Как я съездила в Патагонию зимой

В 12 лет я узнала о Патагонии из романа «Дети капитана Гранта» Жюля Верна.

И хотя Жюль Верн никогда не был в этих краях, он описал их так, что я пообещала себе непременно туда поехать. Мне хотелось оценить невероятные природные пейзажи, ощутить дух приключений, который сопровождает героев на протяжении всего романа, увидеть гуанако — животное рода лам — и парящих над пампасами  кондоров.

Патагония — обширная географическая область на территории Аргентины и Чили. Аргентинская часть протянулась от рек Колорадо и Барранкас на севере до города Ушуайя на юге и от Андских гор на западе до Атлантического океана на востоке. Это бескрайние равнины, где дуют пронизывающие ветра и водятся уникальные животные, например птицы нанду, похожие на страусов. Побывать в Патагонии — как совершить путешествие во времени, ведь зверей там можно встретить гораздо чаще, чем людей.

Латинская Америка всегда вызывала у меня немой трепет. Я посетила Бразилию, Кубу, Мексику, Перу, а в июле 2023 года добралась до Аргентины. Всякий раз я ездила самостоятельно и в одиночку: в такие дальние вояжи мне не удавалось найти попутчиков. Но страшно было только поначалу. Потом я ощутила пользу от того, что ни от кого не зависишь и идешь куда хочешь. Считаю, так можно лучше изучить регион. Тем не менее обычно в путешествии у меня появлялись друзья и попутчики, пусть и не на весь маршрут.

За неполную неделю в аргентинской Патагонии я побывала в самом южном городе планеты — Ушуайе; увидела ледник Перито-Морено — одну из главных достопримечательностей Западного полушария; проехала по знаменитой трассе «Рута 40» и, добравшись до поселка Эль-Чальтен в непроглядную метель, встретила там патагонскую лисицу.

Расскажу, как добраться до Патагонии, как перемещаться по региону, что посмотреть и что учесть при планировании путешествия.

При посещении Аргентины россиянам не нужна виза на срок до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. Достаточно загранпаспорта, который действует не менее шести месяцев на момент въезда. На регистрации в аэропорту вылета и при пересечении границы могут попросить показать билеты обратно или в третью страну.

Я провела в Аргентине полторы недели — с 24 июля по 3 августа 2023 года. В страну въехала из Бразилии — на рейсовом автобусе Crucero del Norte через КПП между бразильским городом Фос-ду-Игуасу и аргентинским Пуэрто-Игуасу. Поездка обошлась в 10 BRL⁣ (177,09 ₽). Аргентинский пограничник спросил только цель визита — я, как и все, ответила: «Туризм». И он поставил штамп в паспорт.

Официальная валюта страны — аргентинский песо, 100 ARS⁣ (10,26 ₽). С 2017 года курс песо по отношению к американскому доллару постоянно и быстро падает. Советую ориентироваться строго на актуальные данные: за полгода песо может обесцениться в два-три раза.

Российские карты «Виза», «Мастеркард», «Американ-экспресс» и JCB в Аргентине не принимают из-за санкций. Система «Мир» там тоже не работает. Из российских UnionPay теоретически могут пригодиться только карты банков, которые не подпали под блокирующие санкции США. На начало июня 2024 года это Азиатско-Тихоокеанский банк, «Газпромбанк», «Примсоцбанк» и «Россельхозбанк». Судя по отзывам в телеграм-чате «UnionPay в России», туристы используют для оплаты жилья и кафе карты «Газпромбанка» и «Россельхозбанка», но часто транзакции не проходят  .

Лучше ехать в Аргентину с иностранной картой, например Казахстана или Узбекистана, или запастись наличными долларами и евро. Я выбрала второй вариант. С валютой идут в обменные пункты — по-испански casa de cambio, или просто cambio. Есть и уличные менялы, но обращаться к ним незаконно, да и нередко с рук продают фальшивые купюры. Я с ними не связывалась: обменник все-таки надежнее.

В стране два курса песо по отношению к доллару — официальный и черного рынка, он же blue rate по-английски. В статье песо конвертируются в рубли по официальному курсу. Сравнить его с неофициальным можно на сайте bluedollar.net — им пользуются многие путешественники.

По официальному курсу доллары на песо меняют в банках, там выдают чек. В casa de cambio можно спрашивать про blue-курс. Это незаконно, но, как я поняла, власти закрывают на это глаза. Я обращалась в casa de cambio — обменивала купюры 100 $⁣ (8822,23 ₽) по черному курсу с bluedollar.net. Чек мне не выдавали. Комиссии не было. Охотнее всего в casa de cambio принимают банкноты номиналом 100 $⁣ (8822,23 ₽). Купюры 50 $, 20 $ и менее могут взять по курсу чуть ниже, но у меня таких не было.

Самая крупная купюра в стране — 2000 ARS⁣ (205,26 ₽). Ее ввели в обращение незадолго до моего путешествия, в мае 2023 года, поэтому я ее не встречала. До нее самой крупной была купюра 1000 ARS⁣ (102,63 ₽). Будьте готовы к тому, что при обмене даже 100 $⁣ (8822,23 ₽) вам выдадут целую пачку денег. Я не привыкла ездить с таким количеством наличных, и поначалу было тревожно. Но я обратилась к давнему туристическому трюку: разложила деньги по разным карманам и тайникам и доставала по мере надобности.

Хотя Патагония — популярное направление среди туристов, это по большей части дикие просторы. Во многих местах не ловит интернет, а терминалы в мелких магазинах могут не работать или их просто нет. В сувенирных и отелях терминал обычно есть, но, например, в лавке в Эль-Чальтене висело объявление о том, что он не работает. С такой же вывеской я столкнулась в одном из супермаркетов в Эль-Калафате. Казалось бы, центр туристического городка, но произошел какой-то сбой, и кассиры громко просили приготовить наличные.

После поездки у меня остались песо. Уже в России я их поменяла. Для этого написала в один телеграм-чат, посвященный Аргентине, об остатках песо и указала город проживания. Откликнулась семья, которая как раз собиралась ехать в Аргентину. Мы встретились у метро, я отдала им наличку, а они перевели мне рубли на банковскую карту. Еще я подарила им проездной с положительным балансом для общественного транспорта Буэнос-Айреса. Все были довольны.

В аргентинскую Патагонию едут минимум на неделю, а то и две-три, чтобы без спешки ее исследовать. Но я заложила на знакомство с регионом всего пять полных дней и попыталась охватить главные красоты. Вот какой маршрут я построила:

1. Лечу из Буэнос-Айреса в Ушуайю — город на острове Огненная Земля. Гуляю по набережной, фотографируюсь у таблички с надписью Fin del Mundo — «край света» по-испански.
2. Покидаю Ушуайю на самолете и приземляюсь в Эль-Калафате. Изучаю туристический центр Патагонии.
3. На третий день посещаю ледник Перито-Морено — одно из главных природных чудес региона.
4. Еду на автобусе из Эль-Калафате в Эль-Чальтен — аргентинскую столицу трекинга. По пути любуюсь живописной трассой «Рута 40».
5. Провожу полный день в Эль-Чальтене в надежде увидеть пик Фицрой.
6. На шестой день утром выезжаю на автобусе из Эль-Чальтена в Эль-Калафате, а оттуда лечу в Буэнос-Айрес.

Если бы у меня были две недели и погода постоянно благоприятствовала, я бы провела больше времени в Эль-Чальтене, чтобы пройтись по горным тропам. Путь между Эль-Чальтеном и Эль-Калафате в таком случае можно преодолеть не на автобусе, а автостопом: так появится возможность наведаться в гости к местным фермерам. Их хозяйства разбросаны вдоль трассы «Рута 40».

Реально успеть пересечь границу Аргентины и Чили и познакомиться с чилийской Патагонией — увидеть горы, фьорды и озера в национальном парке «Торрес-дель-Пайне». Еще можно съездить на атлантическое побережье Патагонии — на полуостров Вальдес, где обитают магеллановы пингвины, броненосцы и южные морские львы.

На карте я отметила населенные пункты, которые посетила в путешествии по Патагонии, и достопримечательности — природные и рукотворные. Она поможет прикинуть расстояние между городами и интересными местами:

Из России в Аргентину. До пандемии российские туристы летали в Аргентину через Европу. В 2024 году удобнее и дешевле добираться в Южную Америку через Африку и Аравийский полуостров — например, из Москвы в Буэнос-Айрес с пересадкой в Аддис-Абебе. Но гораздо больше рейсов прибывает в бразильский Сан-Паулу — например, через Доху, Дубай или Стамбул. При этом в поездке можно совместить две страны — Бразилию и Аргентину. Я так и сделала.

Из Санкт-Петербурга я полетела в Минеральные Воды, там провела ночь и утром села на маршрутку до Тбилиси. Оттуда отправилась в Доху, а затем — в Сан-Паулу. Это обошлось в 56 000 ₽. Здесь и далее цены на транспорт указываю с учетом багажа. Маршрут обратно выглядел похоже, только место Минеральных Вод занял Владикавказ. Это стоило 68 000 ₽.

Путешествие по Бразилии закончилось в Фос-ду-Игуасу. Из него на автобусе я попала в аргентинский Пуэрто-Игуасу. Дальше отправилась в Буэнос-Айрес на самолете Aerolineas Argentinas. Билет обошелся в 6840 ₽. Выбор места у крупнейшей авиакомпании Аргентины бесплатный. Перелет занял почти два часа.

Аэропорты Буэнос-Айреса. В Буэнос-Айресе два аэропорта — имени министра Пистарини, он же Эсейса, и имени Хорхе Ньюбери. Большинство международных рейсов принимает Эсейса. Он находится в 35 км к югу от центра Буэнос-Айреса. Добраться до города можно на такси — обычном или «Убере»  , — шаттле, например Tienda León, или на автобусе № 8. Я выбрала автобус. До центра он едет примерно час.

Наличными оплатить проезд нельзя. Нужно купить транспортную карту SUBE — она пригодится не только для автобусов Буэнос-Айреса, но и для метро. Еще ее используют в других городах страны, например в Мар-дель-Плате. В аэропорту SUBE продают в газетном киоске сразу за зоной выдачи багажа. Я отдала за нее 570 ARS⁣ (58,50 ₽). Рядом с газетным киоском стоял терминал, через который можно закинуть деньги на карту. Я положила 3000 ARS⁣ (307,89 ₽), но этого оказалось много. Проезд из аэропорта в центр стоил 100 ARS⁣ (10,26 ₽), по городу — не более 60 ARS⁣ (6,16 ₽).

Аэропорт Хорхе Ньюбери в основном рассчитан на внутренние перелеты. Он расположен немного севернее центра Буэнос-Айреса. Из него в центр попадают на автобусе № 33 или 45.

Из Буэнос-Айреса в Патагонию добираются так: летят в Эль-Калафате или Ушуайю. Я отправилась в Ушуайю на самолете авиакомпании Aerolineas Argentinas. Путь занял около пяти с половиной часов с учетом часовой технической остановки в Эль-Калафате. Это не было утомительно. За билет заплатила 12 700 ₽.

Аэропорт Ушуайи миниатюрный и деревянный — я впервые такой видела. До центра примерно 5 км. Общественный транспорт из него не ходит. Как только приземлился наш самолет, у здания аэропорта выстроилась вереница такси. Я просто села в свободную машину и сообщила адрес. Таксист назвал цену — 1000 ARS⁣ (102,63 ₽). Я не стала торговаться, так как слышала, что другие водители просили столько же.

Ушуайя — самый южный город на планете. Он расположен на берегу канала Бигль на острове Огненная Земля. До Антарктиды отсюда рукой махнуть — всего 1000 км. А до Москвы — 15 600 км. Это самое далекое место в мире, куда я забиралась.

Galería Temática Historia Fueguina — Музей истории Огненной Земли — был одним из самых известных в городе. Его закрыли в 2023 году, но я успела его посетить. Билет стоил 5900 ARS⁣ (605,53 ₽), в цену входил аудиогид, в том числе на русском.

На первом этаже я посмотрела на фигуры индейцев ямана и селькнамов в полный рост. Там можно было узнать об их быте. Например, ямана не признавали одежды и даже при минусовой температуре ходили в набедренных повязках. От холода они укрывались лишь шкурами животных. За это их прозвали снежными индейцами. На втором этаже я познакомилась с историей Ушуайи и освоения территории вокруг — например, узнала, что город построили каторжники. Музей мне понравился: тут и там были наглядные стенды с информацией.

Табличка Fin del Mundo — «Край света», — как мне кажется, главная достопримечательность города. Рядом всегда много туристов. Я особенно ждала встречи с этим местом: там приходит осознание, как далеко ты от дома. Я провела у таблички больше часа, пытаясь уловить «ауру» места. Оттуда также открывается замечательный вид на канал Бигль.

Канал Бигль соединяет Атлантический и Тихий океаны. Туристов по нему возят на катерах и лодках. По обеим сторонам канала нависают горы. Путешественники рассматривают ледники и водопады, которые берут из них начало. Экскурсии могут включать посещение островков с морскими львами, пингвинами и морскими птицами, например чернобровым альбатросом. Стоимость уточняют на сайтах туроператоров  .

Круизы в Антарктиду. Суда с туристами отправляются в Антарктиду в основном из Ушуайи и чилийского порта Пунта-Аренас. Стоимость тура превышает 8500 $⁣ (749 889,72 ₽) на человека  . Подробнее о том, как организовать путешествие в Антарктиду, читайте в другой статье Т⁠—⁠Ж.

Я бы с радостью вернулась в Ушуайю. Этот крохотный город подарил мне сумасшедшие впечатления: индейцы ямана, край света, снег в июле… На мой взгляд, такие эмоции — главное, что привозишь с собой из путешествия. Жалею, что у меня было слишком мало времени, чтобы отправиться на остров с магеллановыми пингвинами: там можно увидеть их вблизи и даже погулять рядом.

Эль-Калафате — окно в Патагонию для большинства путешественников. Местные турагентства организуют поездки к соседним ледникам, например Перито-Морено, и в Эль-Чальтен — аргентинскую столицу трекинга. Также отсюда легко добраться в чилийскую часть Патагонии: граница рядом.

Как мне показалось, Эль-Калафате — это, по сути, одна главная улица, Авенида-дель-Либертадор. От нее перпендикулярно расходятся улочки поменьше. Город выглядит уютным. Еще он удобный для путешественника: там уйма кафе, ресторанов, магазинов, гостиниц и хостелов.

Озеро Архентино. Эль-Калафате вырос на южном берегу озера Архентино — крупнейшего в стране. Я оценила его размеры уже на подлете к городу: с высоты масштаб поразил.

Я не упустила возможности прогуляться по берегу в черте города. Как дайвер и фанат моря, я влюбилась в цвет воды: озеро будто светится изнутри нежно-голубым, переливается на солнце. У меня это одно из самых ярких впечатлений от Патагонии.

Еще на озере круглый год живут чилийские фламинго. Я это знала и пошла их искать ближе к вечеру, после 16:00. Увидела их только издалека, зато большую стаю — несколько десятков птиц вальяжно сидели на воде. У меня фламинго всегда ассоциировались с теплом, но оказалось, что они привычны и к суровому климату.

Конные экскурсии можно заказать в одном из турагентств  . Путешественники ездят на ближайшие фермы — например, к Estancia 25 de Mayo. Экскурсия может включать прогулку верхом вдоль озера, путь к ферме по дикой местности, наблюдение за стрижкой овец, обед и национальные танцы, стоимость — 125 000 ARS⁣ (12 828,92 ₽).

Ледник Перито-Морено — один из самых больших и красивых в мире. Он сползает с Андских гор в озеро Архентино. Его ширина — 5 км, высота над водой — 60—75 м, и он уходит на глубину до 700 м. Ледник занимает площадь 250 км² — это десятая часть Москвы. При этом массив движется к берегу озера — примерно на 2 м в день и на 700 в год. Край постоянно подтаивает в теплой воде у берега и обрушивается, порождая айсберги и волны.

Перито-Морено находится в национальном парке «Лос-Гласьярес», в 80 км от Эль-Калафате. Туристы ездят туда из города на обычных автобусах или с экскурсией  . Групповой тур с гидом обойдется в 55 000 ARS⁣ (5644,72 ₽) с человека. Еще придется заплатить за входной билет в парк 12 000 ARS⁣ (1231,58 ₽).

Я купила тур на ледник Перито-Морено прямо на стойке регистрации в хостеле. Он включал входной билет и трансфер туда-обратно. В 2023 году это стоило 10 000 ARS⁣ (1026,31 ₽).

Я очень переживала из-за непредсказуемой июльской погоды. Как оказалось, зря: затемно выйдя из хостела, я наблюдала звездное небо, а позже — суровый и сказочно красивый патагонский рассвет. День выдался солнечным.

В автобусе сидело восемь пассажиров — семь аргентинцев и я. Водитель по пути делился общеизвестными фактами о леднике. Он говорил по-испански, и моих скромных знаний языка хватало, чтобы его понимать.

Дорога до нацпарка «Лос-Гласьярес» заняла около двух часов. Все это время мы ехали по равнине вдоль озер и лесов. В отличие от города, здесь было снежно. Билеты мы получили на пункте пропуска. Еще 40 минут на колесах — и вот мы у смотровой площадки Mirador de los Suspiros. Обзор с нее впечатляющий, но все же до ледника далековато.

Мы заметили внизу небольшой причал — от него к леднику отправляются туристические катамараны. Мы единогласно решили посмотреть на чудо природы еще и с воды. Это стоило 10 000 ARS⁣ (1026,31 ₽) с человека. В 2024 году часовая прогулка обойдется в 33 750 ARS⁣ (3463,81 ₽).

Спускаться к причалу пришлось по обледеневшей поверхности. Специальная обувь не нужна, но зимой на ледник лучше ехать в ботинках с подошвой, которая не скользит. Я немного нервничала, пока ползла вниз. А на обратном пути, при подъеме, солнце уже выкатилось из-за гор и растопило ледяную корку.

На лодке две палубы — крытая утепленная и открытая. Все пассажиры выбрали открытую. Судно несколько раз подплывало поближе к леднику и тут же отдалялось. О корпус то и дело бились небольшие айсберги. За час туристы успели наснимать красоты и заодно замерзнуть. Рекомендую обязательно брать на экскурсию шарф и шапку: в июле в парке минусовая температура и сильный ветер. Мне придавали сил ракурсы — один лучше другого — и ясная погода.

После мини-круиза нашу группу снова ждала суша со смотровыми и вереницами троп на возвышенности. Мы загрузились в автобус и еще минут десять ехали на вершину холма. Там разбрелись в разные стороны. Маршрутов несколько — одни повыше, другие пониже. С каждого открывается уникальный вид на ледник. Ходить по тропам удобно благодаря решетчатому стальному покрытию: оно нескользкое.

Смотровые оборудованы на выгодных точках — виды сплошь живописные. Я не замечала времени. А из-за низкого сезона — еще и туристов. Никаких толп. Часто вообще оставалась с чудом природы наедине.

Кажется, ледник не только живет и движется, но и имеет голос: слышно, как он хрустит. Когда звук усиливается, это значит, что вот-вот произойдет чудо: от Перито-Морено с грохотом отколются огромные глыбы. Я тайно ждала этого зрелища, и оно случилось дважды — как раз в моменты уединения на смотровых. В первый раз от середины ледника отвалилась целая стена — и рухнула в холодную воду, подняв волну. Во второй раз похожая махина упала с самой вершины. Незабываемые мгновения.

Трасса «Рута 40» — самая длинная в Аргентине. Она тянется на 5000 км вдоль восточного склона Анд — от Магелланова пролива на юге до границы с Боливией на севере.

Дорогу начали строить еще в первой половине 20 века, но на некоторых участках до сих пор нет асфальта. Она пересекает национальные парки, горные перевалы высотой до 5000 м и реки. Среди туристов «Рута 40» слывет одной из самых красивых трасс мира.

Пересечение Патагонии по этой трассе позволяет ощутить мощь и величие долин, гор и каменистой пустыни. Еще можно увидеть гуанако и нанду. А при большом везении — пуму.

Я проехала по легендарному шоссе, когда добиралась на автобусе от Эль-Калафате до Эль-Чальтена. Сначала мы ехали по трассе 40, а затем свернули на трассу 23. За четыре часа встретили несколько машин. Шоссе там по большей части прямое, без серпантинов и прочих сложных участков.

Мы ехали в метель — несмотря на это, путешествие по бескрайней равнине завораживало. То и дело я обращала внимание на гуанако. Они настолько привыкли к автобусам, что спокойно выходят на дорогу. Ограждения по сторонам шоссе не спасают, животные постоянно норовят выскочить на проезжую часть. Поэтому в непогоду водители стараются ехать как можно осторожнее.

Эль-Чальтен — деревня в 220 км к северу от Эль-Калафате. Она расположена у подножия Андских гор, прямо на территории нацпарка «Лос-Гласьярес», но платить за его посещение в этом месте не нужно. Из Эль-Чальтена стартует множество пеших маршрутов с прекрасными видами на озера и пики — с этим и связана популярность поселка.

Я приехала в Эль-Чальтен под вечер. При хорошей погоде путь от автовокзала на краю деревни до главной улицы занимает десять минут. У меня на это ушло полчаса из-за бушевавшей метели. Дул пронизывающий ветер, видимость — почти нулевая, на колеса чемодана налипал снег.

Снегопад продолжался всю ночь. Я уже начала переживать, отправится ли автобус обратно в Эль-Калафате по расписанию. Если бы все пошло не так, я бы опоздала на самолет в Буэнос-Айрес. К счастью, непогода не разрушила планы, но о походе к горам пришлось забыть.

Когда погода немного улучшалась, я выходила погулять по деревне. Казалось, она вымерла: все сидели по домам. Самая примечательная история произошла на следующее утро после прибытия.

Я отошла на несколько сотен метров от хостела, как вдруг дорогу перебежал заяц. Большой и белый, как в сказках. За ним выскочила патагонская лисица. Увидев человека, она остановилась, наши глаза на мгновение встретились. Она внимательно меня осмотрела, фыркнула, подошла ближе, немного попозировала для фото и убежала за зайцем. Надеюсь, он сумел удрать. Все произошло так быстро, что сложно было поверить в реальность. Вот она, дикая природа! До сих пор трудно описывать эмоции.

Гора Фицрой — главный магнит для туристов в Эль-Чальтене. Она видна уже на подъезде к поселку: шоссе «Рута 23» буквально в нее упирается. Высота горы — 3405 м. На нее сможет подняться только альпинист с опытом и снаряжением. Обычные путешественники довольствуются фантастическим видом у подножия.

Большую часть года пик закрыт облаками. Увидеть вершину в солнечные месяцы — невероятная удача. Зимой, в июле, это почти невозможно. Другой автор Т⁠—⁠Ж ждал в Эль-Чальтене три недели в марте 2017 года, пока облака над горой рассеялись.

К сожалению, мне не удалось увидеть Фицрой во всей красе. Неожиданная встреча с патагонской лисичкой немного компенсировала несостоявшийся трекинг, но я пообещала себе когда-нибудь вернуться в Эль-Чальтен.

Пешие походы. Все тропы для трекинга в Эль-Чальтене бесплатные. Одни рассчитаны на несколько часов и подойдут новичкам без подготовки, другие — на несколько дней, это уже развлечение для бывалых путешественников: перепады высот иногда внушительные — от 500 м до 2 км. Там есть оборудованные места для палаток, но саму палатку, воду и еду необходимо нести с собой.

Например, по три-четыре часа в одну сторону займут походы к озерам Лагуна-Торре и Лагуна-де-лос-Трес. На первом маршруте открывается отличный вид на гору Серро-Торре, на втором — на Фицрой. Озеро Лагуна-де-лос-Трес поражает бирюзовой водой. Для романтиков, которые хотят увидеть Фицрой на рассвете, есть смотровая Мирадор-де-лос-Кондорес в 15 минутах от автовокзала.

Лучший период для пеших походов в Эль-Чальтене — март и апрель, когда менее ветрено, чем обычно. Вдобавок в округе уже меньше туристов, так как высокий сезон — он продолжается с декабря по март — на исходе. А вот в июне и июле многие тропы из-за непогоды закрывают.

В Патагонии хватает жилья разных категорий: есть отели, хостелы, дома в частном секторе, где хозяева сдают две-три комнаты туристам. Владельцы, по моему опыту, гостеприимные, как и в целом люди в регионе. В жилье теплые батареи и полы — мне порой приходилось проветривать комнату. Это огромный плюс в условиях сурового климата. В номер приятно возвращаться после долгой прогулки по холоду.

Все жилье в Патагонии я бронировала через «Букинг» с оплатой на месте наличными. Для этого при поиске выбирала фильтр «Без предоплаты». «Букинг» не принимает российские карты, но путешественники из России по-прежнему могут пользоваться им за границей.

В Ушуайе я остановилась в частном деревянном доме B&B Nahuel. Комната обошлась в 23 000 ARS⁣ (2360,52 ₽) за ночь. Хозяйка радушно встретила меня, сразу пригласила в просторную гостиную с камином и накормила вкусным завтраком из кофе, сэндвича с ветчиной, выпечки с джемом и маслом, хотя по условиям он мне полагался только на следующее утро.

Номер двухместный, но я жила там одна. Меня порадовала большая кровать с толстым одеялом. Санузел общий на два-три номера, он оказался чистым. Дом стоит на возвышении, поэтому из окон открывается хороший вид на город.

В Эль-Калафате я поселилась в Calafate Hostel. Он привлек меня расположением — в 200 м от главной улицы — и ценой: за две ночи я отдала 23 000 ARS⁣ (2360,52 ₽).

В хостеле есть номера на несколько человек и отдельные комнатки. Я выбрала номер с личным душем и туалетом. Завтрак включен — его накрывают в общей гостиной. Постояльцам предлагают кофе, выпечку — круассан, пару видов булочек, — тосты, джемы и масло. Без изысков, но было приятно перекусить свежей выпечкой и выпить бодрящего кофе.

В Calafate Hostel мне особенно приглянулось обилие дерева в интерьере — от перекрытий до стульев. Это создает домашнюю атмосферу — порой я забывала, что живу на другом конце планеты.

В Эль-Чальтене я выбрала Rancho Grande Hostel — один из самых популярных вариантов в поселке. Там тоже есть и общие, и отдельные номера. Две ночи в отдельном обошлись в 21 700 ARS⁣ (2227,10 ₽). Душ и туалет общие — их несколько, все чистые.

На территории Rancho Grande Hostel есть ресторан. Утром там сервируют завтрак, который входит в стоимость проживания. Можно выбрать несколько вариантов. Каждый включает одно основное блюдо — кашу, яичницу или тосты с сыром — и добавки: фрукты, джем, выпечку, кофе и сок. Про ужин в ресторане расскажу дальше в статье. Проживание в хостеле мне понравилось.

Автостоп. Множество туристов передвигаются по Патагонии автостопом. Местные жители отзывчивые и часто готовы подвезти, если им по пути.

Я исследовала регион в сжатые сроки, поэтому заранее приобрела билеты на автобусы и самолеты. Автостопом не пользовалась, хотя попробовать хотелось. Только в Эль-Чальтене в метель меня однажды подвез местный житель на небольшое расстояние — сам остановился и предложил.

Аренда автомобиля. Как мне кажется, в Патагонии даже новичок сможет чувствовать себя за рулем уверенно. Дороги тянутся на сотни километров по засушливой равнине, машины встречаются нечасто. Но для оплаты аренды авто обычно нужна иностранная кредитная карта. Подробнее об этом — в другой статье Т⁠—⁠Ж.

Автобусы — главный вид общественного транспорта в Патагонии. Рейсы по региону организуют, например, Taqsa и Via Bariloche. Между Эль-Калафате и Эль-Чальтеном пассажиров возят Caltur и Chalten Travel. Между чилийской и аргентинской частями Патагонии — Bus-Sur.

Билеты продают на автовокзалах и онлайн — на сайтах автобусных компаний и агрегаторах Busbud и Omnilineas. Там же уточняют расписание. Для оплаты онлайн понадобится карта зарубежного банка. Я воспользовалась картой подруги, которая живет во Франции. Билеты пришли на почту сразу после оплаты. Для надежности я их распечатала, хотя при посадке достаточно показать билет на телефоне.

Я ездила на автобусах по Патагонии дважды — из Эль-Калафате в Эль-Чальтен и обратно. Оба раза — на автобусах Chalten Travel. По моему опыту, они ходят по расписанию. Билет в одну сторону обошелся в 5800 ARS⁣ (595,26 ₽). В 2024 году цена выросла до 24 000 ARS⁣ (2463,15 ₽). Багаж, например большой чемодан или сумка, по умолчанию включен в стоимость, до посадки его грузят в отдельный отсек и наклеивают бирку с номером билета. Рюкзак берут с собой в салон, за ручную кладь тоже не доплачивают.

Автобусы у Chalten Travel комфортабельные. Есть туалет, сиденья удобные, рядом с ними — розетка для зарядки смартфона, окна большие и чистые, чтобы было приятно наблюдать за проносящейся мимо природой.

Автовокзалы в Эль-Калафате и Эль-Чальтене показались мне уютными. Они небольшие, чистые, и все необходимое на месте: билетные кассы, туалеты, розетки, кафе и скамейки для ожидания. Вайфай раздают только посетителям кафе — чтобы им воспользоваться, нужно купить хотя бы чашку кофе.

На самолетах удобнее всего путешествовать по Аргентине и Патагонии: расстояния там огромные. Национальный перевозчик — Aerolineas Argentinas. Есть и лоукостеры — например, JetSmart и Flybondi.

Я выбрала Aerolineas Argentinas, так как стоимость билетов с учетом багажа у нацперевозчика и бюджетных авиакомпаний не сильно различалась. При этом Aerolineas Argentinas предлагает напитки и легкий перекус, например печенье, даже при часовом перелете, кресла удобные, а место при онлайн-регистрации можно выбрать бесплатно, в том числе у окна.

Я выбирала место у окна на всех рейсах по Патагонии — из Буэнос-Айреса в Ушуайю, из Ушуайи в Эль-Калафате и из Эль-Калафате в Буэнос-Айрес. Это давняя привычка: хочется видеть еще больше красот по пути. Первые два перелета прошли по расписанию, вылет третьего рейса задержали на 25 минут, но в пути мы наверстали отставание.

Такси повсеместно распространено в Аргентине. Можно пользоваться «Убером» или ловить с руки. Почти везде я использовала «Убер» и расплачивалась наличными. Приложение работало безотказно и не нашло машин только в Эль-Чальтене: поселок слишком маленький. Так что я обратилась на ресепшен в хостеле, где жила, — машину подали через несколько минут. Стоимость такси одинаковая — например, на обычном я уехала из аэропорта Ушуайи, за десятиминутную поездку заплатила 1000 ARS⁣ (102,63 ₽). Обратно вызвала машину через приложение за ту же сумму.

Кухня Патагонии в целом такая же, как в других регионах страны. Например, главное блюдо — мясо. На мой взгляд, его готовят отменно. В Патагонии это в основном баранина, причем в ход идут все части туши, даже внутренние органы.

Советую попробовать особое блюдо — барана на кресте. Шампур, на котором его готовят, имеет крестообразную форму, благодаря чему выдерживает тушу. Зачастую внушительный мангал ставят прямо при входе в кафе. Подают блюдо кусочками, но порция рассчитана на целую семью. Даже если закажете на одного, принесут примерно полкилограмма еды.

Мне аргентинское мясо показалось невероятно вкусным — в Патагонии я пробовала его несколько раз. Цены в кафе в Ушуайе и Эль-Калафате одинаковые. Например, в Parrilla La Estancia в Ушуайе я отдала за огромную порцию мяса 9000 ARS⁣ (923,68 ₽).

В Эль-Чальтене я ужинала в ресторане на территории Rancho Grande Hostel — заказала сочный аргентинский стейк. Его подали с таким количеством закусок, что было бы чересчур для двух зверски голодных людей. Дико вкусно, но я не осилила и половины. Ужин обошелся в 6000 ARS⁣ (615,79 ₽).

Чаевые в Аргентине — на усмотрение посетителя. Я читала на туристических форумах, что их иногда включают в счет. Сама с этим не сталкивалась, но пару раз оставляла официантам в кафе по 1000 ARS⁣ (102,63 ₽).

В Аргентине три крупных оператора — Claro, Movistar и Personal. Лучшее покрытие у Personal. Стоимость тарифов проверяют на сайтах операторов, но они могут не открываться за рубежом. Симкарты в Аргентине регистрируют на паспорт.

Альтернатива — услуги российского оператора в роуминге. Например, «Теле-2» предлагает 200 Мб интернета в день за 400 ₽, а Т-Мобайл — 500 Мб на неделю за 1199 ₽.

Я не покупала аргентинскую симкарту и не пользовалась российской в роуминге. В Патагонии и стране в целом много точек бесплатного вайфая. Я постоянно им пользовалась в аэропортах, кафе и за символическую плату на автовокзалах. В гостиницах и хостелах обычно есть бесплатный интернет — пароль от вайфая мне выдавали при заселении. Скорость высокая — я без проблем загружала фото и видео.

Аргентина расположена в Южном полушарии, поэтому времена года там противоположны нашим. Высокий сезон в Патагонии длится с декабря по март — это лето и начало весны, когда в регионе сухо и безоблачно. Например, средняя температура в Ушуайе в это время днем — +9…11 °С, ночью — +3…4 °С. В Эль-Калафате — +12…14 °С днем и +6…7 °С ночью. Ноябрь и апрель — тоже хорошие месяцы для поездки. Температура почти такая же, а туристов меньше — можно сэкономить на проживании.

Зимой — с июня по август — средняя температура в Ушуайе опускается до +1…2 °С днем и −3…−2 °С ночью. В Эль-Калафате похожие значения.

В любое время года в Патагонии дуют сильные ветра. Советую запастись теплыми вещами. На случай дождя лучше взять дождевик: в отличие от зонта, ему ветер не помеха. При посещении ледников стоит надевать солнцезащитные очки.

Когда я путешествовала по Патагонии в конце июля — начале августа, в Ушуайе днем было 0 °С, а ночью — −2 °С. В Эль-Калафате температура колебалась от −2 °С до +3 °С. Мне повезло увидеть ледник Перито-Морено во всей красе в ясную погоду. А вот Эль-Чальтен подвел: я прибыла туда в жуткую метель и ничего толком не увидела.

Еще один важный момент: погода в Патагонии меняется несколько раз за день. Например, зимой может быть сначала солнечно и безветренно, а потом начинается снегопад.

Безопасность. Южная Америка — один из самых опасных регионов для путешествий. Там часто происходят вооруженные ограбления и кражи. Аргентина не исключение. Но в Патагонии я чувствовала себя безопасно, в отличие от шумного и страстного Буэнос-Айреса, где много карманников и маргиналов. Это туристический регион и, как мне показалось, совсем не бедный. Воровства, насколько я знаю, там почти нет.

Люди в Патагонии отзывчивые и улыбчивые. По моему опыту, это общая черта жителей континента. За помощью можно обращаться даже без знания языка — вас подвезут до нужной точки, доведут или попытаются показать, как туда пройти.

Язык. Официальный язык в стране — испанский. Английского в Аргентине почти не знают, свободно на нем отвечают разве что сотрудники гостиниц и аэропортов. Базовые фразы на испанском здорово облегчают жизнь.

Я самостоятельно учу испанский уже несколько лет — по учебникам, фильмам, песням и в путешествиях. Аргентинцы говорят быстро, мне зачастую сложно понять предложение полностью, нужно вдумываться. Чтобы получить побольше опыта живого общения, я при любом удобном случае старалась перекинуться парой фраз — на остановках, в транспорте, кафе.

Сувениры в Патагонии такие же, как в целом в Аргентине. Они делятся на две категории — съедобные и несъедобные. Туристы увозят с собой, например, шоколад и местный десерт дульсе де лече — он похож на нашу вареную сгущенку. Его продают в баночках по 50—500 мл, цены в 2023 году — 1000⁠—⁠4000 ARS⁣ (102,63⁠—⁠410,53 ₽). В Ушуайе я купила горький шоколад с надписью Patagonia — плитка 100 г обошлась в 2000 ARS⁣ (205,26 ₽).

Из несъедобных сувениров пользуются спросом калебасы для чая мате. Этот напиток — один из символов страны, его пьют везде: в транспорте, на природе, на работе. Он оказывает стимулирующее воздействие и утоляет голод. Калебас — емкость для чая. Ее изготавливают из пластика, алюминия или тыквы. Калебас из тыквы расписывают вручную, а дно не вычищают: сувенир же, пить из такого проблематично. Калебасы с вычищенным дном могут стоить дороже. В 2023 году я видела цены от 3000 ARS⁣ (307,89 ₽).

Еще на память и в качестве подарков близким в Аргентине покупают теплые шали, майки футбольных команд и национальной сборной, виноградное масло, украшения из красивого камня родохрозита и изделия из кожи — ремни, сумки, куртки.

Патагония меня покорила: сначала в книге Жюля Верна, потом вживую. У меня этот регион ассоциируется с дикими просторами и духом свободы. Нигде в мире я не чувствовала себя такой счастливой.

Путь в Патагонию и обратно был долгим. Как и само путешествие: я охватила в нем по пять городов в Бразилии и Аргентине. Патагония стала самым ярким впечатлением из поездки. Этот край стоит всех усилий, которые тратят, чтобы добраться туда.