Сколько стоит фундамент по технологии утепленной шведской плиты

В конце 2011 года я купил участок под Санкт-Петербургом и начал строить дом.

Он сделан по каркасной технологии, общая площадь составляет 140 м², а основание фундамента — 90 м². Подробнее про сам дом я рассказал в другой своей статье в Т⁠—⁠Ж.

Участок попался сложный: он расположен на склоне с перепадом высот в 11 метров. В таких местах каркасные дома чаще ставят на сваях — это дешевле всего. Но я изначально нацелился построить энергоэффективный дом, то есть с минимальными теплопотерями. И в качестве фундамента лучше подходила утепленная шведская плита, сокращенно — УШП. Я подсмотрел этот вариант у европейцев. Его часто используют в Германии и скандинавских странах, где уделяют особое внимание вопросу энергоэффективности частных домов. В 2012 году технология УШП в России еще была в новинку. Сейчас я смотрю на дома, которые строят вокруг моего участка, и вижу, что такой тип фундамента набирает популярность.

В статье расскажу, как я заливал фундамент и сколько денег потратил.

Фундамент — это основа, которая удерживает весь дом. Поэтому к его устройству стоит отнестись максимально серьезно. Любая ошибка на этапе проектирования и строительства фундамента может привести к плачевным последствиям: если он просядет или разрушится, на стенах появятся трещины, а здание перекосится.

Фундаменты делят на мелкозаглубленные, когда большая часть находится над поверхностью земли, и полнозаглубленные — такие утапливают глубоко в землю. Последние обычно вкапывают на глубину промерзания, то есть ниже того уровня, до которого зимой может добраться мороз.

Глубина промерзания — это нормативная величина. Для каждого региона ее определяет свод норм и правил — снип. Для Ленинградской области этот показатель составляет 1,2 м. То есть полнозаглубленные фундаменты в нашем регионе должны уходить в землю глубже этой величины.

Фундаменты подразделяют на несколько видов в зависимости от того, по какой технологии они сделаны.

Столбчатый. Один из самых дешевых и легко реализуемых вариантов. Это конструкция из отдельно стоящих опор, обычно бетонных, но иногда и из цементных блоков или кирпичей. Столбчатый фундамент делают так: на участке выкапывают необходимое количество ям, ставят опалубку и заливают бетонные столбики нужной высоты. Все эти опоры соединяют ростверком — деревянной или металлической балкой, которая образует крепкий пояс.

На этот пояс опираются стены и лаги пола первого этажа. Такая конструкция лучше всего подходит для каркасных и легких деревянных домов, а также пристроек. Технология очень простая, и земляных работ требует мало. Но столбчатый фундамент не подходит для участков с большим перепадом высот.

Свайный фундамент напоминает столбчатый, только в качестве опор используют металлические или железобетонные сваи. Самый простой вариант — винтовые сваи. Это металлические столбы с резьбой на конце, которые вкручивают в землю как шуруп. Сверху сваи объединяют ростверком, чтобы придать конструкции жесткость.

Сваи вкручивают на глубину промерзания, поэтому на фундамент не действуют силы пучения — так называют деформацию грунта, когда в нем замерзает вода. Свайный фундамент отлично подходит для сложных почв, например заболоченных. Кроме того, дом с таким фундаментом можно построить на склоне, ведь сваями разной длины получится компенсировать перепад высот.

Ленточный фундамент может быть как полно-, так и мелкозаглубленным. Это нехитрая конструкция: по всему периметру дома, а также в тех местах, где будут несущие стены, выкапывают яму и делают фундамент из бетона или блоков. Иногда под лентой делают сваи, уходящие на глубину промерзания.

В полнозаглубленном варианте это будет самая крепкая основа, которая подходит даже для многоэтажных домов из кирпича или бетона. Кроме того, лента позволяет сделать цокольный этаж. Но такой фундамент будет дорого стоить, так как понадобится большое количество земляных и бетонных работ. По сравнению с мелкозаглубленной лентой цена может отличаться в разы. Особенно это касается участков с высоким уровнем грунтовых вод, когда вода держится в почве близко к поверхности земли. Придется тщательно изолировать цокольный этаж и отводить воду за пределы участка, иначе подвал будет затапливать.

Есть еще один риск: когда бетонных работ очень много, недобросовестному строителю легче обмануть заказчика. Такой прораб может начать заливать в фундамент как можно больше бетона, раздувая смету, а вместе с ней — стоимость своего труда. В результате заказчик получит излишне прочный фундамент и дыру в бюджете.

Мелкозаглубленный вариант ставят на песчаную подушку или слегка закапывают в землю, не добираясь до глубины промерзания. По прочности такой фундамент значительно уступает углубленному, но он может стоить в 3—4 раза дешевле. Ведь мелкозаглубленная лента обычно имеет высоту 30—50 см, а полузаглубленный аналог — порядка 1,5 м. Но сопоставлять их в отрыве от конкретных параметров дома не имеет смысла, так как это два фундамента с разными характеристиками, предназначенные для домов с разной массой.

Плитный — монолитное железобетонное основание по всей площади первого этажа. На земле устанавливают опалубку, повторяющую периметр будущего дома, для прочности вяжут каркас из арматуры и заливают бетоном. Обычно используют бетон марок М200, М250 и М300, которые отличаются по прочностным характеристикам. Стоимость бетона зависит от его марки и составляет около 2,6 тысячи за м³.

Плитный фундамент имеет наибольшую опорную площадь, а значит, оказывает наименьшую нагрузку на грунт. Он подходит для любых типов домов и разных грунтов. Закладные для коммуникаций обычно проводят прямо в плите, поэтому перед строительством надо тщательно спроектировать будущий дом. Иначе потом может оказаться, что, например, канализационная труба находится в паре метров от ванной.

Утепленная шведская плита. Несмотря на то что его заливают на всю площадь основания дома, а внешне он выглядит как плита, по своей сути это мелкозаглубленный ленточный фундамент. Просто вместе с ребрами жесткости, которые принимают на себя нагрузку от дома, одновременно заливают стяжку чернового пола с трубами отопления.

Такой фундамент со всех сторон утепляют экструдированным пенополистиролом — ЭППС. Это материал, похожий на пенопласт, только гораздо прочнее. Он защищает фундамент от промерзания грунта, снижает теплопотери дома и позволяет эффективнее использовать теплый пол.

От пучения грунта плиту защищают песчаная подушка, которая не задерживает влагу, дренаж, а также утепление фундамента и отмостки. Земля под домом не промерзает, а если мороз туда все же добирается, то грунтовых вод там просто не будет.

Это самый технологичный вариант фундамента из описанных выше, но он может оказаться дороже аналогов. По моим прикидкам, шведская плита выходит где-то на 20% дороже плитного фундамента. Но нужно учитывать, что в цену УШП уже входят утепление и встроенные трубы теплого пола.

Такое основание идеально подходит для каркасных и деревянных строений, так как добавляет им тепловой инерционности. Иными словами, дом на таком фундаменте лучше держит тепло. Расскажу, как это работает. Деревянные стены не умеют аккумулировать и удерживать тепло, в отличие от кирпичных или бетонных. Если резко отключить отопление, деревянный дом быстро остынет, а кирпичный дольше останется прогретым за счет того, что стены будут отдавать ему тепло. Для дачи инерционность не нужна: можно приехать и быстро протопить дом. Но если его строят, чтобы жить постоянно, способность накапливать тепло — это преимущество.

При выборе фундамента нужно принимать в расчет сразу несколько факторов.

Масса будущего дома. Одно дело, если нужно возвести легкий каркасный дом, который вряд ли весит больше 100 тонн, другое — если строите здание с кирпичными стенами и железобетонными перекрытиями. Для второго варианта делают более мощный фундамент, например полнозаглубленную ленту.

Сколько весит дом, могут посчитать специалисты на этапе проектирования. Этот показатель можно вычислить и самому, воспользовавшись примерами расчетов, а затем для перестраховки добавить к результату 20—25%.

Вот как примерно выглядит такой расчет.

Проще всего отдать расчет человеку, который проектирует дом. Также в интернете есть специальный калькулятор. А можно найти готовые примеры расчета домов, аналогичных вашему.

Мой дом со всеми нагрузками весит порядка 80 тонн.

Несущая способность грунта. Другими словами, сколько килограммов может удерживать на себе квадратный сантиметр земли. Например, если человек встанет на каменистую почву, ничего не произойдет, а если он наступит на торф, то останется след. То же самое и в строительстве — нужно быть уверенным, что грунт под домом сможет удерживать вес здания.

Чтобы узнать тип грунта на участке, проводят геологические изыскания. Почва может быть:

1. каменистой — это наиболее прочное основание;
2. хрящеватой — когда вперемежку идут земля, глина и щебень;
3. песчаной — такая легко трамбуется и не задерживает влагу;
4. глиняной — она держит воду и подвержена пучению;
5. супесью — смесью глины и песка в той или иной пропорции;
6. торфяной или болотистой.

На моем участке преобладают песок и супесь, что в принципе неплохо.

Тип грунта может сильно повлиять на бюджет фундамента, поэтому в идеале этим вопросом стоит озадачиться еще во время выбора и покупки участка. Например, если там торф, его придется вывозить, а потом засыпать на это место песок и щебень. Либо вбивать в грунт бетонные сваи. Если на участке высоко залегают грунтовые воды, придется делать дренаж — специальную систему труб, которая отводит влагу за пределы участка. В случае с песчаной почвой дополнительные работы будут минимальными.

Уровень грунтовых вод. Если грунт насыщен влагой, расположенной близко к поверхности, зимой появится эффект пучения. В сильные морозы земля под фундаментом начнет расширяться и двигаться, это может повредить конструкцию. В таких случаях фундамент обычно заглубляют на высоту промерзания почвы и организуют дренаж для отвода воды с участка.

Климат. От него зависит глубина промерзания почвы и снеговая нагрузка на крышу дома. Рассчитать глубину промерзания можно по нормативным таблицам или с помощью онлайн-калькулятора. У меня она составляла 1,2 метра. Но в случае фундамента УШП этот показатель не имеет значения, так как он уже защищен от пучения.

Рельеф. Одно дело — строить дом на горизонтальном участке, другое — на склоне, как в моем случае. Если есть уклон, обычно делают террасирование — строят горизонтальные террасы, которые должны удерживать подпорные стенки.

Но у наклонного участка есть и преимущество — низкий уровень грунтовых вод. Ведь вода не задерживается на склоне, а обычно стекает к его основанию. Так что на моем участке не было проблем с заболоченностью.

Геологические изыскания — это анализ почвы, который нужен, чтобы определить несущую способность грунта. Такое исследование позволит рассчитать необходимую мощность фундамента.

Процедура выглядит так: приезжает специальная бригада с мобильной лабораторией, за пару часов рабочие бурят несколько тестовых лунок глубиной 5—7 метров, а потом анализируют образцы почвы. Я получил свои результаты через пару дней. В исследовании на 14 страницах описали характеристики грунта. На моем участке преобладают песок и супесь — это было хорошей новостью, так как они не задерживают воду и обладают высокой несущей способностью.

Я заплатил за услугу 40 000 ₽. Бригаду нашел через знакомого. Вообще, таких фирм много — достаточно ввести в поисковике запрос «геологические изыскания» и добавить ваш город.

40 000 ₽

я заплатил за геологические изыскания

Скорее всего, в моем случае можно было обойтись и без этого анализа. На склонах не задерживаются грунтовые воды, а о том, что в составе грунта есть песок и супесь, дополнительно свидетельствовали обильно растущие на моем участке сосны. Но я решил на всякий случай получить точные данные.

Насколько я знаю, многие не проводят таких изысканий, желая сэкономить. К тому же о почве можно спросить у соседей, которые уже построили дома. Состав грунта получится посмотреть и самому. Достаточно сделать срез глубиной в пару метров — хоть лопатой, хоть экскаватором. Это позволит примерно определить и уровень грунтовых вод: если они близко, вода тут же заполнит выкопанную яму.

С другой стороны, попытки сэкономить на геологических изысканиях иногда могут обернуться большими расходами. Если проектировщик не знает точных параметров грунта, он заложит большую опорную площадь для фундамента. Например, в случае с лентой сделает ребра жесткости шире — с запасом. Следовательно, вырастут объем работ и затраты.

Перед тем как что-то строить, необходимо все тщательно спланировать, иначе не избежать переделок, а это может увеличить смету и ухудшить качество итоговой конструкции. Расчет фундамента входит в общую проектную документацию дома.

Проектные работы мне выполняли украинские специалисты из Днепропетровска, которых я нашел по рекомендациям знакомых. В тот момент такой вариант был дешевле, чем обращаться в архитектурное бюро в Санкт-Петербурге. Я общался с подрядчиками удаленно, в основном по «Скайпу». Проект сделали примерно за четыре месяца.

Сначала над домом работал архитектор — он придумывает внешний вид и внутреннюю планировку. Когда мы согласовали эти параметры, настала очередь конструкторов: они посчитали конструкции перекрытий, крыши, фундамента. На этом этапе мое участие уже не требовалось. Когда проект был готов, я оплатил работу безналичным переводом.

Раздел проектной документации, в котором приводятся чертежи и технические характеристики фундамента, называется КЖ — конструкции железобетонные. Мой проект КЖ содержал шесть листов формата А3, где были чертежи УШП во всех разрезах, а также план организации дренажа.

Отдельным проектом конструкторы рассчитали для меня склон холма, который примыкает к дому, с планом его укрепления прочной синтетической тканью — геотекстилем. Обычно его используют для разделения слоев грунта при организации дренажа. Например, геотекстиль кладут между щебнем и землей: смешанный с землей щебень теряет свои дренирующие свойства.

Проектирование фундамента обошлось в 25 000 ₽, а документация на весь дом, включая архитектурное решение, конструкторский и инженерный разделы, — в 95 600 ₽.

95 600 ₽

я заплатил за проект дома

Что касается технических характеристик фундамента УШП, обычно его общая высота составляет 30 см. В ребрах жесткости, где будут стоять несущие стены, — 20 см бетона и 10 см утеплителя. На месте стяжки пола — в обратной пропорции. Ширину ребер жесткости проектировщик заложил в 50 см. Такой фундамент позволил бы сделать стены дома даже из газобетона.

Надо было много рыть, так как на склоне пришлось делать террасы наподобие тех, что строили инки в Мачу-Пикчу, и защищать их от осыпания. Только за работу трактора в итоге я отдал 97 700 ₽. Еще я решил поднять дом как можно выше, чтобы уменьшить высоту склона за ним. Чтобы отсыпать грунтовую подушку, понадобилось порядка 260 м³ песка, он стоил 105 000 ₽.

105 000 ₽

я потратил на 260 м³ песка

Одновременно с фундаментом я закопал геоконтур для теплового насоса — 800 м трубы ПНД. Это пластиковые трубы из полиэтилена низкого давления. По ним должна циркулировать жидкость-антифриз, забирая тепло у земли, расчетная температура которой зимой для нашего региона составляет 0…+6 °С. Такой разброс связан с тем, что, забирая тепло из земли, тепловой насос постепенно остужает ее, и к весне теплосъем может упасть до 0 °С. Но даже при такой температуре жидкий фреон закипает и тепловой насос продолжает работать и отапливать дом, просто эффективность становится ниже. Организацию геоконтура я также считал в рамках общей сметы фундамента.

Чтобы не заливать подпорные стенки из бетона, грунт укрепили геотекстилем. Так вышло экономнее. Процесс выглядит следующим образом: рабочие делают валики из песка и тщательно их трамбуют, а геотекстиль не позволяет песку разъехаться. Один такой валик ставят поверх другого — так и появляется подпорная стенка.

Позже за домом мне все же придется залить бетонную стену, так как песок со склона намывает к дому.

В песчаной подушке прокладывают необходимые коммуникации и закладные, чтобы в будущем не дырявить стены дома. В моем случае это были канализационная труба, входы геоконтура, закладные для подачи в дом воды, подвод воздуха для камина и еще пара труб про запас. Вдруг, например, понадобится протянуть электрический провод на улицу.

После коммуникаций настала пора утеплителя — экструдированного пенополистирола. В ребрах жесткости мы положили утеплитель толщиной 10 см. На месте стяжки пола, для экономии, — прочный пенопласт в два слоя, итоговая толщина составила 20 см.

Следом за утеплением мы положили пространственный каркас из арматуры. В ребрах жесткости — шесть прутьев толщиной 12 мм. Эти пучки обвязали поперечными хомутами через каждые полметра. На место стяжки просто уложили металлическую армирующую сетку.

Весь каркас подняли на пластиковых грибках, чтобы было свободное пространство между ним и утеплителем. Это нужно для того, чтобы армирующий каркас располагался в центре бетонной стяжки, а не в ее нижней части.

Сверху на арматуру уложили трубы теплого пола с шагом 15 см, по краям фундамента — чаще. Существует несколько способов укладки, наиболее популярные — змейка и улитка. Оба варианта я показал на картинке ниже.

В улитке ветки подачи и обратки контура чередуют — полосы с более горячим теплоносителем в начале трубы и остывшим в ее конце формируют тепловую зебру. Так на всей площади стяжки нивелируется перепад температур. А в случае со змейкой температура нагрева плиты в разных концах помещения может заметно отличаться.

В своих теплых полах я использовал трубу из сшитого полиэтилена — PEX-A диаметром 20 мм, с толщиной стенок 2 мм и кислородозащитным барьером EVOH. Последний не дает воздуху попадать в систему отопления и окислять ее элементы. Перед тем как заливать фундамент, необходимо опрессовать трубы — нагнать давление, чтобы их не сплющило. Мы опрессовали трубы воздухом до давления 3,5 бара.

После этого мы установили торцевые плиты полистирола и подперли их деревянной опалубкой. Все стыки плит промазали полиуретановым клеем «Церезит» для дополнительной прочности и герметичности.

Плиту заливали с помощью бетононасоса: приехала машина с бетономешалкой, из которой по шлангу под давлением подавали бетон. Таким способом можно залить его быстро и равномерно.

По расчетам проектировщиков, на мою плиту было необходимо 11,6 м³ раствора, я купил с небольшим запасом — 12 м³. В процессе выяснилось, что этого мало, пришлось в оперативном порядке заказывать еще 1,5 м³.

Заливка фундамента — довольно стрессовое мероприятие. Рабочим надо действовать быстро и слаженно. В тот день я вернулся домой выжатый как лимон, хотя сам физического участия в заливке не принимал — только наблюдал и контролировал.

Из дополнительной техники мы арендовали виброрейку — аппарат, который пробивает бетонный раствор на 18 см, уплотняя его и стравливая воздух. Так в бетонной стяжке не останется пустот и она будет прочнее.

Фундамент обычно заливают по маякам — предварительно установленным рейкам, по которым выводят поверхность фундамента в горизонталь. Мы все делали на глаз с помощью нивелира — прибора, который фиксирует перепады по высоте. В итоге на всей площади фундамента были перепады в пределах 1—2 см, но это некритично.

После того как бетон на плите схватился, мы затерли поверхность специальными щетками, чтобы она стала более гладкой. Обычно для шлифовки используют затирочную машину, которую называют «вертолет», но я решил сэкономить.

После этого фундамент остался дозревать — набирать прочность. В первые несколько дней он набирает где-то 90% своей прочности и еще около месяца доходит до конечного состояния. Поэтому обычно рекомендуют не возводить стены сразу же после заливки, а повременить с этим минимум пару недель.

Я сделал фундамент в 2012 году. Через сезон, в 2014 году, когда коробка дома уже стояла, пришлось заливать отмостку по периметру здания. Во-первых, чтобы вокруг не размывало грунт. Во-вторых, чтобы было удобно ходить. Кроме того, я решил все же сделать позади дома подпорную стенку. Это вылилось в очередную эпопею с опалубкой, арматурой и бетонными работами.

Этот процесс занял около двух недель. Раствор также заливали с помощью бетономешалки с бетононасосом. Иначе было никак, ведь машина не могла близко подъехать, так как работа шла за домом и дотянуться до этого места мог только шланг бетононасоса. В итоге залили бетонную отмостку по всему периметру дома, а также подпорную стенку высотой 1,5 м позади него.

На возведение фундамента и подпорной стенки у меня ушло в общей сложности около четырех месяцев и 1,3 млн рублей — около трети всех денег, которые я потратил на строительство дома без учета чистовой отделки.

Если бы я строил дом заново, то какие-то вещи точно бы сделал иначе. Например, упростил бы архитектурные изыски, а стены возвел из газобетона. Но в том, что касается фундамента УШП, у меня нет никаких сомнений. Конечно, было много земляных работ из-за сложного рельефа, а свайный фундамент вышел бы дешевле. Но если я соберусь строить дом еще раз, наверняка снова выберу УШП как очень красивое и технологичное решение.