Для отпуска в сентябре 2021 года мы с мужем выбирали страну не по местной кухне или климату: нас внезапно заинтересовали руины древних городов.

Мы прикинули: Италия закрыта, в Грецию дорого лететь, а еще нужна шенгенская виза, которой у нас не было. Так и выбрали безвизовую Турцию.

В стране много античных городов: только на сайте visitturkey.in в подборке лучших их более 30. Мы предположили, что ни в одном из них не должно быть одновременно много туристов, как, например, в Римском форуме. Еще увидели на карте, что почти все древние города находятся у моря, — значит, поедем по дороге с красивыми видами.

Это мы в Эфесе
Это мы в Эфесе

Когда мы планировали восьмидневное автопутешествие по Турции, понимали, что не успеем осмотреть все интересные руины. Но те пять городов, что мы посетили, оказались достойными — я рекомендую включить их в маршрут. В большинстве можно увидеть наследие трех эпох с 4 века до нашей эры по 11 век нашей: эллинистической, римской и византийской.

В Эфесе, который каждый год встречает тысячи туристов, мы, к удивлению, успели погулять в одиночестве. В безлюдном Милете ходили прямо по древним глиняным черепкам. Храм Аполлона в Дидиме с огромными колоннами высотой 20 метров вселил почти религиозное чувство, а ликийские гробницы в скалах Миры поразили своими изящными формами. Олимпос, развалины которого спрятаны в лесу, — просто мечта Лары Крофт, хотя лучше бы она здесь ничего не расхищала.

В статье я подробнее расскажу о каждом городе. Все достопримечательности отметила на карте:

Стоит ли покупать единый билет в музеи

В Турции продают единый билет для посещения более 300 музеев и археологических памятников Министерства культуры и туризма — Museum Pass Turkey. Он стоит 600 TRY⁣ (3378 Р) на 15 дней. На входные билеты в древние города из моего списка мы потратили 300 TRY⁣ (1689 Р) на одного человека. Для нашей поездки единый музейный билет оказался невыгодным.

Если не ограничиваться пятью античными городами, то смысл в карте есть. Еще ее стоит купить, если решите остановиться в Олимпосе. Чтобы попасть на местный пляж, надо пройти через археологический комплекс, за вход в который каждый раз придется платить. Билет стоит 40 TRY⁣ (225 Р).

Кроме Museum Pass Turkey, который действует по всей стране, еще есть ограниченные по территории билеты: по средиземноморскому побережью — Museum Pass The Mediterranean, по эгейскому — Museum Pass The Aegean. Каждый стоит 360 TRY⁣ (2026 Р) и действует семь дней. Но Эфес, Милет и Дидима относятся к первому билету, а Мира и Олимпос — ко второму. Так что все равно выгоднее оплатить вход в каждый город по отдельности либо выбрать достопримечательности из одной зоны.

Эфес

Где находится: в 4 км от Сельчука, в 75 км от Измира
Время работы: с апреля по октябрь — с 08:00 до 19:30, с ноября по март — с 08:30 до 17:30, кассы закрываются на час раньше
Сколько стоит вход: 120 TRY⁣ (675 Р), еще 55 TRY⁣ (309 Р) — если решите осмотреть дома с террасами
Дополнительные расходы: парковка на весь день — 20 TRY⁣ (112 Р), аудиогид — 70 TRY⁣ (394 Р), в залог попросят оставить паспорт
Подробнее: на сайте

Древние греки основали Эфес в 10 веке до нашей эры на берегу Эгейского моря. После портовый город отошел к римлянам, затем — к византийцам. Он несколько раз переезжал вслед за мелеющим морем. При османах, в 15 веке, сильно пострадавший от землетрясений Эфес забросили. Первые раскопки здесь провел английский археолог в 1869 году: он искал и нашел храм Артемиды.

Археологический комплекс «Эфес» расположен на территории площадью 10 км2 и входит в десятку самых популярных исторических достопримечательностей Турции. Чтобы избежать толп, надо приезжать пораньше, лучше — к открытию.

Вид с верхних ярусов Большого театра портит подъемный кран. На фото я его обрезала
Вид с верхних ярусов Большого театра портит подъемный кран. На фото я его обрезала

Посетители заходят в город через верхний или нижний вход. Первый популярнее, его выбирают гиды с организованными группами. Туристы все время идут под гору, и обратно можно не возвращаться: внизу подхватит экскурсионный автобус. Самостоятельные путешественники тоже чаще выбирают верхний вход, потому что там начинается маршрут аудиогида. А вот мы приехали к нижнему, где совсем не было людей.

Здесь мы взяли аудиогиды. Эти устройства представляют собой телефоны, которые можно использовать и без наушников, но я не советую так делать, потому что иногда на маршруте очень шумно. Хотя некоторые туристы берут один аудиогид на двоих — получается сэкономить 70 TRY⁣ (394 Р).

Это я у библиотеки Цельса. По дороге практически нет тени. Даже утром в сентябре было жарко, а воду продавали только на входе и еще в одном киоске по пути
Это я у библиотеки Цельса. По дороге практически нет тени. Даже утром в сентябре было жарко, а воду продавали только на входе и еще в одном киоске по пути

Только представьте: тысячелетние улицы, театр, торговая площадь, вокруг них — горы, которые с тех пор не менялись, и вы, причем абсолютно одни. Здесь можно фотографироваться, замедляться до скорости древних греков и разглядывать надписи на валунах, которые выцарапали античные вандалы.

Мы успели изучить половину Эфеса без посторонних, пока не столкнулись с несколькими десятками, а чуть позже и сотнями других посетителей. Потом решили подняться к верхнему входу и осмотреть все по порядку.

У входа расположена агора — торговая площадь, рядом с ней — Малый театр, или одеон, на 1400 мест, где заседал городской сенат. Мы не стали тут задерживаться и сразу поднялись на улицу Куретов. Ее легко узнать: тут самая высокая концентрация идеальных для фото мест.

Нынешний облик улице придали в 4—5 веках, когда восстанавливали после разрушения от землетрясения. По обеим сторонам стоят колонны и пьедесталы. Раньше здесь располагались торговые лавки, жилые дома знатных горожан, храм Адриана, фонтан Траяна, бани и общественный туалет. Узнать их на месте поможет аудиогид, рядом с некоторыми руинами есть таблички.

В конце улицы Куретов находится библиотека Цельса, ее не получится пропустить: у 16-метрового фасада, который напоминает театральную декорацию, очень много людей. Библиотека с 12 000 свитков в то время была второй по величине после Александрийской. Но, как и Александрийская, сгорела в 3 веке, уцелел только фасад. В 1970-х годах памятник отреставрировали: собрали все его сохранившиеся детали и поставили на изначальное место. А вот четыре женские скульптуры заменили копиями, оригиналы находятся в Эфесском музее в Вене.

По запросу «Эфес» поисковики выдают фото именно с библиотекой Цельса. До поездки в античный город эти изображения меня не впечатляли. На месте же мы провели не меньше получаса: на площади у входа разглядывали декор, колонны, да и просто небо в просвете пустых оконных проемов.

Справа от библиотеки находится нижняя агора. Чтобы туда попасть, нужно пройти через ворота Августа. Почти все туристы с аудиогидами здесь идут в правый проход и начинают что-то высматривать. Когда мы дослушали описание этой достопримечательности до конца, тоже пошли искать. Оказалось, обнаружить фразу на древнегреческом, которая значит «Кто здесь мочится, будет отдан под суд», нереально, а вот посмеяться вместе с другими туристами — легко.

Дальше нижней торговой площади расположен Большой театр на 25 000 мест. Греки использовали его для представлений, а римляне превратили в стадион и устраивали здесь спортивные состязания. Советую подняться на верхние ряды ради запоминающегося вида. Будьте осторожны: некоторые ступени осыпаются.

После театра мы зашли в дома с террасами 1 века. Несмотря на то что здания стояли друг на друге и напоминали завалившуюся на холм многоэтажку, они служили жильем для богачей. Помещения защищает крытый павильон, который упрощает реставрационные работы. Здесь уже не провести рукой по стенам: на них бесценные росписи. Ходить можно только по настилам и стеклянным пролетам, потому что пол украшают уникальные мозаики.

Если берете аудиогид на одном из входов, надо выйти через него же, чтобы забрать паспорта из залога. Мы так и сделали: прогулялись от нижнего входа до верхнего и обратно.

Если устанете, можете проехать на такси от одного входа до другого. Поездка займет 5—7 минут и обойдется в 25⁠—⁠30 TRY⁣ (140⁠—⁠168 Р). Машины ездят по дороге за территорией археологического комплекса. Таксисты ожидают пассажиров у входов.

Мы провели в Эфесе 3,5 часа — этого оказалось достаточно, чтобы не успеть пресытиться окружающим, но и не устать до равнодушия. Тем более хотелось заехать еще в пару мест в Сельчуке.

Храм Артемиды Эфесской, который построили в 550 году до нашей эры, расположен в нескольких километрах от любого из входов в археологический комплекс. Тщеславный Герострат из Эфеса пошел на поджог, чтобы прославиться. Из-за него пострадал храм Артемиды. Чуть позже его восстановили в прежнем виде, но в 5 веке забросили.

От храма остались глыбы, разбросанные по пустырю, и колонна, которую, кажется, собрали из частей других. Большинство фрагментов хранятся в Британском музее в Лондоне и археологическом музее Стамбула. К храму стоит приехать ради интеллектуального удовольствия: все-таки это одно из семи чудес света. Осмотреть его можно бесплатно, время работы не ограничено.

Наше знакомство с храмом Артемиды длилось 10 минут, и это включая фотосессию
Наше знакомство с храмом Артемиды длилось 10 минут, и это включая фотосессию

Базилика Святого Иоанна. В 2 км от храма Артемиды и в 4 км от комплекса «‎Эфес»‎ находится когда-то одно из крупнейших сооружений Византии — базилика Святого Иоанна. Ее построили в 6 веке на месте погребения апостола Иоанна Богослова. От нее остались развалины — по ним можно представить размер базилики. Я рекомендую ехать сюда верующим, а вот другим туристам может быть скучно. Вход в храм стоит 30 TRY⁣ (168 Р).

Судя по отзывам в интернете, многие путешественники еще посещают археологический музей Эфеса, где хранятся находки с раскопок древнего города, в том числе самая знаменитая — статуя Артемиды из ее храма. Говорят, экспозиция достойная, на нее стоит заложить не меньше 2—3 часов. Цена билета — 30 TRY⁣ (168 Р). Наше время было ограничено, и вместо музея мы выбрали храм и базилику.

Милет

Где находится: в 78 км от Сельчука, в 108 км от Бодрума
Время работы: не ограничено, но лучше приезжать до жары, укрыться от солнца здесь негде. Музей работает с 08:30 до 18:30
Сколько стоит вход: в город — 25 TRY⁣ (140 Р). По этому билету можно посетить музей на территории комплекса
Подробнее: на сайте

Этот древнегреческий город, который Гомер упоминает в «Илиаде», основали в 10 веке до нашей эры. Во времена расцвета, в 6 веке до нашей эры, у Милета было около 90 колоний, в том числе на территории современного Крыма. Веком позднее город завоевали и разрушили персы, после чего его решили отстроить заново. Новый Милет возвели с перпендикулярными улицами, равными кварталами и площадями, как Барселону.

В конце 2 века до нашей эры город подчинялся Риму. Море у Милета отступало, как и у Эфеса, и город стал приходить в упадок, а в 7—8 веках его забросили. Систематические раскопки начали в 1899 году и продолжают до сих пор.

Несмотря на то что Милет и Эфес вместе стали жертвами моря, эти архитектурные комплексы — полные противоположности. В Милете нет заборов, камер, негде взять аудиогид. Мы даже не нашли, где приобрести билеты. Правда, примерно в километре от древнего города есть музей.

Я читала, что важно посетить его перед поездкой на развалины. Мы так и сделали — посмотрели на монеты и фрагменты керамики, которые нас не впечатлили. Мне кажется, можно не тратить время на этот музей. Вход в него стоит 25 TRY⁣ (140 Р). Только после посещения я узнала на сайте музея, что по этому билету пускают и в город.

Город поначалу нас тоже не очень впечатлил. Ну да, на возвышенности расположен внушительный театр, обломки разбросаны по холмам. Но стоит пройти чуть дальше по проселочной дороге — и вот под ногами уже хрустят керамические черепки. Не представляю, сколько им может быть лет.

Мы столкнулись с археологами: они курили и смотрели на дно ямы, которую выкопали. Мы увидели там фрагменты мощеной поверхности с дырой посередине. Мы не были уверены в том, что можем находиться здесь без билетов, поэтому не стали приставать к ним с расспросами.

На территории комплекса расставлены информационные таблички на английском языке. Они помогают разобраться, где непримечательная груда камней, а где — памятник старины. Таблички белые — они видны издалека и работают как маяки.

Из того, что уже откопали, хорошо сохранились термы Фаустины 2 века. Их назвали в честь жены императора Марка Аврелия, которая дала деньги на восстановление города после землетрясения 178 года. В строении четыре зала — советую обойти их и найти тот, что предназначался для охлаждения. Там не прохладнее, чем вокруг, но у бассейна стоят копии скульптур Посейдона и льва. Их подлинники, которые сейчас находятся в музее Милета, были еще и фонтанами.

Другой крупный архитектурный комплекс, который сохранился чуть хуже, — бани Капито, они примерно на век старше терм Фаустины. В них были помещения для мытья и открытая площадка для гимнастических упражнений, которую обрамляет галерея с рядом колонн. Ее фрагмент частично восстановили — мимо не пройти. Сначала мы подумали, что это вход в здание, но благодаря табличкам разобрались.

Вдоль галереи с колоннами все еще можно прогуливаться
Вдоль галереи с колоннами все еще можно прогуливаться

Мы бродили по Милету пару часов и снова вышли к театру. Тогда же и осознали, что этот город не такой скучный. На табличке прочитали, что театр возвели в эллинистические времена, а достраивали его римляне: они увеличили число мест с 3500 до 15 000. Но интереснее было бродить по галереям и переходам, которые напоминают лабиринт.

Слева у подножья театра видны проходы, они ведут в замкнутые пустоты. Муж лихо заскочил в один из проемов и закричал, чтобы я за ним не шла: он обнаружил глыбу, которая будто выпадала из стены, ее подпирала палка. На фотографии я увидела, что она не толще ручки от швабры. Не знаю, что она может придерживать, но выглядит ненадежно.

Пещеры меня заинтересовали, и я пошла гуглить. Как показали раскопки, под театром в 4—5 веках замуровали мраморные скульптуры греческих и римских божеств. У большинства отбиты носы и уши — скорее всего, это сделали христиане. Еще в пещерах оставили масляные лампы — это намекает на то, что здесь проводили церемонии погребения.

Внизу — один из проходов, который ведет в пещеры
Внизу — один из проходов, который ведет в пещеры
Надеюсь, палка хотя бы металлическая
Надеюсь, палка хотя бы металлическая
Внизу — один из проходов, который ведет в пещеры
Внизу — один из проходов, который ведет в пещеры
Надеюсь, палка хотя бы металлическая
Надеюсь, палка хотя бы металлическая

Посещение пещер открыло в нас второе дыхание, и мы уже подумывали зайти на новый круг исследования города, но у нас закончилась вода. Поблизости от археологического комплекса нет киосков, где принимают карты, а наличных у нас не оказалось. Пришлось уехать.

Думаю, здесь когда-нибудь сделают музей, похожий на комплекс «Эфес». Но заградительные ленты, видеокамеры и сувенирные лавки, наверное, появятся нескоро, ведь пока исследовали только около трети города.

Местность вокруг города кое-где заболочена. Я читала, что туристы, которые приезжают в Милет весной, гуляют среди луж в грязи
Местность вокруг города кое-где заболочена. Я читала, что туристы, которые приезжают в Милет весной, гуляют среди луж в грязи

Дидима

Где находится: в 22 км от Милета, в 114 км от Бодрума
Время работы: с 09:00 до 17:00, но из-за реставрации его сократили до 16:00
Сколько стоит вход: 30 TRY⁣ (168 Р)
Подробнее: на сайте

О том, когда на территории Дидимы начали жить люди, до сих пор спорят. Чаще всего называют 8 век до нашей эры. После землетрясений от города сохранился только храм Аполлона. Это третья версия здания: его начали строить примерно в 330 году до нашей эры, возводили 600 лет, но так и не закончили.

Храм строили рядом со священным источником, из которого знаменитый местный оракул черпал мудрость. Почти каждый император, от Цезаря до Юлиана, консультировался с этим жрецом: он, как предполагают, давал предсказания в стихотворной форме. Известен печальный эпизод: в 303 году оракул вдохновил императора Диоклетиана на начало преследования христиан в Риме.

Примерно в 100 году император Траян построил Священную дорогу, которая соединяла Милет и Дидиму
Примерно в 100 году император Траян построил Священную дорогу, которая соединяла Милет и Дидиму

В 5—6 веках большинство римских храмов забросили и разрушили, но храму Аполлона удалось уцелеть. В его огромной священной комнате — адитоне — построили небольшую христианскую базилику. Она простояла до начала 20 века, пока немецкие археологи ее не разобрали: они стремились вернуть храму эллинистический вид.

Нам с Дидимой не повезло: на сайте достопримечательности было написано, что она открыта до 17:00. Но оказалось, что уже с 16:30 никого не пускают: как сказали сотрудники, из-за реставрационных работ.

Жалко, что не удалось сфотографировать храм вблизи
Жалко, что не удалось сфотографировать храм вблизи

Храм все равно поразил гигантскими размерами. Его длина — 108 метров, а ширина — 50. Сразу отпал вопрос о том, как внутри него могла поместиться трехнефная базилика. У здания было 120 колонн, три сохранились полностью. Они огромные, их высота — 20 метров.

Мы пытались осмотреть храм с разных сторон — обошли территорию вдоль забора справа и дальше. Снаружи есть глыбы, на которые можно взобраться и получше все рассмотреть.

На территории комплекса лежит барельеф с головой Медузы, но, как я ни напрягала зрение, не смогла его увидеть. Это чудовище в виде женщины со змеями вместо волос, которое способно превращать людей в камень, всегда казалось мне самым колоритным во всей древнегреческой мифологии. Решили, что эта голова — повод, чтобы когда-нибудь вернуться и зайти в Дидиму пораньше.

Возможно, мы опоздали из-за остановок по дороге: сложно проехать мимо такого развала с мандаринами. Их продают мешками по 5 кг, цена — 50 TRY (281 <span class=ruble>Р</span>)
Возможно, мы опоздали из-за остановок по дороге: сложно проехать мимо такого развала с мандаринами. Их продают мешками по 5 кг, цена — 50 TRY (281 Р)

Мира

Где находится: в 2 км от Демре, в 142 км от Антальи
Время работы: летом — с 08:00 до 20:00, зимой — с 08:00 до 19:00
Сколько стоит вход: 55 TRY⁣ (309 Р)
Дополнительные расходы: аудиогид — 35 TRY⁣ (197 Р)
Подробнее: на сайте

Точного времени основания Миры не знают и сходятся на 5 веке до нашей эры. Дело в том, что в 13 веке город занесло илом реки Мирос, которая из-за сильных землетрясений повернула вспять. Город был столицей Ликийского царства, потом его завоевывали персы, римляне и турки. От античной Миры остались только театр и скальный некрополь.

Мы приехали в Миру ради десятков гробниц, высеченных в скалах в несколько этажей. Ликийцы верили, что душа превращается в крылатое существо и улетает на небо. Чтобы сократить расстояние, гробницы для самых богатых и знатных вырубали в скалах повыше.

Удивительно, как строгие формы некрополя вписываются в природу. У входов в гробницы я разглядела выступы — по ним раньше заходили в строения. Но я не представляю, как ликийцы выдалбливали породу на таких узких тропинках
Удивительно, как строгие формы некрополя вписываются в природу. У входов в гробницы я разглядела выступы — по ним раньше заходили в строения. Но я не представляю, как ликийцы выдалбливали породу на таких узких тропинках

Фотографии, которые я видела до поездки, передают замысловатость памятников. Гробницы сделали в виде античных входов в дома с колоннами, некоторые похожи на фасады распространенных в Ликии деревянных строений. Ученые выяснили, что некрополь раскрашивали в яркие цвета.

Реальные дома для умерших впечатляют сильнее из-за масштаба и возможности хоть издалека заглянуть в черные «дверные» проемы. В момент создания, примерно в 6 веке до нашей эры, их закрывали плитами, которые потом разрушили. Подняться к некрополю не получится: его ограждает забор.

На то, чтобы осмотреть Миру, у нас ушло не более получаса. Мы бы задержались, но начали раздражать суматоха и шум от экскурсионных групп. Мы приехали в Миру около полудня, и нам показалось, что здесь слишком людно.

Думаю, в Мире много туристов из-за близости к Анталье, удобного подъезда и небольшой площади комплекса. Еще рядом проходит Ликийская тропа — популярный пеший маршрут, хотя посетителей с рюкзаками мы не заметили. Гробницы в скалах достойны того, чтобы приехать к открытию и попробовать обогнать туристические группы.

Большинство путешественников здесь русскоговорящие, поэтому вывески и реклама в киосках у входа на русском языке, как и описания на информационных табличках в комплексе. Еще они есть на английском. Текст на них дублирует то, что рассказывает аудиогид, брать его нет смысла.

После Дидимы мне везде мерещатся Медузы
После Дидимы мне везде мерещатся Медузы
Дороги между археологическими комплексами сами по себе достопримечательности. Я сделала десятки подобных фото: уж очень красиво
Дороги между археологическими комплексами сами по себе достопримечательности. Я сделала десятки подобных фото: уж очень красиво

Олимпос

Где находится: в 84 км от Антальи, в 4 км от Чиралы и в 78 км от Миры
Время работы: летом — с 08:00 до 20:30, зимой — с 08:00 до 18:30
Сколько стоит вход: 40 TRY⁣ (225 Р)
Дополнительные расходы: парковка на весь день — 10 TRY⁣ (56 Р)
Подробнее: на сайте

Есть версия, что Олимпос основали пираты в 3 веке до нашей эры, чтобы хранить награбленное в укромной бухте, на берегу которой стоит город. Он получил название от горы Тахталыдаг, которая в греческие времена была Олимпом. Правда, Зевс и компания заседали не здесь, а на северо-востоке Греции.

С конца 2 века до нашей эры Олимпос входил в Ликийский союз и даже был одним из трех его крупнейших городов. С 42 года стал частью Римской, а затем и Византийской империи. В 15 веке отошел к османам и постепенно опустел, почему — неизвестно.

Олимпос разделила на две неравные части река, которую сейчас можно перейти
Олимпос разделила на две неравные части река, которую сейчас можно перейти
Здорово, что арки не разрушились
Здорово, что арки не разрушились

Мы не планировали заезжать в Олимпос, но после быстрого посещения Миры у нас осталось много времени. Рядом с древним городом находится одноименная деревня, которая вытянулась вдоль реки. Ее окружают горы. Здесь нет больших отелей, сетевых магазинов и баров, зато есть пансионы в стиле хиппи — на отдых приезжают неформалы из Европы.

В 2009 году в деревне открыли асфальтированную дорогу, которая упростила въезд для остальных туристов, но Олимпосу до сих пор удается сохранять уединенность. Благодаря этому прогулки по древнему городу, густо поросшему деревьями, все еще могут стать отличным приключением.

Тропинки, которые проходят через чащи, приводят к ликийским гробницам-саркофагам и дому с мозаикой на полу, но в него не получится зайти. Дальше они поднимаются на высокий холм с тупиком у груды камней или теряются у реки.

Пока мы проходили эти квесты, по центральной улице древнего города шли десятки других людей. Они не фотографировались, не читали таблички, не оборачивались на монументальный входной проем римского храма, где поклонялись Гефесу, не сворачивали на улицу Некрополей. Похоже, они чувствовали себя в Олимпосе как парижане у Эйфелевой башни. Такое поведение просто объяснить: эти люди шли через руины к пляжу.

В отличие от Эфеса и Милета, Олимпос все еще стоит на побережье. В бухте есть пляж, покрытый мелкой галькой, и прозрачная вода Средиземного моря. Здесь нет лежаков, туалетов и кафе, зато не очень много людей и даже в середине дня можно найти естественную тень. Я рекомендую заложить на визит в Олимпос целый день, чтобы отдохнуть у моря после осмотра развалин.

Для&nbsp;бархатного сезона в Турции на пляже Олимпоса почти пусто
Для бархатного сезона в Турции на пляже Олимпоса почти пусто