Как сделать водоснабжение в частном доме

Я организовал автоматическую подачу воды в свой дом из колодца за 154 103 ₽.

В 2020 году я занялся водоснабжением в доме, который строил в Ленобласти. Часть работ сделал сам, на часть привлек сантехника. Я самостоятельно рассчитал производительность насоса, расход воды и давление в трубах — это нужно, чтобы вода шла бесперебойно и не тонкой струйкой.

Расскажу, как сделать расчеты, выбрать и установить насос и сколько стоит организовать автономное водоснабжение.

Бурить скважину, как правило, дольше и дороже, чем копать колодец. Его сделать легче — в деревнях колодцы до сих пор копают лопатами. Но колодец можно устроить не везде. Это зависит от того, как глубоко залегает вода.

Считается, что оптимальная глубина колодца — 6—10 метров. Но если вода на глубине до 20 метров, то все равно можно сделать колодец. Глубже колодец делать не стоит — слишком дорого выйдет.

Минимальную глубину колодца тоже следует соблюдать. Так, если колодец слишком мелкий, это опасно: в такой колодец пойдет талая и дождевая вода из верхних слоев почвы. Пить такую воду обычно нельзя, только использовать для бытовых нужд — полить огород или газон. Так получилось у моего соседа — ему рабочие смогли вкопать только три кольца высотой по метру, а ниже шел непроходимый слой грунта.

Глубину колодцев часто измеряют не метрами, а кольцами — это бетонные кольца, которые погружают в котлован и нанизывают друг на друга, в итоге и получается колодец. Как правило, высота одного кольца — один метр, а вместимость — 1 м³.

Чтобы определить, как глубоко вода на участке, применяют несколько способов. Самый надежный — вызвать геолога, который сделает тестовое бурение и точно определит состав почвы. Но на практике часто смотрят, как у соседей: если рядом уже есть колодец на 10 колец и у соседа с ним все нормально, то просто делают такой же.

Я использовал оба варианта:

1. Посмотрел, как у соседа, который живет выше по склону. У него колодец из 15 колец, и он хвалил качество воды. Чтобы попасть в тот же водоносный слой, мне требовалось гораздо меньше колец — ведь мой участок ниже по склону. Я прикинул на глаз, что в моем случае понадобится где-то вдвое меньший колодец.
2. Обратился в фирму, которая провела тестовое бурение. Разведка обошлась в 4500 ₽. Специалисты определили, что влагонасыщенный слой находится на глубине от 2,6 до 4,8 метра, а далее идет глина.

С небольшим запасом решили копать колодец на шесть колец. В 2012 году копщики колодцев брали 3500—4000 ₽ за кольцо. Нижние кольца стоят дороже. В 2022 году за ручную копку колодца берут 5000—6500 ₽ за кольцо в зависимости от типа грунта и глубины установки.

Шесть колец я купил заранее — у соседа были лишние, и я договорился забрать их за 13 200 ₽. Щебень, который насыпают на дно колодца, а также песок с цементом для замазки швов между кольцами у меня оставались после строительства фундамента.

Рабочие выкопали колодец за день и взяли с меня 22 500 ₽.

Я несколько раз откачал колодец досуха, чтобы стимулировать наполнение водой — это стандартная процедура, когда колодец только запустили. С тех пор у меня стабильно держится уровень воды в 4—4,5 кольца.

От насоса зависит, как будет поступать вода в краны — потечет она тонкой струйкой или будет хороший напор. Когда выбирают насос, смотрят на три характеристики.

1. Производительность — объем воды, который насос способен перекачать в течение часа.
2. Высота подъема воды, то есть создаваемый насосом напор.
3. Мощность, то есть сколько насос расходует электроэнергии. До 800 Вт — экономичные аппараты.

Сначала рассчитывают первые два параметра. Исходя из расчетов выбирают погружной или поверхностный насос. Погружной находится в скважине или колодце, а поверхностный устанавливают внутри дома или в специальном кессоне снаружи, чтобы было меньше шума.

Как посчитать пропускную способность насоса. Воды должно хватать, даже если жильцы в доме одновременно открыли несколько кранов.

Сначала нужно посчитать максимальный расход воды. Для этого я воспользовался таблицей из снипа, а также нашел в интернете средний расход воды для стиральной машины и посудомойки — 0,05 и 0,01 м³ в час соответственно. Так как в снипе водопотребление указано в литрах в секунду, я сразу перевел их в м³ в час — для этого надо просто умножить значение на 3,6 или воспользоваться калькулятором.

У меня в доме два унитаза, три мойки со смесителями, ванна, душевая кабина, стиральная и посудомоечная машины.

3,41 м³/час — это максимально возможное водопотребление, если одновременно использовать воду во всех точках. В реальности это маловероятно. На кухне у меня и вовсе стоит смеситель со встроенным ограничителем напора воды — он выдает более слабую струю, чем обычный.

Поэтому нет необходимости покупать насос с максимальной производительностью. Лучше подобрать «приземленное» значение, чтобы не переплачивать. Обычно берут параметр в пределах 50—70% от максимального значения. Еще учитывают состав семьи и особенности использования воды. Например, у меня в семье три человека, и мы не льем воду попусту. А еще в моем доме душевая кабина, ванная, унитаз и раковина находятся в одном помещении, то есть маловероятно, что все эти устройства кто-то будет использовать одновременно.

Я решил, что получившийся параметр максимального водопотребления можно разделить на два: 3,41 / 2 = 1,7 м³/час. Стал искать насос с примерно такой производительностью, но все они были слишком дорогими или не нравились мне по другим параметрам. Поэтому я выбрал насос «Хозяин» с производительностью 1,5 м³/час. Позже я убедился, что этого достаточно.

Как вычислить напор насоса. Напора насоса должно быть достаточно, чтобы поднять воду из колодца или скважины, а потом провести ее по трубам с учетом всех изгибов и поворотов. Учитывают не только расстояние от насоса в колодце до поверхности земли, но и расстояние между колодцем и домом, разводку труб внутри дома, высоту от пола или подполья до кранов и бытовых приборов. В общем — полный путь воды от источника до потребителя.

Обычно давление в трубах измеряют в атмосферах, но при подборе насоса считают напор в метрах водяного столба. Усредненно, 1 атмосфера равна 10 метрам водяного столба. При расчете горизонтальных участков трубы учитывают падение напора 1 метр на каждые 10 метров водопровода. А итоговое давление воды в трубах должно быть от 2 до 4 атмосфер.

• Например, высота от насоса в скважине до душевой лейки на втором этаже дома — 25 метров. По горизонтали скважина находится в 20 метрах от дома. Планируемое давление в системе — 2,6 атмосферы, или 26 метров водяного столба. Высота подъема, которую должен обеспечивать насос, считается так: 25 + 1/10 × 20 + 26 = 53 метра.
• Другой пример: глубина воды в колодце — 6 метров, а поверхностный насос стоит внутри дома в 10 метрах от колодца. Дом одноэтажный, и высота душевой лейки от уровня земли — 2,5 метра. Получается, что общая высота подъема воды по вертикали: 6 + 2,5 = 8,5 метра. С учетом горизонтального участка общая высота подъема воды 8,5 + 1 = 9,5 метра.

Приведенные расчеты — довольно грубые, потому что мы не учли повороты труб и планируемое давление в водопроводе, а еще нужно взять запас на узлы системы, которые создают сопротивление потоку воды.

Для моего дома расчет был такой: высота от насоса в колодце до душевой лейки на втором этаже — 13 метров. Расстояние между колодцем и домом — 7 метров. Давление водопровода в системе хотелось 3 атмосферы, то есть 30 м. Всего выходит: 13 + 1/10 × 7 + 30 = 43,7 метра.

Также для расчета напора и пропускной способности насоса можно воспользоваться калькулятором в интернете. Для моего дома он рассчитал напор 48 метров и производительность 4,3 м³/час.

Я выбрал насос, который давал высоту подъема 70 метров — с большим запасом.

Когда известны цифры по напору и пропускной способности, можно выбирать тип насоса.

Поверхностные насосы подходят, если нужно поднять воду на небольшую высоту — до 8—9 метров. Высоту подъема можно незначительно увеличить за счет эжектора — внешнего устройства, которое создает дополнительный перепад давлений и помогает поверхностному насосу качать. Но с эжектором много проблем: ставить его сложно, дорого, а производительность насоса будет ниже, так как часть воды должна возвращаться из водопровода в эжектор.

Зачастую поверхностные насосы продаются в виде насосных станций: насос вместе с дополнительным оборудованием — реле давления и гидроаккумулятором — составляют единую конструкцию. Реле давления регулирует напор воды в системе и подает команды на включение и выключение насоса. Гидроаккумулятор — это буферная емкость с водой, которая защищает насос от частого включения и компенсирует перепады давления в трубах.

Насосная станция — отличный вариант для дачного дома. Станцию легко установить и обслуживать. А еще насосную станцию сложнее украсть: обычно она заперта в доме или в кессоне.

Но у насосной станции то же ограничение по высоте подъема воды, что и у всех поверхностных насосов — не более 8—9 метров. А еще она сильно шумит, из-за этого ее и стараются убрать из дома в технические помещения.

Погружные насосы больше подходят для домов, где живут постоянно. К тому же они могут качать практически с любой глубины — скважинные насосы погружают даже на 100 метров в землю, и они работают.

Так как у меня не скважина, а неглубокий колодец, я выбрал один из самых бюджетных и простых вариантов погружного насоса — винтовой насос «Хозяин 3НГВ-25/70» китайского изготовления. Он обошелся мне в 5166 ₽. Покупал и устанавливал я его осенью 2020 года. Сейчас такая модель стоит в районе 7000 ₽.

Винтовой насос может легко перекачивать воду с примесями. Например, если насос взбаламутит воду и поднимет со дна песок, он без проблем ее перекачает, а фильтр на входе в дом задержит песок. Бывают насосы, которые очень чувствительны к примесям и могут просто сломаться.

У моего насоса следующие характеристики:

• пропускная способность 1,5 м³ в час;
• высота подъема воды 70 м;
• потребляемая мощность 480 Вт.

Недостатком винтовых насосов считается их недолговечность. Но мой насос пока работает исправно — с осени 2020 года я его ни разу не поднимал из колодца. За полтора года также не было проблем с напором и производительностью. Иногда у нас открыты несколько кранов и льется вода из душа, но с водой никаких проблем.

Устройство водопровода частного дома можно разбить на внешнюю и внутреннюю части.

Внешняя, уличная часть — это колодец или скважина с насосом, а также трубопровод под землей. Помимо этого могут быть следующие элементы.

1. Электрический кабель и влагостойкая розетка в колодце — чтобы запитать насос электричеством.
2. Греющий кабель в местах возможного промерзания водопровода — обычно при входе в дом.
3. Оцинкованный тросик, на котором держится насос.
4. Обратный клапан, который не дает воде стекать обратно в колодец.

Внутренняя часть — оборудование и автоматика для работы всей системы, а также разводка труб горячего и холодного водоснабжения внутри дома. Еще здесь может быть такое оборудование.

1. Гидроаккумулятор — буферная емкость с запасом воды, которая компенсирует перепады давления и не дает насосу включаться слишком часто.
2. Система фильтров грубой и тонкой очистки.

Ниже рассмотрим детально каждую часть системы водоснабжения.

Схема внешнего водопровода несложная и многое можно сделать самостоятельно, но на ответственные работы я все же рекомендую привлекать специалиста. Я подрядил на это дело опытного сантехника, иначе процесс занял бы у меня много времени и был риск что-то напутать.

Сам я делал только грубые работы: прокопал траншею между колодцем и домом, а еще пробил дыру в бетонном кольце, чтобы завести трубу в колодец. Думаю, я сэкономил на этом 2500—3000 ₽, так как вся работа заняла около 3,5 часа — особенно оказалось сложно пробить дыру в кольце.

Все остальное делал сантехник. За установку насоса в колодце и подключение всех элементов системы холодного водоснабжения я заплатил ему в ноябре 2020 года 19 000 ₽. Работы заняли один день.

Вот в какой последовательности все происходило.

Проложили водопроводную трубу между колодцем и домом. Обычно используют трубу ПНД 32-го диаметра. Это гибкая и прочная труба, она устойчива к влаге и перепадам температур, а ее пропускная способность — 6 м³ в час. То есть ее хватит, даже если в будущем я построю, например, баню и придется ставить более мощный насос.

Трубу укладывают под землей, об уклоне можно не думать, так как вода будет подаваться под напором. Однако если у вас дача и на зиму планируете консервировать водопровод, все же лучше уложить трубу с небольшим перепадом в сторону колодца, чтобы ее можно было полностью опустошить осенью. Если этого не сделать, вода в трубе застоится и замерзнет, а труба может лопнуть.

В идеале трубу проложить ниже глубины промерзания — для Петербурга это 1,2 метра. Но на практике так получается не всегда. В моем случае трубу удалось заглубить примерно на один метр — ниже было сложно копать.

Еще на этапе заливки фундамента строители сделали в нем закладную — кусок такой же ПНД-трубы, который торчал из-под бетонной плиты. Мне оставалось только соединить две трубы.

10 метров ПНД-трубы и 7 метров теплоизоляции на горизонтальный участок обошлись мне в 500 ₽.

Утеплили трубу. Трубу по всей длине я утеплил теплоизолятором, а сверху дополнительно набросал остатки утеплителя, и только потом засыпал траншею.

Иногда утепления трубы недостаточно, и чтобы защитить ее от промерзания, делают подогрев электрическим греющим кабелем. Греющий кабель укладывают вокруг трубы по спирали, а уже затем сверху обматывают эту конструкцию теплоизолятором. Зачастую греющий кабель используют только в местах, где труба выходит из-под земли наружу — именно здесь наиболее велик риск, что вода в трубе замерзнет.

Мой дом стоит на утепленном плитном фундаменте с утепленной отмосткой, и место ввода воды в дом тоже надежно защищено от морозов. Поэтому я изначально отказался от использования греющего кабеля. Он слишком дорого обходится: в зависимости от мощности стоит 200—400 ₽ за метр. При мощности 48 Вт на метр 10-метровый отрезок будет потреблять при круглосуточной работе 11,5 кВт в сутки — это 1200 ₽ в месяц при тарифе 3,5 ₽ киловатт-час.

Проложили кабель и сделали розетку в колодце. Я использовал медный кабель с тремя жилами сечением 2,5 мм². Кабель у меня остался после работ по электрике в доме.

Розетку покупал накладную влагозащищенную со шторкой и заземлением. Такие можно использовать на улице и в местах с повышенной влажностью. Розетка обошлась примерно в 400 ₽.

Установили обратный клапан. Это устройство, которое пропускает воду только в одном направлении и не дает ей течь обратно. Внутри клапана есть подпружиненная пластинка, которая открывается под давлением воды, но если вода давит с другой стороны, то ничего не происходит.

Часто обратный клапан ставят сразу после насоса, чтобы вода не стекала из водопровода обратно в колодец. Так труба постоянно заполнена, и когда в доме открывают кран, не надо ждать, пока насос поднимет с самого дна новый столб воды. Так сделано и у меня.

Но иногда обратный клапан устанавливают на отдалении более метра от насоса. Считается, что это снижает нагрузку на насос при запуске: ему легче преодолеть сопротивление обратного клапана. Особенно это актуально, если уровень воды в колодце минимальный или насос слабый.

Еще один вариант установки обратного клапана — внутри дома перед гидроаккумулятором. Так делают, когда высота между обратным клапаном и насосом менее 20 метров. В этом случае водяной столб между насосом и обратным клапаном остается в трубе и не выливается обратно в колодец за счет вакуума.

Когда обратный клапан внутри дома, его легче заменить или прочистить. А еще в доме можно установить обход обратного клапа — так называемый байпас. Он нужен на случай, если систему нужно опустошить, например, чтобы законсервировать водопровод на зиму. Такой вариант установки отлично подходит для дачного дома, где живут только в теплое время года.

Обратный клапан — важный элемент системы, рекомендую не экономить на нем и купить проверенную марку, например Itap, Valtec или Stout. Я покупал обратный клапан Itap в 2020 году за 920 ₽, в 2022 году он стоит в районе 1200 ₽.

Смонтировали насос. Мой насос довольно тяжелый: он весит шесть килограммов, а с водой еще больше. Оставлять насос висеть на трубе опасно: он может сорваться и утонуть. Поэтому используют крепеж из нержавеющих цепей или троса.

Я купил оцинкованный трос диаметром три миллиметра и специальные зажимы, чтобы организовать петлю на обоих концах троса. В сумме с дюбелем и крючком, на котором висит насос, вышло в районе 550 ₽.

Насос мы погрузили за 1—1,5 метра до дна. Если опустить его слишком глубоко, то при работе он может поднимать песок и ил со дна.

Чтобы насос правильно работал, а вода из кранов текла без скачков давления, внутри дома настраивают автоматику. Также в доме ставят дополнительные устройства, чтобы управлять водоснабжением.

Реле давления. Оно нужно для настройки и контроля напора воды. Как только давление в трубах упадет ниже установленного значения, реле включит насос. Насос накачает воду и поднимет давление, и когда оно достигнет достаточного уровня, реле отключит насос.

У меня система настроена таким образом: максимальное давление установлено 3 атмосферы. Как только оно падает до 2 атмосфер, включается насос. Большой разброс между верхним и нижним давлением делать не рекомендуется, так как перепад может стать чувствительным — например, в лейке тропического душа вода пойдет хуже и станет более горячей.

Реле давления чаще всего устанавливают перед входом в гидроаккумулятор — так сделано и у меня. Но если в воде много песка, лучше поставить сначала реле давления, потом фильтр и только потом гидроаккумулятор, чтобы в нем не скапливался песок. Реле может быть с разной «начинкой» и разных типов, механическим и электронным. Простые механические стоят 600—1500 ₽, электронные — 4000 ₽.

Помимо реле давления, в систему неплохо добавить функцию защиты от «сухого хода». Она защищает насос от перегрева и поломки, если в колодце закончилась вода. Реле стоит 700—1500 Р. Часто реле давления идет уже с функцией защиты от «сухого хода».

Чтобы подсоединить реле к водопроводу, понадобится хитрый сантехнический элемент — пятиходовой штуцер. У него есть разъемы для подключения гидроаккумулятора, реле давления и манометра, чтобы контролировать напор воды. Пятиходовой штуцер обойдется еще в 700-1000 ₽.

Я выбрал более простой вариант: приобрел электронную автоматику со всеми встроенными функциями. В 2020 году я купил реле «Акваконтроль» за 3467 ₽, сейчас оно стоит 4260 ₽. В мое реле уже встроены контроль давления, манометр, защита от сухого хода и еще много разных функций. Например, реле может обнаружить прорыв водопровода и обесточить насос, чтобы предотвратить потоп внутри дома. С таким реле не нужен пятиходовой штуцер, а весь узел выглядит компактно.

Гидроаккумулятор. Гидроаккумулятор — это большая емкость с водой, которая сглаживает перепады давления в системе. Гидроаккумулятор — это не просто железный бак, внутри него находится резиновая груша, которая и заполняется водой. Между грушей и металлическими стенками бака под давлением закачан воздух. За счет этого груша сжимается и разжимается под давлением воды, а гидробак способен выталкивать воду в трубы.

Чем больше объем гидробака, тем реже будет срабатывать автоматика при падении давления в системе. Таким образом, насос работает меньше, и гидроаккумулятор продлевает ему жизнь.

Гидроаккумуляторы бывают разных размеров. При выборе учитывают объем потребления воды в доме и мощность погружного насоса. Условно вместимость гидробака можно подобрать так: если мощность насоса до 500 Вт, то берут гидробак на 24 литра, если до 1 кВт — на 50 литров, до 1,5 кВт — 100-литровый.

Я себе купил гидробак на 50 литров марки «Джилекс» за 3730 ₽, в 2022 году он стоит 6120 ₽.

Периодически гидробак нужно обслуживать. Например, у меня через год использования в нем упало давление воздуха, и насос стал включаться слишком часто. Чтобы подкачать давление в баке, в его верхней части есть ниппель. Обычным ручным насосом или автомобильным качать сложно и муторно — лучше для этих целей использовать строительный компрессор. Давление воздуха в баке следует установить на 10—15% ниже нижнего давления в водопроводе — значения, при котором включается насос. Например, у меня нижнее давление воды настроено на 2 атмосферы, соответственно, давление воздуха в гидроаккумуляторе 1,8 атмосферы.

Система водоочистки. Фильтры обычно устанавливают после реле давления и гидроаккумулятора. Систему фильтрации воды можно разделить на фильтры грубой и тонкой очистки. Первые пропускают воду через мелкую сеточку и задерживают тяжелые загрязнения, например песчинки.

У меня стоит грубый фильтр марки TIM с сеткой на 100 микрон — он установлен сразу после гидроаккумулятора. Это фильтр из латуни со встроенным манометром. Если давление на манометре фильтра становится сильно меньше, чем на реле давления, то фильтр, вероятно, засорился и его нужно прочистить. За фильтр я заплатил 1870 ₽, сейчас он стоит 3970 ₽.

Фильтра грубой очистки на входе в дом обычно достаточно, чтобы песок не попадал в смывные бачки, стиральную или посудомоечную машинки. Но что касается качества питьевой воды, здесь нужен отдельный контроль и зачастую дополнительные ступени очистки.

Фильтры тонкой очистки, например угольный, используют для улучшения качества воды. У себя в доме я его не ставил, так как вода в колодце у меня хорошая — ее химический состав в норме. Для успокоения у нас на кухне стоит кувшин с угольным фильтром — его в основном использует жена, когда пьет сырую воду. Мне же нравится пить колодезную воду без очистки — она всегда прохладная и очень вкусная.

Трубопровод внутри дома. Внутренний трубопровод я делал отдельно весной 2021 года. Когда мы завели воду в дом из колодца, внутри еще шел ремонт, поэтому я не стал тянуть трубы сразу.

Для прокладки труб холодного и горячего водоснабжения я использовал трубу из сшитого полиэтилена Uponor. Это качественные шведские трубы со сроком службы более 50 лет. Все фитинги, то есть соединительные элементы, выбрал этой же марки.

Другие варианты трубопровода мне не нравились: например, медные трубы — слишком дорого, а с полипропиленовыми — много ненадежных соединений. Кроме того, трубы из сшитого полиэтилена гибкие, что позволило во многих местах проложить их без соединений, просто изгибая — такая система более надежна.

Разводку труб по дому я сделал самостоятельно. Благо, у меня все санузлы и кухня — это смежные помещения с котельной. В котельной, так как это техническое помещение, я прокладывал трубы прямо по стене.

Я использовал трубы 20-го и 16-го диаметра. Большим диаметром делал магистральные трубы, от которых питаются несколько потребителей. Конечные ветви до одного потребителя клал 16-м диаметром. Все трубы помещал в утеплитель.

На все трубы и расходники ушло 18 200 ₽.

Чтобы подогревать холодную воду и получать горячую, я приобрел бойлер фирмы Electrolux на 200 литров за 32 600 ₽, в 2022 году такой уже стоит 56 400 ₽. Еще для бойлера понадобился экспанзомат — расширительный бак на 25 литров, чтобы принимать на себя излишки горячей воды при ее нагреве. Мне он обошелся в 3800 ₽, в 2022 его цена — 4570 ₽. Также понадобились латунные детали на 2200 ₽: три шаровых крана и два уголка на 90 градусов.

Есть два варианта, как организовать в доме горячее водоснабжение:

1. Замкнутый контур с постоянной циркуляцией воды. При таком варианте трубопровод зациклен, а горячая вода с помощью насоса непрерывно циркулирует по трубам. Благодаря этому при открытии крана горячая вода поступает моментально. Такой вариант делают в больших домах или где бойлер в одном конце дома, а краны — в другом.
2. Система с тупиковыми ветвями. В таком варианте нет насоса и циркуляции воды. Вода поступает из бойлера в кран, как только кран откроют. Но прежде чем горячая вода из бойлера достигнет крана, сначала выльется остывшая вода, которая была до этого «заперта» в трубах. Этот вариант дешевле и проще, но подходит в том случае, когда ветки горячего трубопровода короткие. У меня именно этот случай, так как все потребители воды рядом с котельной.

Когда я проложил трубы и закупил материалы, я снова вызвал сантехника, чтобы он все соединил и подключил бойлер. Я заплатил за это сантехнику еще 20 000 ₽. Работы заняли один день. Получается, всего за два раза я заплатил сантехнику 39 000 ₽.

Посчитаем итоговый бюджет на водоснабжение. На подключение холодной воды из колодца ушло 77 303 ₽, включая стоимость самого колодца — 40 200 ₽. А вместе с разводкой трубопровода по дому и подключением системы горячего водоснабжения на все работы ушло 154 103 ₽. Если бы все то же самое я проделал в 2022 году, то потратил бы не меньше 250 000 ₽.

Думаю, 20 000—30 000 ₽ я сэкономил за счет того, что часть работ проделал самостоятельно: это земляные работы, закупка материалов, прокладка труб по дому, установка водорозеток.

1. Колодец дешевле скважины, а еще его можно использовать даже при отключении электричества. Но если вода залегает глубоко или ее надо очень много, придется делать скважину.
2. Насосные станции подойдут, когда нужно поднимать воду на высоту 8—9 метров. В остальных случаях обычно используют погружные насосы.
3. При выборе насоса нужно учесть его производительность, напор и потребляемую мощность.
4. Трубопровод между колодцем или скважиной и домом закапывают ниже глубины промерзания. Если не получается, нужно теплоизолировать трубы и в некоторых случаях использовать греющий кабель. Ведь если вода зимой в трубах замерзнет — их разорвет.
5. Системой водоснабжения управляет автоматика: она контролирует давление в трубах и защищает насос. Гидроаккумулятор позволит избежать скачков давления, а система фильтрации — очистит воду.