Защита двигателя: зачем нужна и какую выбрать

Вода, снег, ветки, камни и грязь в любом случае попадают под капот вашей машины, даже если вы ездите на ней только по городу.

Моторный отсек нельзя полностью изолировать от внешней среды: мотор и коробка передач перегреются. А вот прикрыть и обезопасить нижнюю часть вполне реально. Для этого и нужна защита картера двигателя и КПП.

Картер — часть корпуса сложных агрегатов в автомобиле: двигателя, мостов и трансмиссий. Обычно нижняя. Его могут отлить из металлического сплава или пластика, внутри находится большая полость с маслом. Как только на этой детали появляются повреждения, масло убегает — и агрегат может серьезно пострадать.

Невозможно переоценить пользу защиты картера:

1. На бездорожье можно столкнуться с чем угодно. Это может быть и огромный камень в глубокой луже, и бревно, незаметное из-за высокой травы. От сильного удара не спасет ни одна защита, но повреждения будут менее существенными.
2. В городе нередко приходится ехать через широкие лужи, воду в колее или какой-нибудь мусор — даже обычный пластиковый пыльник не даст ему попасть под ремень генератора.
3. Зимой глыбы льда из-под грузовиков иногда летят прямо под колеса. Тонкий пластиковый пыльник вряд ли спасет от такого, но композитная или металлическая защита убережет моторный отсек от повреждений. Сугробы на парковках — тоже проблема, но лечь на сугроб защитой, а не поддоном двигателя куда безопаснее. Вас просто вытащат, но ни двигатель, ни картер коробки передач, ни какой-нибудь патрубок не пострадают.

На бюджетных автомобилях вроде Фольксвагена Поло, Киа Рио или Рено Логана в базовой комплектации нет защиты картера. А еще ее могут забыть поставить после ремонта. Или снять по желанию клиента — если она, например, была неоригинальной, металлической и жутко дребезжала на кочках.

Есть плюсы: убрали лишний вес с передней оси, мотор лучше охлаждается. Иногда даже увеличивается клиренс, если защита сильно провисала. Но потенциальных проблем и неприятностей гораздо больше.

Вода из-под колес будет попадать на раскаленные детали выхлопной системы. Резкие перепады температуры могут стать причиной трещин или деформаций.

Пыль, грязь, песок, мелкие камни вызывают преждевременный износ поликлинового ремня и роликов, но это полбеды. Если попадет что-нибудь покрупнее, могут появиться серьезные проблемы. Обычный целлофановый пакет может намотаться на какой-нибудь шкив, а там как повезет. В лучшем случае машина останется без генератора, кондиционера и усилителя руля, в худшем — без двигателя.

Важно помнить, что маслозаборники у двигателя и многих коробок передач расположены в самом низу — буквально в 1—2 см от нижней плоскости поддона. Стальной поддон может замяться, и есть риск, что это станет причиной масляного голодания — двигатель или КПП может заклинить. Алюминиевый или пластиковый поддон от удара может расколоться. Масло в этом случае убегает на дорогу, лучше как можно быстрее заглушить двигатель и вызывать эвакуатор.

Сначала надо разобраться с тем, что уже есть. Защита двигателя — это чуть ли не первая строчка в списке допоборудования, которое предлагает или даже навязывает дилер при покупке новой машины. Неплохо, если защиты не было и ее установили сразу же на новый автомобиль. Гораздо хуже, когда оригинальную полимерную защиту снимают и ставят вместо нее железную универсальную. Мало того что покупатель лишается оригинальной защиты двигателя — нередко он еще и переплачивает за никудышный кусок железа.

Если у вас оригинальная защита, пусть даже пластиковый пыльник, — это лучший способ обезопасить моторный отсек от воды и грязи. Само собой, важно учитывать, что пыльник должен закрывать всю площадь моторного отсека снизу, при этом иметь специальные воздушные каналы, необходимые для охлаждения АКПП или поддона ДВС. Нередко оригинальная защита дополнена еще и листом шумоизоляции. Это снизит шум от двигателя плюс не даст быстро остынуть зимой.

Если же защиты не было и нет, есть несколько вариантов от сторонних производителей.

Стальная — самый популярный вариант, потому что они везде есть и стоят дешево. Если выбираете такую, не старайтесь сэкономить, у дешевых версий немало минусов:

1. Отверстия под крепеж совпадут далеко не везде, поэтому защиту вряд ли получится закрепить надежно. Автомеханики будут страдать на каждом ТО — ведь защиту нужно снимать, чтобы поменять масло в двигателе или КПП или перебрать переднюю подвеску. Им придется подтягивать подкрылки к краям защиты. Но как бы они ни старались, что-нибудь будет болтаться и дребезжать.
2. Защита быстро ржавеет — сквозные дыры появляются примерно через 3—4 года.
3. Нет воздушных каналов и сливных отверстий, которые обязательно есть на штатной защите. На картер двигателя или коробки передач не попадет нисходящий воздух, а значит, они будут работать в более сложном температурном режиме. Вода, которая давно бы утекла, будет стоять и станет причиной сквозной коррозии.
4. Сливные отверстия и воздушные каналы могут быть там, где их быть не должно. В результате коробка и двигатель охлаждаются плохо, но грязь и камни летят в подкапотное пространство. Защиту приходится снимать и чистить.

Алюминиевая защита легкая и значительно меньше подвержена коррозии. Может показаться, что это хороший вариант, но у относительно недорогих универсальных версий проблемы те же, что у дешевых стальных. Алюминий мягче стали, что вынуждает делать защиту толще для сохранения тех же характеристик ударопрочности.

Из композитных материалов. На вид напоминает пластик, обычно черного цвета. Такие отливают в специальных формах. Производители не заморачиваются с дальнейшей обработкой, поэтому точность изготовления низкая. Отверстия, конечно, совпадают, но для крепежа используют огромные шайбы, чтобы компенсировать зазоры. Из плюсов можно отметить легкость и абсолютную устойчивость к коррозии.

Если своего опыта нет, лучше почитать отзывы перед покупкой. Вот на что стоит обратить внимание:

1. Насколько хорошо защита подходит к машине — ровно ли она встанет, нужно ли будет прикручивать дополнительные крепления или что-то к чему-то притягивать.
2. Все ли отверстия соответствуют отверстиям на локерах и подрамнике.
3. Как новая защита влияет на клиренс. Итоговый вариант может выглядеть как лист железа с одним изгибом, из-за этого защита будет сильно провисать — и машина начнет задевать днищем там, где раньше спокойно проезжала.
4. На месте ли технологические отверстия. Одни нужны для охлаждения, другие могут быть сделаны для обслуживания — под масляным фильтром и сливной пробкой, они обычно закрыты пластиковыми заглушками. Такой вариант позволит сэкономить на снятии и установке защиты при замене масла.
5. Есть ли в комплекте метизы и крепежные элементы. У дешевых защит обычно некачественный железный крепеж, который крайне быстро ржавеет. Если решили менять оригинальную защиту на другую, постарайтесь сохранить оригинальные болты крепления: они покрыты антикором и прослужат дольше. Болты из комплекта лучше хорошо обработать, иначе на следующем ТО их придется высверливать или спиливать болгаркой.

Цены на защиты сильно разнятся и начинаются от 2000—2500 ₽ за комплект — в нем обычно сама защита, кронштейны, крепеж и инструкция по установке.

Тут стоит присмотреться и к более дорогим вариантам — за 5000—7000 ₽, чтобы было меньше проблем с установкой, креплением и коррозией.

Либо же озаботиться вопросом и узнать, что стояло на машине с завода. В этом случае оригинальную защиту можно найти на «Авито» — в хорошем состоянии и за вполне разумные деньги. Возможно, потребуются оригинальные кронштейны, если их не было или дилер их снял при установке другой защиты. Оригинальная защита никогда не дребезжит и хорошо защищает от грязи. Заводские защиты, даже из металла, достаточно толстые, коррозия может навредить лишь внешнему виду.

В автосервисах за снятие и установку защиты обычно берут 400—600 ₽, но если ее ставят туда, где ее не было, цена будет выше — от 1500 ₽. Помимо самой защиты придется установить кронштейны для ее крепления. Возможно, понадобится что-то где-то подпилить, просверлить, приклепать — в зависимости от машины и комплекта поставки защиты.

Так или иначе, в комплект поставки входит инструкция по установке. С ее помощью защиту несложно установить самостоятельно. Не рекомендуем заниматься этим на домкрате: это крайне небезопасно. Используйте яму или эстакаду, а если на улице холодно, но хотите сделать сами — арендуйте подъемник в теплом боксе. Тепло, безопасно и есть инструмент.

Защиту важно обслуживать. Если машину обслуживают чаще чем раз в год, это не проблема, ведь защиту снимают при каждом ТО. Хороший автомеханик не поленится смазать болты, так их будет проще закрутить, а если на защите будет грязь — стряхнет ее, чтобы она не сыпалась на голову, когда защиту придется ставить назад.

Если вы мало ездите и бываете на ТО раз в год — не поленитесь раз в полгода заехать на эстакаду и осмотреть автомобиль. Ударьте по защите кулаком снизу: если на нее что-то попало, вы непременно услышите посторонний шум. Если же посторонних предметов на защите нет, можно даже не снимать ее полностью, а откручивать болты по одному и смазывать их по очереди.

1. Ездить без защиты небезопасно: как минимум это вызовет повышенный износ вращающихся деталей.
2. Защиту стоит подбирать тщательно, но лучший вариант — сохранить или установить оригинальную. Если дилер навязывает защиту как допоборудование, лучше отказаться и выбрать что-нибудь более полезное.
3. Не забывайте про обслуживание защиты.