Читатели Т⁠—⁠Ж отправлялись в самые смелые путешествия на велосипедах: пересекали три страны, поднимались в горы и колесили по Южной Америке.

В этой подборке — три истории о поездках по Европе, Абхазии и Южной Америке. Почитайте, сложно ли крутить педали 16 дней, в чем преимущества путешествия на велосипеде по Абхазии и каково это — проехать 850 километров по пыльным, но красивым дорогам Патагонии.

Это истории читателей из Сообщества Т⁠—⁠Ж. Собраны в один материал, бережно отредактированы и оформлены по стандартам редакции.

Из Аргентины в Чили и обратно

Сколько дней: 11
Расстояние: 850 км
Сколько потратили: 80 000 Р и 1475 $ (109 150  Р)

Мы с друзьями втроем путешествовали по Патагонии почти три недели, из них 11 дней подряд ехали на велосипедах. Планировали трек на 14 дней, но в пути товарищ приболел — пришлось немного поменять планы. Всего мы проехали 850 километров с общим перепадом высот в 12 300 метров. Поездка была в январе 2018 года.

Наша компания уже путешествовала по Байкалу, Казахстану, Португалии, Андалусии, Армении, Грузии, Италии. Несколько лет мы пытались организовать велотур в Патагонию. Желающих было в два раза больше, но добрались до цели только трое.

Источник: Guaxinim / Shutterstock
Источник: Guaxinim / Shutterstock

Маршрут на велосипедах был такой: Лос-Антигуос — граница с Чили — Чиле-Чико — Пуэрто-Инхеньеро-Ибаньес — Койайке — Вилья-Аменгуаль — национальный парк «Кеулат» — Пуюуапи — Ла-Хунта — Санта-Люсия — Футалеуфу — граница с Аргентиной — национальный парк «Лос-Алерсес» — Ла-Чолила — Эль-Больсон. Оттуда мы улетели с пересадкой в Буэнос-Айрес, а потом в Москву. Маршрут мы загрузили в навигатор. Реальность и навигатор не всегда совпадали, но это не страшно.

От дома до места старта велотура добирались три с половиной дня, включая перелет из России в Аргентину. Летели из Санкт-Петербурга и Москвы в Буэнос-Айрес, там все встретились и полетели в Комодоро-Ривадавию. Оттуда поехали в Лос-Антигуос на автобусах с одной пересадкой. Все это с велосипедами. Зато побывали в разных городах Аргентины, успели выспаться и прошли акклиматизацию после ночного 13-часового перелета через океан.

В Лос-Антигуосе мы собрали велосипеды, налегке прокатились 10 километров до местного озера Буэнос-Айрес, которое с чилийской стороны называется Хенераль-Каррера. На следующий день поехали на границу с Чили, проскочили ее почти в момент, быстро и спокойно.

Источник: Alberto Loyo / Shutterstock
Источник: Alberto Loyo / Shutterstock

После границы приехали в городок Чиле-Чико, где озаботились обменом валюты. В небольших городах с этим могут быть проблемы. Банки работают с 08:00 до 13:00, в воскресенье закрыты. Там всегда очередь от 40 минут до 1,5 часа. Если надо поменять 1000 $ на чилийские песо, готовьтесь: придет дядька и будет просматривать и прощупывать каждую купюру. Небольшую сумму вам могут поменять в каком-нибудь магазинчике. Банковские карты почти не пригодятся, их не принимают в 85 случаев из 100.

Из Чиле-Чико на пароме двинулись через озеро в Пуэрто-Инхеньеро-Ибаньес. Оттуда на следующее утро начался полноценный велотур. Мы штурмовали перевал с перепадом высот около километра. Дул сильный ветер, лил дождь, и было холодно.

Источник: Erwin Widmer / Shutterstock
Источник: Erwin Widmer / Shutterstock

Мы знали, что в горах Патагонии самый переменчивый климат. В отчетах пишут о дневных перепадах температуры почти в 30 °C, когда дождь может сменять солнце до десяти раз. Ливень шел весь день, но к вечеру отступил до самого конца поездки. Это фантастическое везение для тех мест.

Но вчерашний паром сбил наши планы. Мы переправились через озеро уже вечером, а не в первой половине дня, как обещали нам в Лос-Антигуосе. Расписание постоянно меняется. Сразу после парома мы должны были проехать первые 40 километров пути. Вместо этого пришлось ночевать в поселке и стартовать утром. А к вечеру мы поняли, что не доедем до места ночлега именно те 40 километров, которые должны были пройти накануне.

На этот случай был план Б: мы остановили машину. Нас подбросили полицейские-карабинеры, отличные ребята Мигель и Хуан. Они довезли нас и велики до Койайке примерно 40 километров, не взяли ни песо и мило болтали с нами.

Источник: Guaxinim / Shutterstock
Источник: Guaxinim / Shutterstock

На следующий день нас ждал подъем в гору на 10 километров. Потом асфальтовое покрытие закончилось и начался ремонт дорог. Это самое неприятное в пути. Если встречается ремонт, то это надолго. Дороги без асфальта были почти ежедневно. Иногда несколько часов приходилось ехать по жесткой грунтовке, в пыли, рискуя проколоть шины. Одно из самых неприятных ощущений, которые я испытала, — спускаться по крутому склону по грунту в темноте вслепую: фонаря у меня не было.

Еще на дорогах в Чили очень много собак, но они в основном спокойные и не кусачие. Один пес бежал с нами довольно долго. Мы прозвали его Гришей. Потом местные деревенские парни увезли его с собой.

В один из дней ехали через огромный нацпарк «Кеулат». Там прогулялись в долину ледника — пешая прогулка в середине нашего велопохода была очень кстати. Лагуна рядом с ледником — это основная местная достопримечательность. Там мы катались на моторной лодке. Ледник впечатляет. Если бы мы не видели его сами, с трудом представили бы себе такое в реальности. Часть его лежит на вершине скалы, тает и превращается в водный каскад, который называют водопадом Висячего Ледника. Высота падения воды там примерно 520—600 метров.

Источник: Alberto Loyo / Shutterstock
Источник: Alberto Loyo / Shutterstock

Еще встретили странный мертвый город Санта-Люсия. Там была невероятная пустота на улицах и ощущение, что все уехали или закрылись на засовы. Появился карабинер и тут же выпроводил нас из города, даже довел до нужного поворота. Видимо, там что-то случилось, потому что было слишком пустынно, а карабинер разговаривал со мной крайне нервно, объясняя, как нам выехать из города.

На пятый день велопохода нашему приятелю Косте стало плохо: прихватило почки. Мы срочно скорректировали маршрут и нагрузку, поехали до ближайшего населенного пункта с остановками, там взяли машину и добрались до места ночевки. Костя пил таблетки. Но к вечеру лекарства не помогли. Он стал искать страховой полис, и именно в тот момент, когда нашел его, боль отпустила, и больше ничего не болело до конца поездки. Костя сказал, надо запомнить этот метод лечения: чуть что, ищи страховой полис. Но дальше от вина мы его отстранили и перевели на безжировую диету и каши.

Еще был забавный случай с Димой. Солнце в Патагонии злое — сразу сгораешь. Ехали мы в шлемах.

Лысина Димы загорела пятнами строго под дырками в шлеме. Он стал похож на леопарда.

А потом кожа сгорела и пятна стали болеть. Дима намазал голову кремом и прикрыл туалетной бумагой, сверху надел шлем. Когда мы зашли в кафе днем, он забыл об этой профилактической инсталляции и шикарным движением сорвал шлем. Промасленную бумагу унесло ветром. Со стороны это выглядело, будто у человека с головы сорвало огромные куски кожи.

В итоге «кожа» улетела до ближайших кустов и картинно повисла на ветках. Все кафе испытало непреодолимый рвотный рефлекс. А Дима воспитанный, еще побежал к кустам, чтобы эту «кожу» с веток снять. Посетители кафе наблюдали за этим с ужасом и отвращением.

Потом мы опять въехали в Аргентину. Прямо на границе нормальные дороги снова закончились, начался пыльно-гравийный жаркий ад. Встретили голландскую путешественницу, которая подсказала нам, где свернуть, чтобы хоть немного ехать по асфальту или более мягкому грунту. Наградой за пыль и грунт было самое элитное на нашем пути жилье у озера Футалауфкен, в котором утром я купалась.

Источник: Guaxinim / Shutterstock
Источник: Guaxinim / Shutterstock
Источник: Sebastian Jakimczuk / Shutterstock
Источник: Sebastian Jakimczuk / Shutterstock

После этого снова ехали по пыльной грунтовке через нацпарк «Лос-Алерсес» вдоль озер. Зато в финальный велодень мы пролетели по асфальтовой дороге до городка Эль-Больсон по пампе вдоль гор как на крыльях. Пампа, или пампасы, — травянистая равнина, южноамериканская степь.

В Эль-Больсоне, многолюдном туристическом городке, мы заселились в домик. Дима жарил нам мясо. Велики убрали во дворик, и не зря: утром не досчитались ботинок и кроксов, которые оставили на улице перед дверью. За исключением этого случая, не было ощущения, что в Аргентине и Чили нужно быть начеку и чего-то опасаться. Разве что в Буэнос-Айресе необходимо быть внимательнее.

В качестве компенсации за украденную обувь хозяин домиков Гильермо добросил нас до автостанции. Оттуда мы на автобусе уехали в Барилоче, откуда был перелет в Буэнос-Айрес и затем домой.

Источник: Guaxinim / Shutterstock
Источник: Guaxinim / Shutterstock

Жилье. Мы ночевали в хостелах и местных домиках — кабаньяс. Часть из них выбрали заранее через «Букинг», часть искали на месте через «Гугл-карты» или с помощью местных.

В Вилья-Аменгуале нашли жилье, похожее на пристанище для нелегалов, но нас ждал теплый прием и вкусный ужин в компании замечательной местной семьи. Владелец одного хостела в Койайке араб Фари после сытного ужина вместе с братом пели нам песни Витаса. А в деревенском доме с огромным садом милая женщина Бланка любезно разрешила нам залезть на дерево и трескать черешню. В ее саду мы поставили палатки единственный раз за весь поход.

Однажды ночевали в лесу в домиках на деревьях, как в детских мечтах про джунгли. Их хозяин Лео — типичный Маугли: с длинными волосами, худой, в шортах и рубахе из хлопка и босиком. В лесу были душ, туалет, кухня и стиральная машина. Все домики, кроме нашего, были заняты постояльцами: там жили немцы, англичане, израильтянка и кто-то еще.

В Чолиле нам попался экохостел. Там мы поняли, что если человеку лень мыть жилище, убирать и приводить его в порядок, то он просто называет его «эко».

Еда. Иногда мы делали завтрак сами, но часто хозяева жилья готовили нам с удовольствием, даже если мы их не просили. В дорогу брали с собой перекусы или ели в кафе и забегаловках. Ужинали в месте ночевки. Доехать до ночлега засветло почти никогда не удавалось, поэтому ужины были разными: продукты из магазина, еда от добрых хозяев, ближайшие бары и кафе.

Мясо в Аргентине и Чили нужно есть обязательно: такого вкусного мяса мы не ели больше нигде. Цена — максимум 10 $ (860  Р) за порцию. Вино бесподобно, превосходное красное можно купить за 2—8 $ (173 692  Р) за бутылку. Салаты и овощи так себе, десерты посредственные, встречаются острые соусы. Говорите официанту «Sin picante» — возможно, не сгорите.

Вареный зерновой кофе можно найти с большим трудом. В кафе встречался только растворимый. Кофемашина — большая редкость, их нет почти нигде. Альтернатива — молотый кофе в пакетиках по принципу чайных, он чуть лучше, чем растворимый, но тоже дрянь.

Магазины работают до 22:00—23:00. Овощи и фрукты там почти всегда сомнительного качества, особенно в конце дня. Зато авокадо просто нереально вкусные.

Мясо или курицу в кафе можно съесть начиная с 18:00. До этого времени предлагают пиццу, салат из скудных овощей, иногда сэндвичи и пасту, но не везде. Попить и выпить — пожалуйста.

Люди. Люди там удивительные, готовы помогать, не обманывают, не хитрят, приятные, простые. В Калета-Оливии, куда мы добрались на автобусе, продавец билетов Себастиан бесплатно складировал три огромные коробки с нашими велосипедами в своем хранилище для почты, еще и сам погрузил их на тележку. Марио, хозяин нашего домика в Лос-Антигуосе, притащил пакет с черешней, которая размером смахивала на сливу. Еще, когда мы попросили у него хомут, чтобы прикрепить мой багажник, притащил арматуру и соорудил такую конструкцию, которая весь велопоход служила верой и правдой. Потом он свозил меня на гору посмотреть с высоты на Лос-Антигуос и красоты вокруг.

Источник: DFLC Prints / Shutterstock
Источник: DFLC Prints / Shutterstock

Вечером Марио приготовил нам ужин, продал отличное вино, а утром сделал завтрак. Просто классный дядька — как мне кажется, олицетворение национального характера аргентинцев и чилийцев. Потом мы не раз в этом убеждались.

Удивили даже алчные таксисты. Если вы выбрали их машину, то можно стоять и не шевелиться: водитель сбегает за твоим велосипедом, даже если он стоит внутри вокзала, дотащит до машины и сам запихнет в багажник.

Что в итоге. Поездка получилась по всем меркам грандиозной. Патагония оставила неизгладимый след в нашей жизни. Там нереальная красота, здорово, что на планете есть много таких замечательных мест. Сумасшедший контраст желтой степи, ярко-зеленых деревьев, черных гор со снежными шапками, синего неба. Особенно поразил насыщенный голубой цвет воды, которым мы любовались каждый день, проезжая мимо больших озер и горных рек.

Траты в поездке по Патагонии на одного человека — 80 000 Р и 1475 $ (109 150  Р)

Перелет Москва — Буэнос-Айрес — Москва 80 000 Р
Жилье 500 $ (37 000  Р)
Еда 450 $ (3330  Р)
Автобусы и такси 250 $ (18 500  Р)
Внутренние перелеты 145 $ (10 730  Р)
Перевес багажа 130 $ (9620  Р)
Перелет Москва — Буэнос-Айрес — Москва
80 000 Р
Жилье
500 $ (37 000  Р)
Еда
450 $ (3330  Р)
Автобусы и такси
250 $ (18 500  Р)
Внутренние перелеты
145 $ (10 730  Р)
Перевес багажа
130 $ (9620  Р)

Из Парижа в Португалию

Количество дней: 16
Расстояние: 1427 км
Сколько потратили: 3200 € (320 420  Р)

В мае 2019 года мы с другом проехали на велосипедах из Парижа в Армасан-ди-Пера в Португалии. Идея пришла в голову, когда я прочитал отчет велопутешественника, который доехал из Москвы до Лиссабона. На столь долгую поездку мы не решились, сократили путь более чем в два раза: Париж — Мадрид — юг Португалии.

Мы любим велосипеды и давно катаемся: ежедневно ездим на работу и обратно по Москве, путешествуем по выходным по Подмосковью и ближайшим областям. Поэтому поездка не казалась нам тяжелой. Тренироваться начали с апреля, когда растаял снег: в субботу и воскресенье отъезжали на электричке от Москвы и крутили педали по 100 километров за день.

Маршрут. Мы проехали три страны, посетили Париж, Этамп, Орлеан, Блуа, Шательро, Пуатье, Ангулем, Бордо, Байонну, Памплону, Гвадалахару, Мадрид и множество мелких городков и сел. На поезде съездили в Барселону. Осмотрели винодельческие регионы Франции и Испании, Страну Басков, частично прошли путь пилигримов, преодолели Пиренеи. Общий километраж на велосипедах — 1427 километров за 16 ходовых дней.

Мы прилетели в Париж разными рейсами. 1 мая встретились в аэропорту Орли, собрали велосипеды и покатили на юг. Страна удивила потрясающей велоинфраструктурой. Более 80% пути мы проехали по велодорожкам, которые начались прямо в аэропорту и закончились на границе с Испанией.

В пути мы останавливались, смотрели замки, винные погреба и прочие достопримечательности. Поездка была больше туристическая, чем спортивная. За день проезжали от 70 до 140 километров — по погоде и настроению. Франция достаточно густо населена, в центральной части страны граница одного небольшого городка — это начало другого. По улицам этих городков ходили пожилые французы. Когда мы проезжали мимо, они снимали шляпу и приветствовали нас традиционным «бонжур».

У нас была достаточно легкая одежда, а погода во Франции в мае стояла холодная: +15 °C днем и +10 °C ночью. Еще часто шли дожди, так что приходилось ехать в хорошем темпе, чтобы не мерзнуть. Зато потом в Испании нещадно палило солнце.

По изначальному плану после Бордо мы должны были ехать в стороны Тулузы, а дальше — в сторону Барселоны, но по дороге передумали и отправились на северо-запад посмотреть Атлантический океан.

Во Франции Виталик попал в ДТП: не остановился на знак «Стоп» и влетел с горки в крыло выезжающего из-за дома автомобиля. Царапина на машине была пустяковая, да и сам старенький Пежо выглядел потрепано, но местная автомастерская насчитала ремонт аж на 1000 € (86 600  Р). Видимо, по знакомству.

Очень любезные местные полицейские трижды уточнили, не требуется ли медицинская помощь, потом переписали данные страховки, пожелали счастливого пути и указали, где находится ближайшая веломастерская. От удара на велосипеде согнулось восьмеркой переднее колесо. Мы попрыгали на нем, чтобы более-менее выпрямить, и добрались до мастерской. Восьмерку там выправить не смогли, а нового колеса нужного радиуса не было, поэтому мы поковыляли 10 километров до гостиницы.

Через пару часов позвонил сотрудник веломастерской, с которым мы раньше обменялись контактами в «Вотсапе». Он где-то нашел новое колесо и привез его нам в гостиницу.

В последнем городе Франции, Байонне, мы хорошо загрузились углеводами и с утра отправились на штурм Пиренеев — гор, разделяющих две страны. Примерно 60 километров мы ехали в гору с уклоном от 6 до 10 градусов и потом столько же спускались вниз.

Сказать, что было сложно, — не сказать ничего. Все велотуристы исчезли, на пути встречались только спортсмены на легких велосипедах, которые смотрели на нас, въезжающих в горы на тяжело груженных байках, как на сумасшедших.

Явных границ в Европе нет. Мы узнали, что уже в Испании, только по приветственной смс от МТС. Насколько тяжело было подниматься в гору, настолько же весело и быстро было ехать вниз. Мы периодически останавливались, только чтобы остудить тормоза.

Скатившись с горы, мы оказались возле автострады, вдоль которой по обе стороны проходили два дублера для тихоходов: лошадей, тракторов, велосипедов. Всем этим транспортным средствам можно было двигаться только по дублерам. Мы оказались с противоположной стороны и изучали по карте, как нам перебраться через магистраль. Рядом остановился полицейский джип. Испанские стражи порядка поинтересовались, откуда мы и что тут делаем. Очень удивились, что едем аж из Парижа, пожелали счастливого пути и показали нам место, где можно перебежать автостраду.

В Испании велоинфраструктура практически отсутствует, поэтому приходилось передвигаться по дорогам общего пользования. Сначала мы строили маршрут с указанием, что едем на велосипеде. Использовали в основном «Гугл-карты» и Bikemap. Оба сервиса в Испании заводили нас на сыпучие горные тропы, где жители местных деревень передвигаются только на осликах. В один день на таком маршруте у нас кончилась вода, исчезла мобильная связь, дело шло к вечеру, резко похолодало. Мы порядком вымотались, а вокруг были только горы и оливковые поля. Путь был настолько непроходимым, что с десяток километров мы просто тащили велосипеды между камней. После этого мы больше не строили велосипедные маршруты, а смотрели по карте автомобильные дороги местного значения и ехали по ним.

К вечеру мы въехали в Памплону, переночевали, оставили велосипеды в гостинице, сели на поезд и отправились в Барселону — праздновать победу над Пиренеями. Сутки спустя вернулись, забрали велосипеды и продолжили путь.

На выезде из Памплоны встретили вереницу паломников-пилигримов, которые шли по пути Святого Иакова в город Сантьяго-де-Компостела. Этот путь надо преодолевать пешком, но на велосипеде тоже считается, так что все приветственно махали нам, думая, что мы едем туда же. Наш маршрут из Памплоны лежал через Агреду, Алмасан, Иту, Гвадалахару до Мадрида.

Добравшись до Мадрида, мы решили сократить путь, так как порядком устали от палящего солнца и гор. Сели на поезд и уехали в город Уэльва, который находится практически на границе с Португалией. Дальнейший путь занял всего два дня: из Уэльвы мы добрались до городка Аймонте, там сели на паром через реку, разделяющую две страны, и через полчаса оказались в Португалии. Еще через день пути достигли конечной точки путешествия — Армасан-ди-Пера, где нас ждали супруги и дети.

Снаряжение. У нас были велосипеды Cube Aim SL 27.5, весь обвес стоковый. Дополнительно установили рожки на руль: менять хват, чтобы руки не затекали. Еще поставили багажник, дорожную резину Schwalbe Big Ben, которую ни разу не прокололи, и дальнобойное сиденье Brooks. В снаряженном состоянии велосипед весил 30 килограммов — в горах это полная жесть.

На руле я закрепил навигатор Garmin s64, он работает от батареек, заряжать не надо. Так всегда перед глазами карта и маршрут. Упаковки батареек хватало на несколько дней.

С собой взяли палатки, спальники и по паре сумок, которые вешают на велобагажник. Для транспортировки купили специальные велочехлы, куда разобранный велосипед помещается целиком. Такие сумки можно сдавать в багаж в самолете и поезде. Носить велосипед с вещами в сумке на плече — то еще удовольствие.

Сумки — китайский аналог Ortlieb. С собой везли палатки, спальники и коврики, но все это ни разу не понадобилось. В любом месте палатку ставить нельзя: вся земля частная, а попутные кемпинги были забиты какими-то цыганами.

Жилье. Заранее мы ничего не бронировали. К концу дня искали на «Букинге» отели в радиусе 10—15 километров и выбирали среди множества вариантов. Во всех местах, где мы останавливались, нам предлагали разместить велики на закрытой парковке, в комнате для багажа в городах или в сарае в селах.

Еда. Утром завтракали в гостинице, на обед искали ресторанчики или кафе, а вечером обычно все было закрыто, поэтому довольствовались вином и багетом во Франции и вином и хамоном в Испании. С собой везли воду, колу и шоколадки. Когда кончаются силы, эффект от колы просто фантастический. Пара глотков дает энергии на час.

Люди. Французы могут часами говорить про еду и вино. В одном гостевом доме, где мы остановились на ночлег, пожилой хозяин пару часов рассказывал нам про вина и еще час про сыр. В конце ужина угостил нас 50-летним кальвадосом, который делал еще его дед. Такую бутылку он открывает раз в 10 лет. Гости из России впервые были у него в доме — как раз подходящий повод.

Что в итоге. Никаких опасностей и экстремальных ситуаций у нас не было. Водители очень вежливые, никогда не обгоняют велосипедиста по одной полосе — только с выездом на встречку с боковым интервалом не менее метра.

На гостиницы, рестораны и поезда за три недели мы потратили примерно по 3700 € (320 420 Р) на человека. Из наличных была только мелочь, так как везде, в любой деревне можно было расплатиться картой, работали даже «Эпл-пэй» и «Гугл-пэй».

Самые простые вещи обрели новый смысл. Например, кружка холодного пива после 12 часов езды под испанским солнцем приносила больше радости, чем любые деликатесы в обычной жизни.

Из Адлера в Абхазию

Количество дней: 3
Расстояние: 220 км
Сколько потратили: 11 000 Р

Я прочитал противоречивые высказывания читателей Т⁠—⁠Ж об Абхазии и решил, что нужно обязательно посетить ее, чтобы составить свое мнение и получить интересный опыт. Мы отправились туда с двумя друзьями. Я давно хотел совершить путешествие на велосипеде. До этого ездил только по областным дорогам налегке и выезжал на природу, опыта велопутешествий у меня не было. Еще я выбрал велосипед, чтобы сэкономить и не зависеть от слабо развитой транспортной инфраструктуры Абхазии. И конечно, потому что мне нравится кататься.

Путешествие длилось с 22 октября по 1 ноября. В самой Абхазии мы пробыли трое суток, потом поехали в Красную Поляну. Время для поездки я выбрал не случайно: поток туристов уже ослаб, а море еще не остыло. Я был наслышан о красивой природе, слабо развитой, в хорошем смысле, цивилизации. Мало кто оставался равнодушным к Абхазии.

Маршрут выбрали простой: поехали от Адлера через границу вдоль побережья, переночевали в Гагре и на следующий день отправились на озеро Рица. До Адлера добирались на поезде за 3500 Р с человека в одну сторону. Еще 300 Р доплатил за провоз велосипеда.

Из-за неправильного планирования после пересечения границы России с Абхазией часть пути мы проехали в темноте. Крайне не рекомендую делать это на велосипеде даже с хорошим фонарем, тем более в Абхазии. Время от времени мимо на большой скорости проезжали машины с выключенными фарами. Но все обошлось.

Озеро Рица, на мой взгляд, — главная достопримечательность Абхазии. Оно находится в Рицинском реликтовом национальном парке, за въезд нужно платить 350 Р с человека. На озере есть прокат катамаранов и лодок, рядом идет бурная торговля сувенирами и продуктами по завышенным в три раза по сравнению с городскими ценам.

Самый популярный вид открывается со смотровой площадки. Она представляет собой расширение грунтовой дороги с крупными камнями по краям. Добираться до нее на легковом автомобиле нужно очень осторожно: там легко повредить элементы днища или пробить колесо. Еще на обратном пути мы заметили крупные камни: они упали на дорогу с обрыва и раскололись. По пути туда их не было. Так что в путешествии на велосипеде крайне рекомендую шлемы.

Больше всего мне запомнился спуск по дороге в национальном парке. Мы проехали около 5 километров от смотровой площадки, качество дороги сильно снизилось, а градус наклона увеличился. За весь день набор высоты был больше 3500 метров. Мы осторожно спустились по камням и доехали до грунта, затем до асфальта. Оставалось просто отпустить педали и работать тормозами и рулем, внимательно объезжая крупные ямы.

Спускались на закате, виды стали еще красочнее. На большой скорости сильно задувал ветер, поэтому мне пригодились два свитера, которые я предусмотрительно положил в сумку. Когда дорога пролегала через рощи, влажность сильно повышалась, и становилось еще холоднее. Когда выехали на более равнинный участок дороги, снова понадобилось крутить педали, и я согрелся. После плотного ужина было приятно лечь спать с чувством сильной усталости.

Жилье. За жилье мы заплатили 6000 Р на троих за две ночи и один почти полный день на турбазе в пригороде Гагры. В 20 метрах от дома шумела горная река.

Просторный деревянный дом был рассчитан на восьмерых. Это меньшее, что нам смогли там предложить. В него можно было легко закатить велосипеды и разложить вещи. Заранее не бронировали: товарищ раньше был на этой турбазе, но дозвониться до них мы не смогли.

Нас без проблем заселили в 22:00, но предупредили, что повар уехал и еда в стоимость входить не будет. Впрочем, на завтрак нашлись крупы, хлеб и яйца.

Еда. Мы много времени проводили в пути, поэтому полноценных приемов пищи получалось два: завтрак и обед-ужин. В пути ели фрукты, купленные перед границей, и один раз чурчхелу, брали по 100 Р за штуку.

Обедали в придорожных кафе шашлыком, супом и хачапури. Средний чек на человека выходил около 400 Р. Возле дороги всегда можно купить фейхоа и мандарины.

Снаряжение. Все вещи я вез в специальных велосипедных сумках, которые крепят на транспорт спереди и сзади. Рюкзак в пути сильно нагружает спину, нарушает теплообмен тела, раскачивается из стороны в сторону. В сумки уместился фотоаппарат, запасная одежда, два свитера, документы, немного еды. Кроссовки для пеших прогулок и походную кружку я привязал к сумке снаружи.

Мой велосипед предназначен для грунтовых дорог, на него я установил шоссейные покрышки. Но проделать такой же путь можно абсолютно на любом велосипеде, который у вас есть, при условии что ехать на нем приятно и удобно, а техническое состояние не подведет.

Мы думали, что везти велосипеды из Москвы на самолете сложнее, чем на поезде, однако это не так. Было трудно убедить персонал поезда в том, что велосипеды не складные, чехлов у нас нет, а вместо них пищевая пленка. Багажное купе служило проводникам подсобкой: полки были не убраны, на столике стояла миска с салатом и был заботливо нарезан ароматный ржаной хлеб с тмином. А при перелете, как правило, просто сдаешь в багаж плотно запечатанные коробки с полуразобранными велосипедами, и все. Но с поездом сработал фактор экономии: за такую цену на самолете можно полететь разве что с ручной кладью.

Люди в Абхазии отзывчивые. Одному из нас пришлось ловить попутку на обратном пути из-за поломки. Остановилось несколько водителей. И хотя не всем было по пути, а велосипед поместился только в грузовике, уехать товарищ смог уже через 15 минут.

Что в итоге. Все обошлось в 23 000 Р, включая дальнейшее путешествие в Сочи и Красную Поляну. Без них можно уложиться в 11 000 Р. Лучшим решением было бы провести больше времени в Абхазии: по красоте с ней смог сравниться только путь Красная Поляна — Олимпийская деревня и обратно по Альпийскому шоссе.

Выбрав велосипед, я совместил приятное с приятным: много читал про низкий уровень сервиса и понял, что осмотр достопримечательностей вместе с тургруппой там доставит еще меньше удовольствия, чем обычно. У нас была полная транспортная независимость. Скорость передвижения на велосипеде идеальна для того, чтобы пройти большое расстояние и при этом ничего не упустить из виду. Можно останавливаться и делать фотографии, ни с кем не договариваясь.

Подобный отдых я рекомендую не только любителям велосипедов, но и тем, кто предпочитает отдыхать активно и готов к несовершенствам городской застройки, дорог, сферы обслуживания.