Как я преобразила комнату на даче: 7 дизайнерских решений обошлись в 22 500 ₽

Я художница: люблю заниматься декором и реставрацией старых вещей. В одной из статей в Т⁠—⁠Ж я уже рассказывала, как сделала на даче комнату в стиле прованс для мамы.

В 2022 году я решила освежить папину комнату. По форме, размерам и обстановке она была похожа на мамину — 10 м², обшитая вагонкой, со старой мебелью. Заниматься капитальным ремонтом в папиной комнате я не планировала: хотелось обойтись малой кровью, но сделать красиво. Для этого я решила покрасить стены и добавить стильный декор. Например, я своими руками сделала журнальный столик, торшер из манекена, отреставрировала советские тумбы, сшила чехлы на декоративные подушки.

Мне помогали брат, его жена и мой молодой человек. У брата своя мастерская по изготовлению мебели. Жена брата хорошо шьет. А у молодого человека золотые руки. Так за семь шагов мы преобразили обычную комнату на даче и за все заплатили меньше 22 500 ₽.

В статье расскажу, как нам это удалось.

Сколько потратили: 1300 ₽

В комнате стены обшиты вагонкой. На мой взгляд, она удешевляет интерьер и напоминает баню. К тому же со временем вагонка немного разъехалась, появились зазоры между досками. Я решила оживить неудачную скучную покраску минимальными усилиями.

Задумка была такой: покрасить дверь, стену у окна и небольшую нишу на смежной стене в белый, чтобы добавить комнате больше света. Для контраста плинтусы, наличники и рейки, наоборот, сделать темными. Остальные стены просто освежить и попробовать визуально убрать зазоры между вагонкой.

Я купила в «Максидоме» полуматовую белую краску Tikkurila Harmony за 800 ₽ и кроющую черно-коричневую эмаль Hammer за 300 ₽. Брала банки по 1 л, их хватило без остатка.

После покраски я поняла, что дырочки от сучков на белой стене очень бросаются в глаза — это явный дефект. Поэтому я заделала дырки белой штукатуркой для дерева фирмы «Лакра», а затем повторно покрасила эти места. Штукатурку покупала в «Кастораме» за 200 ₽.

Этого мне показалось недостаточно. Смотрелось все равно дешево. Поэтому я взяла более темную, не кроющую лазурь для дерева Pinotex. У нас она осталась после покраски дома. Сейчас литровая банка такой лазури в «Леруа Мерлене» стоит 1480 ₽.

Малярные ленты я не использовала. Чтобы не выйти за границы, взяла тонкую художественную кисть, которых у меня всегда полно. Ею я нанесла лазурь между досками, то есть прокрасила те самые зазоры между вагонкой. Не дожидаясь высыхания, тряпкой растерла границы, чтобы создать мягкий градиент. Получился эффект, напоминающий обожженное дерево.

Вся работа заняла четыре дня. Два дня ушло на покраску белых стен — я ждала полного высыхания штукатурки. Дверь пришлось реставрировать особенно тщательно. Остальные два дня я потратила на темное тонирование.

Комната стала смотреться гораздо выгоднее. Мне понравился результат, а мама вообще была в восторге. С обновленными стенами мне даже захотелось поменять старый диван на кожаный, чтобы придать комнате еще более благородный вид. Позже я купила его на «Авито»: музыкальный салон закрывался и продал его за 14 000 ₽. Продавцы сказали, что этот диван из Мексики. Старый мы поставили в кухню-гостиную на первом этаже.

Сколько потратили: 5514 ₽

Даже в небольшой комнате мне хотелось поставить хотя бы маленький журнальный столик. Я решила сделать его из спила — поперечного среза дерева.

Спил. Я нашла сайт Wood market, где торгуют древесиной. В каталоге выбрала спил тополя с красивой трещиной за 800 ₽.

Позже я поняла, что тополь не очень хорошо подходит для столика, и вот почему:

• Тополь склонен к гниению.
• Древесина пористая, неоднородная по плотности и слишком мягкая.
• При работе спил ведет себя непредсказуемо: у меня он впитал синий краситель от смолы, а тон ложился неравномерно.

Поэтому я советую не скупиться и брать более благородную древесину: дуб, клен, орех, вяз, карагач или бук. Она обойдется чуть дороже, но изделие будет качественнее и проще в изготовлении. Цена зависит от продавца и от конкретного спила. Чем красивее форма и фактура, тем дороже. Неплохие спилы продаются по цене от 1500 ₽.

Обработка дерева. Предварительно я подготовила древесину: пропустила ее через фрезерный станок, сняла кору, убрала из трещины гниль и отшкурила. С фрезерным станком мне повезло — он есть у брата в мебельной мастерской. Такой станок помогает быстрее обработать древесину.

Для тех, у кого нет родственников с собственной мастерской, предлагаю два варианта. Первый — арендовать фрезерный станок по дереву. Час стоит около 1500 ₽, этого времени хватит для обработки спила. Второй — воспользоваться плоскошлифовальной машинкой. В помощь могу предложить ролик с видеоинструкцией на «Ютубе».

Чтобы снять кору и вычистить гниль из трещины, я использовала стамеску, помогая себе молотком. Шкурила шлифовальной машинкой со шкуркой зернистостью P120. Все это тоже нашлось в мастерской у брата. Ничего специально покупать не пришлось.

Эпоксидная смола. Для начала я заклеила будущую столешницу алюминиевым скотчем с обратной стороны, чтобы смола не вытекала. Скотч нашелся дома. Потом в магазине эпоксидных смол купила специальный набор Epoxy River для столешниц: 1 кг тонированной эпоксидной смолы и 400 г отвердителя. Он стоил 2207 ₽.

Там же я взяла сухой краситель для окрашивания смолы за 200 ₽, выбрала синий цвет. Он был очень популярен, но теперь уже кажется мне избитым. Сегодня я бы взяла другой цвет.

Состав нужно готовить и заливать так:

1. Добавить в смолу краситель, хорошо размешать.
2. Подкрашенную смолу развести с отвердителем строго по инструкции — в пропорции 10:4. Если добавить слишком много отвердителя, он не растворится и смесь получится неоднородной. Если мало — состав будет слишком жидким.
3. Залить составом трещину.
4. Высушить и выгнать пузырьки строительным феном.
5. Оставить сушиться примерно на неделю.

Сначала я решила заполнить составом крупную трещину. Заливала постепенно, слоями высотой около 2 см, пока трещина не заполнилась полностью. В итоге получилось пять слоев. Каждый слой я оставляла высушиваться: он сох долго, больше недели. Только потом заливала следующий. Каждый раз я смешивала состав заново, иначе смола застыла бы. После этого все мелкие трещинки тоже залила смолой.

На каждом новом слое я добавляла меньше красителя. В первый раз — чайную ложку, затем — две трети, потом половину и так далее. Последний слой был почти прозрачным. Так я хотела создать эффект морской глубины, но отчетливого эффекта не получилось. Думаю, это потому что трещина была недостаточно большой для такого приема.

Каждый слой я также высушивала строительным феном. Им же выгоняла пузырьки — они сами лопаются при нагревании. Насколько я знаю, смола легко воспламеняется, поэтому главное — не перегреть. Водить над смолой феном надо быстро, не задерживаясь в одном месте.

Полировка. После высыхания брат снова пропустил срез через фрезер, чтобы выровнять поверхность. Затем я хорошенько отшлифовала дерево. Для этого взяла шкурку разной зернистости, от более крупной к мелкой: 10 листов Р120 и по одному листу Р500, Р1000 и Р2000. Лист обычно стоит от 20 до 40 ₽. Всего на шкурку я потратила около 500 ₽.

В конце для полировки я использовала шлифовальную машину с фетровой накладкой и автомобильную полировальную пасту, чтобы добиться прозрачности смолы. Накладку купила за 290 ₽, паста у меня уже была.

Проблема была в том, что синий пигмент для окрашивания смолы впитался в дерево из-за пористости тополя. В итоге пришлось отбеливать древесину специальным средством — его дал мне брат. Цены на отбеливатель древесины в строительных магазинах и на маркетплейсах начинаются от 400 ₽. Но синие пятна все равно до конца не вывелись, поэтому я решила тонировать дерево в темный цвет.

Тонировка. Мне посоветовали покрыть спил маслом для паркета, чтобы укрепить мягкую древесину. Не знаю, сработало ли, но эффект оказался очень красивым. Сначала я нанесла грунтовочное масло Borma Wachs. Затем использовала финишное прозрачное масло-воск того же производителя. Масла наносила на весь спил с лицевой и обратной стороны, включая боковины, — хватило объема баночек по 125 мл.

После покрытия финишным маслом я подождала 15 минут и стерла его сухой тканью. Поверхность получилась почти зеркальной. От неоднородности окрашивания избавиться не удалось, но все равно мне понравился результат.

Ножки я решила сделать железными. Идею взяла из ролика на «Ютубе», который советовала выше. Чертеж я перерисовала со скриншота из этого видео. Затем в мастерской брата мне сделали ножки на заказ по чертежу и покрасили порошковой золотой краской. Такая краска почти не повреждается и не отслаивается при использовании. За ножки я не платила.

Если бы не было возможности заказать ножки, я бы купила железные шпильки на сайте «Ярмарка мастеров» или «Авито».

Сколько потратили: 4567 ₽

В последнее время я часто вижу, как перекрашивают старую мебель. Мне тоже захотелось попробовать. На даче как раз сохранились антресоль и тумба от советского гарнитура.

Мебель оказалась вполне добротная. Особенно мне понравился шпон — оказалось, это не просто рисунок, а рельеф, как у настоящего дерева. В наше время, наверное, так уже не делают.

Покраска. Крупные царапины я заранее зашпаклевала штукатуркой для дерева, которая осталась у меня от покраски стен. Затем купила в «Максидоме» краску Dulux, которая подходит для ДСП. Я выбрала светло-коричневый цвет. Там же в магазине мне его заколеровали. За банку объемом 0,75 л я отдала 1399 ₽. Также взяла черно-коричневый колер за 84 ₽.

Мне хотелось, чтобы шпон остался видимым, но скрылись мелкие царапины. Для этого дома я развела краску водой в пропорции примерно 1:5, то есть одна часть краски, пять — воды. Так слой был не очень плотным и кроющим. Разведенной краской я покрасила тумбы.

Затем я добавила в неразведенную краску столовую ложку колера. Получился темный цвет. Им я выкрасила торцы и декоративную рейку сверху тумбы.

Фурнитура. Я заменила ручки, а мой молодой человек поставил мебель на ножки. Для этого понадобились дрель для проделывания отверстий под шурупы и шуруповерт. Инструменты оказались дома, шурупы были в комплекте.

Результат меня порадовал. Но потом я заметила, что с антресолью что-то не так. Ее верх оказался без шпона и выглядел незаконченным. Оказалось, верхнюю доску кто-то изначально поставил вверх ногами, а я не проверила и уже прикрутила ножки.

Имитация дерева. Эффект дерева я решила нарисовать сама. В строительных магазинах продают специальные шпатели для имитации дерева. Я нашла набор за 740 ₽.

Шпатель надо обмакнуть в краску и провести по поверхности, медленно меняя угол наклона. Это настолько просто, что я доверила работу своей пятилетней племяннице. Она очень хотела мне помочь и отлично справилась.

Полученный результат я закрепила воском — он оставался после изготовления журнального столика. Я уже знала, что это придаст блеск и свежий вид вещам.

В моем случае была несложная реставрация советской мебели. На каждую тумбу я потратила целиком одни выходные.

Сколько потратили: 4897 ₽

Торшер оказался самым трудоемким, но интересным в изготовлении декором в комнате. Я работала с ним четыре месяца. Сломанный манекен с головой, но без рук принес домой брат с помойки со словами «Может, Ира что-то придумает».

Уже после изготовления я увидела рекламу подобных торшеров из мужских и женских фигур. Они стоили от 100 000 ₽. Я же уложилась в 5000 ₽.

Плечи. Предварительно я сняла шпателем облупившуюся краску. Плеч у туловища не было, поэтому я решила их долепить, чтобы фигура напоминала древнегреческую статую. Брат подсказал, что плечи можно сделать из монтажной пены, и помог мне.

Для лучшего сцепления брат вкрутил саморезы в основание, где должно начинаться плечо. Скрутил лист плотной бумаги трубочкой по размеру будущего плеча и надел этот лист на основание поверх саморезов. Затем залил все пространство внутри бумажной трубки монтажной пеной. То же самое повторил для второго плеча.

Я сняла бумагу и оставила пену высыхать. Через сутки форма плеч была далека от совершенства, но они держались крепко, как влитые. Я взяла канцелярский нож и отсекла им все лишнее.

Шпаклевка. У высохшей пены пористая структура. Поры надо было закрыть. Брат посоветовал использовать автомобильную шпаклевку и дал мне ее бесплатно. На авторынках и маркетплейсах такая стоит от 300 ₽.

Шпаклевка двухкомпонентная: состоит из пасты и отвердителя. По инструкции на 100 г пасты нужно 2—3 г отвердителя. Мне нужно было немного состава, смешивала на глазок.

Этот состав я нанесла на плечи и сколы лезвием от канцелярского ножа. Работать с автомобильной шпаклевкой мне понравилось: она мелкозернистая, плотно закрывает все несовершенства и быстро сохнет — через 15 минут уже можно шкурить. Для этого я еще купила набор шкурок зернистостью от Р120 и мельче за 740 ₽.

Так я несколько раз наносила шпаклевку, шкурила, затем снова шпаклевала и шкурила. В итоге добилась очень хорошего результата: плечи выглядели натуральными, пор, сколов и трещин не осталось. Поза оказалась с небольшим красивым изгибом в теле, а плечи его только подчеркнули. Я нашла в манекене то самое сходство с древнегреческой статуей, как и хотела.

Голова и грудь. Дальше я хотела убрать расколотую голову. Сделала это у брата в мастерской: рабочие просто отпилили ее болгаркой. Основание шеи изначально было запечатано, так что ничего с этим придумывать не пришлось.

Единственный момент, который меня смущал, — это грудь. Чтобы сделать ее более натуральной, я вкрутила в центр каждой груди по шурупу. Потом взяла полимерную глину из своих запасов и скрыла шляпки шурупов. Глины понадобилось совсем немного. Так я получила идеальную скульптурную грудь у манекена.

Грунтовка и окрашивание. Затем я опять отнесла манекен к брату в мастерскую. Там его загрунтовали. После грунтовки выявились еще неровности, поэтому я снова нанесла автомобильную шпаклевку и отнесла манекен в мастерскую на повторную грунтовку.

Последний этап — манекен покрасили в цвет темного золота. Такой же мы использовали для ножек журнального столика.

Если решите повторить мой опыт, будьте внимательны с покраской. Манекен сделан из пластика. Не каждая краска хорошо ложится на такой материал. Напримр, не советую использовать краску в баллончиках: лучше возьмите двухкомпонентную акриловую эмаль брендов Sayerlack или Sirca. Еще надежнее — заказать покраску в мастерской, это будет стоить около 1500 ₽.

Освещение. Осталось из готового манекена сделать полноценный светильник. В швейном интернет-магазине я заказала треногу к манекену за 2895 ₽. Патрон со шнуром и напольным выключателем из «Леруа Мерлена» обошлись мне еще в 352 ₽. Также за 618 ₽ я заказала красивую лампу с золотистым стеклом — такие еще называют лампами Эдисона.

Брат помог мне собрать всю конструкцию вместе. В шее он проделал отверстие, куда поместил патрон, потом вкрутил лампу. При желании торшер можно использовать и как вешалку.

Еще ради эксперимента я заказала на «Алиэкспрессе» ожерелье за 292 ₽ — хотела посмотреть, как оно будет смотреться на шее манекена. По-моему, получилось стильно.

Сколько потратили: 1230 ₽

Мне нравится использовать текстиль в комнате: он создает ощущение тепла и комфорта и помогает правильно расставить цветовые акценты. В папину комнату я сшила оранжево-белые чехлы на две подушки: квадратную и цилиндрический валик. Сами подушки взяла от старого советского дивана. Чехлы получились съемные — на молнии, чтобы их можно было стирать.

Вообще, я считаю, что шью плохо. Из опыта — только кружок шитья в детстве. Если требуется что-то серьезное, я обращаюсь к жене брата. Но чехлы для подушек мне показались несложной задачей, поэтому я решила сшить их самостоятельно. На все ушло три дня.

Материалы. В первую очередь нужна швейная машинка. Желательно — еще и оверлок для обметывания краев изделия. Все это у меня уже было. Если у вас нет оверлока, можно обметать края стежком-зигзагом на швейной машинке.

Для чехлов я купила мебельную ткань: по погонному метру белой и оранжевой. Брала в розничном магазине «Кожзамш», за все заплатила 1000 ₽. Еще мне понадобились две потайные застежки-молнии на пару сантиметров короче, чем длина подушек, и шнур-кант для квадратной подушки — я использовала круглую веревку. Они обошлись мне еще в 230 ₽. Всю эту фурнитуру легко найти в любом магазине для шитья или творчества, например в «Леонардо». Ножницы, сантиметр, нитки, булавки и игла у меня были дома.

Чехол на валик с молнией. Для создания наволочек я пользовалась подробными инструкциями из интернета. Расскажу вкратце, что нужно сделать:

1. Измерьте диаметр и длину валика. У меня получился диаметр 20 см и длина 55 см. По этим размерам вырежьте из ткани прямоугольник и два круга. Учитывайте припуски на шов — 1—1,5 см.
2. Сложите прямоугольник пополам и вшейте потайную молнию.
3. В получившийся цилиндр изнутри приметайте два круга, а затем прострочите.
4. Все швы обметайте оверлоком или стежком-зигзагом на швейной машинке.
5. Выверните получившийся чехол через открытую молнию и вставьте валик.

Обратите внимание: если вы комбинируете ткань, как у меня, то сначала нужно сострочить деталь из разноцветных лоскутов в единое целое.

Чехол с кантом для прямоугольной подушки. Если коротко, то вот как ее сшить:

1. Измерьте подушку. У меня был размер 50 × 40 см. Учитывайте, что вам нужно будет вырезать один прямоугольник по этим размерам полностью, а второй разделить на две части пополам — между ними будет молния. Добавьте припуски на швы со всех сторон.
2. Сложите две половинки второго прямоугольника лицевой стороной друг к другу и вшейте молнию.
3. Посчитайте периметр подушки для канта. Например, у моей подушки — 180 см. Вырежьте узкую полоску ткани такой длины. Ширина должна быть 3,5—4 см.
4. Сложите полоску пополам по длине на изнаночную сторону. Прострочите эту полоску вдоль, отступая от края 1 см. Выверните на лицевую сторону. Вставьте внутрь шнур, используя булавку. Можно полоску прострочить сразу со шнуром внутри. Но я боялась, что строчка будет кривой, если наехать на шнур.
5. Сложите две половинки наволочки изнаночной стороной наружу. Вложите кант между половинками. Наметайте и сострочите все детали.
6. Обметайте все швы с изнаночной стороны оверлоком или стежком-зигзагом на швейной машинке.
7. Выверните наволочку через открытую молнию и вставьте подушку.

Сколько потратили: 4973 ₽

В комнате я хотела именно римскую штору. Вариант купить готовую мне не подходил. Например, в «Леруа» есть римские шторы от 1000 ₽. Но цвета и текстура ткани мне там не нравятся.

У нас квадратное окно шириной и высотой 140 см. Штору я хотела на 30 см длиннее. В «Максидоме» мне сделали расчет — штора размером 170 × 140 см стоила бы 15 000—20 000 ₽. Цена меня не устроила. В других мастерских также было не дешевле.

Тогда в интернете я почитала инструкции, как сделать римскую штору самостоятельно. Мне показалось, что процесс не слишком сложный, а материалы обойдутся намного дешевле, чем штора на заказ. Я доверила это дело жене брата.

Сначала я купила специальный карниз в «Леруа Мерлене» за 2503 ₽. Есть разные размеры — от 60 см до 2 м. Нам идеально подошел карниз длиной 1,4 м. Вместе с ним я взяла белую занавеску из тонкой рогожки за 2170 ₽, а еще ленту-липучку и репсовую ленту за 300 ₽.

Еще жене брата понадобились швейная машина, ножницы, нитки, иголка и сантиметр — все это у нее уже было.

Затем мы рассчитали нужное количество ткани. Для этого необходимо было определиться с количеством складок и припусками. Мы решили оставить 7 складок. К длине 170 см, которую я хотела, мы прибавили 19 см на подгибку и припуски, чтобы вставить внутрь штангу и утяжелитель. В результате потребовалась ткань длиной 189 см. По ширине мы добавили припуски по 2 см с каждой стороны — итого получилось 144 см.

На карнизах обычно есть инструкция, как сшить и прикрепить римскую штору. Вот универсальная, по которой шили мы:

1. Подшейте ткань по периметру. Снизу сделайте подгиб побольше со входом для планки-утяжелителя. Эта планка нужна, чтобы ткань была красиво натянута на окне.
2. Сверху на ткань с изнанки пришейте ленту-липучку.
3. На месте складок по горизонтали с изнанки нашейте репсовые ленты. Важно оставить открытый вход для металлических планок из комплекта карниза.
4. На репсовых лентах сделайте разметку по инструкции карниза и пришейте кольца из комплекта. У нас было 5 колечек на каждой складке на расстоянии около 30 см.
5. Вставьте утяжелитель и планки.
6. Через колечки сверху вниз проденьте шнуры из комплекта карниза и закрепите их. Это нужно, чтобы штору можно было поднимать и опускать.
7. Прикрепите всю конструкцию на карниз с помощью ленты-липучки.

Брат помог нам смонтировать карниз на окно. На работу ушло 3 дня.

Сколько потратили: 0 ₽

Вазу сделал и подарил мне друг. Такие лепят вручную из натуральной глины.

Создать изделие дома без специального оборудования вроде муфельной печи сложно. Поэтому есть два варианта. Первый — слепить декор из глины дома самостоятельно, а потом отдать на обжиг в гончарную мастерскую. Второй — сходить на мастер-класс.

Лепка. Если решите лепить дома, для начала нужно купить глину. Она может быть разных цветов, например белая, голубая или красная. Цвет глины не влияет на конечный результат, потому что изделие будет расписано и покрыто глазурью.

Знакомый скульптор посоветовал кембрийскую глину из «Петровича». Она стоит 439 ₽ за 40 кг. Также глина продается в магазине «Бризколор» — можно взять объем от 1 кг.

Вазу или другой несложный предмет можно слепить вручную, без гончарного круга. В специализированных магазинах также продают гипсовые формы для лепки.

Обжиг и глазурь. После сушки изделие обжигают в муфельной печи при температуре более 1000 градусов. Этот этап не сделать в домашних условиях. Не пытайтесь обжигать в духовке — температура и условия там не подходящие. Также не стоит обжигать в муфельной печи для металла, она не подходит для глины — изделие испортится.

Обжиг можно сделать в любой гончарной мастерской — погуглите адреса в своем городе. Также немало предложений по обжигу керамики встречается на «Авито». Обычно за обжиг маленького предмета просят 100 ₽.

Затем керамику покрывают глазурью. Она стоит в среднем 150 ₽ за 100 мл. Моя ваза была расписана именно глазурью. Бывают и другие техники, например когда изделие расписывают после сушки и до обжига ангобами — жидкой глиной с пигментом.

После глазурования предмет повторно обжигают, обычно на более низких температурах — около 800 градусов.

Мастер-класс. Если вам не хочется заниматься лепкой дома или вы хотите просто попробовать, я советую сходить на мастер-класс по гончарному искусству. Занятия стоят от 900 до 1500 ₽ в зависимости от сложности и количества обжигов. Все материалы входят в стоимость.

Также знаю, что в Санкт-Петербурге можно посетить мастер-класс по росписи фарфора на Императорском фарфоровом заводе. Он стоит от 1200 до 3500 ₽. Этот вариант подходит тем, кто не хочет лепить самостоятельно: на мастер-классе предлагают выбрать предмет из фарфора и просто расписать его.