«Красивые места превращаются в балаганы»: герой сериала Т⁠—⁠Ж едет по Алтаю

Эпизод четвертый: автор плавает в Катуни, опаздывает на теплоход, рискует жизнью в каменной долине и покидает Алтай с намерением вернуться

«Красивые места превращаются в балаганы»: герой сериала Т—Ж едет по Алтаю

Это новый выпуск сериала Т⁠—⁠Ж о путешествии читателя из Москвы во Владивосток на машине.

В трех предыдущих статьях Денис Митрофанов рассказывал о подготовке к автопутешествию длиной два месяца и первых 11 днях поездки. В этом эпизоде герой едет по Алтаю и смотрит основные достопримечательности.

📌 Маршрут: Чемал — Ороктойский мост — Ая — Телецкое озеро — Акташ — Гейзерное озеро — петроглифы в Адыр-Кане и Калбак-Таше — Бийск

🚗 Расстояние: 1980 км

💸 Расходы за пять дней: 17 550 Р

Наш маршрут оказался не лучшим в плане логистики: приходилось периодически возвращаться по одной и той же дороге. Это моя ошибка, но я не сильно об этом жалею, так как ездить по Алтаю можно долго: благодаря качеству трактов и красотам вокруг вождение там — удовольствие. Сейчас я бы не стал заворачивать в Чемал, остановился бы в начале Чемальского тракта, например в Ае, и оттуда ездил по достопримечательностям.

На Алтае мы с Алексеем — моим другом, который прилетел из Москвы в Новосибирск, чтобы проехать со мной часть пути, — проведем пять дней. Вот какие места я планирую посетить.

  1. Чемальский тракт.
  2. Ороктойский мост.
  3. Телецкое озеро.
  4. Чуйский тракт и природный парк «Уч-Энмек».
  5. Озеро Горных Духов.
  6. Гейзерное озеро.
  7. Петроглифы в Адыр-Кане, Калбак-Таше.
  8. Место слияния рек Чуи и Катуни.

Все эти места были описаны как основные достопримечательности на Алтае в историях разных путешественников.

По приезде на Алтай появилось вдохновение — нарисовал карту с планом мест, которые хочется посетить
По приезде на Алтай появилось вдохновение — нарисовал карту с планом мест, которые хочется посетить

День 12
Сплав по Катуни, Чемальский тракт, Ороктойский мост

Сегодня к плану внезапно добавляется сплав по Катуни. Накануне мне позвонили хорошие друзья — они тоже отдыхают на Алтае, следят за моим путешествием — и позвали на сплав. Воду я люблю, со сплавами дружу, желание поплавать в Катуни было — вот оно и исполняется.

C утра едем на базу рафтинга в соседнем селе Барангол. Кто послабее духом, берет гидрокостюм, а кто посильнее, тот плывет в чем хочет, — конечно, это я. Мы берем самый короткий сплав на два часа, это несложный маршрут на 13 километров, стоит 800 Р с человека.

Конечно, самый кайф — это проход порогов. Ты оказываешься на волне, под тобой провал, и страх, у которого глаза велики, говорит, что высота падения — около метра. Лодка ныряет туда и вновь поднимается вверх, в то время как ты активно работаешь веслом по команде орущего инструктора. Дух захватывает, и хочется, чтобы такого отсыпали побольше. Но поскольку тут все новички и инструктор не планирует оплакивать нашу гибель, порогов всего три. Два из них даже не имеют своего имени и классификации, настолько они простые. Если хочется большего экстрима, можно пойти в сплав на день или даже на 5—7 дней.

Есть время окунуться в холодную Катунь прямо с рафта посреди реки. Течение быстрое, нужно крепко держаться за ручку-леер, иначе мгновенно унесет и будешь плыть, пока тебя не прибьет к берегу или не треснет о камни на пороге. Звучит опасно, но на деле не страшно, если не чудить и не отпускать канат. В воду отправляют только в спасжилете, а аттракцион сопровождают классическими байками: «Если вы проплывете под этим мостом не в лодке, ваше желание исполнится». Вода по ощущениям немногим теплее +10 °С, но минут пять поболтаться можно.

Виды по сторонам замечательные: горы и леса, бирюзовая вода. Под байки инструктора о чемпионатах по рафтингу прибываем на остановку смотреть Камышлинский водопад. В нем два каскада общей высотой 12 метров. Выглядит фотогенично, если удастся занять позицию, где в кадре только ты, а не толпа туристов. Туда привозят всех, кто катается на рафтах. А заодно активно продают сувениры. По лесенке можно подняться к вершине каскада за 10 Р.

В реку окунаются и девчонки, поэтому надо же побыть яжмужиком и пересидеть их в воде, хотя все части тела пищат о том, что пора вылезать
В реку окунаются и девчонки, поэтому надо же побыть яжмужиком и пересидеть их в воде, хотя все части тела пищат о том, что пора вылезать
Дойти до водопада можно и пешком через мост, но специально ради него ехать туда не стоит: зрелище не того масштаба
Дойти до водопада можно и пешком через мост, но специально ради него ехать туда не стоит: зрелище не того масштаба
В реку окунаются и девчонки, поэтому надо же побыть яжмужиком и пересидеть их в воде, хотя все части тела пищат о том, что пора вылезать
В реку окунаются и девчонки, поэтому надо же побыть яжмужиком и пересидеть их в воде, хотя все части тела пищат о том, что пора вылезать
Дойти до водопада можно и пешком через мост, но специально ради него ехать туда не стоит: зрелище не того масштаба
Дойти до водопада можно и пешком через мост, но специально ради него ехать туда не стоит: зрелище не того масштаба

Финишируем и идем обедать — в туристических местах цены сравнимы со столичными. К слову, хваленое мясо марала вкусное, но котлеты из него не сильно отличаются от обычных.

После сплава отправляемся дальше по Чемальскому тракту смотреть на мост, который мне советовали еще в «Инстаграме» и рекомендовала хозяйка местного гостевого дома тетя Люба.

Чемальский тракт идет вдоль Катуни, справа и слева зеленеют поля, по дороге гуляют коровы, эта спокойная красота умиротворяет. Временами к дороге приближаются горы, на полях появляются обломки скал, о чем Алексей говорит: «Да как в Шотландии прям!» Решаю осмотреть местную Шотландию с дрона.

Асфальтированная дорога почти без машин заканчивается примерно за 16 километров до моста, начинается гравийка. Езда по ней напрягает, поскольку маршрут большой, а ремонтировать машину в дороге не хотелось бы. Тем более получить скрытую неисправность, которая потом вылезет в самый неожиданный момент. Но финал пути того стоит.

Вид с Ороктойского моста
Вид с Ороктойского моста

Ороктойский мост и ущелье, по которому стремительно течет дымчато-голубая Катунь, темно-серые рельефные скалы в русле реки, горы вдали — все это создает невероятной красоты картину.

Такие яркие пейзажи видишь в пабликах про путешествия, но здесь все реально, без ретуши. Эту красоту невозможно передать ни на фото, ни с дрона. Ее нужно чувствовать: слышать шум воды, ощущать ветер, трогать камни, перепрыгивать с одного на другой.

На обратном пути видим знак достопримечательности — рядом действующая Чемальская ГЭС. Вокруг нее снова развернут богатый выбор сувениров и развлечений: колесо обозрения, прогулки на лошадях, прокат квадроциклов. Сама ГЭС — плотина на реке, сбрасывающая воду в небольшое ущелье. Думаю, впереди нас ждут строения масштабнее и зрелищнее: через несколько дней планируем осмотреть Саяно-Шушенскую ГЭС.

На Алтае меня преследует картинка-желание: домик, лес, вид на горы и реку, соседи вне пределов слышимости, а ты сидишь на террасе, пьешь чай и наслаждаешься. В сегодняшнем отеле в селении Ая она воплощается в реальность.

Расходы за день — 5410 Р

Отель «Олимп» на две ночи 4000 Р
Сплав 800 Р
Обед в кафе «Царская охота» 610 Р
Отель «Олимп» на две ночи
4000 Р
Сплав
800 Р
Обед в кафе «Царская охота»
610 Р

День 13
Телецкое озеро и водопады

Сегодня по плану поездка на Телецкое озеро — водоем номер два после Байкала по объему пресной воды в России. Бронирую билет на теплоход «Пионер Алтая», но сразу не оплачиваю: смущает расхождение данных в картах о времени в дороге. Оказалось, не зря.

Закладываю на путь в 180 километров до поселка Артыбаш на берегу озера три часа, с запасом. Мы выезжаем в 11:00, теплоход отплывает в 15:00. Первые километров пятьдесят ничто не предвещает беды. Но потом встречаем странный микс из гравийной и асфальтовой дороги: 50 метров — асфальт, 50 метров — гравийка, и так несколько раз. Добавляем в этот микс реверсивное движение, убитый асфальт, на котором не разгонишься, ямы, впадины, заплаточный ремонт. Состояние экипажа — взболтать себя в машине, но не смешивать.

В итоге доезжаем почти за четыре часа — за 15 минут до отправления теплохода. В пути связи не было, нашу бронь отменили и после 10 минут разборок не сажают на теплоход, так как мест уже нет. Недружественно как-то получилось, неклиентоориентированно.

Теплоход «Пионер Алтая» ушел без нас
Теплоход «Пионер Алтая» ушел без нас

Это очень расстраивает: приехать на озеро и не покататься по нему — тот еще провал. Но, успокоившись и уняв внутреннего берсерка, сквозь кровавую пелену гнева в глазах вижу объявления: прогулки по озеру на катере к нашим услугам. Несколько звонков — и через два часа нас повезут на комфортабельном катере. Заодно посмотрим закат на озере. Стоит это 2300 Р против цены билета на теплоход в 1620 Р.

Правда, делать в Артыбаше два часа решительно нечего — пришлось дважды поесть и дважды обойти поселок. Нормальных дорог тут нет, и мы покрываемся ровным слоем пыли. Зато есть домик, глядя на который думаешь: «Ах, я бы в таком жил».

Озеро огромное, вокруг вздымаются горы, покрытые лесами. Капитан сопровождает поездку небольшой экскурсией: «Вот это у нас Голова Медведя, а вот это — Богатырь». Похоже, у тех, кто живет в горах, есть тяга к названиям утесов, камней, скал. Хотя я редко различаю со своим зрением, что там за голова или медведь.

Катер время от времени причаливает к берегу, откуда мы по оборудованным тропинкам ходим смотреть водопады. Всего их три: Эстюба, Чедор и Корбу. За вход на каждый берут по 100 Р. Самым зрелищным и большим оказывается третий — Корбу. Но если водопадов в вашей жизни было мало, посмотреть стоит все три.

Обратно возвращаемся на закате — здорово увидеть озеро в разных цветах, оно по-своему красиво в каждом. В итоге наше опоздание на теплоход можно считать удачей: поездка на катере более комфортна, нас было всего восемь человек. Теплоход посещает только два водопада, у него длинные стоянки: одна — час, вторая — 40 минут. У нас были стоянки по 20 минут, их вполне достаточно.

На обратном пути нас ждет испытание плохой дорогой в ночной тьме обратно в отель. Так как я ночью вижу совсем плохо, за руль садится Алексей. 180 километров проезжаем за 4,5 часа, в отеле оказываемся в 01:45.

На одной из остановок я поднимаю голову и смотрю на небо. И это шок. Такого количества звезд и такой красоты Вселенной я не видел пока нигде и никогда.

Расходы за день — 4605 Р

Прогулка на катере по Телецкому озеру 2300 Р
Бензин 1705 Р
Билеты на три водопада 300 Р
Обед 300 Р
Прогулка на катере по Телецкому озеру
2300 Р
Бензин
1705 Р
Билеты на три водопада
300 Р
Обед
300 Р

День 14
Чуйский тракт, Уч-Энмек, Акташ

Сегодня хотим доехать до дальней точки нашего маршрута по Чуйскому тракту — села Акташ. Это 390 километров пути с остановками. Акташ выбрали для ночевки потому, что это крупный поселок, ближайший к Гейзерному озеру и озеру Горных Духов, которые я хочу посмотреть.

В пути связь у «Теле-2» пропадает. Приходится ехать по офлайн-картам, так как эта симка у меня для навигации. «Мегафон» работает, поэтому в целом жизнь не усложняется.

Чуйский тракт действительно оправдывает свое место в пятерке лучших автодорог мира и списке объектов Юнеско. По качеству эта дорога одна из лучших, по которой я когда-либо ездил. Судя по всему, асфальт на ней свежий. Пейзажи намного более впечатляющие и насыщенные, чем вокруг Чемальского тракта.

Не дорога, а сплошная медитация
Не дорога, а сплошная медитация

Вообще оба тракта, Чемальский и Чуйский, в идеальном состоянии, это дороги, которым можно завидовать, как в Европе. Езда по ним не утомляет, а скорее расслабляет: мало машин, хорошее покрытие, за окном пейзажи, чистый воздух и солнце.

Погода переменчивая: пока мы поднимаемся в гору, солнце сменяют тучи, а на самом перевале дождь, что заставляет сбросить скорость. Взглянув на термометр в авто, мы поражаемся: +9 °С градусов, а ведь мы только что ехали при +25 °С. Спускаемся с перевала — солнце и тепло возвращаются, а холод остается наверху.

Добираемся до каракольского парка «Уч-Энмек». О нем отзываются как о месте силы, где сохранились древние курганы, петроглифы и не очень понятные каменные столбы в возрасте 3 тысячи лет. Таблички на въезде в парк гласят, что надо с уважением относиться к культуре, соблюдать обычаи, но вот о том, что там за столбы да курганы, почти ничего не сообщают.

Понимаю, что стоило вечером Гугл читать, а не фотки в «Инстаграме» смотреть, тогда бы что-то было понятно. А так — приехал неподготовленным. Стыжу в себе невежу и предполагаю, что просвещенным товарищам из лиги запросов во Вселенную местность пришлась бы по вкусу. Здесь чувствуешь себя иначе, чем на тракте. Есть ощущение некоего обволакивающего тебя пространства, в котором воздух более плотный, внимательный и скрывающий в себе силу. Звучит, конечно, еретично, но в целом если вы прагматик до мозга костей, то ничего не почувствуете. А если допускаете существование чего-то неизведанного и непонятного, древнего и таинственного, то будет занятно.

Алтай, на мой взгляд, довольно сильно монетизирован, особенно в начале тракта — кругом торговля, экскурсии, таблички «Места есть». Все это постепенно заражает природную красоту как опухоль. Но спрос на жилье превышает предложение, и вряд ли это способствует развитию качества местной туриндустрии.

«Букинг» знает в Акташе всего девять вариантов жилья, которые почти все разобраны или стоят дорого — от 8000 Р за ночь. В онлайн-картах больше предложений. Тратим на обзвон свыше часа: нужно жилье на две ночи. С трудом находим в одном месте жилье на одну ночь, а в другом — на вторую. Приезжаем уже затемно, в половине десятого, заселяемся на турбазу без сайта и с заброшенным инстаграмом — удивительно, что она есть на картах и при этом очень неплохая: деревянные домики, вид на горы.

Расходы за день — 3542 Р

Турбаза «Майман» 1500 Р
Бензин 1125 Р
Кафе 600 Р
Еда 317 Р
Турбаза «Майман»
1500 Р
Бензин
1125 Р
Кафе
600 Р
Еда
317 Р

День 15
Акташский рудник и озеро Горных Духов

Сегодня нас ждет поход в горы на 25 километров. Пора растрясти пятую точку после нескольких тысяч километров на авто. Видел я, как некоторые дальнобои выглядят после множества дней за рулем: треники, шлепки, пузо как арбуз. Нет, я так не хочу.

Цель — озеро Горных Духов. В интернете я читал такую легенду. Аборигены обходили те места за версту: тот, кто приближался, либо пропадал, либо ловил глюки в виде красных шаров над озером. С тех пор шла молва, что там обитают злые горные духи. Эта история заинтересовала вездесущих геологов, которые уговорили кого-то из местных быть проводником. В итоге в окрестностях были найдены запасы киновари — ртутьсодержащего сырья.

По такому случаю был отгрохан завод, который стал эту ртуть добывать в промышленных масштабах. Потом, как водится, завод отработал свое, оказался никому не нужен и заброшен, оставив после себя горы щебня и разрушенные здания.

Акташский рудник
Акташский рудник

Местные начали за презренный металл возить туристов наверх, еще к одной известности — Акташскому ретранслятору. По сути, это высокая точка, с которой открывается вид на окружающие красоты. Он тоже входил в мои планы, но как вошел, так и вышел, поскольку горные духи выбили из меня всю дурь. Но обо всем по порядку.

Ленивые и богатые туристы едут в эти места по полностью убитой дороге в стиле «оставь задний мост, всяк сюда входящий» на буханках и джипах, а неленивые — читай, бедные — идут пешком, половину пути вдыхая пыль из-под колес. К слову, мы тоже пробуем проехать на Астре — примерно 500 метров из 6 километров. Дальше решаем, что машина нам еще пригодится, и возвращаем ее в начало пути. Алексей говорит, что на треке общей длиной 12 километров в одну сторону мне придется его нести, поэтому отправляю его домой отдыхать с условием, что он за мной вернется.

Еще местные недешево продают тут камни, которые нашли в окрестностях. Это кальцит. Я сентиментально решил приобрести их как сувенир и сторговал за 500 Р две штуки — себе и Алексею. Обменял, так сказать, золото на бусы. 100 Р сторговал, бизнесмен — просили-то 600 Р за оба.

На шестом километре и середине пути дорога разветвляется: одна ведет на озеро, а другая — к ретранслятору. Дорога к озеру завалена так, что даже БТР постеснялся бы туда заезжать. На ретранслятор машины еще могут проехать.

Забираюсь на гору, вижу по карте, что озеро через 3 километра, а значит, я буду там минут через тридцать. Здорово! Сижу на импровизированной лавочке, и тут в гору заваливается Лэнд Крузер. Как он проехал через завал, до сих пор остается для меня секретом. Из него выходит семья от мала до велика и огромная пушистая собака, уточняют направление на озеро и бодро двигают туда. Пребывая в шоке, двигаюсь за ними.

И тут впервые осознаю, что в горах все прогнозы передвижения по картам без знания местности — брехня. Потому что меня ждет курумник, иначе — нагромождение огромных камней размером от 30 сантиметров до трех метров. Вокруг ни намека на тропу, надо скакать по глыбам через каменную долину.

Это развлечение — метров на 500—1000, потом надо спуститься по этим камням вниз. Прыгаю, чуть не оставляя себя в расщелинах надолго или навсегда. Есть риск неудачно поставить ногу, соскользнуть, провалиться между камнями. Глыбы приличной высоты, так что, если не повезет, можно и убиться.

Дальше оказываюсь у подножия холма — теперь мне надо подняться в гору по тропе. Перепад тут большой: озеро находится на высоте 2600 метров, а начало маршрута — на высоте 1200 метров. Поэтому дышу как паровоз и отдыхаю каждые 50 метров.

Первое, что я вижу на подходе, — тут уже что-то строят. Строители приехали на кроссовых мотоциклах. Как они привезли туда стройматериалы, представления не имею. Вроде бы с другой стороны гор есть дорога, но это не точно.

Наконец я на озере. Скажу так, процесс похода интереснее, чем финал. Тот случай, когда важен путь, а не цель.

Озеро Горных Духов
Озеро Горных Духов
Возможно, скоро здесь тоже начнется монетизация
Возможно, скоро здесь тоже начнется монетизация

Обратно идти по камням не хотелось, и, послушав Maps.me, я встал на новую тропу. Как оказалось, это была тропа боли и превозмогания. Сначала спускаешься вниз по кустам, причем бочком и зигзагами, иначе поедешь вниз, как медведь по склонам у Телецкого озера. Потом вдоль ручья, снова по кустам. И вверх по кустам. Тропу за эти несколько километров я так и не увидел, зато проложил свою. К счастью, кусты были по колено, а я в штанах, так что повреждения друг другу мы нанесли незначительные.

Вода у меня закончилась, и я хотел уж было набрать из ручья, но почему-то передумал. Хотя страдал из-за этого решения на обратном пути. Почитал вечером информацию о руднике, увидел небольшую сноску: опасность или безопасность воды в реке не доказана. Так что в рулетку я не сыграл. Зато на обратном пути ловил потерю концентрации от обезвоживания, а колени хотели сказать до свидания.

Эти 25 километров пути туда и обратно, пожалуй, всерьез покусились на мою жизнь: настолько плохо от усталости я давно себя не ощущал. Но Алексей ждет меня на месте вовремя, кола животворящая совершает чудеса. Едем в наше новое жилье «У Александра» — названия здешних баз незатейливы. На весь поход, включая перемещение на машине, ушло девять часов — от старта утром, в 10:50, до финиша в 20:00.

Расходы за день — 1815 Р

Турбаза 1250 Р
Камень-сувенир 250 Р
Кафе 315 Р
Турбаза
1250 Р
Камень-сувенир
250 Р
Кафе
315 Р

День 16
Гейзерное озеро, петроглифы, слияние Чуи и Катуни

Сегодня мы покидаем Алтай. Проезд дальше по Чуйскому тракту в сторону Монголии, где находится алтайский Марс, я откладываю до следующего визита по нескольким причинам:

Алтай — место, куда мы наверняка вернемся. Но напоследок смотрим несколько самых известных достопримечательностей. Первая — Гейзерное озеро. Оно без гейзеров, но на дне есть источники, которые создают красивые круговые узоры, поэтому его так называют.

Как я понял, основная задача на этом озере — сфоткать его зеркальную поверхность и источники так, чтобы в кадр не попали другие люди, а их там много. Дождаться, пока они уйдут, вряд ли возможно: туристы прибывают постоянно.

Озеро маленькое, красивое, людей на такую крошку очень много
Озеро маленькое, красивое, людей на такую крошку очень много
Если такая посещаемость будет и дальше, окрестности вытопчут, природа пострадает
Если такая посещаемость будет и дальше, окрестности вытопчут, природа пострадает

Дальше у нас плану две точки с петроглифами: Адыр-Кан и Калбак-Таш. Петроглифы — это картинки, выдолбленные в скалах, с сюжетами древних на тему охоты, быта и посланий потомкам о том, что во-о-от такого оленя я завалил вчера.

К слову, им от 2,5 до 8 тысяч лет. И в Адыр-Кане они не охраняются вообще никак. Ты поднимаешься в гору метров пятнадцать по крутой тропе, ищешь картинку, фоткаешь. Конечно же, все еще и трогают. Особо упоротые рисуют современные петроглифы рядом. Негодяи. Обидно до слез от осознания того, что без охраны и с увеличением потока туристов эти уникальные вещи могут исчезнуть.

В Калбак-Таше с этим дела обстоят получше: все огорожено палками, берут плату за вход и проводят экскурсии. Тут уже меньше переживаний за сохранность. С другой стороны, петроглифы уже не одну тысячу лет простояли и не одну тысячу туристов пережили.

Напоследок смотрим место слияния двух рек — Чуи и Катуни. Они разного цвета, и граница между их водами четко видна. Выглядит это как компьютерная картинка — настолько же красочно и нереально. Хорошо, что можно подробнее осмотреть это с дрона. Но можно и без него — со смотровых площадок.

Вид с дрона
Вид с дрона
Вид со смотровой
Вид со смотровой

Мне все больше нравится, что окружающие красоты в моем путешествии идут по нарастающей и будущее место маршрута не менее интересно и живописно, чем предыдущее.

Сегодня ночуем в Бийске — городе, где, кажется, нет ничего, кроме музея Чуйского тракта. Надеюсь, что я неправ и не уделил этому месту должного внимания. Спим в транзитном отеле на территории какого-то заброшенного предприятия, навевающего тоску. Завтра большой бросок на 800 с лишним километров — в Красноярск. К столбам, ГЭС и дальше в Хакасию — к Саянам. Посмотреть на настоящее величие.

Расходы за день — 2178 Р

Отель в Бийске с завтраком 1350 Р
Еда 268 Р
Кафе 560 Р
Отель в Бийске с завтраком
1350 Р
Еда
268 Р
Кафе
560 Р

Что в итоге

Алтай оправдал ожидания на сто процентов. Отдых там может быть очень разноплановым. От многодневных походов в горы, которые еще больше раскроют красоты края, до экстремальных покатушек на квадроциклах или рафтах. От палаток у реки до фотогеничных глэмпингов. От неспешной медитации на природе до посещения множества достопримечательностей на протяжении всего тракта.

Я успел посмотреть почти все, что хотел, кроме Марса. Знаю, что еще вернусь туда. В следующий раз я бы выбрал уже меньше достопримечательностей для осмотра и не менял место ночлега ежедневно, а отдал бы больше времени чему-то конкретному, например разным однодневным пешим маршрутам вглубь гор.

Тем, кто хочет увидеть все и едет на джипе, советую маршрут «Золотое кольцо Алтая». Он круговой, идет через Чуйский тракт к Телецкому озеру и возвращается к точке старта. Занимает дней семь.

Есть и печальные наблюдения. Они относятся не только к Алтаю, а ко всем российским регионам, где я был. Большинству людей абсолютно безразлично, что творится за их забором. Зона комфорта человека заканчивается за его дверью. А дальше — пусть валяется мусор, будут убитые дороги, кривые вывески. Это очень печально. Не так ведь дорого и сложно создать что-то, что будет приятно не только тебе, но и другим. Расстраивает, что наши красивые места — Крым, Алтай, Байкал — превращаются в какие-то балаганы, качалку денег из туристов, заполнены лавками с китайскими сувенирами, нелепой, уродливой рекламой, скрывающими за дешевой мишурой истинную ценность места.

В предыдущей серии: герой впечатляется Екатеринбургом, встречает монстра автостопа по пути в Тюмень, депрессирует в Омске, бродит по местам ссылки Достоевского.

В следующей серии: герой восхищается Красноярском, сравнивает Саяны и Алтай, осматривает Саяно-Шушенскую ГЭС и добирается до природного парка «Ергаки».

Путешествовали по Алтаю? Покритикуйте маршрут и предложите свой вариант:

Алтай вы осмотрели по верхам. Считайте вообще там не были. Но для первого раза, норм)))

11

Рассказ хороший, читать интересно и фотографии отличные 👍
Но вот постоянное нытьё про дороги, грунтовку и возможность оставить там мост или подвеску вызывает диссонанс с остальным повествованием. Ну грунтовка, ну ямы в асфальте, следовательно, надо выбирать верную скорость.
А про задний мост вообще ерунда какая-то. У вас его точно нет, поэтому оставить его где бы то ни было не выйдет.

8

Каждая статья все интереснее, а виды на фото все красочнее. Природа России по-настоящему прекрасна. Спасибо за достойное чтиво 😉 Приятно следить за твоими приключениями

6

За Ороктойским мострм есть Куюсские петроглифы и огромный водопад. Но дорога не для Опеля.
Автор вы побывали в самых попсовых местах. На Алтае есть ещё много мест, где людей мало.
Не соглашусь, что местным жителям все равно, что творится за забором. Мусор и надписи на скалах (краской на память ага) оставляют туристы. Местные очень любят природу и трепетно у ней относятся а основном. В регионе нет промышленности, сельское хозяйство вести сложно из-за рельефа и погоды, поэтому остаётся туристическое дело. Да, ведут как умеют. Сезон длится 3 месяца, а жить жителям нужно на что-то остальные 9. Меня радует, что появляются все более вменяемые предприниматели. Но это конечно не про Акташ и не про Кош-Агач.

6

Екатерина, Алтайский край как раз очень даже привлекательный с точки зрения сельского хозяйства (в отличии от Горного Алтая):

"Алтайский край является самым крупным аграрным регионом России[56]. Здесь традиционно производится зерно, молоко, мясо, выращивается сахарная свёкла, подсолнечник, лён масличный, лён-долгунец, хмель, рапс и соя.

В 1954—1960 годах в крае было освоено около 3 млн га целинных и залежных земель. Общая земельная площадь сегодня составляет почти 16 млн га, из которых 40 % занимают сельскохозяйственные угодья. "
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9#%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0

"Основу экономики Республики Алтай составляет животноводство, разведение маралов и связанное с ними различное применение продукции из пантов, заготовка древесины и деревообработка, пчеловодство, заготовка лекарственных трав и растений, а также туризм, выращивание кормовых культур, садоводство и прочее."
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9#%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE

0
Герой Т—Ж

Музей Чуйского тракта в Бийске зря пропустил. Понятно, время ограничено, но лучше его посетить перед началом маршрута - тогда комфортный асфальт и прочие красоты воспринимаются немного иначе.

5

очень классный выпуск!
захотелось взять машину повыше и колесить по Алтаю :)

желаю потрясающего продолжения путешествия и новых красивых видов

4

А за Акташем как раз начинается самый красивый и интересный Алтай.

4

Как тебе удаётся так мало тратить на еду?

3

Иван, да я как то мало в целом ем) когда еду, особо не хочется, когда гуляю, тогда да
Плюс пью кофе, это отбивает аппетит

1

Крутое выходит путешествие, Денис! Признаюсь честно, я в момент анонса твоей поездки смотрел на это со скепсисом. А сейчас уже проникся... Того глядишь и сам рвану в следующем году!)

3

Crazy, спасибо)
Мои родители до сих пор смотрят на это со скепсисом😅
А я еду и это интересно)

1

Денис, забудьте про попсовые места для изнеженных псевдотуристов. И это... Алтай набегом не понять. В своё время академик Халатников уезжал на Алтай с группой коллег на месяц почти. Без цивилизации, без связи. В нынешние времена это сложно, но хотя бы на неделю полностью отключить всю связь, встать где-то на Катуни не в кемпинге, а в палатке и просто неделю очищать мозг от шелухи цивилизации.. Ловить рыбу, варить уху, слушать шум великой реки и горной тайги, смотреть ночью на звездное небо... Протопать пешком например до мультинских озер... Кстати, попробуйте попасть на Кодар... Это реально впечатляет. На машине своей туда не доехать, это БАМ

2
Отредактировано

Тоже в этом году ездил из Москвы до ташанта, просто в восторге! Но у меня джип, поэтому ночевал в глухих местах. Дмитрий

3

Мы тоже в августе командой из 4 человек на Мерседесе из Пензы совершили путешествие по золотому кольцу Алтая. Алтай бесподобен. Его надо видеть. Красота волнующая,умиротворяющая,покорил перевал кату ярык,Долина реки чулышман,Катунь. Хочется пить это все большими глотками и захлёбываться от восторга. Вам спасибо за интересные очерки

2

Ирина, мой коллега из Пензы каждый год и не по разу иногда ездит в альплагерь на Ак-Тру

0

Передвигаться по алтаю с такой скоростью? Ну это так себе идея. Надо уйти с Чуйского тракта в сторону и несколько дней стоять где-нибудь на берегу... Релакс. Дорогу от Горно-Алтайска до телецкого сейчас делают, я бы сказал лижут, две недели назад там проехал, думаю к концу следующего года эта дорога не будет сильно отличаться от Чуйского тракта

2
Отредактировано

Я ездила в горный каждое лето на протяжении лет 20 и каждый раз находила что-то новое и удивительно красивое. Туда нужно возвращаться много-много раз. Это действительно место силы. Очень советую пожить немного в палатке в самой дали от цивилизации))

И погодите, вы еще проезжали село Сростки? Где отчет о пирожках?

1

В Омске кстати такой же эффект при слиянии Оми с Иртышем - даже на Гугл-панораме это видно:
https://www.google.ru/maps/@54.9864697,73.3581083,2571m/data=!3m1!1e3?hl=ru

1

Крутой маршрут, завидую даже.

Какой общий пробег на сегодня от Москвы? И сколько штрафов =), если проверяете в пути?

0

Dmitry, спасибо)
Штрафов 3, все за превышение скорости)
На текущий момент пробег около 15к, до Владивостока еще не доехал)

2
Герой Т—Ж

Восьмой лет обещаю себе вернуться летом на Алтай и в 2022 точно поеду.

0

Алексей, зачем столько негатива В этих очерках главное восхищение от увиденного. Вы, наверное, желчно завидуете смелости Дениса . Вы то Шумахер,только без таланта Дениса и ему подобных

0

Ирина, в очерках как раз не смелость хорошо видна, а страх от дороги, которая по качеству отлична от МКАДа :)

1

Я в этом году тоже была на Алтае: брала тур по Мультинским озерам. Там очень круто, чисто, живописно, туристов мало. Воду набирали из горных рек, она там вкуснейшая, в жаркий день прекрасно освежает. Кстати, в конце августа была отличная погода: днем можно было загорать, но утром на траве был иней, так что одежда на все случаи жизни там действительно пригодилась.
Некоторые дороги можно описать только неэфирными выражениями, но ребята из моей группы дружно заключили, что дороги там и не нужны, "а то понаедут туристы и все [испортят]". Мне такая позиция была непонятна, потому что мы проехали 26 км в адской тряске и примерно за 2,5 часа, дыша кошмарнейшими выхлопами примерно половину пути; колея на грунтовке была местами до 30-50 см, если вдруг вам интересно. Чуйский тракт действительно хорош, но другие межпоселковые дороги — это сплошное облако пыли и тряска нон-стоп, так что хорошую машину лучше поберечь для других маршрутов.
Отличная альтернатива долгим пешим походам — поход конный, но это уже скорее всего в организованной группе и/или с сопровождающим.

0

Сообщество Т—Ж

Лучшее за неделю