Как построить террасу из дерева своими руками

Деревянная терраса — одна из лучших альтернатив газону. Она почти не требует ухода.

Мой дом стоит на крутом склоне с перепадом высот до 11 метров. Зимой 2022 года мы сделали деревянную террасу площадью 25 м². Терраса ровная и создает полезную площадь на склоне. На дощатый настил приятно выйти босиком, можно сидеть или лежать, не опасаясь муравьев и шмелей. Террасу не вытоптать, как газон, на ней сложнее поскользнуться, а еще не нужны газонокосилки.

Мы задействуем новое пространство по полной: на террасе у нас стулья, столик, костровая чаша и бассейн для ребенка. Под террасой — дровница и подсветка, которая дополняет иллюминацию дома. Расскажу, сколько стоит построить террасу и какой настил выбрать.

Терраса — это площадка на уровне земли или выше. Изначально с помощью террас обустраивали наклонные участки — наравне с подпорными стенками наподобие тех, что делали инки в Мачу-Пикчу. Это когда на склоне для удобства создают горизонтальные площадки, как большие ступени.

Создание подпорных стенок — трудоемкий процесс. Стены делают сверхмощными, чтобы сдерживать грунт. Например, у меня подобная стена из бетона залита за домом и не дает склону обвалиться. В длину она 14 метров, в высоту — 1,5.

Деревянная же терраса — легкая конструкция, по которой удобно ходить. Поэтому сейчас их применяют не только на склонах, но и на горизонтальных участках, а также на крышах зданий. Терраса может примыкать к дому или располагаться отдельно, быть одноуровневой или многоступенчатой, с крышей или без. Но чаще всего это открытая площадка.

Если оградить открытую террасу перилами, декоративными стенками и поставить навес, может получиться пергола  , беседка или веранда. Но такие конструкции не всегда основаны на террасе. Например, перголу или беседку можно поставить на лужайке и без дощатого настила. Рассмотрим эти нюансы подробнее.

Пергола, беседка и веранда. Если добавить к террасе столбы и соединить их верхние части балками, получится пергола. Это садовая архитектурная форма, которая поддерживает вьющиеся растения, создает тень и просто радует глаз. Если пергола накрыта сдвижным или съемным тентом, ее еще называют перготендой.

А если конструкция стоит отдельно от дома и у нее жесткая крыша, например из черепицы или шифера, — это уже беседка.

Веранда всегда встроена или пристроена к зданию, и у нее обязательно есть капитальная крыша. Также веранда ограничена стенами или высокими перилами — так, что прослеживаются контуры помещения. Веранду можно застеклить или сделать открытой. В этом случае сложно различить веранду и террасу с крышей, классификация условна.

Отличия веранды от террасы. Об отличиях начинают говорить, поскольку есть миф, что веранда входит в площадь дома. Но оба строения в нее не входят: это прямо указано в законодательстве.

Однако иногда кадастровые инженеры могут включать и веранду, и террасу в площадь частного дома, если они составляют с домом единое целое и входят в его внешние границы. При этом инженеры ссылаются на свои внутренние регламенты.

Основные признаки веранды:

1. Это часть дома.
2. Есть крыша.
3. Может быть закрытой и утепленной.
4. Обычно опирается на общий с домом фундамент — будучи частью дома, она не может «жить своей жизнью».
5. Веранда в целом меньше по площади, чем терраса.

Признаки террасы:

1. Отделена от дома или пристроена, но сделана на независимом фундаменте. Поэтому терраса может чуть опускаться или подниматься относительно дома, когда грунт меняет высоту в разные сезоны.
2. Обычно приподнята над землей, то есть стоит на свайном или столбчатом фундаменте. Это легкая уличная конструкция, поэтому заливать под ней ленточный или плитный фундамент нет смысла.
3. Без капитальных стен, но возможны перила, декоративные ширмы или шторы.
4. Настил на террасе обычно из композитного материала или натуральных досок. Его делают противоскользящим и укладывают с зазорами — в полу есть щели. У веранды обычно нормальный утепленный пол.
5. Часто у террас сложная форма. Например, они могут быть многоуровневыми и с проемами для кустов и деревьев.

Терраса — легкая постройка, и для нее подходят простейшие фундаменты. Заливать монолитную ленту или плиту дорого и нецелесообразно, хотя делают и такое. Расскажу, какие есть варианты.

Столбчатый фундамент. Это составные столбики из кирпича или бетонных блоков, а также залитые на месте незаглубленные железобетонные опоры. На них кладут пол террасы.

Такой фундамент подходит для стабильных грунтов, например скального, песчаного или супеси, и когда участок сухой. Главное, чтобы основание под столбами было прочным, иначе конструкция может «поплыть», а если столбики высокие, они просто упадут.

Технология устройства фундамента стандартная: снимают плодородный слой грунта и засыпают «подушку» из щебня и песка. Последний тщательно уплотняют — вручную или с помощью виброплиты, специального устройства. Влага не задерживается у столбов, уходит через песок и щебень — промерзание грунта зимой не страшно.

Свайные опоры. Подойдут для любых грунтов, даже для глины и торфа. В зависимости от глубины промерзания в регионе опоры заглубляют на 1—2 м, пока не дойдут до стабильного основания в толще земли, куда мороз не доберется.

С помощью свай террасу можно приподнять над землей, что актуально на крутых склонах. Сваи бывают:

1. Металлические — заглубленные в землю трубы. Как правило, это винтовые сваи с резьбой, которые вкручивают в землю как шуруп.
2. Буронабивные — железобетонные опоры, которые заливают на месте.
3. Заводские — железобетонные опоры, которые забивают в землю специальной сваебойной установкой.

Для легких конструкций обычно используют первый вариант — металлические сваи. Вторые два фундамента более мощные, сложные и дорогие.

Терраса — это каркасная конструкция: сначала делают деревянный или металлический скелет, потом обшивают его террасной доской. Каркас распределяет нагрузки на фундамент, а настил создает эстетику и удобство.

Металлический каркас. Для него обычно используют прямоугольный профиль. Сваривают между собой, и выходит жесткая конструкция, которая служит каркасом. Особенность металлического каркаса в том, что можно заказать его на производстве и получить заводское качество — с обработанными швами и качественной окраской. У такого изделия выше срок службы.

Плюсы:

• более жесткая и прочная конструкция;
• сохраняет форму и не дает усадку, как древесина, а значит, ничего не перекосится;
• не сгниет, не покроется плесенью, его не съедят термиты;
• меньше шумит, скрипит и вибрирует;
• можно собрать как на участке, так и в цеху.

Минусы:

• дороже;
• есть сложности с транспортировкой — если терраса большая, доставляют отдельные элементы и скрепляют на месте;
• сложнее крепить настил, может потребоваться дополнительно сверлить доски и металлические балки;
• при некачественном покрытии эмалью металл ржавеет.

Деревянный каркас — наиболее частый вариант. Он прочный, надежный, и на него легко крепить террасную доску. Обычно конструкцию собирают из обрезных досок 150 × 50 или 200 × 50 мм. Можно использовать брус квадратного сечения, но он дороже и тяжелее.

Плюсы:

• с деревом легко и приятно работать;
• элементы каркаса просто скрепить между собой — гвоздями, саморезами, металлическими пластинами и уголками;
• террасную доску проще крепить — можно просто притянуть саморезами.

Минусы:

• надо периодически обрабатывать биозащитным составом, чтобы каркас не гнил;
• пожароопасен;
• дает усадку и меняет геометрию.

Настил террасы называют еще «декинг», от английского deck — палуба, настил. Для него используют два основных материала: древесину и полимерные доски. Толщина варьируется от 24 до 38 мм. Чем толще, тем меньше прогибается доска. Ширина террасных досок, как правило, 120—160 мм.

Деревянные доски. Для террас используют разные породы дерева:

1. Бюджетные — ель и сосна. Они стоят от 1100 ₽ за квадратный метр.
2. Популярные твердые породы — дуб, лиственница, кедр или секвойя. Скажем, лиственница будет стоить от 2100 ₽ за квадратный метр.
3. Иногда в ход идут премиальные тропические породы — ипе, тик, ироко, азобе и другие. Например, ипе стоит 15 900 ₽ за квадратный метр.

Чтобы террасная доска была менее скользкой, ее делают рифленой: на лицевую сторону наносят канавки глубиной 1—2 мм — так называемый антислип. Но применяют и гладкую доску с закругленными фасками, она называется «палубная доска». Цена палубной доски из лиственницы — от 1900 ₽ за квадратный метр.

Для дополнительной прочности дерево обрабатывают. Особенно это касается хвойных пород: они более мягкие и выделяют смолу.

Обрабатывать могут двумя способами:

1. Термическая обработка — доски нагревают в закрытой камере до 180—240 °C вместе с водяным паром и средством, которое защищает от возгорания. Получаются высушенные доски, которые меньше впитывают влагу, стойки к гниению и стабильны — их не «ведет», как древесину естественной влажности. Цена термодерева — от 3000 ₽ за квадратный метр.
2. Импрегнирование — доски пропитывают антисептиком в автоклаве. Под давлением антисептик проникает глубоко в поры древесины и заполняет их. Такая доска гораздо более стойкая и долговечная, чем если промазать ее антисептиком кисточкой во дворе. Импрегнированная террасная доска из сосны стоит от 1900 ₽ за квадратный метр.

После монтажа настил обычно покрывают маслами: так дерево не трескается и не портится от грязи. Террасу окрашивают в два слоя — и не сразу, а после нескольких месяцев на открытом воздухе, чтобы выровнялся цвет основания. Иначе могут получиться пятна и неравномерные по оттенку области. Такое покрытие служит от трех лет, потом может понадобиться перекраска.

Древесно-полимерный композит, он же ДПК. Искусственный материал, который получают, смешивая древесину с синтетическими компонентами: полистиролом, поливинилхлоридом, полиэтиленом, пропиленом и подобными.

Это практичное и долговечное покрытие, которое совмещает преимущества дерева и пластика. Производители заявляют срок службы до 25 лет, при этом покрытие не требует дополнительного ухода, как в случае с древесиной.

Цена материала — от 2400 ₽ за квадратный метр.

Террасу можно делать своими руками или привлечь рабочих. У меня в основном делали рабочие, а я все спланировал, подготовил площадку, закупил материалы и покрасил.

Если делаете сами, вот какой инструмент нужен:

• лопата, чтобы копать и замешивать цемент;
• шнур, колышки и рулетка — для разметки контуров будущей террасы;
• уровень или лазерный нивелир, чтобы контролировать горизонтали и вертикали;
• инструмент для распила дерева — торцевая пила, циркулярка, лобзик и ножовка;
• болгарка, чтобы шлифовать и резать материал;
• расходные элементы — кисти, валики, гвозди, саморезы.

В моем случае рабочие были со своим инструментом, я покупал только расходники.

Шаг 1: подготовить площадку. Перед началом строительства площадку очищают от растительности, убирают крупные камни и мусор. После этого нужно разметить границы террасы с помощью колышков и нитей. Это позволяет четко отмерить все расстояния, а также проверить, что нет перекоса: диагонали должны быть равны по длине.

На этом этапе важно представлять габариты и внешний вид будущей террасы. Хорошо, когда она предусмотрена в проекте дома: тогда сразу все понятно, не нужно импровизировать и меньше вероятность ошибиться.

Шаг 2: соорудить фундамент. Я делал комбинированный фундамент:

1. На участке, где терраса примыкает к дому, конструкция опирается на бетонную отмостку — по сути, это незаглубленная цементная плита.
2. В противоположном конце я сделал металлические опоры, чтобы они нивелировали перепад склона: террасу пришлось поднять примерно на 1,2 м.

Я выбрал вариант с металлическим профилем 60 × 60 мм, а не винтовые сваи, так как опоры для террасы делали заодно со столбами под забор. У меня был запас профильной трубы, а бригаде рабочих не составило труда помимо заборных сделать еще четыре опоры под террасу.

Опоры забетонировали и на следующий день связали профильной трубой, ее приварили к столбам. Работы шли в сентябре и в общей сложности заняли четыре часа. За это я заплатил 8000 ₽.

Расход материалов посчитать сложно, так как в основном использовали то, что осталось после установки забора. Метр профильной трубы с доставкой стоил 440 ₽, а на террасу понадобилось порядка 9 м — это 3960 ₽. Также по чуть-чуть ушло песка, цемента, щебня и краски. Будем считать, что в сумме на фундамент террасы я потратил 15 000 ₽.

В случае двух разных по типу фундаментов, таких как незаглубленная плита и сваи, важно учитывать, что они могут вести себя по-разному. Бывает, что фундамент дома стоит на месте, а фундамент самой террасы плавает, в результате каркас и пол разрушаются. Но так как у меня под домом подушка из песка, отмостка утеплена, а по периметру проходит дренаж, я не переживаю, что грунт зимой будет пучить. К тому же сваи глубоко.

Шаг 3: установить каркас. У меня деревянный каркас из досок 150 × 50 мм, которые остались от летних работ по отделке фасада. Досок ушло примерно на 7700 ₽.

В ноябре, до заморозков, я обработал доски антисептиком ХМ-11 — 10-литровая канистра стоит 1245 ₽, но я использовал остатки с лета. Прошелся валиком по доскам в два слоя.

В декабре привлек рабочих, которые делали нам фасад. За квадратный метр террасы под ключ они брали 1200 ₽. Это включало каркас и настил из досок, а также обрамление свесов по периметру террасы. Двое рабочих справились за пять дней.

Перед монтажом каркаса рекомендую расстелить на земле геоткань, чтобы предотвратить рост растений. Так как дело было зимой, мы забыли это сделать, в итоге летом трава стала пролезать сквозь щели настила.

Шаг 4: уложить доски. Для настила я выбрал импрегнированную доску из сосны. Ее покупал летом 2022 года по 44 300 ₽ за кубометр, включая доставку. На террасу ушло как раз около кубометра.

Террасную доску начинают укладывать с края террасы по направлению к центру. Между досками делают зазор 5—6 мм — чтобы в дождь вода быстро стекала с пола, а еще чтобы доски не ломали друг друга, когда расширяются из-за погоды. В местах, где через террасу проходят деревья, лобзиком сделали круглые отверстия так, чтобы вокруг ствола оставалось по 4—5 см.

Доски крепили желтыми оцинкованными саморезами 55 × 4,2. Утапливали шляпки саморезов в доску, чтобы было красиво и приятно ходить. По два самореза на каждую лагу. Саморезов ушло примерно на 3 тысячи рублей.

Шаг 5: обработать террасу. Через несколько месяцев после укладки досок террасу обрабатывают маслом или лаком — так можно привести ее к нужному цвету плюс дополнительно защитить древесину.

В моем случае доска была импрегнированная, так что я решил больше ничего не делать, чтобы не тратиться, да и цвет в целом устраивал. Поначалу доски были чуть зеленоватыми из-за антисептика, но спустя полгода они выгорели на солнце и посветлели — стало идеально. Доски приятные на ощупь, а когда нагреваются на солнце, еще и приятно пахнут — как в сауне.

Шаг 6: тюнинговать и наполнить. Тут кто во что горазд:

1. У террасы можно сделать ограждение, но мы не захотели. Думаем в будущем установить по периметру кадки с цветами.
2. Если терраса на склоне, под ней достаточно места, чтобы там что-то хранить. Я сделал дровницу — это удобно и добавляет эстетики.
3. Подсветка. Я хотел сделать контурную и подсветить террасу по периметру. Для этого использовал влагостойкий блок питания и 10 м светодиодной ленты. Провод питания к террасе был заложен, когда делали фасад дома. Свет включается тем же выключателем, что и основная подсветка дома.
4. Мебель и все необходимое для уюта. Мы поставили два стула и небольшой кофейный столик. А еще костровую чашу диаметром 80 см — так, чтобы она не соприкасалась с деревянным настилом. Она стоит на камнях, которые я набрал у Финского залива.

1. Деревянная терраса — это легкая конструкция, зона отдыха на участке, которая может нивелировать перепад высот.
2. Если к террасе добавить опорные столбы, балки и крышу, можно получить перголу, беседку или веранду. Но чаще это самостоятельные постройки, которые нельзя назвать классической террасой.
3. Настил может быть из дерева или ДПК. Часто используют сосну или более дорогую лиственницу. Доски могут дополнительно обработать на заводе — такой материал служит дольше.
4. Через несколько месяцев после установки террасы доски обычно обрабатывают маслом или лаком, но в случае импрегнированной доски иногда оставляют как есть.
5. Стоимость террасы под ключ с настилом из подготовленной сосны в 2022—2023 годах — около 4 тысяч рублей за квадратный метр.