«Еду и плачу от красоты и плохой дороги»: герой сериала Т⁠—⁠Ж прибывает на Байкал

Это очередной выпуск сериала Т⁠—⁠Ж о путешествии из Москвы во Владивосток на машине.

Денис Митрофанов отправился в поездку 30 дней назад. Он уже проехал больше 10 тысяч километров и обошел пешком 15 городов, изучил Алтай и поднимался на Саяны, видел самую большую гидроэлектростанцию в России и множество невероятно прекрасных мест. Обо всем этом можно прочитать в предыдущих шести сериях. В этой части — чем Ольхон хорош как курорт, а Улан-Удэ похож на Москву.

Сегодня — день прогулок по Иркутску. Включаю izi.Travel и неспешно брожу по центральным улицам. Смотрю на памятник Трусу, Балбесу и Бывалому, наблюдаю, как поднялась и даже немного затопила нижнюю часть набережной Ангара.

Прохожу мимо бабра — символа Иркутска. Забавна история его появления. Изначально это был тигр, который поймал соболя. Тигры тут водились, местные племена называли их бабрами. Регион богат пушниной, так что тигр с соболем — отличный вариант для герба. Но когда описание отправили на утверждение в Санкт-Петербург, там были не в курсе, кто такой бабр, и решили, что должен быть бобр. Столичные художники слегка обобрили тигра, сделав ему перепончатые лапы и боброхвост. Так появился модернизированный бабр — он и поныне на гербе города.

Зверь стоит прямо на входе в 130-й квартал города — место с востановленными и отреставрированными шедеврами деревянного зодчества, в которых открыты кафе и рестораны. Такое аккуратное соединение эпох выглядит очень круто, смотрится современно и в то же время с уважением к наследию.

Ужинаю я в позной. Все друзья из центра России в один голос твердили, что надо есть позы. Съел — на вкус и вид почти хинкали, только у последних есть хвостик.

Когда я планировал поездку, в «Инстаграме» нашел интересное место в 270 километрах от Иркутска по пути к острову Ольхон — колоритные мраморные карьеры. Из города добираюсь до них за 3,5 часа. От основной трассы последние 20 километров идет хорошая грунтовая дорога.

Сами карьеры очень фотогеничны, поэтому людей тут много. Глубина ям — 10 метров, стены ровные, пропилены специальным камнерезом при добыче. Вокруг валяются глыбы мрамора высотой 1—2 метра. Карьер заморожен, но иногда выдают разрешение на небольшое извлечение мрамора.

Интернет сообщает, что здешнему мрамору 2 млрд лет. Естественно, кусочек уехал со мной. В этом месте можно сделать неплохие фотки, но долго делать нечего, максимум — час.

Если проехать этой дорогой дальше, попадешь в поселок Бугульдейка. Читал, что оттуда красивые виды на Байкал. Для въезда нужно купить пропуск: поселок на территории нацпарка. Но я туда не поехал, так как хотел успеть на Ольхон засветло. К слову, сам Байкал уже виден с карьера — поблескивает на горизонте среди сопок.

С материка на остров Ольхон людей и машины бесплатно перевозят паромы. Они отправляются раз в полчаса или быстрее, если наполнятся машинами. Я еду на остров в воскресенье, а основная масса людей, наоборот, возвращается на материк. С моей стороны паром полупустой, а вот со стороны острова собирается пробка протяженностью около 700 метров. Паром идет минут пятнадцать, на него помещается 12—16 машин, так что стоять в такой пробке придется примерно часа два.

От переправы до Хужира, основного поселка на острове, — 35 километров. Еду и плачу — от красоты и дороги. На протяжении всего пути идет так называемая терка, когда вся земля покрыта твердыми мелкими волнами. Единственное решение — просто вспомнить старую поговорку «Больше газа, меньше ям» и доехать на скорости.

По пути видны новые траектории, проложенные рядом в траве теми, кто не хотел трястись по основной дороге. Поверхность острова довольно ровная, поэтому новые дороги проложить легко. К сожалению, из-за этого исчезает растительность и становится очень пыльно. К слову, в самом поселке таким образом заезжено все пространство между домами. Так ездят, чтобы огибать все ямы, поэтому понятия встречки или двойной сплошной тут отсутствуют.

Первым делом на Ольхоне я заезжаю на пляж, попутно чуть не застревая в песках, и любуюсь закатом. Простор водной глади и мягкий свет умиротворяют и успокаивают. В сумерках отправляюсь в свое жилье. В отличие от Алтая, где часто встречались названия гостевых домов по имени хозяина, тут их называют по другой формуле: «усадьба + фамилия». Я буду жить в усадьбе Шигиных за 1300 ₽ в день с удобствами во дворе.

Поскольку машину я жалею, то решаю отложить изучение острова вглубь и вширь до следующего путешествия и беру велосипед напрокат за 600 ₽ в день. Ребята, сдающие велики, рекомендуют заехать на смотровую рядом с поселком, что я и делаю. Путь кажется простым, но подъемы в гору, издали выглядевшие легкими, на деле затяжные и крутые, приходится даже иногда слезать и везти велик пешком.

На смотровой красуется беседка и, разумеется, стоит шест с ленточками в честь духов. Иногда мне кажется, что воткни палку в любом месте, повяжи ленту — и через месяц на ней уже будет килограмм тряпок, а округу назовут местом силы. Некоторые за неимением лент вяжут влажные салфетки. Но ни одной маски я не видел — это странно, ведь часто вяжут все, что под руку попадет.

Накатавшись на солнце, изрядно нагреваюсь: днем тут примерно +25 °С. Охлаждаю себя в Байкале на ближайшем симпатичном пляже. Купаюсь недолго: для меня вода холодная — где-то +16 °С. Но галочка поставлена, теперь можно всем об этом рассказывать.

Еще меня здорово впечатляет известная на Ольхоне скала Шаманка. Вид на нее с берега открывается фантастический: скала на закате, посреди водной глади синего цвета, среди бухт, на склонах которых виднеются редкие сосны.

Первую половину дня валяюсь на Сарайском пляже. Отсутствие людей, песок, спокойное озеро, отличная погода, когда солнце не изжаривает тебя, но и не дает замерзнуть, — в моих глазах этот пляж выигрывает среди многих курортов Краснодарского края. Лучше разве что Тарханкут или Генеральские пляжи в Крыму. Еще тут нет насекомых — слепней, комаров и мошек, — то есть вообще никто не мешает отдыхать.

Снова беру велик. Заезжаю в поселке на полузаброшенный рыбзавод со старыми кораблями. Их расписал иркутский художник. Получилось очень впечатляюще. Правда, сейчас все корабли стоят в ряд, а, судя по фото в интернете, раньше они были на расстоянии друг от друга и смотрелись еще круче. Такие объекты делают места живыми. Пусть даже из мертвых кораблей.

Дальше качу в бухту за 10 километров от Хужира поснимать с дрона красоты Ольхона. Ее тоже рекомендуют местные жители. Холмы здесь не меньше вчерашних. Видимо, это одна из причин, по которым у прокатных великов почти нет тормозов: колодки на таких спусках стерты в ноль, что добавляет адреналина.

Успеваю вернуться до темноты и награждаю себя за 35 километров на велосипеде здоровенным чебуреком в кафе «Далай». А природа награждает меня шикарными звездами над ночным поселком.

Ближе к полудню выезжаю в Иркутск. Сразу после парома на материк беру попутчицу Софью. Она выступала с виолончелью на фестивале на острове, а сейчас едет в аэропорт Иркутска и летит домой в Москву. Учится на геолога в МГУ, любит путешествовать, чем активно и занимается.

В городе оказываюсь примерно в полшестого вечера и первым делом ищу автосервис. Меня смущают задние тормозные колодки — надо найти для Опеля новые. В Сибири уже после Омска — а там я был три недели назад — на дороге все больше японских праворульных авто. Чем ближе к востоку, тем выше их концентрация, как и запчастей под них. Москва развращает тем, что ты можешь купить и сделать все, что тебе нужно, в любое время суток. В Иркутске же необходимые магазины и сервисы в лучшем случае до 19:00. Успеваю под закрытие.

Меняют колодки. Готовлюсь лить слезы по подвеске после Ольхона, но нет — мастер сообщает, что все в норме. Это отличная новость. Опель доказал, что он еще тот танк, — выдержал дорогу на Хужир, а ничего хуже я для него представить не могу. Значит, вперед без проблем. Завтра меня ждет Улан-Удэ.

Путь в Улан-Удэ пролегает мимо Байкала, дорога петляет вдоль берега среди сосен. Периодически мелькает Транссиб, правда, я вижу только товарные поезда и пока ни одного пассажирского.

В районе станции Танхой запоминается переправа. Автомобильный мост на ремонте, и я еду по деревянному настилу почти на уровне волн в реке. Дискомфорта нет, но впечатление от близости стихии сильно врезается в память.

На подъезде к Улан-Удэ встречаюсь с путешественницами Таней и Светой и их шпицем Зевсом. Я увидел рекламу в «Инстаграме», что они едут из Владивостока в Карелию и обратно, и мы договорились пересечься по пути. Болтаем часа полтора о том, где, как и что лучше смотреть, сдаем друг другу все явки и пароли. Например, они советуют мне сходить под парусом во Владивостоке, я им — переночевать на кордоне у Красноярских столбов.

Улан-Удэ местами весьма неплох, особенно вечером. Словно заглянул Москве через плечо и кое-что сумел списать. Был бы поближе, отлично подошел бы как город выходного дня.

Главное, что я хочу тут сделать, — посетить два дацана: Иволгинский и Ринпоче Багша. Они есть во всех путеводителях и отзывах — надо и мне не отставать. Дацан Ринпоче стоит в городе, он более современный. Там мне больше понравилась территория вокруг, нежели интерьер с огромной статуей Будды.

Иволгинский дацан, или попросту храм местных монахов-буддистов, более старый, но и более красивый в части декора и деталей. Он находится за городом. Там есть мумия ламы Итигэлова — он развивал буддизм в России. Но в мой визит главный дацан с мумией был закрыт.

В Иволгинском дацане фоткать категорически нельзя. В Ринпоче Багша можно, но висит листочек с требованием пожертвовать за фото. Туристы тщательно соблюдают ритуалы в обоих храмах: повязывают ленты и вращают барабаны. Ленту колышет ветер и уносит молитву наверх — к богам. Барабан крутится, молитва мутится и тоже уходит наверх.

То, как народ не пропускает ни одного барабана и яростно их вращает, наводит на мысль, что все хотят получить сектор приз в «Поле чудес». Я покрутил несколько для ощущений — крутилка как крутилка, некоторые весьма тяжелые. Тем, кто хоть раз был в Азии, все это будет очень знакомо, только с российским колоритом.

На ужин иду тестировать буузы. Говорят, то же самое, что и позы, но названия разные. Иногда тянет проверить теорию опытным путем. Проверяю — одно и то же. Потом случайно оказываюсь в центре города и лицезрею абсолютно фантасмагоричную огромную голову Ленина.

Отель в этот раз оказывается одним из худших. В номере запах невыветрившихся духов почасовых посетительниц, в постели, похоже, клопы. Хочется скорее мчать дальше — в Читу.

На этом отрезке пути самым прекрасным был природный Ольхон. Будние дни и конец сезона сделали его почти безлюдным, при этом была прекрасная погода. Красота, связанная с водой, отличается от красоты гор — это дает глазам и мозгу новую картинку, дополнительно стимулируя удовольствие от поездки. Я рад, что мое знакомство с Байкалом прошло через остров. Все, кто был в ближайшем к Иркутску поселке Листвянка, сообщали о своем разочаровании: куча людей, хаотичная торговля, шашлычные, дороговизна, никакого спокойного наслаждения красотой.

В предыдущей серии: автор восхищается Саянами и добирается до Иркутска.

В следующей серии: Денис проезжает Благовещенск, Биробиджан и Хабаровск и наконец прибывает во Владивосток.