5 древних городов Турции, которые стоит посетить

5 древних городов Турции, которые стоит посетить

Даже тем, кто не любит историю

25

Для отпуска в сентябре 2021 года мы с мужем выбирали страну не по местной кухне или климату: нас внезапно заинтересовали руины древних городов.

Мы прикинули: Италия закрыта, в Грецию дорого лететь, а еще нужна шенгенская виза, которой у нас не было. Так и выбрали безвизовую Турцию.

В стране много античных городов: только на сайте visitturkey.in в подборке лучших их более 30. Мы предположили, что ни в одном из них не должно быть одновременно много туристов, как, например, в Римском форуме. Еще увидели на карте, что почти все древние города находятся у моря, — значит, поедем по дороге с красивыми видами.

Это мы в Эфесе
Это мы в Эфесе

Когда мы планировали восьмидневное автопутешествие по Турции, понимали, что не успеем осмотреть все интересные руины. Но те пять городов, что мы посетили, оказались достойными — я рекомендую включить их в маршрут. В большинстве можно увидеть наследие трех эпох с 4 века до нашей эры по 11 век нашей: эллинистической, римской и византийской.

В Эфесе, который каждый год встречает тысячи туристов, мы, к удивлению, успели погулять в одиночестве. В безлюдном Милете ходили прямо по древним глиняным черепкам. Храм Аполлона в Дидиме с огромными колоннами высотой 20 метров вселил почти религиозное чувство, а ликийские гробницы в скалах Миры поразили своими изящными формами. Олимпос, развалины которого спрятаны в лесу, — просто мечта Лары Крофт, хотя лучше бы она здесь ничего не расхищала.

В статье я подробнее расскажу о каждом городе. Все достопримечательности отметила на карте:

Стоит ли покупать единый билет в музеи

В Турции продают единый билет для посещения более 300 музеев и археологических памятников Министерства культуры и туризма — Museum Pass Turkey. Он стоит 600 TRY⁣ (3378 ₽) на 15 дней. На входные билеты в древние города из моего списка мы потратили 300 TRY⁣ (1689 ₽) на одного человека. Для нашей поездки единый музейный билет оказался невыгодным.

Если не ограничиваться пятью античными городами, то смысл в карте есть. Еще ее стоит купить, если решите остановиться в Олимпосе. Чтобы попасть на местный пляж, надо пройти через археологический комплекс, за вход в который каждый раз придется платить. Билет стоит 40 TRY⁣ (225 ₽).

Кроме Museum Pass Turkey, который действует по всей стране, еще есть ограниченные по территории билеты: по средиземноморскому побережью — Museum Pass The Mediterranean, по эгейскому — Museum Pass The Aegean. Каждый стоит 360 TRY⁣ (2026 ₽) и действует семь дней. Но Эфес, Милет и Дидима относятся к первому билету, а Мира и Олимпос — ко второму. Так что все равно выгоднее оплатить вход в каждый город по отдельности либо выбрать достопримечательности из одной зоны.

Эфес

Где находится: в 4 км от Сельчука, в 75 км от Измира
Время работы: с апреля по октябрь — с 08:00 до 19:30, с ноября по март — с 08:30 до 17:30, кассы закрываются на час раньше
Сколько стоит вход: 120 TRY⁣ (675 ₽), еще 55 TRY⁣ (309 ₽) — если решите осмотреть дома с террасами
Дополнительные расходы: парковка на весь день — 20 TRY⁣ (112 ₽), аудиогид — 70 TRY⁣ (394 ₽), в залог попросят оставить паспорт
Подробнее: на сайте

Древние греки основали Эфес в 10 веке до нашей эры на берегу Эгейского моря. После портовый город отошел к римлянам, затем — к византийцам. Он несколько раз переезжал вслед за мелеющим морем. При османах, в 15 веке, сильно пострадавший от землетрясений Эфес забросили. Первые раскопки здесь провел английский археолог в 1869 году: он искал и нашел храм Артемиды.

Археологический комплекс «Эфес» расположен на территории площадью 10 км2 и входит в десятку самых популярных исторических достопримечательностей Турции. Чтобы избежать толп, надо приезжать пораньше, лучше — к открытию.

Вид с верхних ярусов Большого театра портит подъемный кран. На фото я его обрезала
Вид с верхних ярусов Большого театра портит подъемный кран. На фото я его обрезала

Посетители заходят в город через верхний или нижний вход. Первый популярнее, его выбирают гиды с организованными группами. Туристы все время идут под гору, и обратно можно не возвращаться: внизу подхватит экскурсионный автобус. Самостоятельные путешественники тоже чаще выбирают верхний вход, потому что там начинается маршрут аудиогида. А вот мы приехали к нижнему, где совсем не было людей.

Здесь мы взяли аудиогиды. Эти устройства представляют собой телефоны, которые можно использовать и без наушников, но я не советую так делать, потому что иногда на маршруте очень шумно. Хотя некоторые туристы берут один аудиогид на двоих — получается сэкономить 70 TRY⁣ (394 ₽).

Это я у библиотеки Цельса. По дороге практически нет тени. Даже утром в сентябре было жарко, а воду продавали только на входе и еще в одном киоске по пути
Это я у библиотеки Цельса. По дороге практически нет тени. Даже утром в сентябре было жарко, а воду продавали только на входе и еще в одном киоске по пути

Только представьте: тысячелетние улицы, театр, торговая площадь, вокруг них — горы, которые с тех пор не менялись, и вы, причем абсолютно одни. Здесь можно фотографироваться, замедляться до скорости древних греков и разглядывать надписи на валунах, которые выцарапали античные вандалы.

Мы успели изучить половину Эфеса без посторонних, пока не столкнулись с несколькими десятками, а чуть позже и сотнями других посетителей. Потом решили подняться к верхнему входу и осмотреть все по порядку.

У входа расположена агора — торговая площадь, рядом с ней — Малый театр, или одеон, на 1400 мест, где заседал городской сенат. Мы не стали тут задерживаться и сразу поднялись на улицу Куретов. Ее легко узнать: тут самая высокая концентрация идеальных для фото мест.

Нынешний облик улице придали в 4—5 веках, когда восстанавливали после разрушения от землетрясения. По обеим сторонам стоят колонны и пьедесталы. Раньше здесь располагались торговые лавки, жилые дома знатных горожан, храм Адриана, фонтан Траяна, бани и общественный туалет. Узнать их на месте поможет аудиогид, рядом с некоторыми руинами есть таблички.

Безлюдная улица Куретов — редкий кадр. Нам понравился вид с этой точки
Обычно она выглядит так. В воротах Геракла почти всегда кто-то останавливается. По легенде, если загадать желание и пройти сквозь ворота, раскинув руки и коснувшись их с двух сторон, оно сбудется. Мы не стали пробовать, чтобы не разочаровываться, если не сработает
Раньше фонтан Траяна украшали статуи Диониса, Сатира и самого императора Траяна. Сейчас они находятся в Эфесском музее в Вене
Барельеф с изображением богини Ники. На месте я слышала, как девушка рассказывала парню, что это амазонка. Я перепроверила: все⁠-⁠таки это Ника

В конце улицы Куретов находится библиотека Цельса, ее не получится пропустить: у 16-метрового фасада, который напоминает театральную декорацию, очень много людей. Библиотека с 12 000 свитков в то время была второй по величине после Александрийской. Но, как и Александрийская, сгорела в 3 веке, уцелел только фасад. В 1970-х годах памятник отреставрировали: собрали все его сохранившиеся детали и поставили на изначальное место. А вот четыре женские скульптуры заменили копиями, оригиналы находятся в Эфесском музее в Вене.

По запросу «Эфес» поисковики выдают фото именно с библиотекой Цельса. До поездки в античный город эти изображения меня не впечатляли. На месте же мы провели не меньше получаса: на площади у входа разглядывали декор, колонны, да и просто небо в просвете пустых оконных проемов.

Справа от библиотеки находится нижняя агора. Чтобы туда попасть, нужно пройти через ворота Августа. Почти все туристы с аудиогидами здесь идут в правый проход и начинают что-то высматривать. Когда мы дослушали описание этой достопримечательности до конца, тоже пошли искать. Оказалось, обнаружить фразу на древнегреческом, которая значит «Кто здесь мочится, будет отдан под суд», нереально, а вот посмеяться вместе с другими туристами — легко.

В 9 часов утра у библиотеки Цельса еще нет туристов
Ворота Августа. К счастью, как общественный туалет их больше не используют
Туристы редко заходят на нижнюю агору. Но мы отлично отдохнули там в тени деревьев на каменных глыбах

Дальше нижней торговой площади расположен Большой театр на 25 000 мест. Греки использовали его для представлений, а римляне превратили в стадион и устраивали здесь спортивные состязания. Советую подняться на верхние ряды ради запоминающегося вида. Будьте осторожны: некоторые ступени осыпаются.

После театра мы зашли в дома с террасами 1 века. Несмотря на то что здания стояли друг на друге и напоминали завалившуюся на холм многоэтажку, они служили жильем для богачей. Помещения защищает крытый павильон, который упрощает реставрационные работы. Здесь уже не провести рукой по стенам: на них бесценные росписи. Ходить можно только по настилам и стеклянным пролетам, потому что пол украшают уникальные мозаики.

На стенах некоторых домов сохранилась довольно яркая роспись
Я попыталась сфотографировать так, чтобы были видны уровни
Часть мозаики осталась на стенах, остальное выложили на специальные столы. Близко к ним не подойти

Если берете аудиогид на одном из входов, надо выйти через него же, чтобы забрать паспорта из залога. Мы так и сделали: прогулялись от нижнего входа до верхнего и обратно.

Если устанете, можете проехать на такси от одного входа до другого. Поездка займет 5—7 минут и обойдется в 25⁠—⁠30 TRY⁣ (140⁠—⁠168 ₽). Машины ездят по дороге за территорией археологического комплекса. Таксисты ожидают пассажиров у входов.

На входе в Эфес посетителей встречает гигантский флаг Турции
Нижний вход в 8 часов утра
Необычный сувенир для детей в магазине у входа — майка с библиотекой Цельса, которую можно раскрасить

Мы провели в Эфесе 3,5 часа — этого оказалось достаточно, чтобы не успеть пресытиться окружающим, но и не устать до равнодушия. Тем более хотелось заехать еще в пару мест в Сельчуке.

Храм Артемиды Эфесской, который построили в 550 году до нашей эры, расположен в нескольких километрах от любого из входов в археологический комплекс. Тщеславный Герострат из Эфеса пошел на поджог, чтобы прославиться. Из-за него пострадал храм Артемиды. Чуть позже его восстановили в прежнем виде, но в 5 веке забросили.

От храма остались глыбы, разбросанные по пустырю, и колонна, которую, кажется, собрали из частей других. Большинство фрагментов хранятся в Британском музее в Лондоне и археологическом музее Стамбула. К храму стоит приехать ради интеллектуального удовольствия: все-таки это одно из семи чудес света. Осмотреть его можно бесплатно, время работы не ограничено.

Наше знакомство с храмом Артемиды длилось 10 минут, и это включая фотосессию
Наше знакомство с храмом Артемиды длилось 10 минут, и это включая фотосессию

Базилика Святого Иоанна. В 2 км от храма Артемиды и в 4 км от комплекса «‎Эфес»‎ находится когда-то одно из крупнейших сооружений Византии — базилика Святого Иоанна. Ее построили в 6 веке на месте погребения апостола Иоанна Богослова. От нее остались развалины — по ним можно представить размер базилики. Я рекомендую ехать сюда верующим, а вот другим туристам может быть скучно. Вход в храм стоит 30 TRY⁣ (168 ₽).

Судя по отзывам в интернете, многие путешественники еще посещают археологический музей Эфеса, где хранятся находки с раскопок древнего города, в том числе самая знаменитая — статуя Артемиды из ее храма. Говорят, экспозиция достойная, на нее стоит заложить не меньше 2—3 часов. Цена билета — 30 TRY⁣ (168 ₽). Наше время было ограничено, и вместо музея мы выбрали храм и базилику.

Открыточный вид с холма у базилики. Слева на фото — развалины храма Артемиды
Вход на территорию базилики Иоанна Богослова. Очередей здесь почти не бывает
Место погребения Иоанна Богослова

Милет

Где находится: в 78 км от Сельчука, в 108 км от Бодрума
Время работы: не ограничено, но лучше приезжать до жары, укрыться от солнца здесь негде. Музей работает с 08:30 до 18:30
Сколько стоит вход: в город — 25 TRY⁣ (140 ₽). По этому билету можно посетить музей на территории комплекса
Подробнее: на сайте

Этот древнегреческий город, который Гомер упоминает в «Илиаде», основали в 10 веке до нашей эры. Во времена расцвета, в 6 веке до нашей эры, у Милета было около 90 колоний, в том числе на территории современного Крыма. Веком позднее город завоевали и разрушили персы, после чего его решили отстроить заново. Новый Милет возвели с перпендикулярными улицами, равными кварталами и площадями, как Барселону.

В конце 2 века до нашей эры город подчинялся Риму. Море у Милета отступало, как и у Эфеса, и город стал приходить в упадок, а в 7—8 веках его забросили. Систематические раскопки начали в 1899 году и продолжают до сих пор.

Трибуны театра стоят на холме, самые верхние из них разрушены
Здесь я не поняла, что перед нами — фрагмент улицы или внутреннее помещение какого⁠-⁠нибудь храма. Таблички не помогли разобраться
Судя по следам, на этой рыночной площади в Милете регулярно бывают козы

Несмотря на то что Милет и Эфес вместе стали жертвами моря, эти архитектурные комплексы — полные противоположности. В Милете нет заборов, камер, негде взять аудиогид. Мы даже не нашли, где приобрести билеты. Правда, примерно в километре от древнего города есть музей.

Я читала, что важно посетить его перед поездкой на развалины. Мы так и сделали — посмотрели на монеты и фрагменты керамики, которые нас не впечатлили. Мне кажется, можно не тратить время на этот музей. Вход в него стоит 25 TRY⁣ (140 ₽). Только после посещения я узнала на сайте музея, что по этому билету пускают и в город.

Когда⁠-⁠то этот Посейдон был фонтаном. Я не смогла выяснить, откуда лилась вода
Только представьте размер строения, на котором установили этого льва
Музей Милета, куда можно не ходить

Город поначалу нас тоже не очень впечатлил. Ну да, на возвышенности расположен внушительный театр, обломки разбросаны по холмам. Но стоит пройти чуть дальше по проселочной дороге — и вот под ногами уже хрустят керамические черепки. Не представляю, сколько им может быть лет.

Мы столкнулись с археологами: они курили и смотрели на дно ямы, которую выкопали. Мы увидели там фрагменты мощеной поверхности с дырой посередине. Мы не были уверены в том, что можем находиться здесь без билетов, поэтому не стали приставать к ним с расспросами.

На территории комплекса расставлены информационные таблички на английском языке. Они помогают разобраться, где непримечательная груда камней, а где — памятник старины. Таблички белые — они видны издалека и работают как маяки.

Археологи в Милете
Древняя история валяется под ногами
Удивительно, как хорошо сохранилась дорога под землей
Уверена, что под слоем земли на этом холме тоже есть какие⁠-⁠то руины. Пусть будет фото «до»

Из того, что уже откопали, хорошо сохранились термы Фаустины 2 века. Их назвали в честь жены императора Марка Аврелия, которая дала деньги на восстановление города после землетрясения 178 года. В строении четыре зала — советую обойти их и найти тот, что предназначался для охлаждения. Там не прохладнее, чем вокруг, но у бассейна стоят копии скульптур Посейдона и льва. Их подлинники, которые сейчас находятся в музее Милета, были еще и фонтанами.

Другой крупный архитектурный комплекс, который сохранился чуть хуже, — бани Капито, они примерно на век старше терм Фаустины. В них были помещения для мытья и открытая площадка для гимнастических упражнений, которую обрамляет галерея с рядом колонн. Ее фрагмент частично восстановили — мимо не пройти. Сначала мы подумали, что это вход в здание, но благодаря табличкам разобрались.

Вдоль галереи с колоннами все еще можно прогуливаться
Вдоль галереи с колоннами все еще можно прогуливаться

Мы бродили по Милету пару часов и снова вышли к театру. Тогда же и осознали, что этот город не такой скучный. На табличке прочитали, что театр возвели в эллинистические времена, а достраивали его римляне: они увеличили число мест с 3500 до 15 000. Но интереснее было бродить по галереям и переходам, которые напоминают лабиринт.

Слева у подножья театра видны проходы, они ведут в замкнутые пустоты. Муж лихо заскочил в один из проемов и закричал, чтобы я за ним не шла: он обнаружил глыбу, которая будто выпадала из стены, ее подпирала палка. На фотографии я увидела, что она не толще ручки от швабры. Не знаю, что она может придерживать, но выглядит ненадежно.

Пещеры меня заинтересовали, и я пошла гуглить. Как показали раскопки, под театром в 4—5 веках замуровали мраморные скульптуры греческих и римских божеств. У большинства отбиты носы и уши — скорее всего, это сделали христиане. Еще в пещерах оставили масляные лампы — это намекает на то, что здесь проводили церемонии погребения.

Внизу — один из проходов, который ведет в пещеры
Внизу — один из проходов, который ведет в пещеры
Надеюсь, палка хотя бы металлическая
Надеюсь, палка хотя бы металлическая

Посещение пещер открыло в нас второе дыхание, и мы уже подумывали зайти на новый круг исследования города, но у нас закончилась вода. Поблизости от археологического комплекса нет киосков, где принимают карты, а наличных у нас не оказалось. Пришлось уехать.

Думаю, здесь когда-нибудь сделают музей, похожий на комплекс «Эфес». Но заградительные ленты, видеокамеры и сувенирные лавки, наверное, появятся нескоро, ведь пока исследовали только около трети города.

Местность вокруг города кое⁠-⁠где заболочена. Я читала, что туристы, которые приезжают в Милет весной, гуляют среди луж в грязи
Местность вокруг города кое⁠-⁠где заболочена. Я читала, что туристы, которые приезжают в Милет весной, гуляют среди луж в грязи

Дидима

Где находится: в 22 км от Милета, в 114 км от Бодрума
Время работы: с 09:00 до 17:00, но из-за реставрации его сократили до 16:00
Сколько стоит вход: 30 TRY⁣ (168 ₽)
Подробнее: на сайте

О том, когда на территории Дидимы начали жить люди, до сих пор спорят. Чаще всего называют 8 век до нашей эры. После землетрясений от города сохранился только храм Аполлона. Это третья версия здания: его начали строить примерно в 330 году до нашей эры, возводили 600 лет, но так и не закончили.

Храм строили рядом со священным источником, из которого знаменитый местный оракул черпал мудрость. Почти каждый император, от Цезаря до Юлиана, консультировался с этим жрецом: он, как предполагают, давал предсказания в стихотворной форме. Известен печальный эпизод: в 303 году оракул вдохновил императора Диоклетиана на начало преследования христиан в Риме.

Примерно в 100 году император Траян построил Священную дорогу, которая соединяла Милет и Дидиму
Примерно в 100 году император Траян построил Священную дорогу, которая соединяла Милет и Дидиму

В 5—6 веках большинство римских храмов забросили и разрушили, но храму Аполлона удалось уцелеть. В его огромной священной комнате — адитоне — построили небольшую христианскую базилику. Она простояла до начала 20 века, пока немецкие археологи ее не разобрали: они стремились вернуть храму эллинистический вид.

Нам с Дидимой не повезло: на сайте достопримечательности было написано, что она открыта до 17:00. Но оказалось, что уже с 16:30 никого не пускают: как сказали сотрудники, из-за реставрационных работ.

Жалко, что не удалось сфотографировать храм вблизи
Жалко, что не удалось сфотографировать храм вблизи

Храм все равно поразил гигантскими размерами. Его длина — 108 метров, а ширина — 50. Сразу отпал вопрос о том, как внутри него могла поместиться трехнефная базилика. У здания было 120 колонн, три сохранились полностью. Они огромные, их высота — 20 метров.

Мы пытались осмотреть храм с разных сторон — обошли территорию вдоль забора справа и дальше. Снаружи есть глыбы, на которые можно взобраться и получше все рассмотреть.

На территории комплекса лежит барельеф с головой Медузы, но, как я ни напрягала зрение, не смогла его увидеть. Это чудовище в виде женщины со змеями вместо волос, которое способно превращать людей в камень, всегда казалось мне самым колоритным во всей древнегреческой мифологии. Решили, что эта голова — повод, чтобы когда-нибудь вернуться и зайти в Дидиму пораньше.

Возможно, мы опоздали из⁠-⁠за остановок по дороге: сложно проехать мимо такого развала с мандаринами. Их продают мешками по 5 кг, цена — 50 TRY (281 ₽)
Возможно, мы опоздали из⁠-⁠за остановок по дороге: сложно проехать мимо такого развала с мандаринами. Их продают мешками по 5 кг, цена — 50 TRY (281 ₽)

Мира

Где находится: в 2 км от Демре, в 142 км от Антальи
Время работы: летом — с 08:00 до 20:00, зимой — с 08:00 до 19:00
Сколько стоит вход: 55 TRY⁣ (309 ₽)
Дополнительные расходы: аудиогид — 35 TRY⁣ (197 ₽)
Подробнее: на сайте

Точного времени основания Миры не знают и сходятся на 5 веке до нашей эры. Дело в том, что в 13 веке город занесло илом реки Мирос, которая из-за сильных землетрясений повернула вспять. Город был столицей Ликийского царства, потом его завоевывали персы, римляне и турки. От античной Миры остались только театр и скальный некрополь.

Мы приехали в Миру ради десятков гробниц, высеченных в скалах в несколько этажей. Ликийцы верили, что душа превращается в крылатое существо и улетает на небо. Чтобы сократить расстояние, гробницы для самых богатых и знатных вырубали в скалах повыше.

Удивительно, как строгие формы некрополя вписываются в природу. У входов в гробницы я разглядела выступы — по ним раньше заходили в строения. Но я не представляю, как ликийцы выдалбливали породу на таких узких тропинках
Удивительно, как строгие формы некрополя вписываются в природу. У входов в гробницы я разглядела выступы — по ним раньше заходили в строения. Но я не представляю, как ликийцы выдалбливали породу на таких узких тропинках

Фотографии, которые я видела до поездки, передают замысловатость памятников. Гробницы сделали в виде античных входов в дома с колоннами, некоторые похожи на фасады распространенных в Ликии деревянных строений. Ученые выяснили, что некрополь раскрашивали в яркие цвета.

Реальные дома для умерших впечатляют сильнее из-за масштаба и возможности хоть издалека заглянуть в черные «дверные» проемы. В момент создания, примерно в 6 веке до нашей эры, их закрывали плитами, которые потом разрушили. Подняться к некрополю не получится: его ограждает забор.

В Турции быстро привыкаешь к амфитеатрам
У амфитеатра в Мире хорошо сохранилась галерея у сцены
В амфитеатрах все фотографируются
В принципе, вот и вся Мира

На то, чтобы осмотреть Миру, у нас ушло не более получаса. Мы бы задержались, но начали раздражать суматоха и шум от экскурсионных групп. Мы приехали в Миру около полудня, и нам показалось, что здесь слишком людно.

Думаю, в Мире много туристов из-за близости к Анталье, удобного подъезда и небольшой площади комплекса. Еще рядом проходит Ликийская тропа — популярный пеший маршрут, хотя посетителей с рюкзаками мы не заметили. Гробницы в скалах достойны того, чтобы приехать к открытию и попробовать обогнать туристические группы.

Большинство путешественников здесь русскоговорящие, поэтому вывески и реклама в киосках у входа на русском языке, как и описания на информационных табличках в комплексе. Еще они есть на английском. Текст на них дублирует то, что рассказывает аудиогид, брать его нет смысла.

После Дидимы мне везде мерещатся Медузы
После Дидимы мне везде мерещатся Медузы
Дороги между археологическими комплексами сами по себе достопримечательности. Я сделала десятки подобных фото: уж очень красиво
Дороги между археологическими комплексами сами по себе достопримечательности. Я сделала десятки подобных фото: уж очень красиво

Олимпос

Где находится: в 84 км от Антальи, в 4 км от Чиралы и в 78 км от Миры
Время работы: летом — с 08:00 до 20:30, зимой — с 08:00 до 18:30
Сколько стоит вход: 40 TRY⁣ (225 ₽)
Дополнительные расходы: парковка на весь день — 10 TRY⁣ (56 ₽)
Подробнее: на сайте

Есть версия, что Олимпос основали пираты в 3 веке до нашей эры, чтобы хранить награбленное в укромной бухте, на берегу которой стоит город. Он получил название от горы Тахталыдаг, которая в греческие времена была Олимпом. Правда, Зевс и компания заседали не здесь, а на северо-востоке Греции.

С конца 2 века до нашей эры Олимпос входил в Ликийский союз и даже был одним из трех его крупнейших городов. С 42 года стал частью Римской, а затем и Византийской империи. В 15 веке отошел к османам и постепенно опустел, почему — неизвестно.

Олимпос разделила на две неравные части река, которую сейчас можно перейти
Олимпос разделила на две неравные части река, которую сейчас можно перейти
Здорово, что арки не разрушились
Здорово, что арки не разрушились

Мы не планировали заезжать в Олимпос, но после быстрого посещения Миры у нас осталось много времени. Рядом с древним городом находится одноименная деревня, которая вытянулась вдоль реки. Ее окружают горы. Здесь нет больших отелей, сетевых магазинов и баров, зато есть пансионы в стиле хиппи — на отдых приезжают неформалы из Европы.

В 2009 году в деревне открыли асфальтированную дорогу, которая упростила въезд для остальных туристов, но Олимпосу до сих пор удается сохранять уединенность. Благодаря этому прогулки по древнему городу, густо поросшему деревьями, все еще могут стать отличным приключением.

Тропинки, которые проходят через чащи, приводят к ликийским гробницам-саркофагам и дому с мозаикой на полу, но в него не получится зайти. Дальше они поднимаются на высокий холм с тупиком у груды камней или теряются у реки.

Узкий канал с водой делает Олимпос похожим на локацию компьютерной игры
На территории древнего города нет проблем с тенью
Деревья не только приносят пользу, но и разрушают постройки
Вход в римский храм

Пока мы проходили эти квесты, по центральной улице древнего города шли десятки других людей. Они не фотографировались, не читали таблички, не оборачивались на монументальный входной проем римского храма, где поклонялись Гефесу, не сворачивали на улицу Некрополей. Похоже, они чувствовали себя в Олимпосе как парижане у Эйфелевой башни. Такое поведение просто объяснить: эти люди шли через руины к пляжу.

В отличие от Эфеса и Милета, Олимпос все еще стоит на побережье. В бухте есть пляж, покрытый мелкой галькой, и прозрачная вода Средиземного моря. Здесь нет лежаков, туалетов и кафе, зато не очень много людей и даже в середине дня можно найти естественную тень. Я рекомендую заложить на визит в Олимпос целый день, чтобы отдохнуть у моря после осмотра развалин.

Для бархатного сезона в Турции на пляже Олимпоса почти пусто
Для бархатного сезона в Турции на пляже Олимпоса почти пусто
Ирина Овчинникова
Бывали в древних городах Турции? Расскажите, что понравилось:
Комментарии проходят модерацию по правилам журнала
Загрузка
0

В октябре была в таком же путешествии по древним городам Турции, единственное, мы остановились в Анталии и оттуда посещали близлежащие города. Из тех городов, что посетила автор мы увидели только Миру, он же был самой дальней точкой нашего путешествия.

Из того, что успели посмотреть и что не упомянуто в статье:
Перге - красивейший город, в котором сохранились центральные улицы с колоннами, агора - базар, гимназия, термы.
Термесос - город в горах Анталии, его разрушило землетрясение, после которого город покинули местные жители. В Термесос не возят экскурсии, добраться можно самостоятельно на машине или на такси, думаю, здесь несколько причин, одна из них в том в том, что последние 12 км дороги в Термесос - это крутой серпантин без ограждений, другой причиной является то, что город расположен в труднодоступной местности - на вершине горы, подъем на которую требует определенных физических усилий. И возможно, что из-за расположения города местные власти не могут обеспечить приемлемый уровень безопасности, то есть если вы прыгаете по развалинам, и с вами что-то случилось, вряд ли помощь будет оказана немедленно.

Термесос выделяется прекрасными видами на горы, особенно дух
захватывают виды с амфитеатра, построенном на горе. Как и в Мире, в Термососе, можно увидеть гробницы высеченные в скалах. Часть гробниц - высеченные из камня саркофаги, помещенные на возвышенностях.
Нам повезло и мы не видели толп туристов, так как вставали поздно, долго завтракали и не выезжали из Анталии раньше 2 часов дня.

7

Картопляник, Термессос прекрасен, была лет 8 назад, произвёл колоссальное впечатление. Серпантин, честно говоря, не показался каким-то страшным.
В Дидиме и Милете не была, хочу конечно.
В Турции в любом районе можно найти старые города.
Мне очень Селеукия понравилась недалеко от Манагавта.
И ущелья. Ох, Саклыкент, как я его протопала с трёхлеткой на руках))
Жалко, что автор не заехал в Милли-парк..
Развалины в Турции люблю больше греческих, они у них такие «непричесанные» и более доступны даже без машины.
Эфес дети запомнили, когда мы квестом искали след, по которому пускали в бордель - размер ноги больше следа, значит можешь посещать))

2

Ира, очень вам рекомендую Милет, он внезапно подарил эмоций даже больше, чем Эфес. В Саклыкент мы тоже заезжали — поразительное место! Я написала про это в отдельном материале, надеюсь, в ближайшее время он тоже выйдет. Посмотрела про Милли-парк в интернете: да, вы правы, туда обязательно надо было заехать! Думаю, после прочтения всех комментариев мне стоит сделать работу над ошибками и проехать по упомянутым местам. Милли-парк в новом маршруте будет обязательно

0

Картопляник, спасибо за комментарий! Из вашего рассказа Термесос кажется действительно интересным и привлекательным, в том числе, отсутствием туристов, мне это нравится) Да и виды, представление о которых можно составить по фото, тоже кажутся большим плюсом места. А что кроме амфитеатра и гробниц вам понравилось?

0

Ирина, понравилось, еще то, что Термесос зарос растениями, он чем-то даже напомнил всем известный древний кхмерский храм. И кстати, заметила, что растения в горах, где находится Термесос больше подвержены сезонным изменениям (были в октябре и деревья вокруг Термесоса выглядели осенними, пожелтевшими, облетающими, хотя ничего подобного не было замечено в каньоне Гонюк - там царила весна))).
Хоть вы и упомянули отсутствие туристов, напишу еще об этом. Отсутствие большого количества туристов, позволяет лучше проникнуться атмосферой древнего города, как бы это банально не звучало)). Люди вокруг создают атмосферу некоего аттракциона, не позволяя углубиться и дать волю фантазии.))
Если вы хотите больше узнать, про архитектурные достопримечательности, то поискать в интернете.

1
0

Ездила в октябре этого года в Эфес из Бодрума, а в марте – в Трою из Стамбула.

Про Эфес все в статье хорошо написано. Посетить его точно стоит, по-моему, даже не один раз. Большой, крайне интересный археологический парк. Единственный момент – даже в начале октября было довольно жарко, без головных уборов было бы просто невыносимо. А еще лучше было бы захватить зонтик от солнца.

Зато в марте для поездки в Трою погода была в самый раз – не жарко, не холодно, и даже обещанный дождь начался только поздно вечером.
Англоязычного гида с машиной и водителем я нашла на сайте VIATOR. Расходы поделила с каким-то туристом с Аляски. Получилось по $100 с человека, плюс расходы на билет в музей, кофе-брейки, обед и ужин.

Дорога очень долгая – больше пяти часов в одну сторону, включая короткую паромную переправу через Дарданеллы (скоро там неподалеку должен открыться мост). Но что не сделаешь ради любви – к истории к Гомеру!

Дороги везде оказались хорошие и живописные, поэтому поездка для меня была не слишком утомительной – особенно когда удалось вырваться из утренних стамбульских пробок.
Гид оставил двоякое впечатление. С одной стороны, он, безусловно, говорил по-английски, хоть и с заметным акцентом. С другой стороны, история Троянской войны – это явно не такой, можно сказать, «до печенок известный» ему сюжет. В греческой мифологии товарищ очевидно плавал, Гомера не читал и вряд ли даже смотрел фильм с Брэдом Питтом.

С историей раскопок он был знаком чуть лучше, по крайней мере, на месте он ориентировался без проблем, показывал, к какому периоду относятся все видимые строения, где раскоп Шлимана, где – удачные ракурсы для съемок, так что я решила, что можно поставить молодому человеку твердую 4 за знания и 5 – за старания и дружелюбие.

Обычно в Трою возят в составе двухдневных туров, которые включают посещение австралийских и новозеландских кладбищ времен Первой мировой войны – но мне они были совершенно неинтересны, честно говоря. Мне хотелось только в Трою – в археологический парк (место раскопок) и в музей – он открылся совсем недавно и находится рядом с древней Троей. Организованные экскурсии обычно музей пропускают – не хватает времени, но так как у меня получился почти индивидуальный тур, нам со вторым туристом времени хватило на все.

Из-за COVID19 в Археологическом парке Трои никого не было. То есть вообще никого, кроме меня, американца и гида. В самой Трое нет таких красивых объектов, как в Эфесе, но если вы интересуетесь именно Троянским циклом, то о потраченном времени не пожалеете. Там сохранились, например, куски стен и лестниц с древней кладкой, между которыми можно ходить, впечатляющих размеров алтари, Одеон и тот самый раскоп, где Шлиман нашел «клад Приама». Отмечено место, где могли быть Скейские ворота – главные ворота города у Гомера. А недалеко от турникетов на входе стоит… Троянский конь! Это аттракцион для детей, куда можно залезть – но он был закрыт из-за сами-знаете-чего (логика? Не знаю).

Меньше, чем в километре от развалин Трои находится археологический музей. Он похож на музей Акрополя в Афинах, только поменьше – такой же стеклянный кубик с длинным пандусом. Самые интересные артефакты в музее – это мраморные саркофаги с красивой резьбой, которые относятся уже к римскому периоду, и некоторые статуи, найденные при раскопках. Золота Трои там, по понятным причинам, почти нет, кроме буквально нескольких небольших украшений – зато есть таблички, которые сообщают, что почти весь клад теперь находится в Москве, в ГМИИ им. Пушкина (там я его и видела давным-давно, на выставке). Весь музей можно без проблем обойти примерно за час, еще останется время съесть мороженое в кафе на первом этаже.

Интересно, что дорожка на парковку выложена плитами, на некоторых из которых вырезаны строки из Илиады на разных языках – на турецком, на греческом, на английском и так далее.

На обратном пути гид предложил заехать в город Чанаккале. Там на набережной стоит еще один Троянский конь – тот самый, который снимался в фильме, его подарили Турции после съемок. В него залезть невозможно, но зато выглядит он гораздо лучше, чем конь на раскопках (Голливуд же!) и больше раза в два. Пугая прохожих криком «Лошадкааа!» я побежала фотографироваться с конем.

Потом снова была переправа через Дарданеллы и долгая обратная дорога в Стамбул с остановкой на ужин в кафе.

Душевно съездила, нисколько не жалею. Но понимаю, что из-за дороги не всем подойдёт такой вариант.

5

Конь из фильма:

5

Алтари:

3

Maria, добрый день! Спасибо за подробный и яркий рассказ о поездке в Трою. До этого я читала, что там совсем нечего смотреть, поэтому решила не включать его в наш маршрут. Но теперь поняла, что, похоже, ошиблась) Да, увидеть объекты, гулять по реальным улицам, как в Эфесе, здорово. Но то, что в Трое помечены места, где были главные ворота, и прочее, может дать простор для фантазии для любого поклонника Гомера) Отдельно спасибо за упоминание про строки из Илиады, вырезанные в плитах. Это так поэтично)

0
0

Порой кажется, что в Турции этих мест чуть ли не больше, чем в Греции. Эфес - это просто шедевр. Далее начиная с Фетхие (собственно в самом городе), можно попасть в Ксантос (там потрясающий город мертвых), Летоон, Тлосос, Патара (обязательно посетить лучший пляж Турции!). И это небольшая часть. Турция - чудесная страна.

5

Xelga, мало кто знает, что 80% хорошо сохранившихся для туристов античных памятников находится не в Греции, а именно на территории Турции. И почти половина из них – в регионе Бодрум.

4

ирина, и это прекрасно. Турцию можно очень долго исследовать, в Бодруме я еще не была. А в Греции, пожалуй, Пелопоннес - самый интересный с точки зрения истории.

1

Xelga, с точки зрения истории, Крит - колыбель современной цивилизации. Древнее и современной и бывшей территории Греции Там каждый камень - памятник.

0

Олег, да, я в курсе про "колыбель", но тем не менее, Пелопоннес оказался куда более интересным и насыщенным, чем Крит.

0

Xelga, кому-как :) У всех "свои" места.

0

Xelga, мы в этой поездке тоже были в Патаре, надеюсь в ближайшее время выйдет второй материал, где я рассказываю о ней, а также о другом отличном пляже — Голубая лагуна в Олюденизе. Вы там были, если да, понравилось ли? Нам очень, да так, что мы еще и на параплане над ним полетать решились.

0

Ирина, мы обычно ездим надолго, и я стараюсь локацию поделить. Как раз в прошлом году, когда были в Турции, вторую часть поездки жили в Патаре и каждый день наслаждались великолепным пустым пляжем. В Олюдениз тоже заезжали, благо, он рядом. В первый раз (лет 6-7 назад) больше поразил - цветом воды, он такой необыкновенно синий. В этот раз в меньшей степени, так как еще больше шезлонгов, еще больше людей, но в целом приятно было вернуться. Кстати, тот же Капуташ, имея неплохой потенциал, в сезон также изобилует людьми. А вот Патара всегда пустует :))

0
0
Герой

03.12.21, 12:39

Отредактировано

Моя мечта теперь - попасть в город Афродизиас, там много красивых строений и скульптур. Есть музей.

К сожалению, он находится далеко от побережья, относительно недалеко от Памуккале (места, которое посещать точно не советую никому). Так что с логистикой все непросто, если нет машины.

Экскурсий туда немного, хотя нашла одну на viator (на английском языке), но туристов забирают из окрестностей Памуккале.

2

Maria, а вы видели Кибиру? А, так же мозаику Медузы Горгоны...
Одеон (мозаика медузы Горгоны) 37.159509, 29.489072,
Верхняя парковка у бань 37.162405, 29.490532,
Стадион Кибиры и нижняя парковка 37.159209, 29.496249

0

Maria, про Памуккале — вы о толпах туристов? Или само место не оправдывает ожиданий?

0
0

Анамур очень понравился, древние развалины и восстановленная крепость Анамуриум

2
0

Были в Сиедре, недалеко от Алании. Там прекрасно погулять и классные виды сверху. Не в жару, конечно. Мы были в ноябре.

1

Александр, как красиво!

0
0

Блестящий обзор. Спасибо вам!

1
0

Потрясающе... с этой стороны, мне еще предстоит познать Турцию.
Спасибо за пост. Хоть некоторые и говорят, что там большинство новодел. Неважно...главное атмосфера! Потрясающие фотографии!

0

Сообщество