AMA — один из наших любимых форматов, ведь получать информацию и экспертные советы из первых рук бесценно. Среди сообщников Т—Ж столько людей с неповторимым опытом, что мы решили приглашать их в рубрику. Правила те же: в течение недели можете спрашивать что угодно по заданной теме, а гость попробует ответить на все в комментариях.
В новый выпуск AMA с читателями мы пригласили Товарища Управляющего — героя дневников трат и реалити «Делаем ремонт». Он с 2017 года руководил проектами в сфере комплексного ремонта квартир комфорт- и бизнес-класса, а сейчас сосредоточился на инженерном направлении работы.
Занимается монтажом сантехники, каркасно-обшивных конструкций и электромонтажом. Много работает руками и зарабатывает до 500 тысяч рублей в месяц на таких заказах. В течение недели он будет на связи, чтобы поделиться профессиональными советами и хитростями.
Делаете ремонт в квартире и никак не можете разобраться с электрикой или сантехникой? Не уверены, сколько должны стоить черновые работы и не обманывает ли вас бригада строителей? А может, хотите сами заняться ремонтом и думаете, скоро ли удастся выйти на хороший доход? Задавайте вопросы в комментариях и ждите совета из личного опыта.
Правила игры:
- Пишите вопросы в комментариях с 20 по 27 декабря — до 15:00.
- Герой ответит только на вопросы с положительным рейтингом и на заданную тему. Если вам интересен вопрос, ставьте ему лайк. Если считаете, что вопрос не по теме или неуместен, ставьте дизлайк.
- Герой начнет отвечать на вопросы в понедельник, 23 декабря, и закончит в пятницу, 27 декабря, в 19:00.
- Герой оставляет за собой право не отвечать на самые каверзные вопросы, не раскрывать профессиональные и личные секреты.
- Эта AMA — про техническую часть ремонта. Если у вас есть вопросы о дизайне квартир, скоро их можно будет задать в другом выпуске.
Товарищ УправляющийНачинаем:
- НикитаВнутренние стены сделать из гипсокартона с шумоизоляцией между листами или из пазогребневых плит со штукатуркой? Как лучше?0
- Товарищ УправляющийНикита, вечер добрый. И то и другое решение имеет место быть. Качественно сделанная перегородка из гипсокартона ничем не хуже блочной оштукатуренной и наоборот. Но есть моменты, которые надо учитывать: 1. С точки зрения производства работ гипсокартон (как и любая гипсовая строительная плита - ГСП) – это сухое строительство и отлично работает, когда вы во всем остальном ее используете – условно на полу у вас сухие полы Кнауф-Суперпол, стены вы так же выравниваете не штукатуркой, а облицовками из ГСП, так и перегородки строите из ГСП. Это быстро и хорошо работает, у вас нет мокрых процессов, почти сразу после работ с гипсокартоном можно приступать к малярным работам. Используя разные конструкции можно получать разные характеристики перегородок и облицовок по звукоизоляции. Перегородки из ГСП можно ставить на стяжку и не надо вскрывать ее до плиты перекрытия. С другой стороны, если стяжки в квартире нет, то под гипсокартон, как правило, надо готовить основание, а при кладке блоков оно выравнивается при кладке первого ряда автоматически. Электрика у вас, как ни крути, интегрирована в работу с гипсокартоном – сперва выставляются каркасы и зашиваются с одной стороны, потом электрики монтируют трассы, заканчиваются работы с гипсокартоном, потом электрики монтируют подрозетники и щиток. Если вы работаете с отдельными специалистами по ГКЛ и электрике, то это очень усложняет работу, так как им надо выходить несколько раз с перерывами, а они пока ушли на перерыв заняты уже в другом месте и надо ждать пока освободятся, соответственно растягиваются сроки. Если из ГСП вы строите только перегородки, а периметр штукатурите – то это еще больше все усложняет, потому что после оштукатуривания периметра вам нужно дождаться, пока влажность на объекте будет подходящей для работы с гипсокартоном, это примерно месяц, в течении которого никаких гипсовых плит на объекте находиться не должно, не то что монтироваться. Можно, конечно, выставить каркасы и опять же приступить к электрике, но многие каркасы легче собираются с применением в процессе гипсокартона. После монтажа гипсокартона вам скорее всего нужно будет заливать полы ровнителем, а это опять большое количество влаги в воздухе и картон может повести. Этого можно избежать, если не заделывать стыки листов гипсокартона, пока снова не нормализуется влажность, а так же использовать осушители, но это все костыли. Так что смешивание сухих и мокрых процессов на объекте делает работы сложнее и затягивает ремонт. Таким образом целесообразнее всего использовать либо полностью сухое строительство, либо гипсокартон использовать по минимуму, только для коробов в сан узлах, где без него не обойтись. Тогда тоже процессы строятся логично – вы возводите перегородки из блоков, полностью штукатурите всю квартиру, задавая геометрию, через пару-тройку недель после проведения штукатурных работ и нормализации влажности делаете электрику, сантехнику и все остальные работы. Я когда занимался комплексными ремонтами использовал именно такой подход. Это позволяет делать ремонт отдельными специалистами по этапам и не перемешивать их, этапы идет друг за другом и логичны. При этом пазогребневые плиты я использовать не рекомендую, материал очень посредственный – имеет низкую прочность, плохие звукоизоляционные характеристики, напитывает влагу при штукатурке, даже влагостойкая версия. Очень сильно напоминает мыло. Мы всегда демонтировали пазогребневые перегородки от застройщика. По соотношению цена-качество-простота работы хорошо себя показывает газобетон. Он относительно легкий, пилится ножовкой, а будучи оштукатуренным, имеет хорошие характеристики. Так же хороши силикатные перегородочные плиты – они имеют лучшие звукоизоляционные и прочностные характеристики, но очень тяжелые и с ними трудно работать. Перегородка из ГСП при этом легче, и когда мы имеем например деревянное перекрытие в старом фонде, то даже укрепив его и сделав стяжку по профлисту, все равно предпочтение отдается гипсокартонным перегородкам. 2. С точки зрения квалификации исполнителя гипсокартон – очень сложная технология, требующая высокой квалификации, накосячить там можно много где и трудно потом это как-либо исправить. Хороших специалистов по гипсокартону мало. С другой стороны, возведение перегородок из блока такой высокой квалификации не требует, а отклонения и ошибки можно скорректировать на штукатурных работах, кроме совсем уж страшных случаев. 3. С точки зрения стоимости работ, работы с гипсокартоном стоят дороже, как и материалы. С другой стороны, вы экономите на штроблении – а это существенная часть стоимости электромонтажных работ. Это опять же лучше всего раскрывается когда и перегородки и облицовки периметра делаются из гипсокартона. В случае со штукатурным периметром, штроба все равно будет. В целом это все глобальные моменты, которые стоит учитывать, дальше идут уже особенности самого объекта, наличия тех или иных материалов, доступности специалистов и т.д.7
- НикитаТоварищ, большое спасибо! Было неожиданным узнать про сложность работы с ГКЛ. Думал, это наоборот проще.0
- Товарищ УправляющийНикита, с ГКЛ не то чтобы сложно работать, на самом деле в ремонте и отделке в принципе нет ничего сложного, чего нельзя было бы освоить. Просто работа с гипсокартоном для хорошего результата требует квалификации, т.е знания технологии как нужно делать, а еще желательно понимания почему именно так нужно делать, а для этого нужно немного инженерного образования. Там очень много именно технических моментов, что направляющий и несущий профиль между собой не крепятся и в направляющий картон не крутится, что над проемами листы г-образно запиливаются, зазоры обязательно оставлять, потому что поле картона как единое целое работает и напряжения должны куда-то уходить. В общем очень много мелких технических нюансов, не зная которые люди стараются сделать каркас "жесткий, добротный", а картон кроят плотно как в столярке, что чуть ли не забивать его надо - что приводит к прямо противоположному результату, из за напряжений трещины возникают. Можно сделать хорошую перегородку с хорошими характеристиками по звукоизоляции, а потом электрики насверлят в ней отверстий друг напротив друга и вставят туда обычные подрозетники для ГКЛ, и все, у вас по звукоизоляции хрущевка, где через розетку в кухне слушали что в комнате происходит. Чтобы звукоизоляция сохранялась специальные звукоизоляционные короба-карманы устанавливаются в местах будущего монтажа розеток. И таких нюансов много. При чем в СПб можно в обучающем центре Кнауф бесплатно пройти 5-дневный обучающий курс и научиться работать с ГСП, так же другие курсы, альбомы чертежей изучить. Это все бесплатно, просто должно быть желание научиться и понять как это делается. Не все хотят, очень большая часть людей, которые называют себя монтажниками гипсокартона, что-то крутят, но не понимают что они делают, мне как-то на полном серьезе человек заявил, что он творческий и собирает так каркас потому что так видит, а технологии он терпеть не может. Благо это был не мой объект и не мой подрядчик. В общем технология монтажа гипсокартона не сложная, но ее надо знать, только и всего, а рынок дикий, многие делают что-то и не понимают что они делают. И понять насколько перед вами стоит квалифицированный монтажник вы как заказчик тоже не можете, так как для этого нужна квалификация. В этом плане кладка перегородок из блоков с последующей штукатуркой на порядок более дуракоустойчивая технология, так что если есть сомнения в квалификации монтажников, то лучше отдать предпочтение блокам.8
- Don VДобрый день, интересует такой вопрос, в квартире уже есть полы из плитки, но она уже устарела. Можно ли не убирая старую плитку положить сверху новую? Либо залить наливным полом и положить ламинат?1
- Товарищ УправляющийDon, вечер добрый, если плитка лежит крепко и ровно, то поверх плитки можно положить новую плитку, но нужно использовать предназначенный для этих целей клей. А вот наливного пола, который можно залить поверх плитки не существует. Можно сделать тонкую плавающую стяжку на разделительном слое - на плитку положить пленку или виброизоляцию, затем, например, залить 25 мм weber.vetonit 4350, армировав его стеклотканой щелочестойкой сеткой. Получится плавающая стяжка на разделительном слое, ей без разницы какое под ней основание. Но есть нюанс - минимальная ее толщина будет 25 мм, т.е сильно поднимет пол, это первое. И стоить эта заливка будет гораздо дороже, чем демонтировать плитку и залить контактный ровнитель. Опять же если плитка лежит ровно, никто не мешает не заливая ровнитель, прямо на плитку уложить подложку и ламинат, небольшие локальные перепады можно протянуть плиточным клеем с хорошей адгезией, если требуется. Ламинат, уложенный плавающим способом, так же не требователен к основанию.3
- Ноунейм Ноунеймович НоунеймовВопрос не по ремонту, а по взаимодействию с заказчиком. Как корректно доказать, что лучше сэкономить на отделке, а не инженерке? А то много любителей вбухать баблишко в украшательство, оставляя на самое важное копейки1
- Товарищ УправляющийНоунейм, вечер добрый. На мой взгляд, доказывать что-то заказчику - дело неблагодарное, так что не припомню, чтобы я этим занимался, как особо я и не сталкивался с желанием сэкономить. Я даю заказчику не так уж много опций выбора, например по сантехнике: будет или нет гиг. душ в инженерном исполнении, будет или нет проточный водонагреватель. В остальном состав коллекторной ниши и материалы из которых она делается мой заказчик выбирать не может. В зависимости от его объекта я делаю предложение, условно "120 работа 350 материалы (мы до сих пор работаем на Far, Oventrop, Rehau, Tece поэтому материалы космос выходят)" и он может согласиться или не согласиться. Да-да, нет-нет. Т.е. я продаю один конкретный продукт с конкретным набором опций за конкретную стоимость в котором я уверен. Как iPhone например, бывает в разных комплектациях, но не сильно отличаются. А кто хочет китайский Андроид - купит в другом месте, возможно инженерка на китайских комплектующих будет как и андроид с лучшим соотношением цены/качества, но я ей не занимаюсь, в ней не разбираюсь и ее не монтирую. Это что касается инженерки. Когда занимался комплексным ремонтом были ситуации, когда в целом общались по смете всего ремонта и заказчики спрашивали, можно ли что-то оптимизировать. Тогда да, я например, предлагал заменить потолок из ГКЛ на натяжной - это и дешевле и быстрее, а итоговый результат практически не отличается, если натяжной потолок с теневым профилем или бесшовный. Так же покраску стен можно заменить на обои под покраску и сильно удешевить малярные работы. Еще если у вас есть какой-то медиа ресурс, то вы можете заниматься упреждающим маркетингом. Я получал все заказы через Ютуб канал, поэтому когда раз за разом возникали одни и те же вопросы, например "Почему мы не используем отделку от застройщика, а все демонтируем и делаем по нормальному?", я делал на эту тему видео и когда снова кто-то задавал этот вопрос, уже сам не отвечал на него, а отправлял человеку видео, где 10-15 минут подробно рассказано что сильно на этом не сэкономить, с расчетами, показано как отваливается непрогрунтованная штукатурка пластами, еще различные "сюрпризы" от застройщика. И все, он смотрит и проникается, его уже ни в чем не надо убеждать и свое время на это тратить. В целом я работаю в комфорт и бизнес классе, тут заказчиков не надо ни в чем убеждать, они просто принимают или не принимают предложение. Примерно так.6
- Ноунейм Ноунеймович НоунеймовТоварищ, мерси. Тоже переходу к продуктовому подходу, 3 стандартных варианта проработаны и обкатываются0
- AlexanderУ меня два технических вопроса и два глобальных. 1) куда размещать радиатор отопления, если застройщик внезапно построил "окна в пол", а справа-слева остаётся по 25 см стенки(и это "в бетоне") 2) куда девать отвод кондиционера если "как все" на голову прохожим и в фасад делать не хочется И два глобальных. -- Вспомните ли оперативно какие-либо приёмы которые можно применить при проектировании, которые при небольшой стоимости резко либо снижают объём конкретных либо позволяют получать более предсказуемый результат (в другом комментарии вы привели такой пример про "обои под покраску", никогда об этом не задумывался) -- есть ли какие-либо технологии, которые начали применяться за последние 10 лет, но ещё "не все заказчики о них знают" как в целом по материалам так и в деталях типа "наполнение электрощитка". Из примеров может будет смешно, но лет 7 назад я так узнал про аквастопы (клапаны и собственно нептуны), возможность недорого гидроизолировать остальные помещения кроме мокрых, кварцвинил и металопластиковые трубы Заранее спасибо.1
- Товарищ УправляющийAlexander, Вечер добрый. Ну давайте разбираться. По техническим вопросам все просто: 1) При остеклении в пол отопление, зачастую, осуществляется вутрипольными конвекторами, они вровень с полом. Есть еще узкие дизайнерские вертикальные радиаторы, буквально по две-четыре трубки, типа Zehnder. Но я не уверен, что они будут эффективно топить. Ну и наконец никто не мешает вам тот же вертикальный радиатор разместить на соседней стене с окном. При отсутствии отопительного прибора под окном оно может конденсировать, так что лучше подумать и о его обогреве. Слышал делают подоконник из плитки и туда теплый пол монтируют, в принципе, если у вас разводка отопления по полу, то можно виток трубы у подоконника сделать перед радиатором. Это не всегда законно, но плохо от одного витка никому не будет, даже если все в доме их сделают, и никто никогда не узнает. Это теоретическое предположение, сам я так никогда не делал. У нас окна в пол обычно в домах бизнес класса и там везде внутрипольные конвекторы. 2) "Как все" на голову прохожим конденсат сливают видимо в глубокой вторичке спальных районов и в регионах, в новостройках я этого не видел года с 17го точно. Тут тоже все просто. Конденсат нужно сливать с внутреннего блока кондиционера, который висит в комнате. От него конденсат отводится в ближайший стояк канализации. Когда возможно под естественным уклоном делается штроба по стене и прокладывается дренаж, когда не возможно - трубка прокладывается по потолку и ставится блок с помпой. Она немного шумит и раз в несколько лет ее надо обслуживать, но в целом с этим никаких проблем нет. В канализацию это все подключается через сифон с сухим затвором, есть специальные для кондиционеров. Все эти работы обычно делают кондиционерщики при монтаже, ну максимум сифоне оставляют, чтобы потом сантехники подключили. Далее, про приемы. Ну вариантов что-то оптимизировать очень много и все зависит от конкретного объекта и бюджета. - Например под клеевой паркет требуется стяжка высокой прочности, иначе паркет ее порвет. А полусухая стяжка от застройщика как правило даже под ровнитель плохо подходит. В таком случае надо считать, что целесообразнее - сносить стяжку и делать классическую мокрую, либо можно сделать ту же плавающую тонкую стяжку на разделительном слое. Но и самое дешевое конечно отказаться от клеевого паркета в пользу кварцвинила или ламината плавающим способом. Рассмотреть можно все варианты и выбрать оптимальный. - Обои под покраску опять же проще в монтаже и практичнее покраски. Бонусом они за счет впитываемости позволяют локально их подкрасить или реставрировать в случае повреждения без необходимости перекрашивать всю стену. Подготовка под них требуется как под обои и краска более бюджетная на них себя хорошо чувствует. Одно из моих любимых решений. Важно чтобы это были фактурные обои, с гладким малярным флизелином ничего хорошего не получится, будут видны швы, а так же огбои под покраску должны быть хорошие, типа Marburg, а не Палитры какой-нибудь. - Натяжные потолки сейчас позволяют реализовать практически все что угодно, включая потолки многоуровневые, ниши и т.д. Так что можно спокойно их использовать, это по стоимости будет дешевле, либо в сложных проектах сопоставимо с потолком из гипсокартона, при этом будет сильно быстрее. - Классческие двери с наличниками и классические плинтуса в монтаже примерно в 3 раза проще и дешевле invisible дверей и скрытых плинтусов. При этом по эксплуатационным характеристикам на порядок их превосходят. Плинтус надо выбирать в цвет дверей и заказывать вместе с ними, все серьезные производители дверей производят так же и плинтуса такого же цвета. - Декоративные штукатурки типа "шуба" с толстой фактурой можно наносить непосредственно на штукатурку, избегая шпатлевания и подготовки в принципе. В квартирах это мало применяется, но в коммерции когда нужно сделать какой-то большой холл или что-то подобное - вполне. Сразу пропадает несколько этапов работ, на них идет экономия, что компенсирует стоимость декоративной штукатурки как довольно дорогой работы и материала. - Цементная затирка проще в работе и дешевле в три раза эпоксидной затирки. При этом в квартире очень мало ситуаций, когда действительно нужна эпоксидная затирка. Нужна она во всякого рода общественных бассейнах, банях, душевых, где в грязной обуви будут ходить. А в квартире, если использовать качественную цементную затирку типа Mapei - ее более чем достаточно. Единственный момент, если хотите белую или очень светлую затирку, то лучше сделать эпоксидную, цементные светлые цвета от воды мугут желтеть. Все что темнее светло-серого этой проблемы лишено. Это что навскидку вспомнил и это все я могу до бесконечности рассказывать и у меня нет столько времени. Если есть вопросы как что-то конкретное оптимизировать или что оптимально - спрашивайте предметно. Про "что появилось в последние 10 лет" мне трудно сказать, так как в принципе я в отделке и ремонтах последние 10 лет только и обитаю. Мкханизированные малярные работы появились, нанесение шпатлевки аппаратами безвоздушного нанесения, доработали и обновили документацию в сфере малярных работ, малярные лампы появились вроде лампы Лосева. Производителей много стало материалов для малярных работ со своими системами. В натяжных потолках появились встроенные профили, карнизы и т.д, что позволяет все что делается в рамках потолка делать натяжным потолком. Например, чтобы сделать закарнизную нишу больше не нужно штукатурить полоску потолка, делать какой-то коробочек из гипсокартона и т.д. Просто монтируется карниз ПК-5. Для потолков из гипсокартона тоже появилось много различных профилей - карнизы, ниши с подсветкой и т.д. теперь можно делать быстро и технологично, применяя алюминиевые профиля, а не строя какие-то сложные конструкции из гипсокартона с полочками, фрезеровкой и т.д. Больше всего в этом направлении продвинулись компании Kraab и FerGips. Реле напряжения стало неотъемлемым атрибутом квартирных электрощитов, так как при стоимости в 5-6 тысяч рублей может спасти от скачков напряжения технику стоимостью десятки тысяч рублей. По сантехнике. Трубы из сшитого полиэтилена стали широко применяться, как известные Rehau и Tece, так и боле бюджетные аналоги Stout, Gappo. Конструкционный профиль Tece и Geberit Gis, который позволяет мощные силовые короба собирать для сантехники. Панели типа Руспанель самонесущие из которых можно экран ванны сделать и плиткой облицевать, не строя никакие каркасы из гипсокартона. В последнее время всякой "умной" китайской халабуды на базе Алисы работающей много появилось. Так что если во время ремонта поставить глубокие подрозетники для выключателей и туда "ноль" дополнительно завести, то можно впоследствии сделать недорогой умный дом за счет разных zigbee релюшек. Он все еще будет конечно очень тупой и не такой стабильный как проводной, но делается в сравнении с полноценным умным домом за горсть сухарей. По звукоизоляции появилось несколько больших производителей с конкретными готовыми решениями и набором материалов. В общем очень много всего изменилось, от Vetonit LR+ под все "два сантиметра шпатлюем, сантиметр сошкуриваем" рынок пришел к малярным системам, обучающим программам, школам маляров и малярным центрам. Все для монтажа ГСП есть в продаже и в наличии, а не только профиль, картон и саморезы. Рынок очень развился и усложнился. В принципе в отделке нет нерешаемых задач, большая часть из них теперь решается еще и технологично. Но очень важно всегда оценивать затраченные ресурсы и усилия к финальному результату и выбирать оптимальные, избегая перфекционизма, ибо он зачастую ведет к перерасходу ресурсов, а результат никто кроме творца оценить не может в должной степени. Для заказчика, выбирая то или иное техническое решение, так же важно не только слушать дизайнера и смотреть на то что сейчас модно в Pinterest, а еще оценить и эксплуатационные характеристики. Например тот же паркет лакированный конечно очень красивый, но его дорого монтировать и при эксплуатации вы будете спокойно мириться с тем, что он царапается, или будете на детей орать каждый раз, когда они стул по полу волочат? Если второе - то может ну его, этот паркет, ведь интерьер должен быть для жизни, а не жизнь ради интерьера.6
- Максим ШоломовДобрый день. Делаю облегчённую стяжку в квартире из полистеролбетона 50мм, далее по технологии надо сделать укрепляющий слой 20мм из ЦПС или наливной пол. Но у них требования прочности основания выше чем прочность полистеролбетона. Какие есть варианты сделать качественно? Можно ли использовать плиты цсп в два слоя по 10мм на плиточный клей? Или сделать наливной пол на разделительном слое как в первом комментарии ? Местами будет теплый пол (кабель), финишное покрытие керамогранит и инженерная доска. И использовать ли стальную сетку для стяжки из полистеролбетона, производитель ничего не говорит об этом. 50x50 с прутом 4мм подойдёт?0
- Товарищ УправляющийМаксим, день добрый, лично не сталкивался со стяжкой из полистиролбетона, мы в основном использовали в работе полусухие стяжки. Так же вы не указали, какого производителя ваша стяжка, так что сложно говорить и о рекомендициях производителя. Ровнитель на базе полистиролбетона есть у Кнауф, это облегченная стяжка Кнауф УБО. Далее производитель рекомендует либо устройство сухих сборных полов - монтаж элементов пола Кнауф-Суперпол, либо двух слоев ГВЛВ 10мм. Так что если хотите застелить листами - лучше ГВЛВ, чем ЦСП. Либо заливку ровнителей Трибон или Титалин. При этом за счет низкой прочности основания у вас это будет стяжка на разделительном слое, независимо от того, застелите вы ее пленкой или нет, т.е толщина ровнителя должна быть не менее 35 мм для данных материалов, если мы про Vetonit 4350 говорим, то минимальная толщина его будет 25 мм с армированием стеклотканой щелочестойкой сеткой 10х10 мм ячейкой, если стяжку вы будете делать из ЦПС, то там минимальный слой 3 сантиметра (по факту не меньше 4 сантиметров с армированием арматурной сеткой 50х50, либо от 6 сантиметров без армирования. Если это Vetonit 6000 будет (полусухая стяжка) то там возможно получится сделать минимальный слой в 2-3 сантиметра, так как по сути вы им сделаете условный прочный слой полусухой стяжки поверх вашей засыпки. Но это предположение, более предметно лучше посоветоваться по этому поводу с техническими специалистами Weber непосредственно. С технологической точки зрения ваша облегченная стяжка выполняет функции первичного выравнивания и набора толщины, как нижний рыхлый слой в полусухой стяжке, или керамзитовая засыпка, пролитая цементным молочком, а дальше вы делаете стяжку на разделительном слое. В зависимости от толщины, бюджета и требуемой прочности финишной стяжки для финишного покрытия, вы можете выбрать конкретно подходящий вам материал и смонтировать его по технологии производителя.2
- Жду веснуОткосы двери из гипсокартона, между ним и "родным" проемом пена. План: зашпаклевать это все и потом уже решать, чем отделать. Нужно ли перед шпаклевкой наносить штукатурку? Можно ли для ровности использовать малярные уголки из ПВХ? Оцинкованные не рекомендуют, а алюминиевые не вижу в продаже.0
- Товарищ УправляющийЖду, день добрый. Не очень понимаю о чем вы. Сам гипсокартон штукатурить не нужно, только шпатлевать. С торца зазор между гипсокартоном и стеной, где пена, нужно на 2-3 сантиметра в глубину заполнить высокопрочной шпатлевкой, как минимум Кнауф Фуген, желательно Унихард. На внешний угол можете установить пластиковый уголок малярный, либо на этапе малярных работ сформировать угол бумажной углозащитной металлизированной лентой. Если речь идет про откосы входной двери, то любое малярное исполнение - это плохое решение. Они будут обтираться и оббиваться, как бы вы бережно их не эксплуатировали. Откосы входной двери лучше всего делать доборами и наличниками межкомнатных дверей, вы заказываете их вместе с дверями и дверники их монтируют. Итоговый результат выглядит в интерьере гармонично и целостно, при этом очень функционален - не затирается и не оббивается.2
- Жду веснуТоварищ, спасибо, доборами сразу отказались, проём нестандартный, так что придется так. Благодарю за совет!0
- Максим ШоломовТоварищ, спасибо за ответ. Унбетформ от Пластблок. А глвл можно укладывать в ванной и врезать в него кабель теплого пола, подходит ли это покрытие для укладки инженерной доски?0
- Товарищ УправляющийМаксим, если судить по тех карте на Кнауф-Суперпол, а там финишный слой ГВЛВ, то можно. В сан.узле при этом надо будет сделать гидроизоляцию. Я бы сделал следующим образом: нарезал бы небольшие штробы под теплый пол, желательно глубиной меньше 10 мм, чтобы не прорезать лист полностью. Сдвоенным-строенным диском на штроборезе это можно сделать. Затем сделал бы обмазочную гидроизоляцию, уложил кабель теплого пола, заполняя бороздки плиточным клем и втапливая туда кабель. Затем уже укладывал бы плитку. Еще проще можно сделать использовав специальные мембраны для плитки, например "Самоклеящаяся мембрана под плитку для теплого пола Prodeso Heat Stick" - она клеится по всей площади пола, уже содержит элементы для укладки кабеля, сверху укладывается плитка. Но тут вопрос где вы территориально находитесь и насколько за счет этого сможете ее приобрести. Продается в СПб в магазине Adgesia например.1
- Ольга СеливановаЗдравствуйте! У меня несколько вопросов. Первый. Какой вариант шумоизоляции выбрать и стоит ли, если площадь помещения всего 18 квадратных метров? Предпочтение, чтобы не слышали меня, а дальше уже и я не слышала соседей. И примерно в какую цену обойдется работа и такое удовольствие? Второй. Как понять, какие коммуникации надо / лучше поменять при ремонте, если делаешь его сам и прикидываешь примерный фронт работ, на некоторые только буду привлекать людей. Например, хочу поменять трубы и электрику, надо ли что-то еще менять? На что обратить внимание? Третий. Даст ли замена электропроводки в помещении какой-то эффект, если в целом по зданию она не очень — в доме было несколько пожаров из-за замыкания, это бывшее общежитие. И какой вариант будет самым надежным — по материалам и разводке, что надо учесть в этом случае? Четвертый. Какой универсальный алгоритм вы бы посоветовали тем, кто делает ремонт впервые и своими силами? Может быть типовые ошибки есть или нюансы, которые обычно не учитывают новички? Спасибо!0
- iiviiДобрый день! 1. В арендованной квартире наливной пол (если назвала неправильно, извините). Он холодный, некрасивого цвета, царапанный и с пятнами. И он везде, даже в сан.узлах. Есть мысль купить плотный линолеум и положить его, чтобы стало чуть по уютней, но опасаюсь, что будет скользить. Есть смысл тратить деньги и так запариваться или успокоиться и положить пару симпатичных ковриков? 2. До нас в квартире жили с ребенком. На многих стенах и некоторой мебели есть ее рисунки. Лендлорд оставил нам краску и валик, но сам же говорил, что просто краской не перекрываются, да и всю стену красить как-то и затратно по времени и труду, и не особо хочется. Может быть посоветуете конкретную краску белого цвета, которая точно все перекроет?0
- Товарищ Управляющийiivii, День добрый. 1. Линолеум, как и любое плавающее покрытие, хоть ламинат на подложке можно сверху положить без проблем и скользить не будет, но есть нюанс - он по периметру прижимается плинтусами, т.е если вы будете его укладывать, вам придется снять плинтуса, а потом смонтировать их обратно после укладки линолеума. Тут уже оценивайте трудозатраты с точки зрения того, насколько долго вы планируете в этой квартире проживать. Локальные ковровые дорожки уложить точно будет сильно проще, а потом их можно забрать с собой или продать за остаточную цену. 2. Белой краски, которая перекроет рисунки на стенах, сделанные ручкой или маркером, а еще и локально малой кровью, не существует. Я в свое время когда съезжал с квартиры, где мой ребенок разрисовывал стены, снял и переклеил там все обои, при этом все равно местами фломастеры въелись в шпатлевку и если знать где, то можно было увидеть их через новые обои, а вы говорите о покрашенных стенах.2
- Товарищ УправляющийОльга, День добрый. Шумоизоляция - это комплекс мероприятий, она начинается с оценки существующей ситуации в помещении с замерами, только потом выбор и монтаж конкретного решения. При этом тема настолько обширная, что рассказать вам какие бывают виды шумоизоляции - это примерно то же самое, как в кулинарии рассказать какие бывают супы. Есть некоторые базовые принципы: если шумоизоляция изначально плохая, например от соседа вас отделяет деревянная стена и вы с ним можете переговариваться, то улучшить ее довольно легко даже кустарными способами. Если же вас окружают бетонные стены с и без того хорошей звукоизоляцией, но нужно добиться результата, чтобы соседи не слышали как вы учитесь играть на ударных - это другая история куда более дорогостоящая. В целом если мы говорим про "взрослую" шумоизоляцию с понятными системами материалов и известным итоговым результатом, то рынок делят два старых и известных производителя: TechnoSonus и Акустик Групп. У них на сайте можно посмотреть какие есть звукоизоляционные системы и сколько они стоят. Есть бескаркасная звукоизоляция на базе ЗИПС-Панелей, толщиной финальной облицовки 55-70мм, при ее монтаже стоимость квадрата условно стены по материалам начинается от 3500р/м2, по работам от 1500р/м2. Есть каркасные системы больше толщины. Более-менее эффективные системы толщиной 70-120мм и стоимостью материалов от 5500 р/м2. При этом требуется очень высокая квалификация монтажников звукоизоляции. Вот где-то выше был мой комментарий про сложности при работе с гипсокартоном, в шумоизоляции умножайте это все на 3, там очень критично строгое следование технологии и если ее нарушать, то результата никакого не будет, а куча средств и материалов потрачено. Вот и считайте примерно, что в комнате 18 квадратов примерно 63 метра стен и потолка и 18 метров полов, в зависимости от того, какую систему вы будете делать, целиком сделать комнату ("коробка в коробке") будет стоить от 400000р до бесконечности. При этом пространства съестся по 7-10 см с каждой стороны. Шумоизолировать отдельную стену имеет смыс если она по звукоизоляции сильно хуже всех остальных, например в старом фонде бывает что все стены капитальные кирпичные, а одна с соседями граничит деревянная с дранкой, тогда ее шумоизоляция даст ощутимый результат, а когда все стены допустим бетонные, изолировать одну стену, граничащую с соседями, бессмысленно - от воздушного шума бетон и без того неплохо защищает, а структурные шумы одна стена не перекроет. Качественные окна и входная дверь дадут существенно больше акустического комфорта в таком случае. По коммуникациям - их у вас в квартире не так уж и много. Меняется электрика, водоснабжение. Можно на черновом этапе заложить кондиционирование и вентиляцию. Если будете какие-то коммуникации зашивать в короба без доступа, например стояки отопления, то их тоже стоит поменять, при чем желательно с проходом перекрытия, чтобы все соединения и переходы были у соседей. Замена электропроводки в вашем конкретном помещении как минимум защитит от пожара его, а так же вас от поражения электрическим током, при установке автоматики (УЗО/Диффавтоматы), защитит технику от скачков напряжения (для этого устанавливают реле контроля напряжения). От того что ваша квартира сгорит вместе с остальным домом это конечно не поможет, но в целом чем больше людей будут делать капитальный ремонт, тем дом будет безопаснее, а стояки электрические рано или поздно поменяют при капитальном ремонте. У вас нет достаточной квалификации, чтобы понять требования к электропроводке, даже если я вам их расскажу, так что могу по верхам только пройтись. Регламентируют квартирную электропроводку ПУЭ и несколько Гостов. Проводка делается медным кабелем, трехпроводная - L,N, защитный проводник PE. Даже если в доме нет заземления. В этом случае в квартирном щитке защитный проводник в квартирном щите ни к чему не подключается, а оставляется для дальнейшей модернизации дома. Кабель используется ВВГнг-LS на розетки 3х2,5; на линии освещения 3х1,5. Хороший производитель кабеля - "Конкорд". По негорючему основанию кабель может монтироваться как в гофре, так и без гофры. Если используете гофру - то это должна быть ПВХ гофра, а не ПНД. Соединения делаются в распределительных коробках, если к коробке не будет доступа, то соединения должны выполняться сваркой, либо опрессовкой медными лужеными гильзами. Использование всякого рода клеммников, необработанной скрутки и т.д. не допускается. По щиту существует следущее оборудование - реле контроля напряжения, автоматические выключатели и УЗО. Реле контроля напряжения отключает подачу напряжения, если оно ниже или выше нормы, т.е если у вас произошел скачок в системе и напряжение стало 330 вольт, то РКН отключит питание, а не сгорит дорогостоящая техника. Автоматические выключатели защищают от короткого замыкания и перегрузки. УЗО защищает человека от поражения электрическим током, т.е если условно в стиральной машине где-то перетерлась изоляция и произошел пробой на корпус, то при отсутствии УЗО, когда вы возьметесь за корпус стиралки и железную ванну, то вас будет бить током, а если УЗО есть - то оно отключит линию. Когда есть заземление в доме - сразу, так как утечка происходит на землю и УЗО это фиксирует, когда нет - в момент касания и поражения электрическим током. Еще есть диффавтоматы - это УЗО и Автоматический выключатель в одном устройстве. Важно не завышать номиналы автоматических выключателей. Линии 3х2,5 защищают автоматами на 16А, 3х1,5 10А. Ну и в целом щит должен инженер проектировать, я тут вам по верхам рассказал самые основы ито наверное ничего особо не понятно. Универсального алгоритма в ремонте нет, крупными мазками ремонт выглядит так: демонтаж, возведение стен и перегородок, штукатурные работы, сантехника, электрика, заливка ровнителя пола, плиточные работы, малярные работы, полы, межкомнатные двери, натяжные потолки, чистовая установка. А дальше в зависимости от объекта и прочего много нюансов - кто-то электрику например до штукатурки делает, так слои больше, но штробить не надо и штробы заделывать и т.д. Ошибок тоже можно много сделать. Самая часто встречающаяся пожалуй - это высота дверных проемов. От застройщика они обычно 2100, а для дверей стандартных требуется 2070. Соответственно после заливки ровнителя и понимания уровня чистового пола надо высоту проемов скорректировать перед малярными работами. Этого тот кто ремонтом занимается не знает, при этом это и в сферу работ отдельных специалистов особо не попадает, так что никто этого не подсказывает. Так что когда доходит до установки дверей оказывается что над дверью щель 3 см, которую наличник не перекрывает, а обои уже поклеены, лтбо наоборот, если полы сильно поднимали, а проем не корректировали - то он меньше 2050 и дверь не влезает, приходится ее пилить.1
- Ольга СеливановаТоварищ, спасибо вам огромное! Про электрику было понятно, я с такими вводными данными специалиста хотя бы как-то смогу проконтролировать, умничать конечно не буду перед ним, но знания такие мне явно не помешают! Про шумоизоляцию поняла, у нас она плохая, слышно даже обычный тихий разговор, и все остальное тоже(0
- iiviiТоварищ, хах, плинтусов в этой квартире нет. Значит история с линолеумом бесполезная) Спасибо за ответ! Будем разбираться дальше0
- Товарищ УправляющийОльга, в вашем случае значит практически любые действия по шумоизоляции дадут ощутимый результат. Если бюджета на "системную" звукоизоляцию нет - можете сделать вкруг облицовку из ГСП с ватой. Например собрать каркасы на 60х27 потолочном профиле, заполнить минватой по-плотнее, обшить 1 слой ГВЛ, второй слой ГКЛ, обычный, либо если есть в наличии то акустический. Под профиля обязательно использовать ленты дихтунгсбанд, пересечения стен между собой и стен с потолком заполнять акустическим герметиком. Ну и в местах установки розеток устанавливать специальные закладные звукоизоляционные элементы. Такой подход хоть и съест по 55 миллиметров от стен, но вы сразу и стены выровняете, и проводку там проложите, и эффект по звукоизоляции будет, пусть и не прогнозируемый, но ощутимый в вашем случае.1
- Ольга СеливановаТоварищ, спасибо, тогда так и сделаю!0
- 2128506Добрый день. Есть мансарда с крышей, утепленной пенопластом. Не пеноплексом, а именно пенопластом ) Чем можно задекорировать (отделать, закрасить) такой непрактичный материал? Если подбросите идеи, буду очень благодарна.0
- Товарищ Управляющий2128506, Доброе утро. Пенопласт, я уж не говорю про пеноплекс, это материалы фасадные и для применения внутри помещения не подходящие, так что я не очень понимаю такое решение по утеплению. Для применения внутри помещения подходит только Pir-плита из подобного типа материалов. Пенопласт от внутреннего помещения должен быть полностью изолирован, сплошной зашивкой чем-либо, например. Но в вашем случае надо посчитать еще где будет точка росы и с учетом этого, скорее всего, потребуется смонтировать какие-то мембраны и в целом посчитать пирог обшивки. Ваше решение само по себе не технологичное, так что чего-то конкретного я вам не посоветую.1
- 2128506Товарищ, Спасибо!0
- РыжаяТоварищ, я как раз думала в душевой на керамогранит нанести микроцемент. Как утверждает производитель, он предназначен в том числе для душевых. Как считаете, если на плитке сделать насечки, микроцемент будет держаться? В коридоре так сделала полгода назад, пока полет нормальный. Не работали с этим производителем? https://ozon.ru/t/rP8P6Mx0
- РыжаяТоварищ, здравствуйте) у меня вопрос из разряда «как сколхозить». Дано - откосы из керамогранита в ванной, были запилены неровно и со сколами, положены на толстый слой клея (на ляпухи). Я сняла плитку, зашлифовала сколы и выровняла геометрию, запилила под 45. Слой клея немного сняла и хочу обойтись малой кровью - приклеить на жидкие гвозди. Размер плиток небольшой, 11х30, плясать я в проеме не планирую, должны выдержать. Понимаю, что по уму нужно снять весь слой клея, заштукатурить и нанести клей под гребенку, но если по уму, мне всю ванную нужно переделывать, планирую пока так обойтись. Вопрос в чем - я многовато клея сняла, и чтобы плитку положить вровень, нужен слой жидких гвоздей миллиметров 5-10. Можно ли таким толстым слоем его наносить? И что сделать с пустотами от ляпух? Запенить после укладки плитки, или гипсом заполнить?0
- Товарищ УправляющийРыжая, день добрый. Если у вас слой будет 5-10 миллиметров, так и кладите плитку на плиточный клей, зачем вам жидкие гвозди? Предварительно плоскость подровняйте тем же плиточным клеем, чтобы примерно равномерный слой потом на укладку остался порядка 3 миллиметров, дождитесь пока высохнет и уложите плитку на мелкую гребенку. Жидкие гвозди в слоях вообще не работают. Это история из серии плинтус к стене приклеить вплотную или молдинг какой-нибудь. У них рабочий слой порядка миллиметра.1
- Товарищ УправляющийРыжая, вообще с микро цементом не сталкивался, ничего по этому поводу сказать не могу.0
- РыжаяМаксим, делала у себя в хрущевке такую стяжку. Использовали дорожную сетку, дальше цпс 4 сантиметра, просушка, сверху наливной ветонит, финиш также керамогранит с теплым полом и инженерка. Четвертый год пол идеален, теплый, отличная звукоизоляция.0
Вот что еще мы писали по этой теме
Сообщество
Татьяна Мартынова
Популярное за неделю
