«Свой дом воспринимаю как очередной отель»: герой сериала Т⁠—⁠Ж завершает путь по России

Это предпоследняя часть сериала о поездке читателя Т⁠—⁠Ж на авто почти через всю Россию.

Денис Митрофанов путешествует уже больше двух месяцев. Он отправился из Москвы во Владивосток на машине, посмотрел по пути Урал, Алтай, Байкал, города Сибири, провел неделю на Тихом океане и поехал обратно через Томск, Новосибирск и Таганай. Обо всем этом можно прочитать в предыдущих десяти сериях. В этом эпизоде автор рассказывает о последних восьми днях поездки.

Мое путешествие выходит на финишную прямую: остается всего шесть городов, которые я планирую посетить. Не думаю, что они меня чем-то удивят после всего, что я уже видел, поэтому хочу больше отдыхать, чем изучать достопримечательности. Под конец поездки ритм почти непрерывной езды дает о себе знать и для восстановления уже недостаточно просто выспаться.

Я не мог понять секрета теплых отзывов других путешественников о Сатке — маленьком городке на моем пути. Ищу в интернете его достопримечательности, и там нет ничего интересного. Но город всего в 60 километрах от Златоуста, откуда я стартую этим утром, поэтому решаю заехать и проверить. Сатка неожиданно очень симпатична. Если Томск — хороший пример обычного провинциального города, то Сатка — образец индустриального моногорода. Тут рядом два завода: чугуноплавильный и «Магнезит». В городе нахожу благоустройство, муралы — произведения монументальной живописи, современность и дизайн. Ощущаешь себя человеком, а не тварью дрожащей, и нет атмосферы мрачности и безысходности, как в Ачинске, который я проезжал в Красноярском крае.

В Сатке есть очень спорный в визуальном смысле развлекательный комплекс «Сонькина лагуна». В нем собраны все стили архитектуры и разные памятники: самолет, пушки, статуи, мотоциклы. Но то, что такой комплекс есть в городе с 41 тысячей жителей, здорово. Построил его местный предприниматель.

Градообразующее предприятие — комбинат «Магнезит» — и чугуноплавильный завод выглядят фотогенично. У «Магнезита» есть музей, но в мой приезд там выходной. На комбинате интересная грузовая канатная дорога — она перевозит руду с огромных карьеров. Можно подъехать поближе и посмотреть на вагончики между цветными опорами.

Но в целом не могу не поделиться недовольством по поводу состояния промтуризма в стране:

• на КамАЗ не попадешь, информации об экскурсиях почти нет;
• космодром Восточный закрыт из-за коронавируса, и за месяц необходимо, чтобы тебя проверила ФСБ;
• «Автоваз» отменил экскурсии пару лет назад, раньше тоже требовалась проверка ФСБ;
• на заводе «Уралмаш» вообще ничего для туристов нет;
• на комбинате «Магнезит» все надо организовывать сильно заранее, в выходные, естественно, никаких экскурсий;
• на плотине Саяно-Шушенской ГЭС для туристов тоже ничего не проводят. Правда, после нашего приезда вышла новость, что вроде там запустили экскурсии.

При этом в Центр управления полетами в Хьюстоне попадаешь день в день без проблем, и ЦРУ не проверяет тебя месяц.

Дальше на моем пути по рекомендации комментаторов лежат Большие Притесы — скальная гряда в 35 километрах от Сатки. Часть дороги к ним идет через поле по накатанной колее, на ней потряхивает, и я чувствую себя немного участником ралли. Хотя после всей поездки мне и моей машине не привыкать.

На обзорной площадке Больших Притесов вовсю идет обустройство кемпинга, стоят палатки с кофе, беседки, качели. Есть пара аттракционов по типу «качели над пропастью» и роупджампинг.

Сами Притесы напомнили мне Усьвинские столбы под Пермью и смотрятся так же впечатляюще. Добраться сюда проще, и поэтому людей больше. В Притесы здорово приехать на пикник или провести там выходные, что многие и делают. Виды отличные: внизу река, сверху лес, дальше поле — на любой вкус.

Ночевать я еду в Уфу — познакомлюсь со столицей Башкирии.

Город приятно удивляет. В нем красивые парки с видом на реку Белую, вкусные эчпочмаки, которые я скоро сравню с казанскими, и прекрасная архитектура 19—20 веков, исчезающая под гнетом новостроя.

Центральная фигура в Уфе — Салават Юлаев, и это не только хоккейный клуб, но и сподвижник Емельяна Пугачева, совместно с ним бузивший против империи. Его именем тут названо все, что можно, — от улиц и парка до соседнего города Салавата. Честно говоря, я не понял пламенной страсти к этому герою даже после изучения Википедии, поскольку зарекомендовал он себя храбро только в ходе крестьянской войны. Помимо повстанческих подвигов он был еще поэтом и сейчас считается национальным героем и символом Башкортостана.

В Уфе неплохой центр, где множество каменных домов с интересной архитектурой. Деревянных очень мало, большинство в плачевном состоянии. Отношение к архитектурному облику города несколько небрежное: позади или рядом с красивыми старыми домами строят большие многоэтажки, которые совершенно не сочетаются с ними по стилю.

В городе еще работают фонтаны, самый известный — «Семь девушек». По местной легенде с непроизносимым названием «Ете кыз» — «Семь девушек» на башкирском, — семерых красавиц похитили то ли злые разбойники, то ли духи. Девушки сбежали и, чтобы их не настигли злодеи, спрыгнули со скалы и утонули в озере. После невосполнимой утраты для мужской части населения на небе зажглись семь звезд — созвездие Большая Медведица. По расписанию у фонтана играет музыка, вечером к ней подключается подсветка. Хотя в 19:00 подсветке пора было зажечься, я ее так и не дождался, а холод загнал меня домой.

Второй день подряд светит солнце, и это здорово поднимает настроение, правда не столбик термометра. Больше +10 °С днем было давно и далеко — в Забайкальском крае. На дворе октябрь.

Сегодня я переезжаю в Самару — город-миллионник на Волге. От Уфы до нее 460 километров. Прибываю аккурат к закату и еду смотреть его на обзорную площадку, которую называют «Вертолетка»: когда-то тут был вертодром. Отсюда открывается вид на Волгу, острова и Жигулевские горы. Это, пожалуй, лучшая обзорная площадка за всю поездку. Такую оценку даю за то, как современно она благоустроена. Есть лавочки, качели, цветы высажены на нескольких уровнях и образуют террасу. Есть даже огромная редкость для прогулочных мест в России — приличный туалет. Пожалуй, я бы выделил его как отдельную достопримечательность: это слишком уникальное явление, чтобы оставаться неизвестным.

А дальше — в отель. Поскольку я стараюсь выбирать бюджетные варианты проживания, они обычно находятся далеко от цивилизации. Это даже здорово, так я вижу город не только с парадной стороны. Самара по качеству дворов вполне может соперничать с Омском — в них тоже отсутствуют нормальные дороги.

Интересно сравнивать и отели. Качество в одной ценовой категории настолько разное, что диву даешься. Номер с диваном, который умер еще век назад и стал родным домом для клопов, с ванной комнатой, где, сидя на унитазе, не можешь закрыть дверь, так как ноги не помещаются, — это Златоуст по цене 1222 ₽. Апарты на двенадцатом этаже со свежим ремонтом, мебелью из «Икеи» и даже гелем для душа — это Челябинск за 1080 ₽. В этот раз мой отель дороже остальных — 1350 ₽ за ночь. Но если вычесть кэшбэк 10% от Тинькофф и включенный завтрак — а это 100 ₽, если покупать что-то в магазине, или 300 ₽, если идти в кафе, — то цена приемлемая, и номер отличный.

Сегодня впервые за всю поездку еду на наземном общественном транспорте. Трамвай проходит рядом с отелем, на нем можно добраться до центра быстрее, чем на авто. В трамвае здорово: невероятно добрые кондукторши, а из динамиков рассказывают, как защититься от телефонных мошенников. Проезд стоит 29 ₽.

Самара мне нравится. В городе множество красивых каменных домов 18—20 веков и не менее красивых деревянных. Хороши даже заросшие дворики с покосившимися домами и облупившейся штукатуркой, закрывающиеся на старые ворота.

Центр почти не разорван современной застройкой, как в Челябинске или Уфе. Хочется долго гулять и разглядывать город. Мое путешествие можно назвать визуальной экспедицией, потому что я больше смотрю на города и красоты, чем изучаю музеи, пробую новую еду или общаюсь с другими людьми.

После центра спускаюсь к набережной, вдоль которой тянется сквер с осенними деревьями. Их краски в солнечных лучах дают красоте Самары дополнительные очки.

Тут стоит несколько городских скульптур. Меня привлекли две: памятник бравому солдату Швейку и бурлаки на Волге. Книга о Швейке в свое время мне очень нравилась, как и картины Репина. Обе статуи здесь не случайно. Оказывается, автор книг о похождениях солдата Швейка Ярослав Гашек в 1918 году жил в Самаре.

К сожалению, Жигулевский пивоваренный завод закрыл экскурсии с 4 октября — я не успел буквально пару дней. Жаль, но магазин с известным пивом работает, и я беру несколько бутылок на сувениры в Москву. У Жигулевской пивоварни австрийские корни: в конце 19 века место под пивоварню с перевесом в 1 ₽ выиграл на аукционе австриец фон Вакано. Пиво — в те годы оно звалось «Венское» — потекло рекой чуть поуже Волги, и австриец даже благоустраивал город за свой счет. Но в 1914 году Россия вступила в войну с Австро-Венгрией, и фон Вакано отправили в ссылку, а в 1918 году он покинул Россию.

Недалеко от завода находится стела «Монумент славы», с которой открывается неплохой вид на Волгу. Рядом устроена фотовыставка красивых мест Самары и области. Отмечаю для себя пару мест для посещения: цветные скалы и маяк в Красноглинском районе. Выставка там, похоже, постоянно, так что можно заглянуть на нее, если соберетесь смотреть монумент.

Решаю остаться в Самаре еще на день. Продлить отель дешевле всего оказывается на ресепшен: 1350 ₽ за ночь. При этом на официальном сайте цена — 2000 ₽, на «Букинге» — 1620 ₽.

Второй день провожу максимально расслабленно — только прогулки и наслаждение осенним солнцем. В Самаре в 18:00 уже темнеет, а с темнотой приходит и холод +7…8 °С, поэтому рано отправляюсь в гостиницу. Завтра надо пораньше выехать в Тольятти, а к вечеру уже быть в Казани.

В Тольятти заезжаю ради музея «Автоваза». До него 90 километров, такое расстояние кажется несерьезным в масштабе всей поездки. На завод не попасть, но хоть немного поностальгирую, глядя на авто, с которым знаком любой житель России.

Музей небольшой, всего два зала, но в нем довольно интересно. Есть концепт-кары с водородным двигателем, прототипы будущих моделей, самая первая выпущенная машина и Фиат, послуживший ее прототипом. Есть «копейка», объехавшая вокруг света, спортивные машины, машины-знаменитости вроде желтой Калины, на которой Путин ехал по трассе «Амур», или Нивы, трудившейся в Антарктиде. Кстати, каждые 20 секунд с конвейера «Автоваза» сходит один автомобиль, а в день — около 1500.

На экскурсию попасть мне не удается, поэтому довольствуюсь чтением табличек, которые стоят у каждой машины, и просмотром фильмов про завод. Конечно, сюда стоит приходить, если вы не ярый противник Лады и российского автопрома. Сотрудники любят свой музей, хотя и немного бухтят на нынешнее руководство из-за слабого интереса к туристам и развитию музея. Место вызывает теплые чувства, словно зашел в гости к старым знакомым.

В самом Тольятти ничего интересного я не увидел: советская застройка, ощущение, что город застрял в восьмидесятых, а бизнес — где-то в нулевых. Отправляюсь дальше смотреть на другую местную достопримечательность — замок Гарибальди в 46 километрах от города.

Я думал, что к концу поездки удивляться уже перестану, но нет. Замок выглядит весьма средневеково и даже не слишком пошло. Начал его строить в 2013 году местный бизнесмен, создатель холдинга «Фабрика качества», которого местные зовут колбасным королем. Как гласит интернет, тут задумывался лакшери-отель, но пока он все еще в процессе стройки.

Фоткать и ходить вокруг можно бесплатно, а сайт приглашает организовать здесь еще и свадьбу. Одну я встретил. В «девятке» из свадебного кортежа на всю округу долбила музыка, оповещая окружающих, что свадьба деревенская.

Если спуститься от замка вниз, окажешься на огромном пляже Волги, которая здесь широка — водная гладь тянется до горизонта.

Дальше меня ждет Казань. И при всех моих дифирамбах предыдущим городам первая мысль, которая предательски мелькает на въезде: «Наконец-то нормальный город».

В Казани я когда-то был на Кубке конфедераций по футболу, поэтому смотрю то, что не увидел в первый раз, и то, что понравилось тогда. Поскольку я на машине, еду к Храму всех религий — он довольно далеко, на окраине города. Место необычное: в здании собраны символы основных религий мира, оно построено со смешением всех стилей, которые используют в храмах планеты.

Это не религиозный объект, а задумка местного архитектора. Внутри есть мастерские и картины создателя храма. Меня больше впечатлили интерьеры: витражи, позолота, мозаика, роспись, есть даже фигуры египетских сфинксов. Чем-то это смешение напоминает «Сонькину лагуну» в Сатке, только там это развлекательный парк, а здесь идея более серьезна. Он единственный в мире в своем роде.

Дальше я отправляюсь в центр — на пешеходную улицу Баумана с кафе, уличными музыкантами, магазинами и другими блэкджеками, присущими любому центральному променаду любого города.

На ней есть колокольня, с которой открывается вид на город. Подняться наверх, потренировав ноги, стоит 100 ₽, а виды сверху неплохи, и можно немного пошалить, позвонив в колокол, — нигде не написано, что это запрещено.

Дальше прохожу кремль и мечеть Кул-Шариф, любуюсь закатом с набережной — наверное, одной из лучших в моей поездке. На ней есть велодорожки, зелень, кафе и зоны отдыха, классная подсветка. Все сделано очень современно и продумано до мелочей.

Занятная деталь, на которую я не обращал внимания, хотя она огромна как слон. На территории Казанского кремля в 100 метрах друг от друга находятся православный Благовещенский собор и мусульманская мечеть Кул-Шариф. При захвате Казани Иван Грозный приказал снести мечеть и тут же заложить храм. Мечеть построили уже в 2005 году. Чтобы не смущать верующих, колокол храма и призывы к молитве в мечети слышны только внутри каждого из учреждений.

Практически в каждом городе, где я был, есть аренда электросамокатов на улице. Я их упорно игнорировал, но в Казани решил попробовать. Установил приложение, зарегистрировался и доехал до метро. И хотя по стоимости вышло примерно как такси — 140 ₽ за 15 минут и 2 километра, — было классно попробовать что-то новое.

Стартую в Нижний Новгород в полдевятого утра, до него 440 километров, а по пути есть остров-град Свияжск, про который я узнал в интернете совершенно случайно. Он небольшой, и я собираюсь управиться там за часик и двинуться дальше. Но не тут-то было!

Остров оказывается, пожалуй, одним из самых цельных культурных объектов. Здесь отличные музеи, которые могут для многих стать примером того, как сделать подачу информации интересной. Хотя на острове живут люди, на нем сохранен единый архитектурный стиль домов и все смотрится гармонично.

Вход на остров бесплатный, но в музеи — за деньги. Я выбрал два: археологии дерева и истории Свияжска.

Музей истории состоит из четырех зданий, и на его изучение у меня ушло около двух часов. Каждое здание повествует об определенной эпохе в истории острова. Самый трагичный и потому запоминающийся — период, когда остров был тюрьмой НКВД.

Музей археологии дерева «Татарская слободка» — один из лучших в поездке. Все из-за того, какая здесь подача. Музей построен над раскопками старого города. Каждый археологический слой размещен на разной высоте — на том уровне, где был найден. В самом низу — остатки строений 16 века, чуть выше на подиуме — 17 век, на тросах в воздухе — 18 век.

В итоге вместо часа на острове я неожиданно провожу четыре, и можно было бы больше: есть другие интересные музеи, да и сама атмосфера весьма умиротворяющая и располагает к прогулкам. Но пора на ночевку в Нижний Новгород.

Финальный день путешествия хочу провести максимально расслабленно. Тем более что в Нижнем Новгороде я раньше тоже был. Живу я на пешеходной улице Большой Покровской, здесь приятно гулять, не спеша пить кофе в кафе и глазеть на прохожих и здания.

Развлекаю себя поисками интересных граффити, коих в Новгороде огромное количество. С 2017 года тут ежегодно проводят фестиваль уличного искусства «Место». Все произведения стрит-арта отмечены на карте, но найти их не так просто: что-то уже закрашено, что-то прячется в глубине двора.

Затем захожу в кремль, смотрю на широченную Волгу. Здешний кремль в отличном состоянии и непременно достоин посещения: из него открывается крутой вид.

Осталось совсем ничего — перегон в 480 километров. Финишной точкой маршрута я указываю свой дом. В Москву выезжаю почти в пять вечера. Ехать даже в темноте в разы легче, чем на любой трассе страны восточнее Казани. Дорога почти везде освещена, в каждую сторону по две полосы, что облегчает обгоны фур.

Никаких философских мыслей в финале пути нет. Я рад, что осуществил мечту, все прошло гладко, я увидел все, что хотел. Смотрю на оставшиеся 40 километров до дома на навигаторе и вспоминаю, что раньше в Москве это казалось большим расстоянием. Я дважды думал, стоит ли поездка усилий. Сейчас эти 40 километров кажутся смешными.

Занятное чувство: своя квартира воспринимается как очередной отель, в котором, правда, все надо делать самому. Понимаю, что нужно больше времени, чтобы оценить весь масштаб моей поездки: 75 дней, десятки городов, самые красивые места России. В настоящий момент думаю, что это одно из лучших решений и событий в моем 2021 году.

В финальной серии: Денис подводит итоги поездки, считает, во сколько ему обошлось путешествие, вспоминает лучшие моменты и самые интересные места на пути.

В предыдущей серии: автор попадает в музей смерти и проходит по каменной реке, рвет колесо и блуждает по горам в парке «Таганай».