Как подготовить мебель к покраске: 7 шагов, если хотите сами обновить цвет

Если не снять старый лак, масло и морилка не лягут на дерево и вы зря потратите деньги и время.

Я увлекаюсь реставрацией мебели и знаю, что подготовка к покраске чуть ли не важнее, чем само покрытие. Если некачественно обработать поверхность, шероховатости и трещины останутся, а краска со временем отслоится или проявятся желтые пятна. Чтобы этого не произошло, расскажу о нюансах подготовки мебели и о необходимых инструментах.

Моя статья пригодится, если надоел цвет кухонного гарнитура и вы хотите его обновить. Или меняете дизайн комнаты и хочется перекрасить кровать или стул.

Для работы с разными покрытиями требуются разные инструменты и средства, но есть те, которые всегда должны быть под рукой.

Для индивидуальной защиты.. Резиновые перчатки — защищают руки от брызг краски или лака. Пригодится респиратор, если вы аллергик или планируете работать шлифовальной машиной.

Для защиты поверхностей. Пригодится полиэтиленовая пленка или большие пакеты, а также малярный скотч. Пленку расстилают под деревянными деталями, чтобы краска и лак, стекая, не испачкали пол или стол, на котором будут работать.

Для очищения поверхностей и кожи от краски я использую керосин. Он быстро удаляет пятна краски, лака и морилки с кожи и гладких поверхностей, например с пола. Многие убирают пятна ацетоном, но я больше люблю керосин. Несмотря на чуть маслянистую субстанцию, он лучше и быстрее удаляет свежие пятна с ткани, кожи и, например, линолеума, а специальные растворители могут его испортить.

Для подготовки поверхности и снятия старого покрытия. Здесь помогут наждачная бумага, шлифмашинка, строительный фен, смывка для лака и цикля — заточенная металлическая пластина.

1. Наждачная бумага. Новичкам проще работать наждачной бумагой. Она относительно недорогая, в отличие от шлифмашинки и строительного фена. Один лист наждачной бумаги размером 23 × 28 см стоит около 35 ₽. На очистку стула понадобится до 15—20 листов.
2. Строительный фен. Пригодится, если вы хотите быстро снять лак или пленку с кухонного гарнитура — наждачкой это сделать будет сложно. Феном работать нелегко: старый лак от высокой температуры может сильно дымиться и даже гореть — тогда помещение мгновенно наполняется едким густым дымом. Фен и горящий лак могут обжечь руки. Лак при нагревании становится очень вязким, может капнуть на пол и прожечь покрытие. Так что новичкам я не советую использовать строительный фен. Цены на них варьируются от 1400 до 5700 ₽.
3. Цикля. Работа с циклей — трудный процесс: требует умения, ловкости и пристального внимания. Остро заточенный кусок металла может сильно порезать, а при сильном нажатии — сделать глубокую вмятину в деревянной поверхности и испортить шпон.
4. Смывка для лака. Тоже подходит не всем, потому что у нее сильнодействующий химический состав, который моментально разъедает не только старый лак и краску, но и может испортить окружающие предметы. Например, с ткани смывку уже не отстирать. Смывка жжет руки даже через толстые резиновые перчатки — работать нужно аккуратно, чтобы капли совсем не разбрызгивались. И еще у нее резкий запах — чувствительным людям лучше ее избегать.

Если вы решили перекрасить мебель или покрыть деревянное изделие новым лаком, желательно разобрать предмет на части. К примеру, у деревянного стула или кресла нужно отсоединить ножки, спинку и сиденье. Все болты и фурнитуру лучше сложить в баночку, чтобы ничего не потерялось и не пришлось потом искать по всей квартире.

Я рекомендую разбирать мебель, потому что проще ошкуривать детали по отдельности и обработать получится качественнее. Без разборки есть риск испачкать другие элементы, например обивку. Затем я снова все собираю и окрашиваю уже готовое изделие.

Некоторые мастера покрывают мебель в разобранном виде: так удобнее прокрашивать углы и наносить покрытие валиком. Но я не рискую, ведь во время сборки можно по неосторожности содрать лак или краску, например отверткой.

Дверцы и боковины шкафа можно не снимать. Достаточно заклеить малярным скотчем детали, которые не собираетесь окрашивать: ручки, петли.

Как и чем снимать старое покрытие, зависит от его вида и от того, чем вы собираетесь красить.

Лак. Если нанести лак или морилку на старое покрытие, получится слоеный пирог: старый лак будет отслаиваться вместе с новым, нанесенным сверху. Чтобы такого не получилось, нужно удалить старое покрытие до дерева — смывкой, наждачкой или циклей.

Если же думаете покрасить лакированную мебель, не обязательно снимать полностью старый лак. Достаточно поцарапать его наждачкой, чтобы повысить адгезию, и покрыть адгезионным грунтом.

Толстая пленка на мебели из МДФ. Можно, конечно, перекрасить ее меловой краской: она ложится ровно практически на любую поверхность. Но такая пленка обычно коробится от температуры и есть риск, что покоробится вместе с краской. Поэтому лучше ее снять — с этим справляется даже бытовой фен.

Полиэфирный лак. Это толстый глянцевый слой лака, использовался в основном на мебели советских времен. Если красим, его нужно поцарапать наждачкой и загрунтовать. Если покрываем прозрачными материалами — смывка тут не поможет, как и шлифмашинка: быстро будут забиваться круги. Лучше нагревать строительным феном и аккуратно счищать шпателем или циклей до шпона. Потом нужно ошкурить как обычное дерево, но аккуратно, потому что шпон тонкий — можно протереть до ДСП.

Если нет возможности удалить старое покрытие, а обновить изделие очень хочется, учитывайте следующее:

1. Морилка и масло для дерева никогда не лягут на лак, ими покрывают лишь чистое дерево.
2. Если вы все же решили покрыть мебель новым лаком прямо по старому, подберите наиболее близкий оттенок.
3. Если собираетесь красить неочищенные деревянные детали, постарайтесь максимально удалить лак, который отслаивается, а шпаклевкой по дереву заделайте все трещины и глубокие вмятины.

Так обработанная поверхность будет гладкой. Ошкурить деревянные детали можно вручную — при помощи наждачной бумаги или шлифовальной машинкой. Крупнозернистая наждачка пригодится для очистки деталей от старого лака и краски, затем необходимо обработать детали мелкозернистой наждачной бумагой.

Обычно я начинаю очистку бумагой с маркировкой 80, затем прохожусь по деталям шлифовальной бумагой с маркировкой 120 и заканчиваю — с маркировкой 240, которая делает поверхность очень гладкой.

Если обработать поверхность шлифовкой с маркировкой 80 и закончить на этом, то после нанесения финишного покрытия дерево на ощупь будет очень шершавым, с ощутимыми заусенцами.

Шлифовальная машинка ускоряет процесс, но от нее бывает много пыли, так что работать лучше на свежем воздухе или в гараже, сарае. Желательно в респираторе. Шлифмашинка очень шумит, поэтому не подойдет тем, у кого маленькие дети или чувствительные к шуму соседи.

На шлифовальную машинку прикрепляют круги из наждачной бумаги такой же маркировки, как и для ручной очистки. Лучше начинать с грубых кругов с маркировкой 80, а заканчивать можно теми, на которых указано 120.

Иногда на деревянных предметах есть сколы, трещины. Их лучше сразу заделать, иначе со временем они станут больше.

Глубокие трещины в дереве хорошо скрывает столярный клей, например водостойкий Titebond II Wood Glue. Он подходит даже для уличной мебели и предметов, которые контактируют с продуктами питания, например для разделочных досок.

Выдавите в трещину немного клея и зафиксируйте струбцинами, чтобы детали плотно прилегали друг к другу. Если у вас нет струбцин, постарайтесь положить на склеиваемую поверхность какой-то груз или крепко скрутите веревками.

Сколы. Чтобы заделать крупные трещины или сколы, я смешиваю клей с древесной пылью из резервуара шлифмашины — она собирается там, когда шлифуешь дерево. Добавляю в клей совсем немного древесной пыли, чтобы получилась субстанция, похожая на кашицу. Наношу это и жду, пока высохнет. Если клей с пылью выпирает на поверхности, шлифую это место наждачкой.

Царапины и мелкие дефекты. Если в дереве небольшой скол или царапина, используйте шпатлевку по дереву. Она часто продается в небольших баночках и бывает разного цвета. Подбирайте цвет не к тону очищенной деревянной детали, а к цвету морилки или масла, которым в итоге будете покрывать изделие.

Состав маскирует потертости и трещины, скрывает стыки между элементами покрытия, защищает от влаги и перепада температур. Еще один плюс: шпатлевка ложится ровно и аккуратно. Наносить ее можно пластиковой лопаткой или даже старой пластиковой картой, а излишки легко убрать тканью или ватным диском.

Мебель должна быть чистой перед нанесением финишного покрытия: соринки могут испортить работу. Когда очистите поверхность от старого покрытия, протрите детали влажной тряпкой.

Обычно после высыхания деталь снова становится шершавой, даже если до этого она была совершенно гладкой на ощупь. Это нормально. Нужно опять обработать наждачной бумагой зернистостью 120 и еще раз протереть влажной губкой или тряпкой от пыли. А потом повторить. Обычно одного-двух раз достаточно. Если пренебречь повторной шлифовкой, после обработки лаком или маслом дерево будет шершавым.

Если окрашиваете дерево и полностью снимаете старое покрытие, а потом ошкуриваете поверхность, пропускайте этот шаг. Обезжиривать надо только старое покрытие, когда его сложно снять. Например, кухонные фасады обычно красят меловой краской: она хорошо ложится и на лак, и на пленку, и на ЛДСП — в этом случае поверхность обезжиривают.

Можно промыть фасады мыльным раствором, чтобы убрать пыль и капли жира, но проще использовать специальный обезжириватель. Он продается в бутылках объемом 0,5—1 л и стоит около 100 ₽.