Как мы с молодым человеком самостоя­тельно поднялись на самую высокую гору Бурятии

Гора Мунку-Сардык находится в Бурятии.

Ее высота — 3491 метр. Это самая высокая точка республики и всего горного хребта Восточный Саян, который расположен на юге Сибири, на границе с Монголией. Для многих монголов, бурятов и сойотов  Мунку-Сардык — священное место, которое они стараются посещать каждый год.

Опытные спортсмены используют гору в качестве разминки перед серьезным восхождением, например на Белуху или Эльбрус. Там есть десятки профессиональных альпинистских маршрутов от первой до пятой категории сложности. В то же время существуют тропы для туристических восхождений — со стороны и России, и Монголии.

Мунку-Сардык часто становится первым испытанием для тех, кто уже осилил самые простые маршруты. У меня до этого было всего одно восхождение — на плато Святого Носа, полуострова на Байкале. Оно находится на высоте 1877 метров. После него я не побоялась подняться на Мунку-Сардык вместе с молодым человеком.

Самый популярный среди туристов маршрут начинается неподалеку от базового лагеря «Стрелка», расположенного на высоте 1500 метров. На мой взгляд, он доступен взрослым, чья физическая форма позволяет проходить горные тропы средней сложности. Мы шли как раз по нему.

Несмотря на то что маршрут считается простым, он был насыщенным: мы карабкались по каменным склонам и обледеневшим водопадам, обходили талые ручьи, преодолевали ледниковое озеро, поднимались с тросом в руках. Но были и пологие участки, на которых мы отдыхали. На восхождение потратили 13 часов.

Мы были на горе в мае 2023 года. Из Иркутска, ближайшего к Мунку-Сардык крупного города, организованный групповой тур стоил около 20 000 ₽ с человека. Мы на двоих потратили 10 000 ₽. В статье расскажу, как организовать подобные активные выходные, безопасно покорить вершину и на чем можно сэкономить.

Часть пути по тому маршруту, о котором я расскажу в статье, проходит по реке Белый Иркут. Летом по ней сложно передвигаться: у реки бурное течение, вместо берегов — скалистые стены. Поэтому в это время года сюда приезжают только любители сплавов.

По реке удобно добираться до базового лагеря, когда она подо льдом. Но зимой и ранней весной здесь не самые приятные условия для походов. Средняя температура воздуха в январе и феврале составляет −15 °C. В марте и апреле днем может быть +10 °C, но ночи по-прежнему холодные, до −20 °C. Это делает ночевку в палатках экстремальной.

Как правило, лучшее время для восхождения — начало мая. Средняя температура воздуха в этот период — +10 °C. При этом на реке еще лежат лед и снег, по которым удобно идти. Может случиться ранняя весна, и к маю лед растает, но мой знакомый несколько лет водит на Мунку-Сардык туристические группы и говорит, что ситуация каждый год примерно одинаковая. Но все же перед походом стоит уточнить прогноз погоды.

На мой взгляд, на комфортное восхождение необходимо заложить три дня — это без учета дороги до начальной точки:

1. Пеший путь от моста через реку Белый Иркут, где путешественники обычно оставляют машины, до базового лагеря «Стрелка». Обустройство там и акклиматизация.
2. Штурм вершины.
3. Отдых после штурма и путь обратно к мосту.

В этом случае у организма будет время на адаптацию до и после подъема. Мы планировали маршрут именно так.

Есть вариант уложиться в один день: найти местных жителей с квадроциклами, ранним утром проехать с ними часть пути к базовому лагерю, подняться на гору, к вечеру спуститься и уехать домой. Где искать водителей квадроциклов, расскажу дальше.

Физическая подготовка. По моим ощущениям, по маршруту, которым мы шли, можно подняться на Мунку-Сардык без специальной подготовки. Но только при условии, что вы периодически выбираетесь в походы с преодолением высот хотя бы 500—1000 метров или занимаетесь спортом и считаете себя более-менее выносливым и здоровым человеком. Совсем неподготовленным идти не рекомендую: будет тяжело, а местами даже небезопасно.

Последние годы я стараюсь регулярно выбираться в горы, но такую высоту покоряла впервые. Было немного страшно, но у меня была моральная поддержка в лице опытного в походах молодого человека.

Пропуск. Мунку-Сардык — приграничная зона, для ее посещения необходимо специальное разрешение. Его можно заказать бесплатно на госуслугах. Оформлением стоит заняться заранее: срок получения такого пропуска — 15 рабочих дней. Еще нужно учитывать время доставки: из главного управления ФСБ пропуск отправляют только почтой. Из Улан-Удэ до поселка Усть-Баргузин, где мы живем, он шел четыре рабочих дня.

Без прописки в Бурятии пропуск дают на срок до года, а с ней — на три. Но я об этом не знала и взяла пропуск только на конкретные даты.

Некоторые думают, что при восхождении на Мунку-Сардык нужен еще пропуск в Тункинский национальный парк. Но маршрут, который мы выбрали, не проходит по его территории.

Одежда и туристическое снаряжение. В начале мая на нас было надето тонкое термобелье для высокой активности, ветрозащитные костюмы с флисовой подкладкой, перчатки, баффы, флисовые шапки и солнцезащитные очки. На ногах — теплые носки и трекинговые ботинки. Еще советую взять запасные носки и солнцезащитный крем. Весной по дороге к базовому лагерю тает снег — легко промочить ноги. На этот случай пригодятся резиновые сапоги.

В базовом лагере, откуда начинаются восхождения, нет электричества, для зарядки телефонов надо захватить пауэрбанк.

Палатка, спальник, газовая горелка или таган для костра — это тоже может понадобиться, если не захотите арендовать место в базовом лагере. Еще у нас были два рюкзака на 60 и 40 литров. Тот, что поменьше, взяли с собой на штурм вершины.

Из медицинских препаратов я брала с собой только спрей от приступов астмы в баллончике. Он мне не пригодился.

От головной боли ничего не взяла: у меня никогда не было признаков горной болезни, я не боюсь высоты и хорошо ее переношу. Но в этом путешествии поняла, что лучше захватить с собой хотя бы минимум: препараты от горной болезни, обезболивающие средства, перевязочный комплект. В лагере мы встретили девушку, которая уже дважды поднималась на эту вершину, но на этот раз почувствовала недомогание при первых серьезных перепадах высоты. Она решила спуститься.

Из альпинистского снаряжения надо взять:

• трекинговые палки;
• альпинистские кошки — металлические подошвы с зубьями, которые не дают ногам скользить;
• индивидуальную систему самостраховки;
• каску;
• ледоруб.

Снаряжение негде арендовать на месте, о нем следует позаботиться заранее. Можно попробовать найти подходящие предложения на «Авито». У нас не было самостраховки, касок и лесоруба. Но если бы я знала, как страшно мне будет подниматься и спускаться по каменному гребню вершины, взяла бы с собой из дома хотя бы самостраховку.

Ближайший к «Стрелке» крупный город с аэропортом и железнодорожным вокзалом — Иркутск. Из Москвы до него добираются самолетом или поездом. В 2024 году регулярные прямые рейсы есть у «Победы», «Аэрофлота», «Уральских авиалиний», S7. Время в пути — шесть часов. На поезде гораздо дольше — трое с половиной суток.

Из Санкт-Петербурга в Иркутск прямые авиарейсы предлагают «Аэрофлот» и S7, но они стоят дороже, чем с пересадкой в Москве. На поезде из Петербурга ездить невыгодно: билет на самолет обойдется дешевле.

От Иркутска до ближайшего к «Стрелке» населенного пункта, поселка Монды, — около 300 километров. Рейсовых автобусов нет: единственный следует из Иркутска до соседнего села Кырен. Расписание смотрят на сайте автовокзала. От Кырена до поселка Монды — еще 85 километров. Можно найти трансфер на «Авито» или доехать на такси, например «Яндекс» или «Максим».

Вариант с арендой авто я бы не рассматривала: машину придется оставить далеко от базового лагеря, а парковок, которые вызывают доверия, там нет.

Мы выезжали на своем автомобиле из Танхоя, где ночевали у родственников. Дорога до поселка Монды заняла примерно четыре с половиной часа.

Перекусить, купить продукты и заправить автомобиль лучше в Кырене. Там есть несколько кафе, местный сетевой супермаркет «Титан» и автозаправка. В Мондах заправки нет, только продуктовые ларьки, магазин и кафе «Иркут».

На въезде в Монды расположен пограничный пункт, где проверяют паспорт и разрешение на въезд на приграничную территорию. За постом обрывается мобильная связь — ее нет ни в лагере, ни на вершине. Дальнейший путь лежит по гравийной дороге, она ведет к мосту через реку Белый Иркут. Там все оставляют машины и дальше добираются до «Стрелки» без них.

Возле моста есть подобие платной парковки, в наш заезд она стоила 500 ₽ в сутки. Скорее всего, она никак не оформлена и работает по принципу «за оставленные без присмотра вещи администрация ответственности не несет». Мы понадеялись на удачу и оставили машину в свободном месте подальше от дороги. С ней ничего не случилось.

От моста до лагеря — 5,2 километра по каньону реки Белый Иркут. Во время нашего похода в начале мая она была подо льдом. Если нет желания идти пешком, можно договориться с местными жителями — водителями квадроциклов, которые дежурят на мосту. В 2023 году проезд до лагеря обошелся бы в 800 ₽ с человека. Можно было отдельно отправить рюкзак за 600 ₽.

Мы не поддались соблазну и решили пройти весь путь с полными рюкзаками в качестве тренировки перед штурмом вершины. Примерно на середине дороги пограничники снова проверили у нас документы.

Базовый лагерь находится рядом с местом слияния рек Белый Иркут и Мугувек. На дорогу от моста, где мы оставили машину, до «Стрелки» у нас ушло почти два часа.

Лагерь — это несколько площадок с разными по вместимости палатками, домиками и кострищами. Как я поняла, шустрые компании просто застолбили себе здесь места и в высокий сезон сдают жилье в аренду. Но никто не запрещает выбрать свободное пространство и остаться там бесплатно.

Для первого раза мы решили арендовать палатку. По совету знакомых обратились в Siberia for You 38, но еще слышали неплохие отзывы о Siberian Hike и «Байкал-туристик». Эти компании сдают места для ночевок в лагере и организуют полноценные туры на Мунку-Сардык с арендой снаряжения, питанием и постоянным сопровождением гидом-инструктором.

Два спальных места в обогреваемой четырехместной палатке обошлись нам в 3000 ₽ за две ночи. Еще в лагере было несколько домиков, спальное место в них стоило 1500 ₽ за ночь.

Когда мы увидели свою палатку, были в шоке: она стояла на склоне, дном в воде. У смотрителя лагеря, который живет там в горячий туристический период, не было времени исправлять ситуацию. Он предложил на одну ночь переселиться в другую палатку: она была больше, и там оставалась пара свободных мест.

Мы решили ночевать в первой: ее можно было просушить с помощью печки. Смотритель обещал, что в ней у нас не будет соседей. Еще нам понравилось, что палатка стояла поодаль от остальных, расположенных вокруг большого кострища. В том месте было тихо и более-менее уединенно, что нас устраивало.

Мы не пожалели, но решили, что лучший вариант ночевки здесь — своя палатка. В начале мая средняя температура днем была +10 °С, а ночью — +5 °С, так что подошла бы даже обычная двухместная и неотапливаемая.

При желании можно расположиться на высоте 2500 метров на ледниковом озере Эхой, но палатку придется брать свою. Этот вариант подходит тем, у кого сложности с акклиматизацией: восхождение можно разбить на две ночевки на разных высотах.

Говорят, с каждым годом инфраструктура «Стрелки» растет, появляется все больше вариантов для комфортного отдыха. В наш приезд работала баня. Если нет желания арендовать ее, помыться можно в только в реке.

Еще на территории было несколько туалетов — правда, не био, а деревенского типа, просто дырка в полу. Палатка-кафе в начале мая 2023 была закрыта. Судя по всему, это стихийный заработок местных жителей, и я бы на нее не рассчитывала.

В день восхождения мы проснулись в три утра. Быстро позавтракали, собрались и через час уже были на первом этапе пути — подъеме по ледопаду реки Мугувек. Это замерзший водопад. На его вершине уже были несколько человек, которые начали подъем раньше нас. Позже мы их догнали.

На ледопаде был небольшой перепад высот. Замерзшая вода образовала ледяные ступени — широкие горизонтальные участки, по которым можно было осторожно подниматься. Мой молодой человек оценил ситуацию: ботинки не скользили, необходимости в кошках не было. Без них ноги устают меньше, по возможности их лучше использовать перед самым крутым подъемом.

Следующий этап начался от истока реки Мугувек. Там открываются виды на отвесные склоны Мунку-Сардык. Тем утром они были подсвечены рассветными лучами, снег переливался золотом — мы залюбовались. Делали короткие остановки ради фотографий. Мне нравятся такие утренние моменты: чувствую воодушевление, предвкушая интересный день.

Затем надо было преодолеть две морены — так называют большие скопления горных пород, которые образуются из-за движения ледников. Наш маршрут проходил прямо по ним. Тропа начала подниматься, но без крутых участков. Нас окружили горные вершины, они будто нависали над нами. Снежно-каменные стены делали пейзаж фантастическим, так что идти было совсем не скучно.

От морен тропа вела к ледниковому озеру Эхой. На этом участке пути у меня впервые начало сбиваться дыхание. Идти стало сложнее. По совету молодого человека я перестала смотреть по сторонам и сосредоточилась на вдохах и выдохах.

На озере мы оказались в восемь утра и сделали там привал. Оттуда открывался вид на заснеженные пики и пройденный нами путь. Сверху он казался совсем коротким, хотя у нас на него ушло четыре часа и много сил. Оценить красоту гор я смогла только после перекуса: к тому моменту уже очень хотелось есть.

Четвертый этап — маршрут от озера до «подушки». Так называют ровные участки горного пути. По дороге к «подушке» мы ощутили набор высоты: перепад был с 2600 до 3000 метров. Несмотря на пологую тропу, идти стало сложнее: сказывалась усталость, ноги были как будто свинцовые.

Мы прислушивались к состоянию друг друга и делали остановки по необходимости. Изменился воздух: его как будто не хватало, хотелось вдохнуть побольше. У меня бешено билось сердце. В такой момент нужно контролировать каждый шаг и выравнивать дыхание. Короткие остановки для передышки мы стали делать еще чаще, чем раньше.

После «подушки» начался крутой подъем к гребню горы. Перед ним мы остановились, чтобы надеть кошки. Без них дальнейший путь был бы небезопасен: склон стал крутым и неровным. Начался финишный рывок к вершине горы. Высота к этому моменту превышала 3000 метров. Это сильно влияло на скорость подъема: мало того, что приходилось приноравливаться к кошкам, еще надо было держать ровным дыхание.

С гребня свисали тросы — они должны быть там по технике безопасности. Слышала, что их периодически обновляют, но не знаю, кто и когда этим занимается. К ним нужно крепиться страховкой при подъеме и спуске.

Сначала мы поднимались с палками, без опоры на трос. Но когда каменные отвесы гребня стали почти голыми, без снега, пришло время убрать палки и двигаться по тросам, надеясь на силу своих рук. В тот момент я пожалела, что мы не взяли с собой страховку: с ней двигались бы медленнее, но увереннее.

В эти минуты мне было по-настоящему страшно: не давала покоя мысль, что из-за одного неправильного движения можно сорваться. В стрессовой обстановке я обычно начинаю паниковать, поэтому мой спутник взял на себя контроль над ситуацией: он говорил, куда ступить и за какой из тросов лучше взяться. Так длилось 15—20 минут, вплоть до самой вершины.

В 12:00 мы наконец добрались до вершины Мунку-Сардык. Это пятачок, в центре которого стоят палки, а на них развеваются цветные хадаки — буддийские ритуальные платки. Раньше там еще оставляли записки с добрыми пожеланиями в специальном ящике.

Меня удивило, что там оказалось очень много людей, кто-то даже с собакой. Было тесновато, но это не отняло у нас ни капли удовольствия. Мы пили чай и наслаждались удивительной и долгожданной панорамой.

С вершины видно обе страны. На российской стороне — горные пики, укрытые снегом и облаками, на монгольской — пики, равнины, озеро Хубсугул, куда любят ездить рыбаки из России. Разные, но одинаково впечатляющие пейзажи завораживали. Приходилось крутить головой, чтобы рассмотреть и как можно лучше запомнить все вокруг.

На вершине мы просидели минут двадцать. Снизу уже карабкались следующие покорители, даже образовалась небольшая пробка. Позже мы поняли, что удачно избежали столпотворения посерьезнее: когда начали спуск, встретились с ребятами, которые тоже ночевали в лагере. Они попали в самый час пик: две вереницы людей, одной надо вверх, другой — вниз, и все на «однополосной» дороге. Движение становится медленнее, периодически приходится отходить в сторону и уступать путь. Мы были воодушевлены видами на вершине и не торопились вниз, чаще пропускали тех, кто поднимался.

Спуск оказался ненамного легче подъема. Но мысль о том, что половина пути пройдена и вершина взята, придавала энергии и открывала второе дыхание. Ощутимо не хватало воды. У нас с собой был двухлитровый термос с чаем и литровая бутылка воды, но надо было брать тару побольше. Последние полстаканчика распивали по капле, тянули до участка с талыми ручьями — он там, где морены.

На первой точке отсчета времени, то есть в самом начале пути, мы оказались ровно через 13 часов, в 17:00. Трекер показал, что за это время мы преодолели 16 километров. Почему-то сильнее всего запомнился момент, когда мы вернулись к началу маршрута и я поняла, что путь закончен. На душе было тепло и хорошо, но тело хотело просто полежать.

Вернувшись в лагерь, мы из последних сил соорудили ужин. Еда придала нам немного бодрости, и мы решили сходить к костру, пообщаться с другими ребятами. С некоторыми из них мы виделись на маршруте, и хотелось послушать их рассказ о сегодняшнем дне. Долгих посиделок у огня не получилось: усталость догнала, вскоре мы пошли спать. Утром позавтракали и отправились по каньону реки к машине.

Питание при восхождении на гору должно быть насыщенным и разнообразным, чтобы хватило сил на подъем. Мы часто ходим в походы, так что часть еды взяли из своих запасов. Перед поездкой закупили то, чего не хватало, потратили 2000 ₽.

Меню стоит продумать заранее и с учетом ваших предпочтений. Лучше взять больше, чем остаться голодным. Ближайший к горе Мунку-Сардык продуктовый магазин находится в поселке Монды, но мы делали покупки в сетевом супермаркете в селе Кырен. Бутилированную воду на гору обычно не берут, чтобы не утяжелять и без того увесистые рюкзаки: проще набрать ее в реке. Для надежности ее можно прокипятить, но на подъеме мы пили сырую, и ничего не случилось.

Мунку-Сардык — непростая вершина. Если у вас нет опыта и уверенности, что сможете преодолеть путь самостоятельно, лучше купить тур.

Преимущество самостоятельного подъема перед групповым — возможность идти в своем темпе, никого не ждать и не догонять. Наши знакомые вышли с группой на полчаса позже нас, а вернулись только спустя два часа после нашего возвращения. По их словам, много времени ушло на то, чтобы подстроиться под всех: одни с утра собирались дольше, чем планировали, другие подолгу пили кофе на привале, с третьими надо было ждать, когда восстановится дыхание, с четвертыми — когда сделают фото.

Физически было тяжело, но терпимо. В пути лучше не спешить: так силы будут расходоваться экономнее и снизится вероятность травмы. Обязательно возьмите страховочную систему для подъема.

Мне нравится испытывать себя на прочность, и я была настроена позитивно. Несмотря на то что мы с партнером разные по комплекции и физической подготовке, нам было комфортно идти вдвоем. Наша пара не из тех, кто ставит цель подняться любой ценой: всегда рассчитываем силы, прислушиваемся друг к другу, помогаем и поддерживаем. В этот раз моральная помощь больше требовалась мне. Мысль о том, что у меня за спиной крепкая опора, мотивировала. Не было моментов, когда хотелось все бросить и вернуться.

Пережитые эмоции и впечатления вдохновили меня на покорение других гор, но для более серьезных высот нужна подготовка. Осенью 2023 я снова поднималась на Святой Нос. В ноябре посетила регион Кавказских Минеральных Вод — очень впечатлил Эльбрус, но подниматься на него пока страшновато. Возможно, мы поедем туда ради трекинговых маршрутов, присмотримся к местности.

В мае 2024 мы взошли на Пик Черского высотой больше 2000 метров в Иркутской области.