Стояночный тормоз: как устроен и как ломается

Кроме рабочей тормозной системы в современном автомобиле есть стояночная — ручной тормоз, ручник.

Он удерживает автомобиль во время парковки, когда водитель покидает салон. Разберемся, для чего нужна стояночная система, как она устроена и что в ней может сломаться.

Пока водитель на месте, он может удерживать авто рабочими тормозами либо воспользоваться ручным тормозом, например для временной остановки на светофоре или в пробке. Но когда водителя в салоне нет, нужно включать стояночную систему, иначе машина может покатиться.

Последствия самые разные: автомобиль может остановиться, если наедет колесом на крупный камень или упрется бампером в сугроб, а может набрать скорость и устроить серьезную аварию. «Покатилась сама» — не оправдание, водитель понесет ответственность.

Опытные водители используют ручник не только для парковки, но и при трогании в гору.

Стояночный тормоз может быть механическим — с рычагом или педалью — либо электромеханическим, с обычной кнопкой в салоне.

Такой тормоз предполагает жесткую механическую связь между рычагом в салоне и задними тормозными колодками. Его можно встретить на большинстве автомобилей среднего и экономкласса. Вот что есть в системе.

Рычаг управления с храповым механизмом или педаль. Чаще всего — в салоне на центральной консоли, хотя бывают машины с педалью стояночного тормоза. Обычно она намного меньше других педалей и располагается в пространстве ног водителя, в левом углу. Храповый механизм удерживает рычаг во включенном состоянии. На конце есть кнопка: она позволяет разблокировать рычаг и отпустить тормоз.

Если в машине педаль, есть рычаг выключения ручника. В некоторых случаях нужно еще раз нажать на педаль, и она отойдет назад. От храпового механизма через отверстие в салоне на днище выходит тяга, на которую крепится трос.

Трос ручника. От тяги на днище сначала идет один трос, на конце которого располагается коромысло и резьба с гайками для регулировки. На коромысло крепятся еще два троса — по одному на колесо.

Тормозной механизм стояночного тормоза. В барабанных тормозах ручник задействует те же тормозные колодки, что и рабочая тормозная система. На одной из колодок есть специальная лапка, на которой закреплен трос. Когда водитель тянет рычаг, трос тянет за собой эту лапку, она упирается в распорную пластину и прижимает колодки к барабану.

Это самая простая реализация стояночного тормоза, из дополнений к обычным тормозам — только трос и лапка на колодке. Механизм самоподвода обычно установлен на распорной пластине. Если его нет, стояночный тормоз следует периодически регулировать, от этого зависит и работа основных тормозов.

Если на задней оси дисковые тормоза — все немного сложнее. Стояночный тормоз реализован либо в тормозном суппорте, либо в виде барабанного тормоза внутри тормозного диска.

В тормозных суппортах с приводом ручного тормоза есть специальный флажок, на котором крепится трос ручника. Флажок соединен с винтом внутри тормозного цилиндра. В тормозном поршне установлена втулка с ответной резьбой и специальной муфтой, которая позволяет поршню передвигаться как при нажатии на тормоз, так и при вращении винта, когда включают ручник.

Такое решение усложняет конструкцию задних тормозных суппортов и процедуру замены колодок: поршень надо не просто вдавить, но при этом и вкрутить. С другой стороны, конструкция тормозных дисков и колодок остается простой без дополнительных механизмов и не требуется регулировка: при работе основных тормозов колодки подводятся сами.

Если задние тормоза дисковые и суппорта такие же, как спереди — без флажка и возвратной пружины, — значит, ручной тормоз работает за счет колодок барабанного типа. Тормозной диск выступает в роли барабана. Ступица тормозного диска в этом случае становится больше: внутри размещаются барабанные колодки ручника. Ротор диска, тормозной суппорт и колодки в этом случае маленькие. Места мало, поэтому в такой конструкции редко устанавливают механизм самоподвода.

Тем не менее колодки работают только при активации стояночного тормоза, почти не изнашиваются, поэтому регулировать такой ручник хоть и нужно, но не часто.

В таком варианте в салоне автомобиля будет лишь кнопка включения и выключения стояночного тормоза. Достаточно нажать кнопку, и электропривод затянет ручник в разы сильнее любого механического привода. И так же легко, одним нажатием кнопки ручник отпустит колеса благодаря специальному сервоприводу. Также система может отключать такой ручник автоматически, когда водитель жмет на газ.

Электромеханический стояночный тормоз может быть один, его могут расположить, например, на подрамнике. В этом случае из него будет выходить пара тросов к каждому из задних колес. Также сервопривод ручника может быть установлен на тормозных суппортах задней оси — в таком случае тросов не будет совсем, только провода.

Работает все просто: водитель нажимает кнопку включения ручника, сервопривод начинает зажимать колодки. Редуктор внутри сервопривода устроен таким образом, что вращение передается только от электродвигателя, но не обратно. Поэтому подавать напряжение на сервопривод нужно лишь в момент включения или выключения. Когда колодки зажимают тормозной диск, усилие в сервоприводе возрастает, с ним растет и потребление тока. Блок управления стояночным тормозом видит это потребление и при достижении определенной величины отключает подачу тока — ручник затянут.

Электромеханический привод ручника позволяет реализовать автохолд. Блок управления стояночным тормозом работает вместе с остальными блоками автомобиля и понимает, когда водитель остановился на светофоре, активируя автохолд, а когда требуется удержать автомобиль при трогании в гору, пока водитель не начнет движение вперед.

Автохолд хорош в пробках. Достаточно нажать на тормоз до полной остановки и педаль можно отпустить: ручник включится автоматически и будет удерживать автомобиль до момента, когда водитель нажмет на газ. Но бывает и обратная ситуация: водитель несколько раз полностью останавливается во время парковки, из-за чего срабатывает автохолд. Чтобы подобного не происходило, функцию можно выключить отдельной кнопкой.

Стояночный тормоз заклинило. Главная проблема в том, что водители попросту им не пользуются. В машинах с АКПП на селекторе есть положение «P», в котором колеса блокируются трансмиссией. Если КПП механическая, многие водители ставят машину на передачу.

Из-за этого механизм стояночного тормоза надолго остается без движения, закисает и перестает исправно работать. Это не мешает ездить, но, если потребуется воспользоваться ручником, машина может не поехать — его просто заклинит.

Есть риск купить авто с пробегом, предыдущий владелец которого не пользовался ручником. Бывает, что неисправность находят на ТО: механик говорит, что ручник не работает, но хозяину без разницы — он им не пользуется.

Вот что может заклинить:

1. Колодка в скобе.
2. Поршень в тормозном суппорте.
3. Лапка на колодке барабанного тормоза.
4. Трос ручника.

Все это, кроме тросов, можно разобрать и почистить, а тросы придется заменить. Если внутрь попала влага, они обязательно заржавеют. Расшевелить трос ручника и залить смазкой — лишь временная мера. Если он уже начал подклинивать, значит, вода снова попадет внутрь и трос опять заржавеет.

Тормоз необходимо отрегулировать. Если этого не сделать, ручник может зажать колеса. Они будут крутиться с усилием, тормоза будут перегреваться. Поэтому у рычага стояночного тормоза должен быть небольшой свободный ход.

В большинстве автомобилей есть механизм самоподвода колодок — основных или отдельных, которые только для ручника. Поэтому ручник регулируют при ремонте: например, когда меняют тросы. В остальных случаях достаточно просто пользоваться ручником и зазор между колодкой и диском будет регулироваться автоматически по мере износа.

Если свободный ход слишком большой, ручник может не работать и не удержит авто на склоне. Также в машинах с барабанными тормозами сзади без механизма самоподвода не будет работать и основной тормоз. Зазор между колодкой и барабаном убирается регулировкой стояночного тормоза. Если зазор слишком большой — педаль тормоза будет проваливаться чуть ли не до середины. Так происходит у всех Жигулей, у Лады Гранты, Калины и Приоры.

Проблемы с электрикой. В механическом ручнике они тоже могут быть, а именно — в концевом выключателе. Может показаться, что мелочь: на приборной панели постоянно горит лампочка или не светится вовсе. Но не стоит оставлять такую проблему без внимания.

Одна и та же красная лампочка приборной панели может отвечать и за ручник, и за уровень тормозной жидкости, и за еще какие-либо механизмы тормозной системы. Если индикатор постоянно горит из-за неисправного концевика — водитель может не узнать о других проблемах.

Также на концевик ручника могут быть завязаны другие функции. Например, дневные ходовые огни на корейских марках включаются, только когда автомобиль снят с ручника. Либо это могут быть дополнительные возможности сигнализации, например автозапуск или турботаймер. При неисправности концевика все это может работать некорректно.

С электроручником проблем может быть больше.

Неисправности сервопривода. При повреждении или негерметичности пластикового корпуса влага попадает внутрь, появляется коррозия, из-за чего шестерни и электродвигатель не могут нормально работать. На приборной панели замигает желтый индикатор неисправности стояночного тормоза.

Грубая ошибка при замене колодок. У электроручника есть свой блок управления, который знает, насколько нужно зажать колодки и насколько потом отпустить, чтобы колеса вращались свободно. Чтобы заменить колодки, необходимо подключить диагностический прибор и выбрать режим замены колодок — будет слышно, как жужжат сервоприводы. Только после этого можно утапливать поршни в исходное положение, иначе можно повредить тормозной суппорт.

После замены колодок нужно также выбрать пункт «выход из режима замены колодок» — блок управления один или два раза зажмет колодки и выполнит базовую установку.

Многие автовладельцы и даже автомеханики пренебрегают этой процедурой и разводят такие суппорты напрямую от аккумулятора. На машинах постарее процедура, можно сказать, безопасна: при первой же активации блок управления сам адаптируется к новым колодкам. Например, это можно позволить на Фольксвагене Пассате B6 и B7 и на Фольксвагене Тигуане до 2016 года. С более новыми машинами есть риск остаться без ручника — все равно придется подключить компьютер и сделать базовую установку.

Сложности с базовой регулировкой. Если на машине отдельные колодки ручника — например, на Фольксвагене Туареге 2010—2018 годов, — базовая установка не пройдет без точной регулировки, которая займет немало времени.

После установки новых колодок подключается компьютер, активируется и отпускается стояночный тормоз, на экран выводятся показания зазоров на каждом колесе. Механик через отверстие колесного болта отверткой понемногу регулирует зазор и снова запускает проверку. И так до тех пор, пока зазор на каждом из колес не будет в норме плюс еще и разница между зазорами не будет в допуске.

И даже после регулировки может потребоваться притирка новых колодок — программа диагностики поджимает колодки ручника. В таком состоянии надо проехать 500 метров, а после снова проверить зазоры и при необходимости отрегулировать. Процедура нередко затягивается на два-три часа.

Проблемы с кнопкой стояночного тормоза. Чаще всего это бывает после химчистки салона или от пролитого кофе.

1. Всегда пользуйтесь стояночным тормозом, так он прослужит дольше.
2. Если машина старая и вы никогда не пользовались ручником, лучше перед этим заехать на СТО. Колеса могут заклинить, придется вызывать эвакуатор.
3. Поддерживайте стояночный тормоз в рабочем состоянии: если основные тормоза откажут, он поможет остановить машину.