Как я съездил в Тибет и совершил кору вокруг горы Кайлас

Весной я побывал в Тибетском автономном районе, который принадлежит Китаю.

Мне было интересно познакомиться с древней экзотической культурой и увидеть Кайлас — священную гору для представителей четырех религий: буддизма, индуизма, бон и джайнизма. Высота Кайласа — 6638 м, он похож на пирамиду, а еще на него никто не поднимался. Многие паломники и туристы, увлеченные буддизмом и историей Тибета, мечтают совершить вокруг Кайласа кору — ритуальный обход. Мечтал и я.

Расскажу, какие документы нужны для посещения Китая и Тибета, какая там погода, что посмотреть на пути из Лхасы в Дарчен  и что еще учесть при путешествии в один из самых любопытных и труднодоступных регионов мира.

Решение поехать в Тибет я принял не сразу. Этому предшествовало несколько событий: вселенная словно подавала знаки.

Так, в августе 2023 года я с командой туристического клуба отправился в водный поход на Алтае по маршруту река Урсул — река Катунь. На одной из последних стоянок мы осмотрели памятник Николаю Рериху, выполненный из мрамора. Хотя я и раньше знал о Рерихе как о писателе и путешественнике, а не только как о художнике, в этот раз он действительно зацепил: живо вспомнились его экспедиции в разные регионы Азии и предполагаемые поиски мифической страны Шамбалы в Тибете.

Реальное желание организовать путешествие в Тибет появилось в феврале 2024. Я начал изучать, какие документы нужны, прикидывать маршрут, уточнять стоимость. И тут произошел еще один интересный случай. Мы с семьей ездили в Москву на пару дней, и как-то поздно вечером на безлюдном переходе между станциями метро я краем глаза заметил, что на пустующей лавочке лежит оставленная кем-то картина в упаковке. Это была сувенирная репродукция работы Рериха «Чандра-Бхага (Путь на Трилокнатх)» с чеком из Третьяковской галереи. Через час я купил билеты в Китай.

Российские путешественники для въезда в Китай, как правило, оформляют визу типа L. Для посещения Тибетского автономного района нужно особое разрешение — пермит, о нем расскажу в следующем разделе.

В апреле 2024 я обратился в визовый центр в Санкт-Петербурге. Оказался там в 11:00 — передо мной было порядка 30 человек. До меня очередь дошла меньше чем за час. Кроме стандартного пакета документов дополнительно попросили информацию о доходах и наличии денег на картах. Я заранее подготовил выписку со счета на 300 000 ₽ и справку с работы с указанием дохода — сотрудников ВЦ эти документы устроили.

Так как у меня еще не было пермита для Тибета, в визовой анкете я указал, что всю поездку проведу в Чэнду. Билеты тоже приложил только до Чэнду и обратно. В плане путешествия перечислил места в городе, которые хочу посетить, — это был просто список с картинками на пять листов, который я скопировал из интернета. Еще через «Яндекс Путешествия» забронировал хостел в Чэнду на весь срок пребывания — три недели. После получения визы я бесплатно отменил бронь.

Консульский сбор составил 2500 ₽, сервисный — 3800 ₽.

Это первая виза, которую я оформлял. Но все прошло гладко. Документы я подал в понедельник, а уже в четверг забрал загран с вклеенной однократной визой с 90-дневным коридором для въезда. В Китае по ней можно находиться максимум 30 дней.

О том, как оформить туристическую визу в Китай, Т⁠—⁠Ж подробно рассказал в другой статье.

Одной китайской визы для посещения Тибетского автономного района недостаточно. Путешественникам-иностранцам нужны пермиты — разрешения.

Есть общий пермит и локальные — для отдельных территорий: например, Эвереста, деревни Дарчен, горы Кайлас. Все разрешения оформляют тибетские туристические агентства. Чтобы их получить, нужно забронировать тур.

Тур. Тибетских туроператоров не так много: «Кайлаш», SnowLion Tours, Wonders of Tibet и другие. В некоторых работают англоговорящие и даже русскоговорящие гиды. Групповые туры из столицы региона — Лхасы — с посещением Кайласа рассчитаны на 14—17 дней и стоят около 2000 $⁣ (195 201 ₽)  на человека.

Я обратился к SnowLion Tours. Тур на 16 дней, с момента приезда в Лхасу и до вылета обратно, обошелся в 1900 $⁣ (185 441 ₽). Часть я оплатил сразу — аванс 300 $⁣ (29 280 ₽) приняли на российскую карту с комиссией 5%, — а остаток отдал наличными уже в Китае. Это можно было сделать в юанях или долларах, я использовал доллары. На мой взгляд, условия отличные: для меня как клиента риски минимальные, так как не нужно переводить крупную сумму заранее.

В стоимость включено оформление всех пермитов, встреча в Лхасе, трансфер по маршруту, билеты в монастыри и другие достопримечательности, которые входят в программу, двухместное размещение в гостиницах и гестхаусах  и услуги англоговорящего гида.

Выбором тура я доволен. До прибытия в Лхасу со мной на связи была русскоязычная менеджер Анна. Дважды мы с ней созванивались по видео. Гид в поездке сопровождал нашу группу везде, в том числе заселял в гостиницы и организовывал завтрак там, где он не входил в обслуживание.

Наша группа из шести человек оказалась русскоговорящей, хотя не все были из России. Перемещаться, есть, общаться и проводить совместный досуг было очень комфортно. Уже к концу нашего адаптивного периода в Лхасе мы сдружились, и путешествие прошло на невероятном позитиве.

Пермиты. Сразу после получения китайской визы я отправил SnowLion Tours сканы заграна — главного разворота и визы. Агентство обратилось за пермитами в туристический офис Тибета, Tibet Tourism Bureau.

Обычно разрешения делают две — четыре недели. Туроператор сказал мне, что общий пермит будет ждать меня в гостинице в Чэнду. О его готовности мне сообщили за три дня до вылета в Китай — на оформление ушло чуть больше месяца. На ресепшен отеля его отправили экспресс-доставкой. И действительно — конверт мне передали при заселении.

Общий пермит — это документ на двух листах A4 с печатями. В нем указаны, например, паспортные данные путешественника и даты тура. Его предъявляют в аэропорту или на железнодорожном вокзале по пути в Лхасу. Мне он пригодился при посадке в поезд Чэнду — Лхаса. Больше его нигде не спрашивали. В столице Тибета гид при встрече забрал пермит у меня и впоследствии показывал его полицейским там, где требовалось. Других пермитов, локальных, я не видел, но знал, что гид носит их с собой.

Травмироваться на маршруте из Лхасы к горе Кайлас и обратно особенно негде. Технически сложных участков там нет. Единственная потенциальная опасность — внезапная горная болезнь  , но при плавной адаптации она возникает редко.

Лхаса находится на высоте 3650 м и отлично подходит для адаптации к недостатку кислорода. Этот процесс может быть непростым: в течение трех дней некоторых тянет в сон, мучат сильная одышка и головные боли, наваливается слабость. Иногда еще и еда просится наружу. У меня симптомов не наблюдалось.

Многие тибетские туроператоры требуют страховку с покрытием 50 000 $⁣ (4 880 047 ₽). В нее должен быть включен горный трекинг и эвакуация вертолетом. Например, на две с половиной недели такой полис стоит от 3600 ₽.

Я использовал страховку Т⁠-⁠Банка, которая входит в пакет «Премиум» и работает по всему миру. Она покрывает расходы на медпомощь до 100 000 $⁣ (9 760 094 ₽), но не распространяется на трекинг на высоте более 3000 м. Мой туроператор ее принял, хотя все места, где мы были, расположены выше 3000 м.

Мне страховка не пригодилась, но советую при подборе полиса включить опцию горного трекинга. Лечение в Китае может быть дорогим.

Официальная валюта Китая — юань, 10 ¥⁣ (137 ₽). Российские карты «Виза» и «Мастеркард» не принимают за границей из-за санкций. Система «Мир» в Китае не работает. Зато можно воспользоваться картами UnionPay — это китайская платежная система. За рубежом работают UnionPay от тех российских банков, которые не подпали под блокирующие санкции США. На ноябрь 2024 это Азиатско-Тихоокеанский банк, «Газпромбанк», «Примсоцбанк» и «Россельхозбанк». Еще можно полететь с зарубежными картами «Виза» и «Мастеркард», например казахстанскими или узбекистанскими.

Я брал с собой UnionPay «Газпромбанка» в качестве резервного способа оплаты. Закинул на нее 5000 ₽. Но так ею и не воспользовался. По моему опыту, терминалов для оплаты картой в Китае мало. Они могут быть разве что в крупных гостиницах и дорогих бутиках. Даже в КФС их нет.

В Лхасе удобнее пользоваться наличными. Можно приехать с долларами и продать их в банках, обменниках или договориться с гидами, но курс они называли на 10% выше официального. Советую закупиться юанями в России: до поездки я поменял 80 000 ₽ на китайскую валюту в «Совкомбанке».

Еще я использовал приложение Alipay. Оно позволяет рассчитываться по QR-коду. Это удобно — как платить по СБП в России. В Китае QR-коды распространены повсеместно. К аккаунту в Alipay можно привязать иностранную «Визу» или «Мастеркард» — тогда при покупках деньги будут списываться прямо с карты. Мне счет пополнил товарищ, который живет в Шанхае, — в юанях в эквиваленте 10 000 ₽. Я пользовался Alipay только в Чэнду. Тратил в основном на метро и еду — денег хватило.

В моем путешествии остановки, пересадки, ночевки сменяли друг друга в бешеном ритме. Чтобы не запутаться, составил график по дням:

1. Выезжаю на поезде в Москву из Санкт-Петербурга, где живу.
2. Полдня гуляю по столице, затем мчу в Шереметьево и вылетаю в Китай.
3. Прилетаю в Пекин и пересаживаюсь на рейс в Чэнду. Там заселяюсь в гостиницу в центре.
4. Осматриваю храмы и торговые центры Чэнду.
5. Продолжаю исследовать Чэнду, покупаю сувениры, а вечером сажусь на поезд в Лхасу.
6. Целый день еду в Лхасу. Поезд преодолевает горный перевал высотой почти 5100 м. Вместе со случайными попутчиками любуемся пейзажами и завариваем лапшу.
7. Утром — в Лхасе. Встречаюсь с гидом. Начинаю акклиматизацию на высоте 3650 м. Ложусь спать пораньше.
8. Продолжаю акклиматизацию. Знакомлюсь с другими участниками тура. Посещаем храмы в Лхасе.
9. Этот день посвящен дворцу Потала. Завершаю акклиматизацию.
10. Стартуем по маршруту. Первая остановка — город Гьянгдзе.
11. Посещаем монастырь Пелкор Чёде. Спим в городе Шигадзе.
12. Третья остановка на маршруте — «крыша мира» Эверест. Ночуем в базовом лагере на высоте 5100 м. На закате смотрим на самую высокую гору в мире, ночью — на звезды.
13. Четвертая остановка по пути к Кайласу — провинциальный городок Сага. Смотреть там совсем нечего.
14. Достигаем деревни Дарчен. Отсюда начинается пешая кора вокруг Кайласа. Запасаемся продуктами и собираем рюкзаки.
15. Первый день ритуального обхода Кайласа. Идем 22 км до гестхауса. Наслаждаемся видами, общением и тишиной.
16. Второй день коры. Шагаем 20 км до места ночлега. Преодолеваем себя и перевал Долма-Ла на высоте 5637 м. Это дается тяжело, поэтому потом отсыпаемся изо всех сил.
17. Третий день коры. Легко проходим оставшиеся 10 км до Дарчена. Покидаем одну деревню и едем в другую — Чиу. Осматриваем священное озеро Манасаровар и купаемся в горячих источниках.
18. Начинаем обратный путь в Лхасу. Ночуем в городе Сага.
19. Вторая остановка — снова в Шигадзе. Заезжаем в монастырь Юнгдрунглинг и на рынок при монастыре Ташилунпо.
20. Последний рывок на 600 км — возвращаемся в Лхасу. Вечером устраиваем общий ужин, на котором радуемся пройденному пути.
21. Заглядываем в монастырь Пабонка в Лхасе. Покупаем сувениры. Совершаем прощальную кору вокруг дворца Потала.
22. Вылетаю из Лхасы в Чэнду.
23. До утра гуляю по Чэнду. Затем лечу в Пекин, где пересаживаюсь на самолет до Москвы, а из Москвы отправляюсь в Петербург.

Все достопримечательности — природные и рукотворные — собраны на карте. Подробнее о них — дальше в статье.

Из Петербурга в Москву я добрался на двухэтажном ночном поезде за девять часов. Билет в купе обошелся в 2500 ₽. Все вещи в путешествие уместились в 65-литровом рюкзаке — он весил 13 кг.

Из Москвы в Пекин. Билеты Москва — Пекин — Чэнду и обратно с багажом 20 кг стоили у China Eastern Airlines 48 000 ₽. Я вылетал из терминала C Шереметьева.

Перед посадкой зашел в бизнес-зал «Малевич». Сервис «Премиум» Т⁠-⁠Банка каждый месяц дает от двух бесплатных посещений бизнес-залов в аэропортах и на железнодорожных вокзалах по всему миру — я использовал свою первую проходку. Отдохнул и отправился на посадку — самолет вылетел по расписанию.

Перелет занял чуть больше семи часов. Нас дважды кормили и много раз носили напитки. В спинки кресел встроены экраны развлекательной системы — можно было посмотреть фильм.

Самолет приземлился в аэропорту Пекин Дасин в 05:20. Я отметил, что город покрыт плотным смогом. Непривычное зрелище. Уже в 05:40 я стоял на погранконтроле. У меня спросили про цель визита и адрес гостиницы. В 05:42 впустили в Китай.

Я на энтузиазме прошел весь терминал — один из самых больших в мире. Понравилась понятная навигация и современный дизайн.

Как и в других китайских аэропортах, здесь много кулеров с бесплатной питьевой водой. На выбор — кипяток для чая и заваривания лапши и вода комнатной температуры.

Рейс в Чэнду отправлялся в 08:00, поэтому я протестировал бизнес-зал China Southern Airlines Gold/Silver Member Lounge — у меня еще оставалась проходка от Т⁠-⁠Банка. Мне показалось, еда в лаундже адаптирована под туристов, но с китайской спецификой: овощи и булочки на пару, большой выбор лапши, очень много соусов — от острых до невероятно острых.

Когда я увидел на табло сообщение о посадке на самолет в Чэнду, проследовал к гейту. В основном там были китайцы. На нашем рейсе я встретил только одного человека европейской внешности. Вторым был я.

Из Пекина в Чэнду мы летели чуть меньше трех часов. Прибыли в аэропорт Чэнду-Шуанлю. Он удобный и компактный. Добраться в город можно, например, на метро, автобусе и DiDi — такси вроде «Убера»  .

Проще всего, на мой взгляд, — на метро. У меня путь от ленты выдачи багажа до вагона занял две минуты, до центра — полчаса. Интерактивные схемы метро Китая собраны в приложении MetroMan.

Чэнду — стильный и зеленый город. Мне показалось, даже в деловом центре зелени больше, чем в некоторых парках Петербурга. В Чэнду прекрасно сочетаются старинная архитектура, современные здания и удобная инфраструктура. Стройплощадок много, но они чистые, а по периметру забора стоят мощные увлажнители воздуха — видимо, осаждают пыль от работ. В целом от Чэнду остается приятное и легкое послевкусие, как будто приехал в знакомое место.

Когда я добрался в гостиницу, мне сразу выдали конверт с пермитом для посещения Тибета. На радостях я бросил рюкзак в номере и пошел гулять по городу.

Центр разведения панд — самая известная достопримечательность Чэнду. Там в просторных вольерах содержат больших и рыжих панд, за которыми наблюдают ученые. Туристам тоже разрешают на них посмотреть. Территория огромная, на ее исследование может уйти целый день, поэтому я отложил посещение на следующий раз: планирую прилететь в Чэнду с семьей. Часы работы и стоимость билетов уточняют на сайте.

Храм зеленой козы — даосское  религиозное сооружение. На территории несколько построек — сам храм, восьмиугольный павильон, чайный домик и другие. Есть две бронзовые статуи козы, но они не зеленые, а серые. За вход я отдал 10 ¥⁣ (137 ₽).

Цзиньли — древняя торговая улица. Она пешеходная, длина составляет 550 м. По обе стороны расположены деревянные и кирпичные постройки 19 — первой половины 20 века: магазины, сувенирные лавки, гостиницы, чайные домики. Похоже на маленькую ремесленную деревню.

Особенно атмосферно на Цзиньли под вечер, когда зажигают красные фонарики. Еще мне повезло стать свидетелем традиционной свадебной церемонии с музыкантами, национальными платьями и танцами — было красиво, прямо реконструкция старого Китая.

Торговый центр New Century Global Center — одно из самых больших зданий в мире. Внутри находятся, например, кинотеатры, аквапарк, искусственный пляж, каток и гостиница. Мне этот ТЦ показался просто огромным и невероятно футуристичным.

Из Чэнду в Лхасу можно добраться на самолете или поезде. Я выбрал второй вариант, так как хотел прокатиться по самой высокогорной железной дороге в мире.

Путь на поезде занимает около полутора суток. Сначала он едет из Чэнду в Синин, затем — в Лхасу. В Синине происходит пересадка: два поезда стоят рядом, пассажиры с багажом просто перемещаются из одного в другой и занимают те же места. Состав Синин — Лхаса герметичный, с подкачкой кислорода, он адаптирован для условий высокогорья. Самая высокая точка, которую он преодолевает, — перевал Танг-Ла, 5072 м.

Как правило, продажи билетов на поезда Китайских железных дорог открываются за 30 дней. Расписание можно посмотреть на официальном сайте и у агентств  . Для оплаты на сайте перевозчика понадобится китайская карта, у агентов обычно нужна иностранная «Виза» или «Мастеркард». Мне билет помогло купить мое тибетское турагентство — он обошелся в 17 500 ₽.

Моя поездка начиналась на Западном железнодорожном вокзале Чэнду. Посадку объявили за полчаса до отправления. Процедура похожа на самолетную: назначают номер выхода, где собирается народ, и затем все организованно шагают на платформу. Трудно перепутать поезда и сесть не в тот. Загранпаспорт и тибетский пермит у меня проверили на входе в вагон.

В поезде Чэнду — Лхаса есть вагон-ресторан, купейные вагоны, сидячие, плацкартные — в них полки в три яруса, а боковушек нет. Со мной в купе оказались три китаянки 25 лет. Они на базовом уровне владели английским, так что мы общались. Например, я включал им песни Егора Летова и Михаила Горшенева на телефоне.

Пейзаж за окном менялся быстро и часто: зеленые луга, пустыни, озера, степи, болота, высокогорье. Проезжали мы и туннели в скалах. Самую высокую точку, перевал Танг-Ла, поезд преодолел во вторую ночь, около 02:00. Небо было усыпано невероятным количеством звезд, по соседней автомобильной дороге проезжало множество фур, кругом лежал снег — и все это на высоте более 5000 м!

Нехватка кислорода или какие-то симптомы горной болезни не проявились ни у меня, ни у попутчиц. Ночью было холодно, но это лишь делало сон крепче: одеяла в поезде теплые и тяжелые.

В Лхасу я приехал в восьмом часу утра. Сама поездка не произвела вау-эффекта, но мне было интересно прокатиться — с учетом осознания того, с каким трудом китайцы строили эту железную дорогу. Если у вас мало времени, выбирайте самолет: из Чэнду до Лхасы — меньше трех часов по воздуху. Путешествие на самом высокогорном поезде в мире не особо не отличается от поездки в Адлер. Главное — люди, с которыми едешь.

Лхаса — административный центр Тибетского автономного района. Город находится на высоте 3650 м, в долине в окружении гор.

В Лхасе много торговых центров и отличных дорог. Китайская современность соседствует со средневековой тибетской жизнью. У меня возникло ощущение, что тибетцы после присоединения к Китаю в 1950 году еще не успели перестроиться и не понимают, как правильно воспользоваться всем тем, что привнес Китай. Они размеренно гуляют по улочкам в национальных одеждах, танцуют в парках, наслаждаются лапшой с мясом яка и совершают коры вокруг всего, что можно обойти по кругу. Путешественники все еще могут уловить там шарм тибетской первобытности.

На железнодорожном вокзале меня встретил гид с табличкой с моей фамилией и отвез на машине в гостиницу. В номере я передал ему остаток за тур — 1600 $⁣ (156 161 ₽) наличными, без чеков и расписок. И отправился исследовать столицу Тибета.

Дворец Потала — самая известная достопримечательность в Тибете. Его построили на холме в 17 веке. Он состоит из двух частей: Белого дворца с залами для заседаний правительства и зимней резиденцией Далай-ламы  и Красного дворца, предназначенного для молитв и ритуалов. Часы работы и стоимость билетов можно посмотреть на сайте (недоступен из РФ).

Сейчас это огромный музей с бесконечной очередью из китайцев. Во время экскурсии нас провели по нескольким молельным комнатам, мы побывали во внутренних и внешних дворах, а кульминацией стало посещение покоев одного из Далай-лам — обстановка там скромная.

Меня поразил масштаб дворца. Но смотрится все это несколько синтетически. Мне показалось, китайцы постарались сделать из дворца некий Эрмитаж — вся святость осталась только на картинках.

Джоканг — храм 7 века. Внутри находится статуя Будды — ровесница святилища. В храме постоянные очереди из местных, а для туристов есть отдельный вход. Посещение бесплатное.

В Джоканге сотни маленьких комнат с тысячами изображений Будды на стенах. На открытой террасе в лавках продают религиозные сувениры.

Монастырь Сера находится на северной окраине Лхасы. Он состоит из главного здания, учебных залов и общежития.

Этот буддийский монастырь основали в 15 веке, и в эпоху расцвета в нем жило 5000 монахов. В наши дни здесь обучается несколько сотен человек — по моим впечатлениям, жизнь кипит. Если подгадать время, можно попасть на философские диспуты монахов — они проходят после учебы, с 15:00 до 17:00.

Монастырь Пабонка, или Павангка, возвели в 7 веке. Он тоже буддийский. Пабонка расположен еще дальше монастыря Сера — за городом. Тем не менее его посещают не только верующие, но и туристы, хотя их существенно меньше, чем в раскрученных достопримечательностях.

Мне понравилось, что внутри царит доброжелательность и умиротворенность. Айфоны в руках монахов не нарушают размеренного течения монастырской жизни.

После трех дней в Лхасе наконец стартовала основная программа тура. На микроавтобусе мы отправились к Кайласу.

Первый отрезок пути — из Лхасы в поселок Гьянгдзе, где мы решили заночевать. Хорошая асфальтированная дорога идет через перевалы высотой 4800 м. По пути мы встречали молитвенные флажки. Обычно их вешают на веревках вдоль троп и на перевалах. Считается, что ветер разносит мантры и молитвы с флажков по окрестностям, освящая их и благословляя всех существ. Вдобавок флажки якобы защищают местность от злых духов. Через какое-то время их сжигают и вешают новые. Кажется, что это сильно загрязняет природу. Но флажки — один из символов Тибета, они делают пейзаж экзотичным.

Природа Тибета прекрасная, но однообразная. Чтобы ее любить и часами и днями наслаждаться видами, надо быть буддистом. На мой взгляд, отсутствие зелени способно вгонять в тоску, а вместе с отсутствием солнца — в депрессию.

Ямджо-Юмцо — озеро между Лхасой и Гьянгдзе в окружении гор со снежными шапками. Это одно из священных озер Тибета, поэтому купаться в нем запрещено. Водоем громадный — тянется на несколько десятков километров.

На берегу организовали инфраструктуру по выкачиванию денег из туристов. За фото с яком-красавцем просили 20 ¥⁣ (274 ₽), с тибетским мастифом, таким же красавцем, — 30 ¥⁣ (411 ₽). Бедняги. Китайцам нравится, мне — нет. Еще повсюду продают «уникальные» амулеты и украшения «ручной работы» с китайских заводов.

Монастырь Пелкор Чёде возвели в 15 веке. Он расположен прямо в поселке Гьянгдзе. Мы отправились на экскурсию утром.

Самая интересная, на мой взгляд, постройка в составе монастыря — ступа Кумбум высотой 32 м. Снаружи она напоминает пирамиду. Внутри ступы много помещений, где мы увидели тысячи статуэток и настенных росписей с Буддой.

Мы обошли ступу по кругу дважды. На меня она произвела неизгладимое впечатление — действительно большое сооружение. Мне пришла мысль, что в древности тибетские буддисты проявляли максимализм в вопросах веры.

Шигадзе — наша следующая остановка. Это второй по численности населения город в Тибетском автономном районе.

В монастырь Шалу 11 века мы заехали по пути из Гьянгдзе в Шигадзе. Это буддийское святилище примечательно настенными росписями на религиозные темы — одними из самых старых в Тибете. А в архитектуре главного храма соединяются тибетские и китайские мотивы — например, крыша типично китайская, из зеленой черепицы.

Мне это место показалось очень атмосферным. В то же время я поймал себя на мысли, что все тибетские монастыри и храмы начали сливаться для меня в один — и я перестал выделять какие-то особенности.

В Ташилунпо мы пошли после заселения в гостиницу в Шигадзе. Этот буддийский монастырь — главная достопримечательность города и официальная резиденция Панчен-ламы  . Также он знаменит благодаря 26-метровой статуе Будды, покрытой золотом.

Монастырь чистый и просторный. Запомнилось, что в нем много интерактивных «конкурсов». Например, есть улица, с двух сторон зажатая стенами: одна — с белой штукатуркой, вторая — с бордовой. Нужно испачкать ладонь в белой и вытереть о красную, и чем ярче след ладони — тем лучше. Или вот: на площади в стене есть три отверстия на уровне плеч, похожие на выемки под пальцы. Требуется с закрытыми глазами и вытянутой рукой пройти пять метров и попасть своими пальцами в эти отверстия. Очень рекомендую посетить Ташилунпо: скучно не будет.

Один из пунктов нашего тура по Тибету — гора Эверест, или Джомолунгма, самая высокая на планете, 8848 м. Восхождение на Эверест описано в другой статье Т⁠—⁠Ж. А мы ехали просто на него посмотреть.

На территории Тибета расположен Северный базовый лагерь Эвереста. В него пускают только тех, кто поднимается на гору. Недалеко от него находится буддийский монастырь Ронгбук с палаточным лагерем для путешественников, которые приезжают ради фото.

К монастырю и палаточному лагерю ведет прекрасная асфальтированная дорога. Это часть природоохранной зоны «Джомолунгма», Qomolangma Nature Reserve. Туристов по ней возят на специальном электробусе, который курсирует между воротами парка и Ронгбуком каждые полчаса. Проезд, как я запомнил, бесплатный. За въезд в природоохранную зону каждый турист платит 200 ¥⁣ (2745 ₽). У нас это входило в стоимость тура.

Сам палаточный лагерь у Ронгбука представляет собой высокогорный глэмпинг с пластиковой имитацией травы. Там почти как дома: палатки с металлическим каркасом, электричеством и отдельными комнатами.

Палатки принадлежат шерпам — местным жителям. Они выступают одновременно арендодателями и поварами. Живут в тех же палатках, которые сдают.

Рядом с Эверестом очень большой оборот туристов. Я заметил, что группы в основном проводят в лагере два часа и затем уезжают обратно. Лишь единицы, как мы, остаются ночевать в палатках. При этом каждый путешественник привозит с собой лапшу, «Кока-колу», чипсы и одноразовый баллон кислорода. Представьте количество мусора. Затем его вывозят тоннами.

Последний автобус отъехал в 19:00, и наконец стало тихо. Мы зашли в Ронгбук, но каких-то сильных эмоций он не вызвал. Зато появилось уважение к монахам, которые живут и следят за хозяйством на такой высоте.

Мы полюбовались Эверестом в закатных лучах — ощущения потрясающие, словно оказался рядом с чем-то запредельным — и поужинали в палатке всей нашей группой. Пока ели, рассказывали всякие интересные истории.

В 21:00 отправились спать. Я поставил будильник на 02:00 — и действительно встал в это время и вышел смотреть на звезды. На улице было −12 °С. И это в ночь с 4 на 5 мая! Звездное небо оказалось прекрасным: стоит отойти подальше от фонарей — и Млечный Путь как на ладони. Правда, там может спать як или бродить снежный барс. В общем, ночью обстановка романтичная.

От палаточного лагеря у Эвереста мы отправились в поселок Сага, чтобы переночевать там в очередной гостинице. За день одолели около 500 км.

Картинка за окном менялась медленно: снежные перевалы, туманные вершины, отвесные скалы, степи, реки, болота и даже пустыни. По дорогам бесконечной вереницей курсировала строительная и грузовая техника. Иногда мы останавливались, чтобы сделать фото и оценить виды.

Еще нам попадались домашние коровы, овцы и яки. Целые стада бродили по степи и склонам гор. Там, где есть совместные хозяйства, скот пасут организованно. Угодья, как правило, поделены заборами с колючей проволокой. Иногда животные застревают и режутся.

Часто мы видели стада тибетских газелей. Они свободно бегали по степи. В реках и озерах встречались журавли и оранжево-черная утка огарь. Удалось увидеть в дикой природе волков и зайцев. Как-то — но не на дороге между Эверестом и Сагой — мы даже заметили дикого яка.

Вечером мы заселились в гостиницу в Саге. В поселке нет ничего интересного.

Последний рывок к Кайласу — это переезд из Саги в деревню Дарчен. По пути мы сделали одну остановку — пообедали в городке Парьянг на высоте 4600 м. После 16:00 добрались до Дарчена. Мы оказались примерно в 1200 км от Лхасы.

Дарчен служит воротами для паломников, прибывающих к Кайласу. Несколько лет назад он был невнятным маленьким селением, стихийно возникшим под потребности пилигримов. Теперь это аккуратная деревня с супермаркетом, гостиницами, неплохим общепитом и масштабным строительством домов.

После пяти дней езды на микроавтобусе тело жаждало ходьбы, глаза — неимоверных красот, а душа — новых открытий.

Внешняя кора — это кольцевой пешеходный маршрут длиной 53 км вокруг горы Кайлас. Высшая точка коры — перевал Долма-Ла, 5637 м. Эльбрус выше всего на 5 м. Еще есть внутренняя кора — более сложная, о ней я писать не буду.

Первую половину внешней коры проходят с медленным набором высоты вплоть до перевала Долма-Ла. Дальше — резкий подъем на 300 м по тропе среди камней. На спуске с перевала может быть сложно, особенно если там снег и лед. Иногда участники коры из-за неловкости поскальзываются. Выручают трекинговые палки. После перевала — плавный спуск в долину, где течет безымянный горный ручей.

То есть технически маршрут простой, его преодолевают за два с половиной дня. На ночевку останавливаются в гестхаусах рядом с монастырями Дирапук и Затулпук. В гестхаусах есть магазины с водой, колой и заварной лапшой. Еще по пути встречаются тибетские чайные, где за 20 ¥⁣ (273 ₽) подают лапшу и чай.

Если у туриста много вещей, например спальный мешок, пара пуховиков, набор шампуней, гид может помочь найти в Дарчене портера — носильщика. Насколько я знаю, они не таскают рюкзаки тяжелее 10 кг. Это стоит примерно 50 $⁣ (4880 ₽) в день. Раньше вещи путешественников возили еще и на яках, но я такого не видел.

Тибетцы — не туристы — пробегают кору с одной ночевкой. Иногда им удается это сделать вообще в течение одного дня. Налегке, чуть ли не в сандалиях и футболке!

Бывает, кора отнимает от двух до шести недель. Это когда ее совершают с простираниями: буддист ложится на землю, касается ее лбом и вытягивает руки. Для простираний покупают специальное снаряжение: фартук, наколенники, перчатки. Ходят в одиночку, парами, компаниями, попадаются семьи с детьми. Если ребенку меньше двух лет, сначала проносят его вперед, сажают на камень, отходят обратно и проходят снова этот отрезок с простиранием. Если ребенок постарше, его часто привязывают к себе веревкой, чтобы не убегал. Простирания — это жестко, грязно и непонятно для нас. Но в них вложен смысл, универсальный для всех религий, — страдания и облегчение после.

Сезон паломников и туристов длится примерно с середины мая по середину октября. Разгар сезона приходится на июль и август.

Первый день. Мы стартовали в 08:00 — вышли из гостиницы после завтрака. Дошагали до первой ступы — она отмечает начало коры. По пути нам часто встречались молитвенные флажки.

Вершина Кайласа постоянно находится в поле зрения, зовет к себе. Дорога простая и монотонная. Самое время остановить поток мыслей, пропитаться безмятежностью, открыться Кайласу.

За первый день мы прошли 22 км. В гестхаусе оказались около 15:00. Он расположен напротив северного «лица» Кайласа, у буддийского монастыря Дирапук. Оттуда открывается лучший вид на гору. Некоторые участники нашей группы отправились в монастырь, а я в одиночку попытался подойти поближе к Кайласу.

От гестхауса в направлении северного «лица» Кайласа идет тропа. Рядом с ней задорно журчит ручей. Ярко светит солнце, от горы дует ветер — как бы толкает меня назад. Склон крутой. Уклон достигает 40 градусов. Подъем забирает последние силы.

Через час я вышел на ледник с каменным курумником  . От монастыря в сторону горы я преодолел около 4 км. Дальше — глубокий снег и ледяные горки, без специального снаряжения вроде кошек не обойтись. И я решил не лезть выше.

По обе стороны — крутые скалы. Тропа упирается прямо в вертикальную стену Кайласа. Это кульминация поездки. Время замедлилось, ветер прекратился. Мысли тоже остановились. Кажется, я просидел там около часа. Будда не спустился ко мне с вершины с откровениями, не приходило никаких образов, но я впервые в жизни ощутил полную остановку внутреннего диалога. Много раз пытался, приближался к этому, а удалось только у Кайласа.

За секунду пришло простое осознание спокойствия и твердая убежденность, что все будет хорошо. У всех. Что будет сложно, а потом полегче. Что будет больно, но потом боль пройдет. Обязательно будет все, что нужно. И что нужно-то совсем немного.

Вся дорога к Кайласу и назад заняла у меня три часа. На спуске было намного легче, но начало напоминать о себе колено: я его перегрузил, все-таки за день прошел 31 км по пересеченной местности.

В гестхаусе товарищи по команде выглядели такими же уставшими, как я. Все неохотно жевали лапшу. Ужинать не было желания, поэтому мы буквально заставляли себя выпить немного бульона из яка, чтобы были силы на завтра.

В 02:00 я выходил из гестхауса посмотреть на ночное небо. Красота невероятная, особенно Кайлас в свете звезд. Снежная вершина светилась синевато-жемчужным — возникло впечатление, что это естественный цвет горы. Запечатлеть на телефон не удалось.

Второй день. Подъем — в 06:00. По словам гида, лучше выходить засветло, чтобы одолеть перевал Долма-Ла, пока лед не начал таять. В небе — остатки звезд. Вышли с фонариками. Рассвет тут ближе к 07:30.

Идти сложнее, чем в первый день. Скорость ниже. Сказывается недостаток кислорода на такой высоте. Примерно в 10:00 приблизились к перевалу, и его сразу накрыл снегопад. Стало еще сложнее, видимость — до 15 м. Рекомендую в подобных условиях использовать гималайский шаг — в три-четыре раза короче обычного, прямо носок к пятке. Так меньше забиваются мышцы, а дыхание остается ровным.

Чтобы подняться на 300 м, мы потратили 50 минут. За это время нас обогнали молодые тибетцы, тибетцы с детьми, пожилые тибетцы, тибетцы в одних футболках и сандалиях. Я подумал, что для них это как в магазин выйти.

Последнее усилие — и мы взяли перевал. Наверху очень красиво. Мы развесили флажки и помолились о счастье всех живых существ.

С вершины перевала нам повезло увидеть гору с поэтичным названием Топор Кармы. Этот «топор» как бы отрезает старую карму человека. Паломники избавляются от грехов и начинают новую жизнь — хочется верить, полную смысла.

Долго задерживаться на такой высоте нельзя — выше 5000 м организм особо не отдыхает. Спускаемся. Тропинка нестабильная — подтаявший лед, прикрытый снегом. Нога так и норовит соскочить с очередного камня. Скорость минимальная. Но все проходит благополучно.

Когда спустились с перевала, на часах было 14:00. За семь часов мы прошли 12 км. Внизу стояло несколько домиков с кафе — там и пообедали. Дальше — еще три часа под горку и заселение в гестхаус. Всего за второй день прошагали 21 км.

Рядом с гестхаусом расположен буддийский монастырь Затулпук, куда мы после отдыха отправились на экскурсию. Главное, что я о нем запомнил, — это то, что монастырь построили вокруг пещеры, где медитировал Миларепа — поэт и йог, распространявший буддийское учение в 11—12 веках.

Возвращение в Дарчен. На третье утро коры мы позволили себе поспать до 09:00. Позавтракали и вышли в 10:00. До Дарчена — 10 км.

Горный ландшафт сменился равнинным. Появилась зелень. Открылся потрясающий вид на снежный пик Гурла-Мандхата, или Намунани, высотой 7728 м.

Последние километры маршрута мы пробежали на одном дыхании. Накатила волна позитива и спокойствия, а когда вошли в Дарчен — уже и искренняя радость. Мы поздравили друг друга и, конечно, пообедали.

В тот же день, когда мы завершили кору вокруг Кайласа, загрузились в микроавтобус и поехали к месту следующей ночевки рядом с монастырем Чиу в одноименной деревне. В сам монастырь мы не попали: там шла массовая молитва. Но он и не был нашей главной целью.

Чиу расположен между пресным озером Манасаровар и соленым Ракшастал. Последователи разных религий, например буддизма и индуизма, представляют озера «живым» и «мертвым» соответственно. Якобы на берегах первого растут лекарственные растения, а на втором всегда волны, пасмурно и ветрено, нет рыб и водорослей. Озеро Манасаровар священное, и купаться в нем запрещено. Гид пугал штрафами.

На берегу священного озера мы отправились к горячим источникам. Подходящее место, чтобы смыть с себя слой пыли, накопившейся за три дня коры. За 50 ¥⁣ (683 ₽) мне набрали ванну в отдельной комнате. Вода теплая — +36 °С. Время пребывания в ванне не ограничено.

Рекомендую брать с собой не только стандартный арсенал из мыла, шампуня и мочалки: с холодным соком или «Кока-колой» можно ловить нирвану в чистом виде.

Обратно мы поехали почти в том же порядке. Ночевали в Саге и Шигадзе. По понятным причинам во второй раз к Эвересту не подъезжали. Это сократило дорогу с четырех с половиной дней до трех.

Еще одно важное отличие от маршрута из Лхасы в Дарчен в том, что на обратном пути мы заехали в монастырь Юнгдрунглинг.

Юнгдрунглинг — крупнейший и один из самых влиятельных монастырей религии бон, если верить гиду. Бон — национальная религия тибетцев, схожая с буддизмом. В Тибете она появилась раньше, и они повлияли друг на друга. Отличие, которое бросилось мне в глаза, заключается в совершении коры: буддисты обходят почитаемые места по часовой стрелке, а последователи бон — против.

Юнгдрунглинг стоит в уединении в 20 км от дороги. Монахов мало, и они расслабленно передвигаются по своим делам. Меня там посетило ощущение вселенского релакса и спокойствия.

Чэнду. За 4100 ₽ я снял на две ночи стандартный двухместный номер через Путешествия в Т⁠-⁠Банке и получил кэшбэк 51%. Гостиница находится в центре города, но найти ее оказалось непросто. Потратив минут сорок, я выяснил, что вход через прачечную, и старый лифт поднял меня на шестой этаж. Комната неплохая: чисто, и даже диван есть. А вид из окна шикарный.

Лхаса. В стоимость тура включено размещение в гостиницах и гестхаусах, поэтому дальше я не буду приводить цены.

Гостиница в Лхасе расположена в Старом городе — это исторический район. Отопления не было, зато были горячая вода и завтраки в формате шведского стола. В дальнейшем завтрак почти везде был включен в стоимость проживания, а если нет, гид помогал нам найти кафе.

В Гьянгдзе номер в отеле был чистым, свежим и холодным. На кроватях лежали простыни с подогревом. Душ и туалет, как и положено нормальной гостинице, были в номере, но горячая вода в душе не бесконечная.

В Шигадзе гостиница такая же, как все остальные в рамках тура. Как будто их строили по одному типовому проекту. Легкая помпезность, стены без утепления, температура в комнате как на улице. Зато есть двойные одеяла.

В Саге отель особенно не выделялся. Но вот что интересно: ванная отделена от остальной комнаты полупрозрачными перегородками. По понятным причинам это создавало неудобства.

В Дарчене попалась единственная в туре гостиница, где я встретил радиатор водяного отопления. В других отелях мы спасались теплой одеждой и толстыми одеялами.

Кайлас. Во время коры мы провели две ночи в гестхаусах рядом с монастырями Дирапук и Затулпук.

Гестхаусы двухэтажные. Снаружи оба выглядят как хибары, внутри — как дворцы. Они чистые и просторные. В комнатах от трех до шести кроватей с толстыми одеялами и простынями с подогревом. Душа нет, а туалет на улице. В первом гестхаусе был отличный вид из окна, во втором — обычный.

В деревне Чиу рядом с озером Манасаровар мы заселились в гестхаус после купания в горячих ваннах. В отличие от остальных мест размещения в Тибете, он оказался очень домашним и уютным.

Нас встретили пожилая, но крепкая бабушка и ее внучка. Они показали комнаты и отправились на кухню готовить лапшу с мясом яка. Кухня — это просторное помещение с большим общим столом. Там мы всей группой провели вечер за душевными разговорами о прошедшем и будущем. Бабушка и ее внучка тоже участвовали.

В Тибете общепит представлен китайскими ресторанами и тибетскими чайными домами. Они сильно различаются.

В китайские заведения приезжают китайские группы. Туда же привозят иностранных туристов. Как мне показалось, там есть хотя бы базовое понимание сервиса: приходит официант и может на китайском объяснить состав блюда. Если попросить, посоветует что-нибудь вегетарианское или не острое. Цены в два раза выше, чем в тибетских едальнях: среднее блюдо с мясом, овощами, рисом и соусом обойдется в 50⁠—⁠70 ¥⁣ (683⁠—⁠956 ₽). Его достаточно для сытости — там еды на килограмм.

В тибетских чайных предлагают домашнюю лапшу и пельмени с мясом яка. И вариации этих блюд. Порция лапши с мясом и бульоном стоит от 15 ¥⁣ (205 ₽). Она тоже надолго утоляет голод. В отличие от китайской кухни, тибетские блюда не острые.

Часто в одном здании расположено несколько разных едален — до пяти. Если туроператор привез вас в какую-то конкретную, необязательно оставаться именно там. Отталкивайтесь от своего бюджета, но помните, что стоимость еды в Тибете не влияет на ее качество. За всю поездку в нашей группе никто не отравился.

Трое были вегетарианцами, и проблем с выбором блюд не возникло. Даже там, где нет отдельного меню с овощами, можно попросить приготовить еду без мяса. Официант — он же повар и собственник заведения, — по моему опыту, всегда идет навстречу. Из-за этого порой ожидание еды занимало до часа. Мы не расстраивались: в конце концов, мы же буддисты, и не где-нибудь, а в Тибете. Сидим, дышим недостатком кислорода и наслаждаемся теплом от очага, где горят сушеные экскременты яка.

«В Тибете совсем нет связи — это же Гималаи», — сказал я друзьям и коллегам. Это сработало — я отлично провел отпуск.

На самом деле всю дорогу на поезде из Чэнду в Лхасу прекрасно работала связь 4G. В путешествии по Тибету, например у Эвереста и Кайласа, — тоже. В каждой гостинице в Китае, где я останавливался, был вайфай, он работал без нареканий.

Я не стал покупать местную сим-карту, так как не нуждался в большом количестве интернета. Вместо этого подключил роуминг у российского оператора. Пакет с 1 Гб на неделю стоил 600 ₽. Таких пакетов я купил три — один за другим. Исчерпать лимит ни разу не удалось — остатки трафика сгорали. При этом я ежедневно передавал приветы семье и слал по десятку фото.

В Китае запрещены многие зарубежные сайты и сервисы, но на сим-карты в роуминге это ограничение не распространяется. У меня работали, например, все мессенджеры, запрещенные в Китае.

Когда лучше ехать. Оптимальное время для путешествия по Тибету — с мая по сентябрь. Это самый теплый период. Лето жаркое и сухое, а ночью прохладно. Холоднее всего с декабря по февраль.

Мое путешествие по Тибету проходило с конца апреля по середину мая. От Лхасы до Кайласа нас сопровождала солнечная погода с переменной облачностью. Дождей не было. Туман мы видели только на перевале по пути в поселок Сага.

По всему региону погода одна и та же. Не встретилось мест со зверским ветром. Тихо как в аквариуме.

Дискомфорт вызывал только перепад дневных и ночных температур. Это явление характерно для высокогорья. Чем выше мы забирались, тем заметнее становился перепад. Например, в Лхасе днем на солнце было +28 °С. Ночью, по ощущениям, температура опускалась до +5 °С, на Эвересте доходило до −10 °С. В Дарчене и около Кайласа дневной максимум составлял +20 °С, ночью температура падала до нуля.

Что взять с собой. Если поедете в сезон, с мая по сентябрь, готовьтесь к погоде, которую я описал. Повседневная одежда — флисовая кофта, надетая на футболку. На ногах — плотные штаны и кроссовки. Вечером понадобится легкий пуховик.

Рекомендую взять кепку: солнце в Тибете агрессивное. Пригодится и крем с SPF 50+. Солнцезащитные очки — на любителя, но они точно выручат на перевалах и когда пойдет снег. Я взял очки с третьей степенью защиты от ультрафиолетовых лучей.

Для коры вокруг Кайласа берите еще варежки, трекинговые кроссовки и палки — я использовал их при спуске с перевала Долма-Ла, когда обледеневшие камни выскакивали из-под ног. Многие носят с собой термос — я тоже взял, но так и не доставал его.

Перед поездкой купите легкий и тонкий спальник. Он нужен для гигиены: постельное белье в гестхаусах у монастырей Дирапук и Затулпук меняют редко. Мой пуховый спальник весит 600 г, а рассчитан он на температуру +10 °С.

Для всего этого понадобится рюкзак. Я ездил с 65-литровым, использовал его как основной багажный. В нем я возил также 35-литровый штурмовой рюкзак, с которым обходил Кайлас. В него уместились все вещи, необходимые для трехдневной коры.

Китай — одно из самых безопасных государств в мире. В основном самое страшное, что грозит туристам, — это карманные кражи. За три недели я не столкнулся ни с какими преступлениями.

В Чэнду я обратил внимание, что повсюду висят камеры: в супермаркетах, торговых центрах, метро и других местах. В Лхасе кроме видеонаблюдения есть такое: старую часть города поделили на сектора, и между ними поставили КПП с проверкой паспортов и сумок. У меня проверяли паспорт, но пермиты не требовали.

На дорогах Тибета тоже строгий контроль. Часто встречаются КПП для машин — останавливают и смотрят документы у всех, кто внутри. Мы по три-пять раз в день доставали паспорта и лично предъявляли их китайским полицейским. А вот все пермиты носил наш гид и демонстрировал полицейским при необходимости.

Язык. В Китае в целом и в Тибетском автономном районе в частности местные жители не говорят по-английски. Чтобы общаться с ними, туристы используют переводчик на телефоне. Советую установить «Яндекс Переводчик»  и заранее загрузить русский и китайский языки: так приложение будет работать даже без подключения к интернету. По моему опыту, оно хорошо справляется со своей задачей.

Большой удачей стало то, что одна участница в группе знала тибетский язык, а мой сосед по комнате в гостиницах и гестхаусах отлично говорил по-китайски. В любом месте мы прекрасно себя чувствовали, а жители относились к нам как к своим.

Гид и водитель, которые сопровождали нас всю поездку, — коренные тибетцы. Гид даже оказался бывшим монахом, и в храмах тепло здоровался с работниками. Он свободно говорит на английском — это большая редкость в Китае. Водитель знает только тибетский, но наша группа легко с ним общалась — на языке юмора.

Люди в Чэнду очень приветливые. Они всегда старались помочь, хотя абсолютно ничего не понимали.

В Лхасе и в целом в Тибете — то же самое. Быть туристом в Тибете очень интересно. И китайцы, и тибетцы любят фотографироваться с белокожими иностранцами. Ко мне часто обращались с просьбой о совместном снимке. После первых 15 человек я стал просить за это 10 ¥⁣ (137 ₽), даже в кармане всегда носил десятку и показывал. Помогло. Но тибетцам я не мог отказать: уж очень они добрые и искренне радуются встрече с иноземным туристом.

Я не любитель сувениров, поэтому в Тибете обошелся скромным перечнем для себя, семьи и друзей. Например, привез целый пакет китайских сладостей из супермаркета — потратил 400 ¥⁣ (5490 ₽), купил молитвенные четки во дворце Потала за 250 ¥⁣ (3431 ₽), браслет в храме Джоканг за 50 ¥⁣ (686 ₽), две пластиковые детские тарелки в виде кроликов — это еще 20 ¥⁣ (274 ₽).

Рекомендую такой любопытный сувенир — игрушечные яки из шерсти настоящих. Я взял четыре штуки у тибетской бабули за 200 ¥⁣ (2745 ₽) в сумме.

В Лхасе я набрел на магазин одежды тибетского бренда Nerhi. Мне показалось, это стильные вещи из качественных материалов, самое важное — с элементами национальных костюмов. Также там продают картины, бижутерию, игрушки и книжки для детей.

Вообще, в Лхасе больше всего магазинов и лавок с местной одеждой и сувенирами можно найти на улице Баркхор. В тибетских лавках я встречал товары преимущественно ручной работы. Многие вещи тибетцы делают и шьют тут же, например одежду. Кроме нее торгуют статуэтками будд, четками, медальонами, браслетами. Стоимость самого простого браслета — от 10 ¥⁣ (137 ₽).

Также на улице Баркхор я заглядывал в арт-галерею, но на «Гугл-картах» она не отмечена. Стоимость картин тибетских художников — от 700 ¥⁣ (9557 ₽).

В конце улицы Баркхор без вывесок и опознавательных знаков расположился безымянный магазин музыкальных инструментов. На «Гугл-картах» его тоже нет. Там я увидел семиструнную непальскую лютню, двух- и четырехструнные скрипки, шестиструнный драньен.

Цены на музыкальные инструменты высокие. Самые дешевые экземпляры стоили 5000 ¥⁣ (68 627 ₽).

Территория Тибета создавалась для бесконечного созерцания. На мой взгляд, это уникальное место. Я немного жалею, что не удалось посетить его раньше — хотя бы лет десять назад.

В день отъезда из Тибета у меня были смешанные чувства: тянуло домой, в Петербург, и в то же время не покидала меланхолия по месту, в котором, вероятно, не побываю больше никогда. Хотелось надышаться и напитаться его духом по максимуму.

Больше всего в путешествии мне понравилось знакомиться с тибетцами и их культурой. Они стараются жить как раньше, хотя влияние современного Китая заметно повсюду. В конце поездки я никак не мог отделаться от глубокой тоски, что наблюдаю угасание великой культуры. Надеюсь, что ошибаюсь. Советую не откладывать и ехать в Тибет прямо сейчас.