Грузия: что нужно знать перед поездкой

Мы с мужем провели сентябрьский отпуск, путешествуя на машине по Грузии.

Муж ездил в эту страну кататься на сноуборде дважды, но времени для размеренного осмотра достопримечательностей у него не хватало, а я ни разу там не была. В какой-то момент у меня появилось ощущение, что все мои знакомые побывали в Грузии, обсуждали знаковые места и любимые блюда национальной кухни, а я оказалась среди отстающих. Мне захотелось оценить страну самой.

В 2023 году мы 11 дней путешествовали по Грузии: задержались в Тбилиси, заехали в курортные Кутаиси, Батуми и Боржоми, попытались найти самый депрессивный город страны и преодолеть «дорогу смерти». А еще насладились грузинской природой, погуляли по горам, заглянули на разноцветные озера Абуделаури и дошли до двух ледников.

Грузия удивила контрастами: даже в горах хорошие дороги и устойчивый мобильный интернет, при этом на курортах много обшарпанных зданий и сложно найти блюда европейской кухни в кафе.

Мои впечатления после отпуска не совпали с оценками знакомых: я так и не смогла полюбить грузинскую еду, не прониклась старой застройкой в Тбилиси и не захотела остаться подольше в Батуми. Зато вдохновилась горами и башнями Верхней Сванетии, мечтаю вернуться в Кутаиси и еще раз увидеть Абастумани — курорт русской знати.

Сколько лететь: из Москвы в Тбилиси — около 3 часов, в Батуми — 3,5 часа. Из Петербурга в Тбилиси — 3,5 часа, в Батуми — 4,5 часа.

Разница с Москвой: +1 час.

Когда сезон: пляжный — с мая по октябрь. Горнолыжный — с ноября по апрель.

Средняя температура в сезон: в мае и октябре — около +20 °C днем, +11 °C ночью. С июня по сентябрь — +24…27 °C днем и +15…19 °C ночью. В январе и феврале — +10 °C днем и +3 °C ночью. С ноября по декабрь и с марта по апрель — +13…17 °C днем и +5…8 °C ночью.

Валюта: грузинский лари, 1 GEL⁣ (33 ₽).

Язык: официальный — грузинский. Старшее поколение хорошо говорит на русском, молодежь — на английском.

Для въезда в Грузию россиянам нужен загранпаспорт. Без визы в стране можно находиться в течение года. После необходимо получить вид на жительство или выехать из Грузии и вернуться: тогда год будут отсчитывать заново.

С 1 января 2026 года для въезда в страну россиянам понадобится страховка для путешественников. В статье о правилах въезда в Грузию Т⁠—⁠Ж подробно рассказывает, что это такое.

В Грузии не работает платежная система «Мир» и не действуют выпущенные в России «Виза», «Мастеркард», «Американ-экспресс» и JCB. Карты UnionPay должны принимать банкоматы со специальной наклейкой, но их мало — туристам редко удается расплатиться с помощью этих карт. Можно использовать банковские карты, которые выпустили в Грузии, Беларуси, Казахстане или других странах, но такого варианта у нас не было.

Перед поездкой мы сняли наличные — около 100 000 ₽, чтобы точно хватило на все путешествие. Меняли деньги в Тбилиси, Боржоми, Батуми и Кутаиси, проблем с этим не возникало. Единственное неудобство — старались искать обменные пункты в крупных городах, чтобы не оказаться без денег в провинции. В блогах можно найти информацию, где расположены пункты обмена валюты с самым выгодным курсом, но мы действовали проще: запоминали лучшие обменники, пока осматривали достопримечательности.

До Грузии можно добраться разными способами: на автобусе или автомобиле, прямым рейсом самолета или с пересадкой. Можно составить сложный маршрут — долететь до Владикавказа, а оттуда доехать на маршрутке. Коротко расскажу про основные варианты.

На самолете. В Грузии три международных аэропорта — в Кутаиси, Чорох в Батуми и имени Шота Руставели в Тбилиси. Добираться в страну прямым рейсом — самый дорогой способ: таких перелетов мало, цены на билеты высокие. Авиаперевозками занимаются только российские компании «Азимут» и Red Wings, а также грузинская Georgian Airways.

В расписании есть рейсы из Москвы в Тбилиси и обратно. Еще можно добраться в столицу Грузии из Санкт-Петербурга и Сочи. Другой вариант — лететь из Москвы или Петербурга в Кутаиси. Или сразу отправиться на побережье Черного моря в Батуми, туда можно прилететь из Москвы, Санкт-Петербурга или Сочи.

Рейсы с пересадкой часто стоят дешевле, чем прямые перелеты до Грузии. Здесь богаче выбор перевозчиков: FlyArna, FlyOne, Pegasus Airlines, Uzbekistan Airways, Turkish Airlines, «Белавиа» и другие авиакомпании. Стоит обращать внимание на длину пересадки.

На самолете и автобусе. Другой бюджетный способ попасть в Грузию — долететь до Владикавказа и пересечь границу на маршрутке. В аэропорт Владикавказа есть прямые рейсы из Москвы, Петербурга, Перми и Сочи.

Из Владикавказа нужно купить билет на маршрутку на сайте «Росбилет» или на «Яндекс Путешествиях». Другой вариант — рейсовый автобус с фиксированным расписанием, билеты ищут на сайте автовокзала. Время в пути — около девяти часов. Еще один способ — найти трансфер в телеграм-канале «Грузия-трансфер», выгодно поделить машину на несколько человек.

В Т⁠—⁠Ж есть подробная статья о том, как добраться в Грузию, там рассказали и про другие способы: через Армению, Минводы или автобусом из Москвы.

На автомобиле. Мы путешествовали на машине и решили разбить дорогу до Грузии на две части, чтобы поездка не была слишком утомительной. Выехали рано утром 10 сентября и вечером были во Владикавказе. Здесь можно переночевать, а утром со свежими силами проходить границу: до погранпункта в Верхнем Ларсе — 30 километров. Так мы и сделали. В 06:30 выехали из Владикавказа. Боялись, что будет пробка, но нам повезло, мы прошли границу за 20 минут.

В Степанцминде мы оформили страховку автомобиля: обратились в маленькую лавку на площади в центре у памятника Александру Казбеги, заплатили 40 GEL⁣ (1355 ₽).

Военно-Грузинская дорога стала нашей первой достопримечательностью в стране. По ней мы ехали из Верхнего Ларса в Тбилиси. Это извилистый серпантин с видами на долины и Кавказский хребет. По пути на обочинах встречаются карманы, где можно остановиться и полюбоваться пейзажами.

В статье о путешествии по Русскому Северу я подробно рассказывала, как мы составляем маршрут. Обычно выбираем места, куда можно добраться на машине из дома в Воронеже за две недели и вернуться. После наносим на карту в Гугле основные достопримечательности.

В Грузии в наш список вошли популярные места, например улочки Старого Тбилиси и набережная Батуми, и достопримечательности, которые не попадают в первые строчки путеводителей. Их нам посоветовали знакомые, переехавшие в Грузию. Так мы узнали о леднике Чалаади, озерах Абуделаури и отреставрированной средневековой крепости Рабат. Именно эти места в итоге понравились нам больше всего.

Маршрут по стране получился таким: Степанцминда — Тбилиси — Мцхета — пещерный город Уплисцихе — Боржоми — крепость Рабат — Батуми — ледник Чалаади — Ушгули и ледник Шхара — Кутаиси — Чиатура — озера Абуделаури — Казбек.

Больше всего времени мы провели в столице Грузии. За два с половиной дня успели увидеть основные достопримечательности и погулять по центру, никуда не торопясь. По половине дня ушло на осмотр Мцхеты, пещерного города Уплисцихе и крепости Рабат, а также прогулки по городу фуникулеров Чиатура и в окрестностях Казбека. Еще по полтора дня выделили на Батуми и отдых в Кутаиси. По полному дню — на поход к леднику Чалаади, осмотр Ушгули с ледником Шхара и трекинг к озерам Абуделаури.

Почти везде мне хватило времени, чтобы познакомиться с местом и проникнуться его атмосферой. Пожалуй, только на сванскую общину Ушгули я бы заложила еще один день: мы не знали, в каком состоянии дорога из поселка, поэтому выехали пораньше, хотя можно было остаться подольше. Другой сбой в планировании случился с Боржоми: хотели провести там полный день, но город не понравился, поэтому только переночевали и уехали.

На карту я нанесла основные достопримечательности, которые мы хотели посмотреть в Грузии, кафе и магазины сувениров. Мы не старались строго следовать плану, главное было — отдохнуть и получить удовольствие от путешествия. Так, на следующие приезды в страну оставили Мартвильский каньон в Мегрелии и нацпарк «Тушети» на востоке Грузии.

Степанцминда — поселок в 12 километрах от границы с Россией. Там мы не гуляли: не хотелось брать экскурсию, а по отзывам в интернете я не поняла, что интересного посмотреть самим.

Зато мы поднялись на гору за Степанцминдой, с которой открывается вид на церковь Гергети, или Троицкую. Постройка гармонично вписывается в ландшафт и выглядит красиво. Обычно туристы фотографируют открыточный вид и отправляются дальше, но переехавшие в Грузию друзья советовали погулять по Казбегскому национальному парку.

Казбек — двуглавый потухший вулкан высотой 5033 метра, расположенный на границе Грузии и России. Альпинисты совершают восхождения со стороны Северной Осетии, от поселка Кармадон, или от Степанцминды в Грузии. Путь на вершину занимает пять — девять дней, в зависимости от маршрута, погоды и подготовки группы. Но даже если вы далеки от спорта, можете получить свою порцию гор: Казбек хорошо виден уже через полчаса прогулки.

Мы оставили машину у церкви Гергети и пошли наверх по тропинке за парковкой. Первый подъем достаточно крутой, затем дорога идет по лесистому хребту, а через 30 минут выходит к плато, с которого открывается вид на потухший вулкан. Казбек не похож на горы Верхней Сванетии: более суровый, почва каменистая и со следами эрозии, трава к сентябрю была выжжена солнцем. Но на контрасте с лесистыми горами мне понравилось.

Было здорово сидеть на краю обрыва, смотреть на Казбек и горную реку внизу. На плато многие туристы разворачиваются и идут обратно, но мы настроились погулять и шли наверх еще полтора часа. Ничего нового уже не встретили, зато гора будто подходила ближе, и это ощущение завораживало.

Если есть время, можно задержаться в Казбегском нацпарке и пройти по ущелью Трусо и Дарьяльскому с водопадами и озерами. На сайте сообщают, что в южной части нацпарка растут субальпийские и альпийские луга, а на западе и севере можно встретить заросли рододендрона, можжевельника и черники. Если вернусь в Грузию, обязательно выделю пару дней, чтобы погулять в этом районе.

В первый вечер в городе мы гуляли по району Старого Тбилиси — улицам Сиони, Иоанна Шавтели, Котэ Абхази, Пушкина, набережной Николоза Бараташвили. На этом месте первые постройки появились еще в 5 веке.

Сначала я, как отличница, заглядывала в карту и сверялась со списками самых необычных зданий с сайтов для путешествий, но быстро бросила. Кажется, что лучший способ проникнуться атмосферой города — сознательно отказаться от плана, потеряться в хитросплетении улиц и наслаждаться процессом.

Особый колорит Тбилиси придает то, что он расположен на холмах, — улицы соединены лестницами и переходами. Хотя меня расстроило состояние старой застройки: грузинские парадные оказались пыльными, со многих зданий отваливается штукатурка, и они нуждаются в ремонте.

Лестница у храма Квемо Бетлеми стала нашим лучшим открытием во время вечерней прогулки. С нее открывается вид на красные крыши города с одной стороны и памятник «Мать Грузия» с другой. Это 20-метровая статуя женщины, в одной руке она держит меч для врагов, а в другой — чашу с вином для друзей. Фигура будто охраняет город. Мы поднялись к памятнику, но вблизи он не произвел на меня такого впечатления, как издали.

В Национальном музее Грузии экспозиция меня разочаровала, потому что после визита я так и не узнала нового об истории и культуре страны.

На первом этаже расположена хорошая антропологическая коллекция с древними черепами и стендами, которые рассказывают о раскопках на территории Грузии. В этом же здании есть выставка, посвященная советскому периоду и репрессиям.

Мне понравились только залы с монетами, кладами и украшениями. В экспозиции много необычных и красивых вещей, например подвески с агатами и гранатами, крупные золотые сережки с фигурами коней, тяжелые золотые ожерелья в пару пальцев толщиной. Особенно мне запомнился крупный серебряный пояс со сценами охоты из клада 4 века до нашей эры. Удивила тонкая гравировка и то, как древний мастер передал эмоцию умирающего животного. Актуальную информацию можно смотреть на сайте музея.

Национальная галерея Грузии понравилась мне гораздо больше: мы зашли сюда ради зала с картинами Нико Пиросмани. Многие знают романтизированную историю его жизни по песне «Миллион алых роз» — о художнике, который продал свои работы и потратил деньги на цветы для любимой.

Самые известные полотна грузинского живописца я видела на выставке в Москве, а в музее Тбилиси можно оценить интересные, но менее популярные работы. Особенно мне понравился трогательный пасхальный ягненок на черном фоне и изображение грузинского застолья — интересно рассматривать детали пейзажа и блюда на столе. Билеты в музей продают в кассе и на сайте biletebi.ge, во втором случае понадобится карта иностранного банка.

Тбилисский ботанический сад стал для меня одним из лучших впечатлений от города: мы свернули с оживленной улицы и оказались на островке природы. Меня удивили расщелины скал и водопад высотой 42 метра. Тропки проложены так, что можно спуститься к подножию водопада или пройти по мосту и посмотреть на поток воды сверху.

Еще запомнилась аллея с величественными кипарисами, компактный и ухоженный японский сад. Со стороны ботсада открывается вид на восстановленную крепость Нарикала, которая романтично смотрится с вечерней подсветкой. Актуальные цены на входные билеты в сад публикуют на сайте.

Мы добрались до ботсада за два часа до закрытия, уже темнело — пришлось гулять в темпе, чтобы посмотреть побольше. Если любите природные достопримечательности, советую заложить на ботсад несколько часов.

Серные бани Абанотубани выглядят очень колоритно — как растущие из земли полусферы из красного кирпича. На входе — табличка с цитатой Александра Пушкина: поэт оценил грузинские бани во время путешествия в Арзрум. Помыться в общем отделении стоит 10 GEL⁣ (338 ₽), снять сектор можно за 120⁠—⁠500 GEL⁣ (4067⁠—⁠16 946 ₽). Дешевле мы не нашли, а отдавать такую сумму за баню не захотели, поэтому отказались от посещения.

Мцхета — древняя столица Грузии в 20 километрах от Тбилиси, которая мне понравилась гораздо больше современной. Территорию можно обойти за полчаса, но в городе все пропитано историей.

Светицховели — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви — произвел на меня большое впечатление. Он расположен в центре города. Первая постройка появилась на этом месте в 4 веке. До наших дней сохранилась церковь 11 века и главная святыня храма — столп с хитоном Спасителя внутри.

Мне понравилась лаконичная архитектура собора и аскетичный интерьер, который дошел до нас почти без росписей, они сохранились лишь фрагментарно. Удивительно осматривать старинное здание и думать, сколько всего оно пережило: и нашествие монголов в 14 веке, и мощное землетрясение в 15 веке, и все катаклизмы 20 века.

Слияние Арагви и Куры. После прогулки по центру Мцхеты мы заехали к монастырю Джвари. Внутрь не заходили, но посмотрели на известный вид слияния Арагви и Куры. Поросшие зеленью горы, вода в реках двух цветов и красные крыши древнего города выглядят эффектно, но для меня это место на пять минут — сфотографироваться и двигаться дальше.

Батуми оказался абсолютно не моим городом: шумный, многолюдный, с блестящими новыми зданиями и разрушающимися советскими панельками. Знакомство с курортом началось с окраин: мы решили сдать вещи в прачечную на улице Давида Мамуладзе, чтобы их привели в порядок, пока мы будем гулять по центру. Улицы оказались загруженными, и 5 километров по пробкам мы ехали почти час.

Первое, что бросилось в глаза, — соседство шикарных небоскребов и старых обшарпанных зданий, во дворах натянуты веревки и сушится белье, стены исписаны граффити. В двух шагах — район Химшиашвили.

Район Химшиашвили еще называют Новым Батуми. Он расположен вдоль улицы Шерифа Химшиашвили и идет параллельно набережной. Здесь сосредоточены самые необычные новостройки города: Дом юстиции в виде перевернутой бутылки, футуристичный «Макдональдс» в стеклянном здании архитектора Георгия Хмаладзе и отель Marriott в виде буквы «О».

У меня сложилось впечатление, будто небоскребы Саудовской Аравии перенесли в постсоветское пространство: выглядит интересно, но в общий стиль не вписывается. Прогулка пешком до центра города заняла около 30 минут, но лучше взять такси: интересных объектов мало, набережная однообразная и почти без тени, в солнечный день было жарко.

Батумская башня. Символом Батуми для меня стал небоскреб с позолоченным колесом обозрения на 27-м этаже. Никогда не видела такую конструкцию и решила поискать информацию в интернете. Оказалось, что это скандально известный Batumi Tower: здесь собирались открыть Американский технологический университет, но планы так и не осуществились. В итоге высотку продали строительной компании, сейчас там отель с казино и спа-центром. Мне здание показалось китчем.

Скульптура Али и Нино на набережной оставила неоднозначное впечатление. Это кинетические скульптуры мужчины и женщины, которые движутся навстречу друг другу. Фигуры медленно сходятся, на несколько секунд соединяются в одно целое, как детали мозаики, а потом снова расходятся. Так скульптор Тамара Квеситадзе рассказала легенду о трагической любви азербайджанского мусульманина Али и грузинской христианки Нино.

Задумка красивая, но я ждала большего: на картинках в интернете статуи казались огромными, но на самом деле они всего 8 метров в высоту, и сделать фото без людей на заднем фоне — отдельная проблема.

Старый Батуми в районе порта мне понравился больше всего. Сначала удивили вывески на турецком языке, мечеть и мощеная мостовая. Оказалось, в 17 веке регион отошел Османской империи, город стал российским только в 1878 году, после очередной русско-турецкой войны. В этом районе не так шумно, чувствуется атмосфера старины, а еще можно попробовать пахлаву или турецкие бублики.

Думаю, что Батуми подойдет любителям ночной жизни: в городе можно найти дорогие отели, казино и спа-центры. Но через четыре часа прогулки у меня заболела голова и захотелось найти место потише.

В Батумском ботсаду мы решили закончить день, и теперь я советую его всем знакомым, планирующим путешествие по Грузии. Парк расположен на крутых склонах у моря и отделен от побережья только железной дорогой — выглядит очень живописно.

Обойти территорию даже за день не получится, но можно выбрать самые интересные сектора на свой вкус. Парк разбит на 20 зон со средиземноморскими, мексиканскими, южно- и североамериканскими растениями. Еще есть новозеландский, австралийский, гималайский и восточноазиатский сектора. Если не хочется ходить пешком, можно взять электрокар, но мы никуда не спешили и наслаждались прогулкой.

Больше всего мне запомнилась роща эвкалиптов с неповторимым ароматом и раскидистые платаны. Еще в ботсаду я видела, как растут бананы: это гигантская трава высотой до 15 метров, среди ее продолговатых листьев зреют плоды. Отдельное эстетическое удовольствие — старые теплицы парка, покрытые вьющимися растениями. Выглядят очень романтично.

Мы провели в ботсаду три часа и задержались бы, но солнце уже заходило. Заплатили 21 GEL⁣ (711 ₽) с человека — цена была выше, чем в других ботсадах, но прогулка понравилась, и мы не пожалели. У сада есть сайт на русском языке.

В столице Имеретии — Кутаиси — мы устроили отдых после двух дней походов по горам. Не составили культурную программу и плыли по течению: весь день отсыпались, гуляли, пили вино и ходили по кафе. Возможно, потому, что у нас не было ожиданий, город понравился.

В Кутаиси тоже достаточно обшарпанных зданий, но в целом он запомнился гостеприимным и уютным, с милыми граффити на национальные темы, интересной исторической застройкой и домами с красными крышами.

Колхидский фонтан открыли на площади Давида Агмашенебели в 2011 году. Меня он заинтересовал: сюжет напоминает, что Кутаиси ведет свою историю с 6 века до нашей эры, когда он входил в Колхидское царство, куда, по легенде, отправились аргонавты в поисках золотого руна.

Фонтан составлен из 30 фигур позолоченных оленей, львов, лошадей, баранов и тигров. Скульптуры — это не фантазия архитектора, а копии украшений и статуэток из раскопок. На мой вкус, сооружение слишком яркое и блестящее, зато рассказывает гостям историю города.

Набережная реки Риони и Белый мост — еще одно приятное место в Кутаиси. Удивило, что речка не закована в бетон, как в мегаполисах, а течет по скальным выходам. Встречаются участки без воды, где хорошо видна текстура светлых камней.

На мосту сидит скульптура бронзового мальчика с двумя шляпами — как напоминание о пикниках, которые горожане устраивали на берегу в 20 веке: тогда дети играли и ныряли с моста в воду.

Храм Баграта произвел на меня самое серьезное впечатление в Кутаиси: атмосфера в церкви была очень спокойной и умиротворяющей. Его построили на холме у реки Риони в 11 веке, здание видно почти из любой точки города.

У церкви непростая судьба: после войн 17 века она 300 лет лежала в руинах. Собор восстановили в 20 веке, затем он вошел в список наследия Юнеско. В 2010-е годы международные эксперты остались недовольны масштабной реконструкцией: возмущение специалистов вызвал стеклянный лифт, который пристроили к стене здания. В 2017 году храм вычеркнули из списка Юнеско.

На мой взгляд, даже в таком виде храм Баграта передает дух истории. Особенно мне понравилось рассматривать колонны с тонкой резьбой — ощущение, что прикасалась к древности. Почему-то резьба напомнила мне постройки Суздаля и Владимира: будто я встретила сводного брата наших храмов в другой стране.

В курортном Боржоми выпускают знаменитую минеральную воду. Мы хотели остаться там подольше, но переночевали и поехали дальше: так и не поняли, что посмотреть в городе. Центр показался мне хаотичным. Старых построек мало, а те, что есть, потрепанные. В итоге в Боржоми я обратила внимание только на здание 19 века на входе в Центральный парк, которое принадлежало иранскому консулу. Этот отреставрированный голубой особняк с богатой резьбой и яркими украшениями даже сегодня выглядит роскошно.

Мы гуляли по Центральному парку, вход обошелся в 5 GEL⁣ (169 ₽) с человека. В интернете мы встречали отзывы о красивых видах и ухоженной территории, но нам парк не понравился. Чтобы добраться до первозданной природы, нужно преодолеть полосу шумных кафе, ларьков и детских аттракционов с навязчивой музыкой — все это мешало получать удовольствие от видов. Понравилась только удаленная часть парка с ущельем, увитым зеленью, и горной речкой. Но, чтобы дойти до нее, нужно потратить час, на канатной дороге выйдет быстрее. Билет в обе стороны стоил 30 GEL⁣ (1016 ₽).

Возможно, неприятное мнение о курорте сложилось из-за того, что мы гуляли только по городу и не посмотрели окрестности. В гостевом доме встретили немцев, которые остановились в Боржоми на неделю, ходили в походы по нацпарку «Боржоми-Харагаули» и были довольны своей поездкой.

Это имеретинский город фуникулеров. В 1950-е годы из Чиатуры решили сделать город будущего — появилось много воздушно-канатных дорог, которые должны были работать как общественный транспорт. Всего в Чиатуре около 3400 метров канаток. Многие из них идут через ущелье и соединяют разные районы.

Еще несколько лет назад туристы называли город самым депрессивным в Грузии, и, судя по фото, так и было. Сегодня в Чиатуре стало чище, часть зданий отремонтировали, а кабинки канатной дороги заменили. Мы не искали заброшенные постройки специально, центр города выглядел небогато, но удручающего впечатления не производил.

Мы прокатились на фуникулере: кабинки новые и удобные, с нами ехали одни местные, больше туристов не было. Мы поднялись к отреставрированному скверу на вершине и взглянули на город с высоты. Территория парка оказалась ухоженной. Правда, рядом с детской площадкой стояло здание за забором, закрытое сеткой.

Многие едут в регион ради монастыря на столпе Кацхи, но мы туда не сворачивали. Не уверена, что в Чиатуру стоит отправляться целенаправленно, но у нас все равно был день дороги — составить свое мнение было любопытно.

На ледник Чалаади мы заехали по рекомендации друзей и не пожалели. Эта достопримечательность не входит в топ-10, которые советуют путеводители по Грузии, но в моем личном списке после путешествия она оказалась на первом месте.

Чтобы гарантированно успеть сходить в поход за световой день, мы заночевали в гостевом доме в поселке Мазери и вышли в 07:30.

Тропинка на ледник Чалаади идет с набором высоты от 1400 до 1920 метров над уровнем моря. Первая часть пути — скучная грунтовка через хвойный лес, которая ведет до подвесного моста над горной речкой. Затем тропа выходит в долину реки — и начинается самая живописная часть пути. Можно сделать крюк в 200 метров и дойти до водопада Ушба, или Шдугра, высотой 35 метров. Слева от него с гор спускается поток воды поменьше. Я не ожидала встретить мощный водопад в горах осенью: после лета поток ослабевает. Но Ушба даже в сентябре произвел впечатление.

Чуть выше водопада уже виден ледник и двуглавые склоны горы Ушба высотой 4700 метров. Часть дороги проходит по каменной реке — так называют скопление обломков больших камней, есть участок с крутым подъемом. Валуны плотно слежались за годы и почти не шевелятся, но все равно стоит быть осторожнее.

В конце пути мы встретили самодельный памятник — камень, увешанный касками и ледорубами. Таблички рядом сообщают, сколько альпинистов погибло во время восхождения на Ушбу. Напоминание о том, что горы — это всегда опасная красота.

Мы добрались до ледника к 12:00 с многочисленными остановками на фото. У Чалаади сделали привал на 40 минут, чтобы вскипятить чай на походной горелке, перекусить батончиками и насладиться видами.

Я фанат гор и люблю их больше моря, поэтому ледник Чалаади стал самым сильным впечатлением от поездки. В горах у меня перехватывает дыхание от красоты, и я не знаю: то ли искать удачный ракурс для фото, то ли отложить телефон и запоминать детали. Удивительно, но, когда спускаюсь и разглядываю снимки, сама не верю, что мои глаза это видели: настолько нереальными и кинематографичными кажутся пейзажи.

У ледника Чалаади мне понравилось сочетание близких пиков гор с далекими белыми шапками, зоны цветущих альпийских лугов и тут же — полоски безжизненных камней и льда.

Дорога обратно прошла быстрее. Неторопливый поход на 15 километров занял восемь часов. Если подъедете к мосту на машине, потратите меньше времени.

Подъем к леднику не требует особой физической подготовки, но есть участки крутого набора высоты — безопаснее идти в удобной обуви, которая фиксирует голеностоп: так меньше шансов подвернуть ногу. Чтобы облегчить жизнь, можно взять трекинговые палки, но мы не привыкли ими пользоваться, поэтому шли без них.

Прогулку к Чалаади можно совершить только в хорошую погоду: после дождя каменистая дорога будет скользкой. Еще советую захватить куртку, потому что ото льда веет холодом даже в жару. И не забывайте про солнцезащитный крем.

В блогах я встречала советы аккуратно подняться над ледником по соседнему склону и попробовать выйти на него, а еще сделать фото из арки, которую образует лед, но я считаю это неоправданным риском. Даже пока мы просто любовались Чалаади, с него сошло несколько струй камней, некоторые булыжники были увесистыми.

К леднику у подножия горы Шхара мы решили сходить в общине Ушгули. Гора — высшая точка страны, 5193 метра. Сначала сомневались, стоит ли тратить время, раз мы уже видели Чалаади, но в итоге остались довольны прогулкой.

Путь до ледника Шхара не такой утомительный, а виды не менее впечатляющие. Дорога от Ушгули и обратно — 8 километров, набор высоты — всего 200 метров. Тропа идет по долине реки Ингури, по сторонам — зеленые склоны, а впереди — снежная шапка самой высокой горы Грузии. Единственное препятствие — река в начале пути, которую надо перейти по камням, но осенью уровень воды низкий, перебраться было несложно.

Ледником Шхара мы любовались с еще более почтительного расстояния, чем Чалаади: с вершины постоянно струился «водопад» из мелких камней. Прогулка до ледника и обратно заняла три с половиной часа.

На мой взгляд, Верхняя Сванетия и Ушгули — уголок настоящей Грузии, по-горному суровой и без рассчитанного на туристов лоска.

Озера Абуделаури находятся в крае Мцхета-Мтианети. Они покорили меня красотой и разнообразием, но добираться до них — отдельное приключение.

Есть вариант дойти с запада — от Казбегского нацпарка через перевал Чаухи, — но это пеший поход с рюкзаками на несколько дней. Второй вариант — от ближайшего села Рошка, но здесь тоже ждут сюрпризы. Место еще не стало популярным у туристов, поэтому в Рошке ни одной гостиницы. В отзывах путешественников мы нашли совет доехать до деревни, сходить на озера, переночевать в палатке и вернуться утром, но нам было жалко тратить два дня. Плюс останавливало, что в горах ночью уже холодно.

В итоге мы разработали собственный план: переночевать в палатке на равнине, выехать рано утром, сходить к озерам и вернуться в тот же день. Главная трудность в том, чтобы успеть за световой день и выехать на трассу до темноты. Дорога там — довольно крутой каменистый серпантин. Проехать можно только на полноприводном кроссовере — если вы не уверены в своих силах, лучше берите организованный тур.

Мы разбили палатку в поле, а в пять утра выехали к озерам. Дорога неприятная, на ухабах сильно трясло, но аккуратно проехать можно. К девяти часам мы добрались до Рошки и оставили машину на парковке на высоте 2350 метров.

Тропинка до озер — это около 4 километров по живописной Абуделаурской равнине. Когда мы выходили, светило яркое солнце, потом небо затянули облака, но свет иногда пробивался сквозь них, и из-за этого пейзаж выглядел особенно красиво, идти было нескучно. Дорога простая и с небольшим набором высоты до 2812 метров. Мы ориентировались по картам в приложениях Guru Maps и Maps.me, но можно и без них: нужно пройти в конец долины по любой тропе и повернуть направо.

За полтора часа мы дошли до самого дальнего Белого озера. Это ледниковый водоем глубиной 3,8 метра. Вода кажется белой только при определенном освещении, но озеро в чаше каменных гор все равно выглядит эффектно.

Голубое и Зеленое озера находятся в 1,5 километра от Белого. Чтобы найти их, нужно вернуться по долине. Голубое озеро выделяется ярко-синей водой, а его берега заросли рододендроном. Жалко, что мы не застали цветение: представляю, как здесь становится красиво.

Зеленое озеро не произвело на меня особого впечатления: оно заросшее и самое маленькое. Вода кажется зеленой, потому что отражает цвет зелени на берегах. Мы были осенью, когда уровень воды низкий — возможно, в другие сезоны озеро впечатляет больше. Но посмотреть на него и сравнить с другими все равно было интересно.

Мне понравилась поездка на озера Абуделаури: она добавила изюминку в наше путешествие. Маршрут неизбитый, дорога не такая сложная, как на ледники, а виды не хуже. В долине у меня постоянно возникали ассоциации с картинками Ирландии и Шотландии: разноцветные холмы, горные реки и игра света и тени были похожи на кадры из зарубежных фильмов.

Прогулка по долине заняла пять часов. Можно быстрее, но мы не торопились и часто останавливались полюбоваться пейзажем и сделать фото. Нам повезло, и мы успели выехать из ущелья до темноты.

Местия. Высокогорная Сванетия понравилась мне больше других регионов Грузии. Мы останавливались на ночевку в административном центре — Местии. Это поселок с населением менее 2000 человек.

Несколько лет назад муж ездил сюда на горнолыжный курорт «Тетнулди» и посещал Музей истории и этнографии. Ему запомнилась небольшая, но насыщенная коллекция с залами холодного оружия и сванских национальных костюмов со множеством интересных деталей. Хотели сходить сюда вместе, но в понедельник музей оказался закрыт, а задерживаться в Местии мы не планировали. Других культурных развлечений в поселке мы не нашли.

Ушгули. В 45 километрах от Местии находится самое высокогорное поселение в Европе, где постоянно живут люди: оно расположено на высоте 2200 метров над уровнем моря. Ушгули входит в список всемирного наследия Юнеско благодаря сванским башням 11—12 веков. До сих пор нет единой версии, зачем были нужны эти сооружения. Одна из самых распространенных — в башнях семьи укрывались от кровной мести. Постройки четырехугольные, первые этажи — глухая кладка без окон и дверей, выше идут жилые ярусы. Попасть внутрь можно только с приставной лестницы.

Ушгули показался мне аутентичным местом: ничто не напоминает, что ты все еще в 21 веке. Община гармонично вписана в горный пейзаж, дома и хозяйственные постройки сложены из камня века назад, под ногами хлюпает грязь. Поразительно, что многими старинными сооружениями и сейчас пользуются местные жители.

Когда я вернулась в Россию, нашла в интернете снимки американского фотографа Уильяма Осгуда Филда из Ушгули (сайт недоступен из РФ). Кадры сделаны в 1930-е годы, но за прошедшие десятилетия там почти ничего не поменялось — я видела такие же картины.

Уплисцихе — это самый старый пещерный город Грузии, который включен в список объектов Юнеско. Люди селились здесь с 5—6 веков до нашей эры. Сохранилось около 150 пещер, в которых располагались жилые помещения, винодельни и даже древняя аптека — площадка с каменными полками и ванной.

Мне больше всего запомнился зал царицы Тамары, найти его можно по указателям: в Уплисцихе много информационных табличек и понятная навигация. Считается, что именно здесь Тамару короновали на царство, а позже венчали в церкви. Зал просторнее остальных, украшен колоннами, в потолке есть отверстия для освещения.

Я люблю исторические достопримечательности, поэтому в Уплисцихе мы провели полдня. Нам повезло с погодой: было тепло, светило солнце — прогулка выдалась особенно приятной. Меня удивили большие ящерицы длиной около 20—25 см, которые выбирались греться на скалы. Наблюдать за их жизнью было не менее интересно, чем осматривать пещерный город.

Уплисцихе — это музей, он закрывается на ночь, попасть внутрь с апреля до конца октября можно с 10:00 до 18:00, в остальное время — до 17:00. Взрослый билет стоит 15 GEL⁣ (508 ₽). Если хотите пройти по территории с гидом — 45 GEL⁣ (1525 ₽).

В крепость Рабат недалеко от города Ахалцихе заехали поставить галочку и двигаться дальше, а в итоге остались на полдня. Эту достопримечательность посоветовали друзья, и она стала одним из главных впечатлений. Нижнюю часть крепости можно посетить бесплатно: посидеть у бассейна, пройтись по разбитому ступенями винограднику и перекусить в кафе. Чтобы осмотреть остальную часть сооружения, нужно купить билеты. Актуальные цены есть на сайте Рабата.

Крепость построили в 9 веке и отреставрировали в нулевые. Многие критикуют Рабат за новодел, но я не согласна: редко встречаешь не развалины крепости, а полную реконструкцию, которая показывает, как жили люди в Средневековье. Кроме того, во время реставрации имитировали старинные техники строительства.

Больше всего мне понравились четыре смотровые башни на углах крепости, в которые ведут винтовые лестницы. Они выглядели особенно аутентично и позволяли проникнуться атмосферой эпохи. А с высоты можно осмотреть окрестности и окинуть взглядом весь Рабат. Приятно провести время в мавританской галерее с тонкими колоннами посреди комплекса. Отдельный плюс я поставила крепости за красивый ландшафтный дизайн, фонтаны и виноградники.

Ингурская ГЭС — самая крупная на Кавказе. Я далека от техники, но даже мне было интересно увидеть плотину с высоты. Когда смотрела на огромную дамбу в чаше гор и массу воды, которую она сдерживает, удивлялась масштабу постройки. На информационных табличках написано, что высота Ингурской плотины — 271,5 метра, почти как 90-этажный дом.

Больше всего меня впечатлил нереальный бирюзовый цвет воды в Джварском водохранилище. Это искусственный водоем, спрятанный среди зеленых гор, по красоте он может соперничать с природными достопримечательностями Грузии.

Если есть время, однозначно советую заехать. Мы полюбовались 40 минут и отправились дальше, билеты стоили по 4 GEL⁣ (135 ₽).

Арка дружбы народов находится на Военно-Грузинской дороге, которая соединяет Владикавказ и Тбилиси. Монумент построили в 1983 году по проекту скульптора Зураба Церетели, чтобы отпраздновать 200 лет с тех пор, как Грузия вошла в состав Российской империи. Мозаичное панно изображает идиллические сцены жизни двух народов. Рядом — строки грузинского поэта Шота Руставели: «Другу верный друг поможет, не страшит его беда. Сердце он отдаст за сердце, а любовь — в пути звезда».

Арка дружбы произвела на меня впечатление: я люблю советский модернизм и во всех путешествиях ищу необычные здания и монументы той эпохи. Встречала мнение, что это пережиток прошлого, но мне нравится эпический размах таких памятников. Попытка увязать советскую историю и национальный колорит выглядит интересно. От Арки дружбы народов открывается вид на лежащую внизу Долину дьявола и горы с шапками ледников.

Мемориал «Хроники Грузии» Зураба Церетели расположен в 13 километрах от Тбилиси. Работа над комплексом началась в 1985 году и до сих пор не закончена. На холме Церетели расположил 16 колонн высотой 35 метров, облицованных панелями с медью и бронзой. На них создатель памятника изобразил ключевые события истории страны. Правда, начал с библейских времен и вписал грузинскую историю в рассказ о пути всего человечества. Если посмотреть на памятник сверху, можно увидеть, что колонны образуют крест.

Мне понравились Хроники Грузии: вживую место гораздо интереснее, чем на фото. Впечатлила грандиозная задумка и размеры памятника — на фоне высоких колонн я чувствовала себя крошечной. При этом сохранилось внимание к деталям: хорошо проработана каждая складка одежды грузинских царей и каждая рыбка на библейских картинах.

Мы приехали к памятнику в дождь, но даже в плохую погоду гуляли пару часов. Этого времени хватило, чтобы обойти комплекс, остановиться у каждой колонны и рассмотреть детали, а потом зайти в церковь Благовещения, которая тоже входит в комплекс.

Наш опыт с жильем в Грузии — специфическая смесь из комфортабельных отелей в больших городах, гостевого дома в горах и ночевок в кемпингах на берегу Черного моря. В отпуске не хотелось себя сильно ограничивать: если возникало желание, устраивали кутежи в отелях подороже. Иногда выбирали ночь дикарями в палатке — зато с шикарным видом на море в десяти метрах. Самая дешевая ночевка в кемпинге под Батуми стоила 15 GEL⁣ (508 ₽), а самый дорогой отель был в Тбилиси: ночь — 175 GEL⁣ (5927 ₽).

Но мы не получаем особого удовольствия от шикарных отелей и не требовательны к условиям, поэтому на этой статье расходов экономили. В основном искали варианты средней ценовой категории: за ночь отдавали по 40⁠—⁠60 GEL⁣ (1355⁠—⁠2033 ₽).

Дома мы составили примерный план поездки, но не могли предсказать, как быстро будем двигаться, поэтому заранее забронировали только первый отель в Тбилиси. Остальное жилье искали на месте, когда были уверены, что бронь не придется отменять.

Отели выбирали на «Яндекс Путешествиях» и «Островке», ориентировались на отзывы и оценку. Часто пользовались «Букингом»: он принимает только зарубежные карты, но забронировать жилье можно с оплатой на месте. Обычно на этих сайтах было много вариантов. Наш метод работал безотказно и дал сбой лишь дважды — в отдаленном селе Мазери в Верхней Сванетии и на популярном курорте «Гудаури».

Мы начали искать жилье по дороге в Сванетию, но на сайтах бронирования не было ничего приличного на наши даты. Ехали в Мазери у ледника Чалаади и посмотрели по карте, что там всего одна улица и около десяти гостиниц. Решили, что сориентируемся на месте, но найти ночевку оказалось задачей со звездочкой. Добрались до села уставшими после семи часов дороги по горам от Батуми — хотелось только быстрее заселиться и сходить в душ. Большая часть гостевых домов оказалась закрыта. В двух отелях нам сказали, что сейчас несезон, поэтому гостей не принимают. Мы так и не поняли, что местные подразумевали под концом сезона: приехали в горы в середине сентября, днем было больше +20 °C.

На выезде из села нашли вариант с впечатляющим названием «Гранд-отель „Ушба“». Фото на «Яндекс Картах» выглядели прилично, хотя меня смутил отель с одной звездой и стенами со старой каменной кладкой: боялась, что ночью в горах будет холодно. Отель был открыт, но сотрудников мы встретили не сразу. Только через десять минут к нам спустился мужчина и заявил, что ночь стоит 100 €⁣ (9993 ₽). Нам показалось, что это способ избавиться от навязчивых туристов, которых было лень принимать.

Мы уже собрались ехать в соседнюю деревню, но наудачу зашли в гостевой дом Peak Mazeri. Здесь нам повезло: за 40 GEL⁣ (1355 ₽) сняли на сутки комнату с душем на этаже. Отель скромный, но чистый, по моей просьбе хозяин принес фен, на ночь включили отопление. А сванская еда, которую готовили в гостевом доме, покорила мое сердце.

Интересно, что второй раз сложности с жильем возникли не в глуши, а наоборот, в туристическом месте. Мы уже направлялись домой и захотели погулять в районе Казбегского нацпарка. Остановились в Гудаури — это горнолыжный курорт в 72 километрах от границы с Россией. Расположение удобное, и место пользуется популярностью, поэтому сайты бронирования предлагают несколько десятков вариантов размещения на любой вкус. Несмотря на изобилие отелей, жилье мы сняли только с третьей попытки. Нам показалось, что хозяева гостевых домов и квартир избалованы потоком туристов: им не нужно производить хорошее впечатление, гости все равно будут. Плюс в Гудаури привыкли к высоким зимним ценам и не хотят снижать их в межсезонье.

По дороге мы забронировали на «Букинге» квартиру за 100 GEL⁣ (3389 ₽) в новостройке. Списались с хозяйкой в мессенджере и предупредили, во сколько приедем. У дома нас встретила наемная работница, чтобы передать ключи и показать жилье. Уже в лифте она между делом предупредила, что ночевка будет стоить в полтора раза дороже — 150 GEL⁣ (5083 ₽). Сумма была не критичной, но нам не понравилось такое отношение: непонятно, зачем нужен хитрый маневр и почему нельзя озвучить конечную цену сразу. Решили пойти на принцип, отказались от жилья и поехали искать дальше. В следующем гостевом доме мы уже отдали для заселения паспорта, когда оказалось, что нам назвали сумму за одного человека, хотя мы предупреждали, что нас двое.

В итоге мы остановились в четырехзвездочном Gudauri Inn за 120 GEL⁣ (4067 ₽) — это в два раза больше, чем мы планировали потратить на ночь в Гудаури. Смешно, что этих денег было не жалко: кажется, мы заплатили их за честный диалог. Мне понравился просторный номер с минималистичным интерьером и окном в пол с отличным видом на церковь Вознесения и горы. Еще могу отметить удобные кровати и чистое постельное белье. Дополнительный плюс ставлю за то, что горячая вода в душе шла сразу, не приходилось сливать холодную несколько минут: с этим мелким недочетом мы часто сталкивалась и в Грузии, и у нас на Кавказе.

Самым уютным для меня был отель BaniHills Tbilisi у Троицкого собора в столице Грузии. Это не совсем центр города, до парка «Рике» и основных достопримечательностей на другом берегу Куры идти около 15 минут.

Отель понравился мне по фото. Часто грузинское жилье, на мой вкус, было слишком навороченным, с претензией на роскошь и множеством деталей интерьера. Здесь все было по-другому: яркий потолок в цветах, но однотонные стены и много растений в общих зонах. Нас устроило расположение жилья: улица была тихой и нетуристической, а до центра было приятно прогуляться или доехать на такси за 9⁠—⁠10 GEL⁣ (305⁠—⁠338 ₽).

Мы взяли номер с завтраками, еда была самая простая, но разнообразная: яйца, сырная и колбасная нарезки, каши, салаты, печенье и гранола. За две ночи заплатили 350 GEL⁣ (11 862 ₽).

Трижды мы останавливались в кемпингах на берегу моря под Батуми и на равнине, пробовали бесплатный и платный варианты. Самый неудачный опыт был на берегу Черного моря под Батуми, место нашли по отзывам в интернете. Нам не повезло с погодой: видимо, до этого шли дожди, и по пути пришлось штурмовать глубокие лужи, песок на пляже был влажным, а вокруг лежало много мусора.

На следующий день переехали в Sea Camping в 15 километрах от Батуми, за ночь отдали 15 GEL⁣ (508 ₽). Мне понравились условия в кемпинге. Удивила огороженная территория с лужайкой на берегу моря: земля не так сильно остывала за ночь, как песок, поэтому спать было комфортно.

Когда мы приехали, в кемпинге не работал бойлер, его включили по моей просьбе, и уже через полчаса вода нагрелась. Душ деревенский: кабинка под открытым небом, на землю брошены деревянные палеты.

В кемпинге есть беседка с лавочками и столами и кафе на территории, но мы предпочитали готовить на берегу на горелке. Я боялась, что в организованном лагере будет шумно, но опасения не оправдались: кроме нашей на площадке стояла только одна палатка. Море в пригороде Батуми было чистым, купаться рано утром на пустом пляже было отдельным удовольствием.

Самой серьезной статьей расходов за 11 дней путешествия стало питание: на еду мы потратили 979 GEL⁣ (33 180 ₽). Больше всего ушло за первые пять дней путешествия, пока я не начала готовить на горелке. Мы ни в чем себя не ограничивали, поэтому за стандартный поход в кафе в больших городах отдавали 40⁠—⁠80 GEL⁣ (1355⁠—⁠2711 ₽). При желании можно питаться дешевле: мы находили вкусные заведения, где полноценный прием пищи стоил около 25 GEL⁣ (847 ₽). Иногда докупали на рынках виноград, яблоки, груши и персики, на это тратили 4⁠—⁠10 GEL⁣ (135⁠—⁠338 ₽).

Я немного стесняюсь говорить, что не люблю грузинскую кухню: даже в России регулярно сталкиваюсь с непонимающими взглядами поклонников хачапури и хинкали. Почти всем моим друзьям нравится грузинская еда, но я редкий человек, который не может так питаться. Из-за проблем с желудком мне нельзя острое, блюда с кинзой и базиликом. Из всей грузинской кухни я переношу только хачапури, но не люблю их: достаточно попробовать раз за поездку, чтобы приобщиться к местному колориту.

Наладить питание в путешествии стало настоящей проблемой. В большинстве кафе подают национальную кухню: сложилось впечатление, что грузины искренне ее любят плюс делают ставку на местные блюда ради туристов. Но в больших городах встречаются заведения с европейской кухней, лучше всего обстоят дела в Тбилиси.

По отзывам и фото на «Яндекс Картах» я выбрала кафе Entree с боулами, хумусом и кофе. Пробовала здесь рис басмати с лососем и овощами — кажется, это был первый раз, когда в Грузии нашлась неострая и нежирная еда для меня. Заметила, что многие заходили в Entree за сладостями и выпечкой по 4⁠—⁠8 GEL⁣ (135⁠—⁠271 ₽), но я не пробовала.

Комфортную европейскую еду я нашла в «Радио-кафе» в Тбилиси. Мне понравилось, что завтраки подают весь день, в меню есть сладкие варианты, например круассаны и сырники, и сытные — тартар и тост с гуакамоле и яйцом пашот. Я заказала скрэмбл с курицей и авокадо, тыквенный суп и кофе. Муж пробовал национальную кухню: хачапури с сыром и оджахури — картофель, запеченный с маринованной свининой и грузинскими пряностями. Он отметил, что блюда достаточно острые, но вкусные. Мне тоже все понравилось. Отдельный плюс поставила заведению за живую музыку: на летней веранде играла пианистка, это делало вечер особенно романтичным. Ужин здесь стоил 82 GEL⁣ (2779 ₽).

Еще один удачный опыт с европейской кухней — Cafe Fleur в Кутаиси. Людей было много, но все блюда принесли за 15—20 минут. Здесь я заказала бокал красного сухого вина, грибной суп и классический цезарь. Для меня этот салат — пробный камень: всегда беру его, когда сомневаюсь в заведении. В Cafe Fleur впервые во время путешествия попробовала настоящий цезарь, остальные блюда тоже понравились. Муж похвалил бургер и чечевичный суп. В меню было несколько вариантов пасты и блюда с курицей, которой мне так не хватало в Грузии. За человека мы заплатили 43 GEL⁣ (1457 ₽).

Но эти примеры — скорее исключения. Остальные попытки найти комфортную еду закончились провалом: даже привычные блюда в Грузии были для меня слишком тяжелыми, каждый прием пищи приходилось запивать обезболивающими. Последней каплей стал цезарь с курицей, который я заказала в кафе у крепости Рабат. В нем было мало зелени и сыра, соленые сухарики, вяленое мясо, чеснок не в составе соуса, а щедро добавленный сверху.

После этого я решила: хватит экспериментов, лучше тратить время и готовить еду самостоятельно. К счастью, мы перестраховались и взяли с собой походную компактную газовую горелку и баллон газа. А еще — запас круп в пакетах для варки и консервы: индейку, тунца, горошек, кукурузу и кабачковую икру. Мы останавливались в живописных местах, варили крупу, добавляли хлеб, овощи, сыр и фрукты — и полноценный обед был готов за 20 минут. Еще один плюс: никого вокруг и шикарные виды.

Встречались заведения с грузинской кухней, которые понравились даже мне. Например, кафе Tatin в Мцхете. Оно расположено в историческом центре, недалеко от храма Светицховели. Мы зашли спрятаться от дождя, но посмотрели меню и решили остаться. Интерьер показался мне уютным: каменные стены, разноцветные абажуры, много картин и статуэток, резные столы и стулья, посуда в цветочек — впечатление, что пришел в гости к знакомому, а не в кафе. Мы были первыми посетителями после открытия, видимо, поэтому заказ подали только через 30 минут. Но специально для нас открыли зонтики на летней веранде, поэтому ожидание не раздражало.

Меню оформлено как газета начала 20 века и на трех языках: английском, грузинском и русском. Есть национальные блюда и европейская кухня, например рис с овощами и карбонара. Я пробовала имеретинские хачапури и жюльен с курицей и грибами. Кажется, грузины не представляют прием пищи без хлеба — даже над жюльеном была запеченная хлебная корочка. Я удивилась такой подаче, но блюдо было вкусным. А в имеретинских хачапури отметила тонкое тесто и обилие сыра. За поход в кафе мы заплатили 94 GEL⁣ (3185 ₽).

Лучшее гастрономическое впечатление отпуска — еда, которую готовили в гостевом доме Peak Mazeri в Верхней Сванетии. Домашняя пища в этом регионе показалась мне не такой тяжелой и острой, как в других местах, при этом отлично насыщала.

Вечером мы ужинали запеченной рыбой с лепешками. А утром заказали завтрак к 07:00, чтобы пораньше выйти к леднику Чалаади. Нам предложили омлет с помидорами и луком, домашний йогурт, булку с маслом, варенье и пирог с грецкими орехами. На меня произвели впечатление в меру сладкий и сытный пирог, жирный домашний йогурт и варенье из грецких орехов с кислинкой. Завтрак оказался идеально сбалансирован — этого приема пищи хватило, чтобы весь день гулять по горам и пообедать уже около 16:00. Еда в гостевом доме стоила 45 GEL⁣ (1525 ₽).

Еще одной проблемой стало купить кофе в Грузии. У меня впечатление, что здесь не настолько распространена культура кофе с собой: заведений привычного формата мало, их можно найти в больших городах, но чаще варят кофе в турках. Латте или капучино были дороже, чем в России. В основном я брала стакан 350 мл за 8⁠—⁠10 GEL⁣ (271⁠—⁠338 ₽). Эспрессо стоил 6⁠—⁠8 GEL⁣ (203⁠—⁠271 ₽).

Из заведений, в которые мы заходили, мне запомнилась кофейня Nova в Батуми: капучино здесь был с насыщенным вкусом, но без горчинки. Есть завтраки и выпечка, но их я не пробовала.

В Кутаиси меня покорил чайный дом Foe-Foe. Интерьер оформлен в стиле начала 20 века, стены покрашены в желтый, висит картина с авиатором, на входе стоит пианино. Я пробовала только кофе по-турецки: напиток был крепким, но вкусным. Муж высоко оценил венские вафли с мороженым и черный чай. Но это все-таки больше чайная, чем кофейня: в меню пара десятков вариантов чая, есть даже редкий белый.

Я не большой специалист по вину, но мне понравилось все, что брали в Грузии, хотя мы экспериментировали с напитками разных ценовых категорий. Покупали только сухие вина, они были вкусными и немного терпкими.

Несколько раз заказывали по бокалу вина в кафе и заходили в бары. Самым интересным был Wine Point в Тбилиси за парком Первой Республики Грузии. Пространство небольшое, есть стол на компанию и несколько поменьше для пар. Стены уставлены бутылками, можно купить вино с собой. Закуски стандартные, но вкусные и свежие: хлебная нарезка, мед, сеты сыров и хамона.

Мы попросили подобрать терпкое вино с пряным вкусом, и консультанты принесли то, что нужно. Понравился богатый выбор вина и формат заведения, которое не рассчитано на шумные компании. Здесь приятно провести время за неспешной беседой, смакуя еду и напитки. За вечер мы оставили в баре 50 GEL⁣ (1694 ₽).

Мы путешествовали на машине, поэтому не смогли оценить общественный транспорт Грузии — лишь пару раз воспользовались такси. Но судя по отзывам в интернете, в стране достаточно развитый и бюджетный транспорт. Путешествовать по Грузии можно поездами, автобусами и такси. В столице работает метрополитен.

В стране нет прямых перелетов между тремя аэропортами, расположенными в Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Агрегаторы предлагают варианты с пересадкой в Стамбуле, Анталье или Дубае, но дорога получается дорогой и долгой.

Поезда. Железная дорога в Грузии проложена из Тбилиси в Батуми. Есть ответвления к Ахалцихе, Зугдиди и Поти. Поездом можно доехать из Тбилиси в Боржоми и Кутаиси или до черноморского побережья в Батуми. Еще железной дорогой часто пользуются туристы, которые хотят добраться до Сванетии без машины и организованного тура: они садятся на поезд Тбилиси — Зугдиди, а оттуда отправляются на маршрутке до Местии.

Я видела отзывы в интернете, что из Тбилиси в Батуми ходят комфортные двухэтажные поезда Stadler с вагонами двух классов. Они проводят в пути около пяти часов. Столько же времени придется потратить на дорогу из столицы до Кутаиси или Поти. Около восьми часов займет поездка из Тбилиси в Зугдиди.

Расписание поездов смотрят на официальном сайте Грузинских железных дорог. Билеты можно купить там же или просто прийти в кассу с паспортом и деньгами.

Автобусы. Между крупными городами в Грузии курсируют автобусы. Таким способом можно добраться из Тбилиси в Батуми, Кутаиси, курортные поселки Уреки и Сарпи на черноморском побережье или из Кутаиси в Батуми. Например, 35 GEL⁣ (1186 ₽) стоит билет из столицы в Кутаиси, а 40 GEL⁣ (1355 ₽) — из Тбилиси в Батуми.

Среди перевозчиков — Metro Georgia. Билеты продают в офисах компании и на официальном сайте. Рейсы осуществляют и автобусы компании Citybus Georgia. Билеты также оформляют на сайте, но для покупки понадобится карта «Виза» иностранного банка. Другой вариант — поискать подходящие рейсы на «Яндекс Путешествиях».

Такси. В Грузии дешевое и доступное такси, часто заказать машину удобнее, чем добираться на маршрутке. Мы дважды брали такси в Тбилиси. Поездки из одного конца города в другой стоили по 9⁠—⁠10 GEL⁣ (305⁠—⁠338 ₽). Для заказов пользовались приложением «Яндекс Go»: главное было — не забыть выбрать способ оплаты наличными.

Нам попадались дружелюбные таксисты, которые хорошо говорили по-русски. Стоит учесть, что в Грузии водят достаточно лихо: если вы привыкли к строгому соблюдению правил дорожного движения, ехать может быть некомфортно.

Метро в Тбилиси. Подземка есть только в столице Грузии. Она состоит из 23 станций на двух ветках и работает с 06:00 до 24:00. Схема движения максимально простая: красная ветка проходит вдоль реки Куры с севера на юг, зеленая — от центра на запад. Пересадку можно сделать только на станции «Вокзальная площадь». Схема подземки есть в приложении «Яндекс Метро».

Оплатить проезд можно картой Metromoney. Она действует для метро и автобусов. Если оплатить поездку один раз, следующие 90 минут можно делать пересадки бесплатно. Карта продается на станциях метро, счет пополняют через терминалы Bank of Georgia и на станциях подземки. Стоимость проезда — 1 GEL⁣ (33 ₽).

Машины. Передвигаться по Грузии на машине было максимально комфортно: можно доехать до нетуристических мест, куда не ходят автобусы и поезда. Плюс ты не привязан к расписанию общественного транспорта.

Но есть и минус: бензин в Грузии стоит дороже, чем в России. Классификация топлива отличается от привычной: 92-й здесь называется Euro Regular, 95-й — Premium, 98-й — Super, еще есть Diesel. Мы постарались залить полный бак перед въездом в страну, но в пути пришлось заправляться еще четыре раза на 65⁠—⁠130 GEL⁣ (2202⁠—⁠4405 ₽). Всего на топливо ушло 495 GEL⁣ (16 776 ₽), плюс 13 750 ₽ оставили на заправках в России.

Мы проехали по Грузии на Сузуки Гранд Витаре около 2500 километров. Поразило, что дороги в основном в хорошем состоянии и с ровным асфальтом. Когда путешествовали, постоянно видели, как рабочие чинят горные дороги и заливают внушительный слой бетона в основание. В Верхней Сванетии отдельные участки пути повредил сель — асфальт уехал вниз по склону, а ограждение погнулось. Но такого было мало, и в горах это неизбежная проблема.

Муж ездил в Местию и на горнолыжный курорт «Тетнулди» тем же маршрутом в 2017 году. Он сказал, что за шесть лет дороги стали гораздо лучше, а из поездки ушел элемент экстрима.

Только однажды, по пути из крепости Рабат в Батуми, мы заехали на сложный хребет в регионе Самцхе-Джавахети и в итоге около 50 километров через Зекарский перевал ехали пять часов. Был вариант объезда по асфальту, но нам было любопытно посмотреть на горы, и мы решили рискнуть. Дорога не стала для нас сюрпризом: до этого маршрут проделали друзья на кроссовере. Мы проехали без особых проблем, но на легковушке повторить маршрут не получится.

В итоге потратили почти полдня, зато увидели нетуристическую Грузию и насладились пейзажем. Наверху остановились сделать фото: ветер гнал облака по холмам так быстро, что мы записали обычное видео с эффектом таймлапса — пейзаж менялся каждую секунду, как будто скорость увеличили в два раза.

Еще одно интересное открытие у подножия перевала — курорт «Абастумани». Мы сохранили точку на «Яндекс Карте», чтобы когда-нибудь вернуться. Поселок заинтересовал меня старинными коттеджами в лесу, они выглядели очень аутентично.

Позже я прочитала в интернете, что в начале 20 века курорт был популярен у русской знати, здесь провел последние годы младший брат российского императора Николая Второго Георгий Романов.

Еще мы проехали по самой опасной дороге в Грузии — так называют маршрут до поселка Ушгули в Верхней Сванетии. Сюда не рекомендуют ехать на своей машине, советуют не рисковать и взять тур с гидом. По-моему, это преувеличение, мы добрались без приключений. Только в одном месте машина ехала по узкой полосе у обрыва, а рядом не было ограждения — я смотрела на горную реку внизу, и было страшно. После дождя я бы не стала повторять этот трюк, но в сухую погоду проехали легко.

Возможно, раньше слова о дороге смерти отражали реальность: еще в 2021 году туристы писали в отзывах, что асфальт обрывается за 30 километров до поселка. Сейчас ситуация лучше, рабочие строят дорогу к Ушгули, хотя еще много грунтовки.

Были и другие ситуации, когда мы готовились к худшему, а нашли отличную дорогу. На путь от Ушгули до Кутаиси выделили пять часов. Прочитали в блогах про сложный грунтовый перевал, который туристы штурмовали на внедорожниках по полдня. Но информация оказалась устаревшей: почти на всем пути нас ждал новый асфальт, грунтовый серпантин остался только на спуске от Ушгули. До Кутаиси мы доехали за два с половиной часа.

Мы купили грузинскую сим-карту с мобильным интернетом при въезде в страну, в Степанцминде, чтобы не искать вайфай в общественных местах. Услугу нашли на площади в центре у памятника Александру Казбеги. Обратились к оператору Silknet, заплатили 40 GEL⁣ (1355 ₽). Я не помню, какой был тариф, но на путешествие нам хватило интернета с запасом.

Сеть ловила везде, даже в отдаленных ущельях было 4G. Этот факт особенно удивил на контрасте с нашим Кавказом, где я часто оставалась без связи в горах.

Погода в Грузии в сентябре сильно отличается в зависимости от региона. Теплее всего на побережье Черного моря, но уже нет изнуряющей жары. В Батуми в среднем +25 °C днем, а море прогревается до +24 °C. В горных районах климат более суровый: например, в Гудаури в сентябре температура опускается до +8 °C днем, становится дождливо. В Боржоми и Кутаиси — +23 °C. В Тбилиси около +20 °C днем и могут идти дожди.

Нам повезло с погодой: было тепло и солнечно, только полдня в Тбилиси шел дождь. Даже ночевать в палатке под Батуми было комфортно, хватило стандартного спальника, рассчитанного на +10 °C. Всю поездку я гуляла в шортах и летних платьях, верхняя одежда была не нужна даже по вечерам.

Но если собираетесь в горные районы, советую брать дождевик и теплые вещи — термобелье, флисовые кофты и куртку. На высокогорье обычно холодно, а ночью температура может опускаться до +1 °C. Теплые вещи пригодились нам для прогулок по горам, но по-настоящему прохладно было лишь однажды — в Местии, во время похода к леднику Чалаади.

Я знала, что Грузия — туристическая страна, но не ожидала, что здесь действительно стараются привлечь гостей. Заметно, что денег хватает не на все: мне было грустно видеть разрушающиеся старинные дома в Тбилиси, Батуми или Кутаиси. Зато в Грузии развивают инфраструктуру: приводят в порядок дороги, строят новые отели, ставят вышки мобильной связи.

Во всех туристических местах понятная навигация — есть указатели и стенды с основной информацией. Еще в Грузии разработаны специальные винные маршруты, которые ведут к винодельням и виноградникам, и единая винная карта страны. У нас не хватило времени проехать этим путем, но было бы интересно попробовать.

В поездке мы встречали много иностранных туристов. Муж заметил, что в 2015—2017 годах в основном видел на грузинских курортах русских, теперь же мы часто знакомились с ребятами из Европы и Китая. Например, в хостеле в Местии разговорились с китайцем, который прилетел прямым рейсом из Уханя в Кутаиси, чтобы устраивать трекинги по горам Грузии. Было интересно обсудить с ним планы и узнать, что наши маршруты в Верхней Сванетии частично совпадают. Парень был в восторге от природы страны и хотел задержаться в Кутаиси. Кроме него в хостеле жили еще четверо китайцев.

Я заметила в Грузии и другую тенденцию: местные жители показались мне неторопливыми и расслабленными. Видимо, теплый климат и красивая природа не располагают к собранности. Мы ездили в середине сентября 2023 года, море было теплым, температура воздуха — +20…25 °C. При этом местные регулярно говорили, что уже несезон, — некоторые локации оказались недоступны. Я думаю, что люди просто устали от напряженной работы во время наплыва туристов и хотели отдохнуть.

Я редко покупаю в путешествиях вещи, но люблю съедобные сувениры: они не занимают место дома, родные и друзья всегда рады подарку. Из Грузии можно привезти мед, домашний сыр, чурчхелу или местный шоколад. Товары легко найти на рынках, но я не люблю их атмосферу и брала продукты в супермаркетах: это не так аутентично, зато не приходится торговаться.

Мне больше всего понравился грузинский мед, который мы купили случайно по дороге через перевал от Боржоми к Батуми. В горном районе на обочине дороги стояли пасечники и предлагали разные виды меда. Сомневалась, стоит ли покупать банку в начале пути и возить с собой, но не смогла пройти мимо гречишного меда: я обожаю темные сорта с горчинкой. Плюс он дешево стоил: за банку 500 мл отдала 20 GEL⁣ (677 ₽). Хорошо, что мы решились на покупку: так много пасек, как в этом горном районе страны, я больше не встречала. Там же купила пару баночек поменьше на пробу близким.

Традиционный сувенир из Грузии — вино. Мы заходили в специализированные магазины Тбилиси и Батуми, но цены в туристических местах выше, а многие вина можно с небольшой наценкой найти в России — смысл везти теряется. Купили шесть бутылок красного и белого сухого вина в последние дни поездки в Кахетии, все обошлось в 192 GEL⁣ (6507 ₽). Это достаточно высокая цена, можно найти дешевле, но нам понравился терпкий, насыщенный вкус напитка. Друзья и знакомые, которых угощали грузинским вином, тоже оценили.

Единственное, что я привезла на память о Грузии, — книга народных сказок и легенд в переводе на английский. Полистала ее в туристическом центре в Кутаиси и уже не захотела выпускать из рук. Тогда мне ее не продали: оказалось, что это экспозиция для знакомства иностранцев с культурой Грузии. Я немного расстроилась, но муж предложил поискать такую же во время прогулок по городу. Кажется, это была судьба: мы зашли в первый попавшийся книжный магазин Кутаиси и увидели на полке последний экземпляр за 35 GEL⁣ (1186 ₽).

Во всех путешествиях я ищу необычные открытки. Мне нравятся не просто фото природы и достопримечательностей, а рисунки местных художников и дизайнеров. Идеально, если это современное осмысление национальных традиций и символов. В этом плане Грузия не баловала: во время путешествия я регулярно заглядывала в книжные и сувенирные лавки, но так и не нашла ничего стоящего.

После конфликта в Южной Осетии в 2008 году Грузия и Россия прекратили дипломатические отношения. С 2009 года работает Секция интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии. Можно обращаться в консульскую службу Секции.

Адрес: Тбилиси, проспект И. Чавчавадзе, 53.
Телефон: +995 32 291-26-75, +995 32 291-27-82.
Телефон для экстренной связи в случае угрозы жизни или безопасности: +995 59 898-02-83.
Почта: cons.interests.section@mid.ru.

Телефоны первой необходимости:

• 112 — единый номер для вызова скорой помощи, полиции и пожарных;
• 111 — пожарная служба;
• 113 — скорая медицинская помощь;
• 114 — аварийная газовая служба.