Я объехал аргентинскую Патагонию автостопом

Патагония не отдельная страна, а географический регион — вроде нашей Сибири.

Она занимает южную оконечность Южной Америки и расположена сразу в двух странах — Чили и Аргентине. Патагония знаменита своей природой: горами Андами в ледниковых шапках, степями и единственными на планете пустынями вне тропического пояса.

Я объехал всю Патагонию автостопом в два захода, осенью 2016 года и весной 2017, а между этими двумя поездками жил в Чили. Это была часть моего многолетнего путешествия, в рамках которого я пересек по земле весь южноамериканский континент.

В этой статье расскажу о достопримечательностях аргентинской стороны и особенностях путешествия по этому региону.

Патагония — настоящий край света. Это огромная территория площадью около 1 млн км² — примерно как две Испании. При этом здесь живет около 2 млн человек: для сравнения, в Испании — 47 млн. Плотность населения очень маленькая, расстояние между населенными пунктами достигает 200—300 километров.

Вплоть до 1881 года регион оставался независимым и не принадлежал ни одной стране. Во времена, когда Чили и Аргентина были испанскими колониями, в Патагонии кочевали свирепые индейцы мапуче, которых конкистадоры так и не смогли покорить. А когда страны получили независимость, то еще больше 60 лет соперничали за Патагонию. Привлекал их Магелланов пролив — единственное на тот момент морское соединение Атлантического и Тихого океанов.

В 1881 году страны подписали договор о разграничении, поделив Патагонию между собой по оси Анд до 52° южной широты.

Граница условна. Обычно аргентинскую сторону определяют следующими рамками: город и провинция Неукен на севере, город Ушуайя на юге, побережье Атлантического океана на востоке, горная цепь Анд на западе. Чилийская Патагония ограничена Андами на востоке, тихоокеанским побережьем на западе, мысом Горн на юге и городом Пуэрто-Монт на севере.

Главная причина отправиться на край света — природа Патагонии. Здесь одни из самых захватывающих горных пейзажей на планете, что я видел в своих путешествиях. Есть лазурные озера, гигантские ледники, степи и пустыни. Фауна тоже разнообразна: в регионе водятся гуанако, пумы, нанду, кондоры, фламинго, пингвины, киты, тюлени, морские слоны.

Местные трекинги подойдут и туристам-новичкам, и профессиональным альпинистам. А если есть время и деньги, можно проплыть по проливу Магеллана и фьордам и испытать эмоции первых мореплавателей.

В Патагонии я проехал по Дороге семи озер, искупался в озере Пуэло и три недели ждал, пока рассеются облака, чтобы посмотреть горную вершину Фицрой. Наблюдал огромную колонию тюленей, уходил в горы на несколько дней, удивлялся многотысячелетним рисункам на стенах древней пещеры. Сравнил ледники Перито-Морено и Вьедма. Посмотрел самые разные города, в том числе нетуристические, подружился со многими местными жителями, продегустировал патагонскую кухню и вслед за величайшими путешественниками проплыл по Магелланову проливу и каналу Бигль.

Я путешествовал автостопом, поэтому детального плана поездки не строил. По моему опыту, часто о самых интересных достопримечательностях можно узнать от местных жителей — в Патагонии это водители грузовиков и местные фермеры гаучо. На попутках я пересек аргентинскую Патагонию за 38 дней с севера на юг и еще за 32 дня — в обратном направлении.

Так выглядел маршрут двух моих путешествий:

За все время я потратил 81 000 ₽, большую часть из которых — на еду. На транспорт не тратился, потому что ездил автостопом. Только несколько раз разделили с водителем расходы на бензин — в общей сложности около 2000 ₽. На 22 ночи в хостелах ушло 19 700 ₽. Еще 13 ночей я провел в палатке: на природе или в бесплатном кемпинге, однажды спал в кабине грузовика, а остальные 34 ночи — в гостях через каучсерфинг. Аргентинцы — очень гостеприимный и открытый народ, поэтому найти ночевку по каучсерфингу в этой стране легко.

Чтобы путешествовать не спеша, с остановками на природе, и сполна насладиться красотами дикого края, я советую закладывать на поездку от двух недель до двух месяцев.

Высокий сезон в Патагонии длится с декабря по март. Это южное полушарие, поэтому в это время там лето. Туристический пик — с января по февраль, в это время температура в центральной части региона в среднем +20 ℃.

Чем южнее, тем более суровым и непредсказуемым становится климат. В самом южном городе мира Ушуайе даже в сезон температура не превышает +9 ℃ и сопровождается сильным ветром. Что неудивительно, ведь менее чем в 900 километрах от Ушуайи через пролив Дрейка расположена Антарктида.

На мой взгляд, лучшее время для поездки — ноябрь или март. В ноябре в Патагонии конец весны, вся инфраструктура уже работает, а туристов еще мало. В марте там начало осени. Средняя температура в центральной части в эти месяцы — +11…⁠14 ℃, а в Ушуайе — +7…⁠8 ℃.

С июня по сентябрь в Патагонии, на мой взгляд, делать нечего. Температура падает до нуля. Многие парки и даже хостелы закрываются. В Барилоче и его окрестностях работают горнолыжные курорты, но лично я бы не поехал на другой конец света только для того, чтобы покататься на лыжах.

Виза и страховка. Для поездки в Чили и Аргентину визу россиянам ставят на границе. Находиться в стране можно до 90 дней в полугодии.

Страховку на границе не спрашивают. Но я рекомендую ее оформлять, ведь обычно в Патагонию едут за активным отдыхом: провести время на природе, отправиться в горы. Там можно получить травму.

Прохождение границы между Чили и Аргентиной. Обычно путешественники по Патагонии захватывают обе страны: интересные места есть и там и там. Пройти границу легко, виза или другие документы не нужны.

Через границу запрещено провозить фрукты, овощи и продукты животного происхождения. Такие меры связаны с тщательной охраной экосистемы Патагонии: местные власти следят, чтобы на территорию региона не попали инвазивные растения и насекомые. Такое уже было: например, в 19 веке в Патагонию завезли сосны, которые начали активно вытеснять местную флору. С захватчиками борются до сих пор.

Экипировка. В Патагонии много кемпингов. Чтобы останавливаться там, удобно иметь с собой спальный мешок, палатку и газовую горелку. Спальник пригодится еще и как одеяло, если будете ездить ночными автобусами: из-за кондиционеров в них бывает холодно.

Чтобы уходить в горы с ночевкой, пригодится термобелье, термос, хорошая обувь для трекинга, куртка-ветровка. Для маршрутов, пролегающих через ледники, понадобится специальная экипировка: солнцезащитные очки, «кошки», веревки, альпинистские крючки. Все это можно арендовать на месте либо купить. Но покупать по возможности советую в Чили: там дешевле и больше выбор. Сами аргентинцы по выходным ездят туда за покупками.

Безопасность. В отличие от крупных аргентинских городов вроде Буэнос-Айреса, Патагония — тихий регион, где жизнь протекает размеренно. Атмосфера здесь соседская. В маленьких деревнях вещи неопасно оставлять даже на улице — никто не тронет. Но вот в хостелах лучше запирать ценности в специальный шкафчик.

Все опасности Патагонии связаны с дикой природой. Советую соблюдать осторожность вблизи ущелий и бурных рек, сильно не отклоняться от маркированных тропинок. Перед походом в горы обязательно стоит предупредить сотрудников хостела или отеля, а лучше дополнительно сказать об этом в туристическом офисе. Я так делал в городе Эль-Больсон и поселении Эль-Чальтен, если уходил в горы на несколько дней. В туристическом центре спросят, какой у вас маршрут и какого числа вы планируете вернуться. В случае непредвиденной ситуации они направят поисковую группу.

Из хищных животных в Патагонии водится пума, но она обычно держится на расстоянии от людей и вряд ли решится атаковать взрослого, а вот оставленного без присмотра ребенка — может.

Язык. Я стал свободно говорить на испанском и португальском после года в Южной Америке, где активно использовал автостоп и каучсерфинг. Для меня возможность общаться с местными — одна из главных причин путешествовать. На мой взгляд, для поездки в нетуристические места базовый испанский желательно освоить. Но купить еду или заправить машину получится, даже если не знаете ни слова по-испански.

Национальная валюта Аргентины — аргентинский песо, ARS. С 2017 она сильно девальвировалась — страна постоянно на грани дефолта и в топе стран по уровню инфляции.

Банкоматы в аргентинской Патагонии есть во всех городах и больших селах. Есть международные банки, такие как HSBC, Santander, BBVA, Citibank. Но снимать деньги в банкоматах невыгодно из-за высокой комиссии и лимитов на выдачу. В 2023 году за раз можно снять сумму, эквивалентную 100 $⁣ (9600 ₽), доступны две транзакции в день. Комиссия за операцию — около 11 $⁣ (1094 ₽). Плюс комиссия банка, выпустившего карту, если такая есть. В итоге каждый раз теряешь 10—15% от суммы.

С марта 2022 года российские карты «Виза», «Мастеркард», «Американ-экспресс» и JCB не действуют за границей. Карты «Мир» в Аргентине тоже не работают. Cистема UnionPay действует с перебоями: не все банкоматы принимают карты, а еще ими не оплатить на кассе.

Выходом могут стать карты, оформленные за границей. Но надежнее всего привезти наличные в валюте и менять на месте. В большинстве обменных пунктов принимают доллары, евро и чилийские песо. Обменивать меньше 100 $⁣ (890 ₽) могут отказаться.

Карты принимают почти везде, но в магазинах попросят документ, подтверждающий личность. Наличные любят больше. Многие магазины, турфирмы и кафе за оплату наличными даже сделают скидку до 10%.

В отелях и хостелах выгоднее платить картой или банковским переводом. Тогда цена будет ниже, потому что по закону при оплате картой иностранцы не платят налог на добавленную стоимость — 21%.

Если заезжаете в Аргентину со стороны Чили, можно снять наличные в банкомате на чилийской стороне в местной валюте, а потом обменять чилийские песо на аргентинские. В чилийских банкоматах больше лимиты на снятие и меньше комиссия. В некоторых банкоматах, например в Scotiabank, комиссии для меня не было.

Добраться в Патагонию из России можно двумя способами:

1. Прилететь в Буэнос-Айрес, столицу Аргентины, а дальше машиной или автобусом двигаться на юг по направлению к городам Неукен или Сан-Мартин-де-лос-Андес. Альтернатива — взять локальный перелет из Буэнос-Айреса в самый южный город Ушуайя и стартовать оттуда, двигаясь на север. Это самый популярный вариант у туристов.
2. Прилететь в Сантьяго, столицу Чили. Оттуда можно улететь в южный чилийский город Пунта-Аренас, а из него автобусом в Ушуайю через паромную переправу. Переезд займет 12 часов. Либо автобусом из Сантьяго в Буэнос-Айрес или Барилоче.

Прямых рейсов из России ни в Чили, ни в Аргентину в 2023 году нет. Добраться туда можно со стыковкой, например, в Турции или Эфиопии.

Через Буэнос-Айрес. Основные стыковочные точки для рейсов из России в Буэнос-Айрес — Стамбул и Аддис-Абеба. Локальные аргентинские авиакомпании — Aerolíneas Argentinas и LATAM.

Доехать из Буэнос-Айреса в Неукен, Сан-Мартин-де-лос-Андес или Барилоче можно автобусами компаний Vía Bariloche, El Valle, Crucero del Norte. Поездка длится около 24 часов. Для поездки автостопом или на арендованной машине нужно взять курс к городу Баия-Бланка, а затем следовать по трассе 22 через Неукен.

Через Сантьяго. В чилийскую столицу из России в 2023 году добираются с двумя пересадками.

Локальные чилийские перевозчики — LATAM и Sky. Они заметно дешевле аргентинских. Долететь из Сантьяго до Буэнос-Айреса можно за 2 часа, доехать на автобусе — за 20 часов. Также автобусы компании «Андесмар» ходят из Сантьяго напрямую в Барилоче — на север аргентинской Патагонии. Поездка длится около 19 часов.

Особенность аргентинской Патагонии в том, что города там расположены очень далеко друг от друга, а большинство достопримечательностей находятся за пределами городов. Часто, чтобы попасть туда, нужно пешком идти в горы. Поэтому по Патагонии удобно ездить на арендованном транспорте или автостопом. Либо перемещаться между городами автобусами, а в самих городах брать локальные экскурсионные туры, чтобы посетить достопримечательности.

Аренда машины. В крупных городах много прокатных компаний — я видел представительства Sixt, Hertz, Europcar, Avis. Есть и локальные компании.

По моим подсчетам, если путешествовать втроем или вчетвером, аренда машины будет выгоднее, чем междугородние автобусы. Предложения по аренде авто экономкласса, например Фиата Палио или Ниссана Марча, в Буэнос-Айресе начинаются от 33 503 ₽ за 14 дней. Искать можно на агрегаторе «Ренталкарс».

Для аренды, как правило, нужна кредитная карта, а российские больше не действуют. Зато есть местные компании, которые работают с наличными и даже криптовалютой, например Urent и Rurent.

Дорогой внедорожник брать не обязательно: большинство дорог Патагонии преодолимы и на легковой машине. В городах и на трассах трафик спокойный, водители соблюдают правила, указателей много. Движение правостороннее.

Бензин на аргентинской стороне в 2023 году стоит 0,69 $⁣ (69 ₽), на чилийской — 1,42 CLP⁣ (141 ₽).

Если захотите пересечь на арендованной машине границу Чили и Аргентины, потребуется специальное разрешение — permiso. Его заранее заказывают в прокатной компании — лучше заложить не меньше четырех дней. Разрешение стоит от 11 000 ₽ в зависимости от компании и срока действия. При этом некоторые прокатчики не разрешают выезжать на своих автомобилях за границу.

Аренда другого транспорта. Некоторые туристы передвигаются по Патагонии на трейлерах — домах на колесах, как в кино. Такие тоже можно взять в аренду, например в агентстве «Моторхоум-репаблик», если есть зарубежная кредитная карта. Но это дорогое удовольствие: от 350 000 ₽ за неделю. Поэтому многие туристы из Европы и Америки приезжают на своих трейлерах — привозят их сюда на пароме.

Есть и те, кто путешествует на мотоциклах и даже на велосипедах. Но последние два способа требуют подготовки, так как ветры в патагонских степях очень сильные и на двух колесах тяжело сохранять баланс. Именно на мотоцикле известный революционер Эрнесто Че Гевара пересек часть Патагонии в конце 1951 года.

В Патагонии есть сервисы для аренды полностью экипированных мотоциклов, например «Патагония-райдер» и «Райд⁠-⁠эдвенчерс». Аренда обойдется от 111 000 ₽ за неделю. Так как это местные компании, скорее всего, получится договориться и оплатить наличными.

Еще можно не брать мотоцикл в аренду, а купить новый или подержанный в городе Пунта-Аренасе. Там есть беспошлинная территория — «зона франка», поэтому новый байк можно купить дешевле на размер налога 6%. Подержанных мотоциклов тоже много, потому что для многих путешественников Пунта-Аренас — конечная точка маршрута. Мотоциклисты стартуют в Колумбии — а кто-то даже на Аляске, — пересекают целиком континент и в конце поездки продают мотоцикл.

То же самое работает и для велосипедов.

Межрегиональные автобусы. Искать маршруты удобно на сайте «Басбад», где можно забронировать и приобрести билеты заранее. Также их можно купить в офисах автобусных компаний, которые есть во всех больших поселениях. По северной части региона ходят автобусы компании «Виа Барилоче», а по южной — «Бассур». Автобусы современные и комфортные, оснащены туалетом, иногда в пути предлагают закуски.

Туры. В Патагонии много турфирм, которые организуют экскурсии на популярные достопримечательности. С ними вам не придется переживать за логистику, но и отклониться от туристического маршрута не выйдет. Некоторые туры позволяют покататься на лодке в безопасной близости от ледника, а также совершить мини-трекинг по нему. Доплатить придется за еду и въезд в национальный парк.

Автостоп как способ передвижения работает отлично как на аргентинской, так и на чилийской стороне. Патагония — очень безопасный регион, и водители охотно берут попутчиков, особенно иностранцев. Машины останавливаются гораздо чаще, чем, например, на севере Аргентины. Но при этом поток меньше, так что иногда приходится ждать по несколько часов.

Особенно часто останавливаются грузовики. Фур на дороге много — они доставляют еду в южные города. По аргентинской стороне ездят и аргентинские, и чилийские водители — последние из-за того, что наземное сообщение между Сантьяго и Пунта-Аренас отсутствует. Дело в том, что на чилийской стороне дорога прерывается, упираясь в горную ледниковую зону. Так что транспорту из Чили приходится объезжать препятствие по аргентинской Патагонии.

Жители обеих стран — приятные люди, но друг друга недолюбливают, и две нации соперничают между собой. Так сложилось исторически.

Водители, которые едут на большие расстояния, часто не прочь взять пассажира, чтобы не заскучать. Другая причина, по которой тут хорошо работает автостоп, — это чай мате. Аргентинцы буквально помешаны на этом напитке, это часть их менталитета. Водителям нужен «компаньеро» для чаепития, который сможет подливать горячую воду в калебас — это маленькая емкость из тыквы, из которой через трубочку пьют чай мате. К счастью, я очень люблю мате, так что мне было легко найти общий язык с аргентинцами.

Городской транспорт. В крупных городах, таких как Буэнос-Айрес и Барилоче, есть городские автобусы, а в столице еще метро. Чтобы воспользоваться общественным транспортом, нужно заранее купить карту Sube. Она продается в киосках и на станциях метро за 490 ARS⁣ (139 ₽) и позволяет оплачивать проезд в городском и пригородном транспорте. При этом в других аргентинских городах эта карта может не действовать — там будут локальные автобусные линии и маршрутки, в которых обычно можно расплатиться наличными. Но большинство поселений в Патагонии небольшие, и все значимые объекты находятся в пешей доступности.

Кемпинги — один из самых экономичных вариантов. В среднем ночь в кемпинге обходится в 8 $⁣ (796 ₽), а многие муниципальные кемпинги работают бесплатно. Чтобы найти их, можно вбить camping municipal в строку поиска на «Гугл-картах». Оплата на месте обычно наличными, карты не принимают.

Чтобы остановиться в кемпинге, нужны палатка, спальник и пенка, также могут пригодиться термобелье, газовая горелка и термос. По моим подсчетам, если останавливаться в кемпингах, то за неделю за счет экономии на жилье можно отбить стоимость хорошей палатки. Обычно в кемпингах есть душ, вайфай, иногда кухня. Также можно разводить костер.

В высокий сезон кемпинги могут быть переполнены: аргентинцы приезжают сюда на каникулы. Но обычно место под палатку удается найти и в этом случае — правда, может быть немного шумно.

Рефухио — это горные хижины, что-то среднее между кемпингом и хостелом. Они есть в горах на стандартных туристических тропах. Чтобы остановиться в такой хижине, палатка не нужна, достаточно спальника. В домике обычно есть печка, которая дает тепло и на которой можно готовить. Туалет и прохладный душ — на улице. В рефухио Hielo Azul ночлег в 2023 году стоит 3500 ARS⁣ (995 ₽), а в более популярном и комфортабельном рефухио Frey — 11 000 ARS⁣ (3127 ₽).

Рефухио и бесплатные кемпинги отмечены на картах горных маршрутов, которые можно получить в туристических офисах.

Хостелы в Патагонии есть во всех туристических местах. Я обычно искал их на «Букинге», но не бронировал. В самом хостеле цена зачастую ниже: владельцам не надо платить комиссию сервису. С другой стороны, нет гарантии, что будут свободные места.

Хорошая альтернатива «Букингу» — ⁠сервис Trip.com, который позволяет оплачивать российскими картами. Еще контакты многих хостелов выдает поиск на «Гугл-картах», например по фразе Alquiler hostel patagonia precio. Можно связаться с ними напрямую.

Остановиться в комнате на несколько человек стоит в среднем 1800⁠—⁠3000 ₽ в зависимости от сезона и количества кроватей в комнате. Иногда в цену включены завтраки. За проживание обычно платят наличными на месте.

Отели, квартиры, гестхаусы и кабаньяс. Таких вариантов в Патагонии тоже много. Кабаньяс — отдельные маленькие домики или хижины высокого класса — обычно расположены на берегу озер или в горах. В высокий сезон и при бронировании ближе к датам заселения цены выше.

Каучсерфинг — возможность бесплатно остановиться у местных жителей, найти новых друзей, поделиться опытом путешествий. Я использовал каучсерфинг почти везде в Аргентине. Например, в городке Сан-Мартин я провел около 5 дней, остановившись через каучсерфинг в самом центре города. В вечер моего приезда хозяин по имени Кристиан праздновал свой день рождения — я подоспел прямо к праздничному столу, познакомился с его друзьями и попробовал рагу из мяса местного лесного оленя. В другой день мы ходили на встречу в баре местного комьюнити каучсерферов — были интересные интернациональные посиделки под домашнее пиво.

Мне нравился каучсерфинг за дружелюбную обстановку, возможность на какое⁠-⁠то время окунуться в другую культуру и пожить как аргентинец, а еще попрактиковать язык. Местные жители расскажут все про свой город, страну, покажут интересные места, которые вы бы никогда самостоятельно не обнаружили. До 2020 года сайт «Каучсерфинг» давал свободный доступ, затем появилась абонентская плата — около 110 ₽ в месяц. Я с момента введения платы перестал пользовался сервисом. С 2022 года сервис в России не работает.

Волонтерство очень популярно в Южной Америке. Это подработка, обычно на полсмены — около 20 часов в неделю — в обмен на крышу над головой, а в некоторых случаях и еду. Часто волонтеров приглашают различные экофермы, приюты для животных, семейные производства, отели и хостелы. Предполагается, что вы останетесь не меньше чем на две недели.

Я обычно устраивался волонтером в хостелах, чтобы подрабатывать на ресепшене. Кроме прочего, это отличная практика языков и возможность встретить кучу путешественников. Опыт волонтерства у меня был в Колумбии, Уругвае, дважды в Чили. В Пунта-Аренас я провел так два месяца, пока ожидал свой корабль до Антарктики. С хозяином хостела и его семьей мы стали настоящими друзьями.

Я искал волонтерство на месте. Но есть и специализированные ресурсы, где можно найти варианты заранее, например Workaway.

Аргентинская кухня простая и сытная. В первую очередь страна славится хорошим мясом. Без традиционного барбекю, которое называется асадо, не обходятся ни одни выходные. Аргентинцы подходят к процессу эстетически, готовят ассорти из разных вырезок, типов мяса, сарделек, кровяной колбасы и чоризо — свиной колбаски с паприкой.

В 2020 году блюдо в ресторане стоило в среднем 450 ARS⁣ (128 ₽), а американо — 100 ARS⁣ (28 ₽). За ту же цену часто шло специальное предложение: кофе с традиционным круассаном медиалуна.

Цены на уличную еду зависят от города. Самый популярный и доступный перекус — сэндвичи ломито с цельным куском говядины, яйцом и овощами. В Буэнос-Айресе я покупал такой за 200 ARS⁣ (57 ₽). За 170 ARS⁣ (48 ₽) был другой вариант сэндвича — чорипан, где вместо мяса кладут чоризо. В 2023 году в заведениях чорипан стоит от 1500 ARS⁣ (426 ₽), на улице можно найти дешевле.

Самое необычное, что я пробовал в этом путешествии, — грибы льяо-льяо в городе Эль-Больсон. Они растут на деревьях, исключительно в Патагонии, и употребляются в сыром виде. Вкус у них абсолютно пресный — ничего особенного.

В большинстве случаев я готовил дома: простые супы и блюда, часто овощные, реже с мясом. Когда останавливался по каучсерфингу, всегда старался приготовить аргентинцам что-то из нашей классики: борщ, оливье, плов, мимозу.

Воду в Патагонии можно спокойно пить из-под крана, а также из ручьев в горах и даже из озер. При этом в большинстве стран Южной Америки такая роскошь недоступна — и многие туристы в Патагонии по привычке покупают бутилированную воду. Но здесь вода в водопровод идет напрямую с ледников, так что можно экономить деньги и пластик.

Это городок у подножия Анд на высоте около 800 метров, напоминающий альпийскую деревушку. Его основали как военный городок в 19 веке во времена аргентинской военной кампании по усмирению индейцев мапуче — «завоевания пустыни». Потом эти земли еще несколько десятилетий оставались предметом спора между Аргентиной и Чили, но в итоге территорию признали за Аргентиной.

Именно от этого города к югу идет самый знаменитый участок трассы «Рута 40», который носит название «Дорога семи озер». Участок дороги длиной 100 километров проходит мимо ряда красивых озер. То и дело приходится останавливаться, чтобы насладиться видами на водоемы, горы и цветущую растительность.

Сан-Карлос-де-Барилоче — довольно крупный город по меркам Патагонии: с населением чуть более 100 тысяч человек. Он раскинулся вдоль ярко-синего озера. Основали его переселенцы из Германии в конце 19 века — город иногда даже называют немецкой столицей Аргентины. Это очень чувствуется в архитектуре: много зданий по типу шале и в стиле фахверк. А еще здесь изготавливают великолепного качества домашнее пиво и шоколад.

Барилоче — настоящий рай для туристов. В округе растут сосны, зимой работают горнолыжные курорты, а летом цветет малина и ежевика — и прямо от порога дома начинаются тропинки, ведущие в горы. Приятно пройтись по городу, выпить кофе в одном из многочисленных кафе. Если едете с севера на юг, советую этой возможностью не пренебрегать: чем дальше в Патагонию, тем труднее будет найти заведение с кофемашиной.

Одна из самых интересных панорамных точек в городе — холм Кампанарио. Подняться туда можно на фуникулере или пешком — дорога займет примерно 30 минут. На вершине находится уютное кафе, откуда открывается один из самых захватывающих видов в Патагонии.

Пока я был в Барилоче, у меня откололся кусок зуба. По совету знакомого я обратился в небольшую частную клинику в центре города. Прием врача обошелся мне в 900 ARS⁣ (910 ₽), а восстановление зуба — в 350 ARS⁣ (354 ₽). Ценником и сервисом я остался доволен.

Небольшой городок в 120 километрах южнее Барилоче. Здесь самобытная атмосфера, чувствуется дух индейцев мапуче. Развиты ремесла и проводятся ярмарки поделок. В то же время есть и немецкое влияние: в 20 веке немцы сюда активно переселялись, на несколько лет даже провозгласили в городе независимую республику. Поэтому в Эль-Больсоне можно попробовать хорошую кухню и домашнее патагонское пиво.

В окрестностях города стоит посетить озеро Пуэло и реку Асуль. Эль-Больсон окружен горами, куда можно отправиться на трекинг. Для этого есть вся инфраструктура. В сезон в горах работают хижины рефухио.

В часе езды, в поселении Эль-Майтен, можно прокатиться на поезде 1920-х годов. Поезд известен под именем «Ла Трочита» — это известный местный аттракцион, но сам я на нем не катался.

Комодоро — нетуристический город на атлантическом побережье, куда я попал случайно: один из водителей предложил пожить у него несколько дней. Комодоро — город нефтяников, цены здесь высокие, как в Буэнос-Айресе. Местность пустынная, растительности практически нет — если бы не нефтяные месторождения, вряд ли здесь поселились бы люди.

Из достопримечательностей отмечу панорамную точку Серро-Ченке высотой 214 метров над уровнем моря. С нее видно весь город, а также пляжную зону соседнего пригорода Рада-Тильи и скалистое побережье. У подножия скал есть лежбище тюленей, которым также можно полюбоваться с высоты. Но близко к нему не подобраться: берег в этом месте абсолютно отвесный, как стена.

Ближе рассмотреть морских млекопитающих можно в 400 километрах севернее Комодоро — там расположены город Пуэрто-Мадрин и полуостров Вальдес, включенный в наследие Юнеско. На побережье полуострова — огромные колонии магеллановых пингвинов, тюленей, морских слонов. В ноябре-декабре приплывают киты и косатки. Но я туда не поехал — предпочел Антарктику.

Канал Бигль — узкий пролив, который разделяет два крупнейших обитаемых острова на юге континента: Огненную Землю и Наварино. На берегу канала расположены самые южные поселения на планете — Ушуайя и Пуэрто-Уильямс.

По моему мнению, канал Бигль — одна из главных жемчужин Патагонии. На обоих его берегах возвышаются горы. Здесь множество ледников и водопадов и явления, которое местные называют «вентискуэро» — когда водопад берет начало прямо из ледника. В окрестностях также можно увидеть пингвинов, тюленей и бакланов.

Посетить канал Бигль проще всего из аргентинской Ушуайи. Стоимость туров в 2023 году начинается от 6919 ₽. Самый простой вариант тура включает в себя плавание по каналу Бигль с посещением острова морских птиц и острова, на котором стоит самый южный маяк в мире «Разведчики» (Les Eclaireurs). Например, такие туры продает компания Tolkeyen Patagonia, офис которой находится у пристани. Есть и другие варианты, среди них круизы по близлежащим островам и к колониям морских животных, в том числе прогулка среди пингвинов.

Мне довелось проплыть по каналу Бигль на корабле чилийских ВМС «Акилес» во время моего плавания в Антарктику.

Ледник Перито-Морено расположен в национальном парке в 80 километрах от города Эль-Калафате. Это огромный ледяной массив общей площадью 250 км² — необъятная ледяная стена, спускающаяся с гор. Его ширина доходит до 5 километров, а средняя высота — 60 метров.

При виде такого количества льда захватывает дух, это непередаваемое чувство. Ледяной массив, словно живой, каждый день движется на несколько метров вперед, постоянно издавая какие-то звуки и треск. Периодически массивные ледяные глыбы откалываются и с грохотом падают в воду, поднимая большие волны.

Я добирался до ледника самостоятельно автостопом и заплатил только за посещение парка: 650 ARS⁣ (657 ₽). Добраться до ледника можно и на автобусе — в 2023 году поездка в обе стороны обойдется в 2746 ₽.

Гора Фицрой — это возможность увидеть, пожалуй, самый впечатляющий пейзаж в Патагонии. Для этого нужно приехать в поселок Эль-Чальтен и совершить двухчасовой трекинг к подножью. Гора называется в честь капитана Фицроя, который в 1831—1836 годах отправился в кругосветную экспедицию на корабле «Бигль» и открыл одноименный канал. На том корабле присутствовал и натуралист Чарльз Дарвин.

На саму вершину горы Фицрой я не поднимался: это невозможно без специального оборудования и хорошей подготовки. Гора высотой 3405 метров считается одной из самых сложных для восхождения на планете. Дело в том, что во многих местах склоны практически отвесные, а еще покрыты толстыми слоями снега и льда.

3405 м

высота горы Фицрой

Но и вид у подножья поражает. Гора похожа на чудище из древних легенд. Правда, увидеть ее не так-то просто: часто горный пик закрыт облаками. В конце марта мне пришлось ждать в Эль-Чальтене три недели, чтобы облака рассеялись. В какой-то момент мне даже показалось, что мифической горы Фицрой вовсе не существует.

Эль-Чальтен называют столицей трекинга. Это небольшой туристический поселок, и цены здесь высокие. Самый дешевый паршивый хостел, который мне удалось найти, находился на отшибе и стоил 750 ARS⁣ (758 ₽) за ночь. В 2023 году цены стартуют от 1600 ₽ за ночь. Три недели здесь стали самой большой статьей расходов за мою патагонскую поездку.

Вокруг Эль-Чальтена множество горных маршрутов. Можно организовать поход на любой вкус: от прогулок налегке к разным видовым точкам до сурового недельного тура по леднику Вьедма с ночевками на льду.

Я ходил в несколько походов. Один из них длится четыре дня и называется «Пасо-дель-вьенто», дословно — «проход ветра». Это сложный трекинг, для которого пришлось арендовать снаряжение, в том числе карабины для зиплайна, чтобы перебраться по стальному тросу через ущелье. Перед тем как отправиться в такой поход, обязательно нужно зарегистрироваться в туристическом офисе и получить разрешение — для этого предъявляют карту местности и все необходимое снаряжение. Без разрешения в горы нельзя. Если на пути попадутся рейнджеры, они могут потребовать заплатить штраф.

Я ходил в походы с напарницей, с которой познакомился в хостеле. Одному идти в горы, особенно на несколько дней, я бы не рекомендовал: маршруты в Патагонии достаточно сложные.

Самое яркое впечатление от трека — ледник Вьедма. По размерам он гораздо скромнее Перито-Морено — чуть больше 20 км². И в отличие от него не спускается с гор, а пролегает в узкой долине и выходит к одноименному озеру Вьедма. Выглядит это не настолько эпично, как Перито-Морено, поэтому туристов этот ледник почти не собирает. Напротив ледяной стены, на берегу, можно разбить палатку и вдоволь насладиться тишиной.

Пещера рук, или Куэва-де-лас-Манос, известна рисунками древних людей, которые жили здесь 12 тысяч лет назад. На стенах сохранились изображения рук, а также сцены охоты на гуанако — животное рода лам, типичного обитателя Патагонии. Древние люди, предшественники патагонских индейцев, изготавливали краску из местных минералов, а затем напыляли ее через костяные трубочки поверх прислоненной к стене руки.

В 1999 году пещеру внесли в список всемирного наследия Юнеско.

Добраться сюда можно лишь на арендованном авто. Мне повезло попасть в пещеру благодаря знакомству в Эль-Чальтене с пожилой парой немцев, которые путешествовали на машине и предложили присоединиться. Добирались мы с приключениями: до этого несколько недель шли ливни, и дорога неподалеку от Эль-Чальтена оказалась заблокированной. Дожди просто смыли часть полотна. Пришлось прорываться через грунтовую объездную дорогу, преодолевать огромные лужи и объезжать препятствия по полям. Но оно того стоило.

Патагония не похожа ни на какое другое место в Южной Америке. Несмотря на то что это буквально край света, приехать сюда стоит: такие пейзажи не увидеть больше нигде. Фотографии, сделанные здесь, даже не приходится редактировать — настолько здесь сочные цвета.

По моему мнению, два самых незабываемых вида в аргентинской Патагонии — гора Фицрой и ледник Перито-Морено. Но и помимо них здесь достаточно красот: ледников, водопадов, озер. Даже сама трасса — уже достопримечательность.

Пересечь Патагонию без заезда из Аргентины в Чили и обратно вряд ли получится. Поэтому я советую по возможности захватить в одной поездке достопримечательности как аргентинской, так и чилийской стороны. О чилийской Патагонии я расскажу в следующей статье.