Узбекистан: что нужно знать перед поездкой

Узбекистан — страна древних городов.

Государство расположено в междуречье Амударьи и Сырдарьи, и это примерно как долина Нила, то есть колыбель седых цивилизаций и перекресток великих культур. На территорию современного Узбекистана приходили греки с Александром Македонским, там проповедовали последователи буддизма, а полководец Тамерлан превратил Самарканд в одну из мировых столиц. В стране уцелело много архитектурных шедевров — не только в Самарканде, но и в Бухаре, Ташкенте, Хиве. Есть и современные достопримечательности вроде бесценной художественной коллекции музея Савицкого в Нукусе.

Еще в Узбекистане низкие цены, вкусная кухня и добродушные люди. Многие говорят по-русски, как и в других странах Средней Азии.

Я провел в Узбекистане два месяца — с декабря 2022 по февраль 2023 года, — исследовал Ташкент, Самарканд и Бухару. На будущее наметил посетить Хиву, Термез, Коканд и Нукус. Еще в стране красивая природа, но я не доехал до озер Урунгач с прозрачной водой, Фанских гор с удивительными пейзажами, пустыни Кызылкум с разнообразной фауной — о них и других природных достопримечательностях расскажет организатор путешествий Арина.

Из статьи вы узнаете, как добраться в Узбекистан, как передвигаться по стране, что посмотреть и что учесть при планировании поездки.

Сколько лететь: из Москвы в Ташкент, Самарканд, Бухару — около 4 часов, в Ургенч — 3,5 часа.

Разница с Москвой: +2 часа.

Когда сезон: апрель — май и сентябрь — октябрь.

Средняя температура в сезон: в апреле и октябре — около +20 °C днем и +10 °C ночью, в мае и сентябре — +27 и +15 °C.

Валюта: узбекский сум, 1 UZS (0,0073 ₽).

Язык: официальный — узбекский, язык межнационального общения — русский.

Россияне въезжают в Узбекистан по загранпаспорту. Срок пребывания не ограничен. Но если путешественник планирует задержаться в стране больше чем на 15 дней, ему придется зарегистрироваться по месту пребывания. О нюансах регистрации Тинькофф Журнал рассказал в другом материале. Я тоже коснусь этой темы дальше в статье.

Коронавирусных ограничений в Узбекистане нет — для въезда не понадобится сертификат о вакцинации или ПЦР-тест.

В Узбекистане оплата наличными распространена, на мой взгляд, шире, чем картой. Только наличными я мог оплатить, например, такси, покупки на рынках и в сувенирных лавках. Из-за санкций в Узбекистане не работают российские карты, в том числе «Мир». Исключение — карты UnionPay банков, не подпавших под блокирующие санкции США. Это, например, «Газпромбанк» и «Россельхозбанк».

Обмен. Обменять доллары и рубли на сумы можно в банках. Они обычно работают с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00 или 18:00, обеденный перерыв — с 13:00 до 14:00.

Круглосуточные обменники есть в крупных отелях, например в гостинице «Узбекистан» на площади Амира Темура в Ташкенте. Валютный пункт в аэропорту Ташкента тоже работает круглосуточно. По прибытии я обменял там доллары без комиссии. Курс такой же, как в банках в городе.

Я слышал, что многие туристы обменивают доллары и рубли прямо на улице. Это незаконно. Ко мне менялы обращались у аэропортов, достопримечательностей и на рынках, но я всегда вежливо отказывался.

Системы денежных переводов. В Узбекистане работает российская система денежных переводов «Золотая корона». Через ее приложение и сайт можно отправить деньги самому себе, находясь в Узбекистане. Для этого нужен узбекский номер телефона. Наличные сумы выдают в банках по загранпаспорту и регистрации.

Я много раз посылал себе деньги через «Золотую корону». Они приходили быстро — можно было ехать в банк через 20 минут после отправки. Я получал переводы в «Трастбанке». Комиссии при переводе у «Золотой короны» нет, она зарабатывает на разнице курсов.

Счет в банке Узбекистана. Четыре узбекских банка открывают счета нерезидентам: Asia Alliance Bank, «Алокабанк», «Капиталбанк» и Octobank  . Asia Alliance Bank и «Алокабанк» требуют перед подачей заявки прожить в стране 15 дней.

Чтобы оформить карту, нужны загранпаспорт, регистрация и персональный идентификационный номер физического лица — ПИНФЛ. Его делают в отделах миграции и оформления гражданства. Их еще называют паспортными столами.

За ПИНФЛ я обратился в паспортный стол по месту регистрации. Там меня сфотографировали и сняли отпечатки пальцев. На следующий день номер выдали бесплатно.

Потом я подал заявку на долларовую «Визу-голд» в «Капиталбанке». Тогда, в декабре 2022, «Капиталбанк» еще требовал прожить в стране 15 дней перед обращением. Карту мне привез курьер через день после визита в банк. Плату за выпуск — 10 $⁣ (920 ₽) — списали со счета.

Позже в «Капиталбанке» я дополнительно открыл карту узбекской платежной системы «Узкард», а в «Алокабанке» оформил кобейджинговую карту UnionPay — «Узкард». За каждую отдал по 30 000 UZS⁣ (220 ₽).

Платы за обслуживание ни у одной из трех нет. «Визу» я использовал за рубежом: в Египте, Тунисе, Марокко и Таиланде. А «Узкард» и кобейджинговую карту — в Узбекистане для снятия наличных. Я пополнял их напрямую с российских карт по номеру узбекского телефона, к которому они привязаны, и через сторонние приложения, например SalamPay. Деньги, как правило, приходили моментально.

На самолете. Из многих городов России есть прямые рейсы в Ташкент, Самарканд, Бухару, Ургенч и другие города Узбекистана. Рейсы выполняют, например, «Азимут», «Аэрофлот», «Победа», «Узбекские авиалинии», «Ютэйр», S7.

Если путешественники хотят начать изучение страны с Хивы и крепостей Хорезма — исторической области в низовьях Амударьи, — летят в Ургенч. Если больше всего интересует Согдиана — древний регион между Амударьей и Сырдарьей, — первым делом приземляются в Бухаре или Самарканде. Те, кто хочет увидеть умирающее Аральское море, берут билеты в Нукус. Но чаще всего туристы попадают в страну через Ташкент — столицу и главный авиационный хаб Узбекистана.

На поезде. Прямые поезда из России в Узбекистан отправляются из Волгограда, Самары и Новосибирска. Конечный пункт всегда Ташкент. Все поезда ходят один-два раза в неделю — расписание зависит от месяца.

В пути из Волгограда туристы проводят в поезде два с половиной дня, из Самары — почти двое суток, из Новосибирска — немногим меньше трех. Билеты не дешевле, чем перелет. Например, место в плацкартном вагоне по маршруту Самара — Ташкент в конце февраля 2024 года стоило от 12 700 ₽, в купе — от 18 500 ₽.

На карте я собрал достопримечательности Узбекистана по городам — что посмотреть в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Хиве. Природу, крепости Хорезма и оставшиеся интересные места вынес в отдельные блоки. Карта поможет составить логичный маршрут. Например, к озерам Урунгач лучше ехать из Ташкента, а трекинг по Фанским горам можно совместить с поездкой в Самарканд.

Узбекистан — большая страна, но главные достопримечательности расположены в крупных городах или компактно собраны рядом с ними. Основное можно посмотреть за неделю, не самое популярное — за две, а если еще и природу — то за три.

Вот как, на мой взгляд, должен выглядеть маршрут на неделю:

1. Прилетаем в Ташкент и тратим первый день на адаптацию к новой стране. Можно сходить, например, к статуе завоевателя Тамерлана в центре и побывать в католическом соборе Святейшего Сердца Иисуса — экзотическом для этой мусульманской страны.
2. Далее проводим два дня в Самарканде: посещаем площадь Регистан, исполинскую мечеть Биби-Ханым, остатки обсерватории правителя-астронома Улугбека и другие исторические памятники.
3. Останавливаемся на два дня в Бухаре, чтобы увидеть среди прочего громадный минарет Калян, переживший набег орды Чингисхана, необычные башенки медресе Чор-Минор и пугающий зиндан — эмирскую тюрьму.
4. Возвращаемся на полтора-два дня в Ташкент, чтобы до обеда сходить в Среднеазиатский центр плова и отыскать мозаики братьев Жарских.

Маршрут на две недели будет дополнительно включать два дня в Хиве. Первый уйдет на осмотр хорошо сохранившегося внутреннего города Ичан-Калы, второй — на поездку к крепостям древнего Хорезма. Еще два дня можно уделить пересохшему Аральскому морю и Нукусу, по одному — Термезу и Коканду. В Нукусе многие идут в музей Савицкого с богатейшей коллекцией советского авангарда, в Термезе — в археологический музей с экспонатами буддистской эпохи, в Коканде — в ханский дворец 19 века.

В следующих разделах расскажу подробнее о достопримечательностях: что в них особенного и сколько стоит вход.

Ташкент — столица и самый крупный город Узбекистана. Когда я читал отзывы о нем в телеграм-чатах и на туристических форумах, складывалось впечатление, что путешественники стремились как можно скорее сбежать оттуда. Аргументировали это тем, что в Ташкенте не на что смотреть.

На мой взгляд, в городе много интересных мест и за каждым стоит какая-нибудь история. В то же время с экспериментальной советской архитектурой там соседствует типовая застройка. Ухоженный центр Ташкента понравился мне больше, чем Москва. Там нет ощущения хаотичного мегаполиса, где все куда-то несутся, это довольно спокойный город-миллионник.

Расскажу о важных достопримечательностях.

Сквер имени Амира Темура разбит в центре столицы. Над фонтанами, деревьями и скамейками возвышается семиметровая бронзовая статуя полководца Тамерлана — Амира Темура — на коне. Первый президент независимого Узбекистана Ислам Каримов сделал этого военачальника, жившего в 14—15 веках, национальным героем. До него на площади стояли изваяния Карла Маркса, Иосифа Сталина и Константина Кауфмана, руководившего покорением Средней Азии в 19 столетии.

Любопытно, что Тамерлан не был узбеком, но сердце его империи находилось там, где впоследствии образовались три узбекских государства с центрами в Бухаре, Хиве и Коканде. Не удивлюсь, если и Амира Темура когда-нибудь заменят кем-то другим.

Монумент «Мужество» позволяет познакомиться с современной историей столицы. Его установили в 1976 году в память о десятилетии землетрясения в Ташкенте. Оно разрушило исторический центр города и, по разным оценкам, оставило без крова от 100 000 до 300 000 человек. В 1966—1970-х годах Ташкент отстраивали люди, которые съехались из разных республик СССР.

Памятник состоит из двух частей — это бронзовые мужчина, женщина и ребенок на неровном постаменте, вероятно, символизирующем дрожь земной поверхности, и расколотый лабрадоритовый куб. На одной стороне куба запечатлена дата катастрофы: 26 апреля 1966 года, на другой — точное время: 05:23. Монумент окружают стелы в честь подвига строителей и инженеров. Мне кажется, памятник очень живой и в то же время по-советски торжественный.

Комплекс Хазрет-Имам — это остатки древнего Ташкента. Его еще называют Хазрати-Имам и Хаст-Имам. Хазрет-Имам — это прозвище исламского богослова 10 века, уроженца Ташкента аль-Каффаля аш-Шаши.

На территории комплекса расположились мечети, мавзолей аль-Каффаля аш-Шаши и медресе — духовные учебные заведения мусульман. Самые старые постройки — мавзолей, который воздвигли в 16 веке на месте оригинального, и медресе Баракхана, тоже 16 века. Я не заходил в них, так как ранее уже видел, что собой представляют изнутри подобные строения, — расскажу об этом в разделе про Самарканд. Снаружи они выглядят хорошо отреставрированными. В медресе Баракхана мне бросилось в глаза, что оно одноэтажное. Это отличает его от бухарских медресе — там студенческие кельи обычно строили в два этажа.

В комплексе Хазрет-Имам еще привлекло внимание медресе Муйи-Муборак, где хранят волос пророка Мухаммеда и один из древнейших Коранов, датированный 7 столетием. В Среднюю Азию его привез Тамерлан. В медресе работает литературный музей, где выставлены рукописи 14—17 веков и переводы Корана на разные языки. Я не пошел в этот музей: видел образцы арабской каллиграфии в одном из музеев в бухарской цитадели Арк. Вход в Муйи-Муборак стоит 40 000 UZS⁣ (293 ₽).

Базар «Чорсу» тоже в какой-то мере передает дух древнего Ташкента. Город стоял на Великом шелковом пути и рос благодаря торговле. Чорсу — это современный базар. Центральную его часть занимает рынок под здоровенным сине-зеленым куполом. Внутри продают специи, мясо, фрукты. Мне не нравятся базары в мегаполисах, и Чорсу не стал исключением: там шумно и тесно. Но на Чорсу хватает ярких цветов — можно прийти и наделать жизнерадостных фотографий. Базар работает с 05:00 до 20:15, а по выходным — до 21:00.

Государственный музей истории Узбекистана поможет пропитаться настоящей древностью. Он охватывает все эпохи в истории региона — от каменного века до независимости, которую страна обрела в 1991 году. Среди экспонатов — монеты, бытовые предметы вроде зеркал, есть статуя Будды 1 века. Мне понравилось, что в музее много наглядных материалов — карт и макетов крепостей. Подписи выполнены на узбекском и русском. Билет обойдется в 50 000 UZS⁣ (366 ₽), за возможность делать фото на смартфон нужно доплатить 60 000 UZS⁣ (439 ₽).

Собор Святейшего Сердца Иисуса. В Узбекистане очень много мечетей и медресе — со временем начинает рябить в глазах. Поэтому в Ташкенте для разнообразия я заскочил в собор Святейшего Сердца Иисуса. Этот католический храм возводили с 1912 по 2000 год.

В нем проходят службы на английском, русском, корейском и польском языках. Но я приходил не на службу — 25 декабря оказался в храме на бесплатном концерте органной музыки. Орган звучал необычно и красиво. Еще мне понравилось, что собор мило украсили к Рождеству. Снаружи он, наоборот, выглядит грозно: его построили в стиле неоготики.

Мозаики братьев Жарских. Наконец, в Ташкенте я рекомендую взглянуть на гигантские мозаики братьев Жарских, украшающие жилые пяти- и девятиэтажки. Николай, Петр и Александр Жарские — советские художники, которые трудились в Ташкенте после землетрясения. По городу разбросаны десятки их работ. Эти панно придают типовым коробкам индивидуальность.

Мозаики изображают узбекских тружеников, национальные узоры, советских космонавтов. Больше всего мне запомнилась мозаика со средневековым астрономом на доме в махалле — жилом квартале — Бабур недалеко от аэропорта. Теперь у меня это одна из первых ассоциаций с Узбекистаном.

Самарканд — самый узнаваемый туристический бренд Узбекистана. Это древний город, хорошо известный уже в эпоху Александра Македонского. Он был до основания разрушен Чингисханом в 13 веке, но уже в 14 столетии стал столицей империи Тамерлана. Большинство достопримечательностей там связаны с великим завоевателем и его наследниками. Они находятся в центре города, и их без спешки можно обойти за два дня. Чтобы избежать толп, лучше начинать рано утром.

Главная достопримечательность города и, возможно, всей Средней Азии — архитектурный ансамбль центральной площади Регистан. Там стоят три медресе: Улугбека, Тилля-Кари и Шердор.

Медресе Улугбека старше остальных. Его построил внук Тамерлана в 1420 году. Пештак — гигантский входной портал — украшен изображением звездного неба. Это напоминает о главном увлечении Улугбека — астрономии. Двор медресе окружают кельи, где раньше жили студенты. Сейчас вместо учащихся там продавцы сувениров.

Медресе Тилля-Кари возвели в 1660 году. В нем есть мечеть. Изнутри она отделана позолотой и фиолетовой плиткой — советую запрокинуть голову и полюбоваться на купол.

Медресе Шердор 1636 года постройки интересно мозаикой с тиграми с львиными гривами. Она находится над входной аркой. В исламе нельзя изображать живых существ, но центр империи Тамерлана располагался слишком далеко от Аравийского полуострова, где зародился ислам, поэтому местные мусульмане зачастую позволяли себе вольности в искусстве.

Мне очень понравился Регистан, пусть то, что мы видим, — по большей части реконструкция, выполненная в 20 веке. Билет стоит 50 000 UZS⁣ (366 ₽).

Мавзолей Гур-Эмир. Тамерлан, Улугбек и некоторые их родственники похоронены в мавзолее Гур-Эмир. Меня очаровал синий ребристый купол, венчающий постройку. На надгробия можно посмотреть в основном зале мавзолея, а сам прах Тамерлана и его потомков скрыт в склепе под зданием. Туристов туда не пускают. За вход в Гур-Эмир платят 30 000 UZS⁣ (220 ₽).

Мечеть Биби-Ханым — еще одна значительная постройка эпохи Амира Темура. Возникает ощущение, что входной портал строили для великана: его высота — около 35 метров. От размеров дух захватывает. Билет обойдется в 30 000 UZS⁣ (220 ₽).

Комплекс мавзолеев Шахи-Зинда расположен рядом с Биби-Ханым. Большая часть построек там 14—15 века. Захоронения знати богато украшены майоликой, узорами из глазурованных кирпичей и резьбой по терракоте — обожженной глине, — облитой глазурью. Гулять по синей улице крайне необычно. За вход в мемориальный комплекс просят 40 000 UZS⁣ (293 ₽).

Музей истории основания Самарканда рассказывает о том, как город жил от прихода Александра Македонского до монгольского нашествия. Тогда его населяли согдийцы. Согдиана — это историческая область, куда входят Самарканд, Бухара и часть Таджикистана.

В музее выставили горшки, оружие, терракотовые статуэтки, оссуарии — емкости, где хранили кости умерших. Звезда коллекции — фрески 7 века из дома согдийского аристократа, найденные в Самарканде в 1960-х. На них можно разобрать погребальную процессию, послов из разных стран, сюжеты из жизни тогдашнего влиятельного соседа — Китая. В мире уцелело мало образцов согдийской живописи — рекомендую не упускать момент. Еще на согдийские фрески можно посмотреть в Эрмитаже в Петербурге и в Национальном музее древностей Таджикистана в Душанбе.

Билет в Музей истории основания Самарканда стоит 30 000 UZS⁣ (220 ₽).

Обсерватория Улугбека. Еще в Самарканде заслуживают внимания руины обсерватории Улугбека. В трехэтажном здании правитель вместе с другими учеными вычислял положение звезд. До нас дошел небольшой фрагмент обсерватории и подземная часть квадранта — инструмента астрономов.

Рядом с обсерваторией находится Мемориальный музей Улугбека — экспозиция рассказывает о его научных изысканиях. Билет на два объекта общий и обойдется в 30 000 UZS⁣ (220 ₽). Мне кажется, игнорировать обсерваторию не стоит, ведь такие сооружения были огромной редкостью в Средневековье.

Бухара заметно отличается от Самарканда. Здания лишены такой богатой отделки, как в столице Тимуридов, зато хорошо сохранились. Центральная часть города представляет собой своеобразный живой музей под открытым небом. Легко может возникнуть ощущение, что находишься на съемочной площадке исторического фильма. Но нет — кругом вовсе не декорации, а настоящие здания.

Мавзолей Саманидов 10 века — самая древняя постройка из сохранившихся в оригинальном виде. Это семейная усыпальница персидской династии, правившей в Средней Азии в 9—10 столетиях. Основатель династии Исмаил Самани — национальный герой в соседнем Таджикистане. В Бухаре, как и в Самарканде, можно часто услышать таджикский язык, родственный персидскому.

Мавзолей Саманидов совсем не похож на те, что стоят в комплексе Шахи-Зинда. Он сложен из обожженных кирпичей, причем они образуют на стенах разные геометрические узоры. Чаще всего повторяются круги и квадраты. Меня очаровал выразительный рисунок стен. Внутри есть кирпичное надгробие, а на стенах — такие же узоры, как снаружи. Вход стоит 10 000 UZS⁣ (73 ₽).

Крепостная стена Шейбанидов. Неподалеку от мавзолея Саманидов я наткнулся на руины крепостной стены Шейбанидов — узбекской династии, владевшей Бухарой в 16 веке. Стена опоясывала средневековый город, ее длина составляла 12 километров. Уцелели только фрагменты, например участок с воротами Талипач у мавзолея Саманидов. В феврале 2023 года, когда я был в Бухаре, стену реставрировали. В начале 2024 ремонт еще не окончен.

Арк, цитадель и резиденцию бухарского правителя, давно отреставрировали. Ее нынешний облик сложился в 17—19 веках. Меня удивили 20-метровые глиняные стены и пухлые башни — раньше в исламских странах я подобного не встречал.

Внутри Арка находятся, например, тронный зал, где эмир принимал послов, и Джума-мечеть с симпатичными резными колоннами. Мечеть превратили в музей рукописей и арабской каллиграфии. Со стен цитадели открывается хороший вид на центр города. Билет в Арк обойдется в 40 000 UZS⁣ (293 ₽).

Бухарский зиндан. По соседству с Арком находится зиндан — эмирская тюрьма 18—20 веков. Внутри — компактный музей судопроизводства в Бухарском эмирате. Он сжато рассказывает о нечеловеческих условиях, в которых содержали преступников. Экспонатами служат кандалы, оружие и одежда стражников, а также цветные фотографии начала 20 столетия.

Считаю, музей доходчиво доносит мысль о том, что в Бухаре долгое время царили средневековые порядки. Билет стоит 20 000 UZS⁣ (146 ₽).

Архитектурный комплекс Пои-Калян — следующий, на мой взгляд, обязательный пункт визита. В него входят минарет Калян, мечеть Калян и медресе Мири-Араб. Мечеть и медресе возвели в 16 веке. Медресе — действующее учебное заведение, туристов внутрь не пускают. В мечеть можно попасть с 08:00 до 20:00, за вход платят 5000 UZS⁣ (37 ₽). Двор мечети окружает лес колонн и арок, накрытых маленькими куполами. Мечеть может принять 10 000—12 000 молящихся.

На мечеть падает исполинская тень минарета Калян. Он возвышается над площадью на 47 метров, диаметр у основания составляет почти 10 метров. Это один из самых узнаваемых символов Бухары. Минарет построили в 1127 году. Завоеватели не раз целиком сжигали Бухару, но обрушить Калян никому не удалось — пробовать не стал даже Чингисхан.

Торговые купола. На юг от Пои-Каляна тянется цепочка из трех торговых куполов: Токи-Заргарона, Токи-Тельпакфурушона и Токи-Саррофона. Они появились в 16 веке, в торговых куполах — крытых базарах — меняли деньги, продавали ювелирные изделия, головные уборы и другие товары. Купола по-прежнему используют по прямому назначению — торгуют в основном сувенирами. Цены я не узнавал.

Медресе Чор-Минор начала 19 века советую оставить напоследок. Оно находится чуть поодаль от остальных достопримечательностей. От медресе сохранилась только входная секция с четырьмя башенками. Кому-то они напоминают торчащие из пенька грибы, кому-то — ножки перевернутой табуретки. Еще Чор-Минор сравнивают с мечетью Чарминар в Хайдарабаде в Индии. Взглянуть на это милое архитектурное недоразумение определенно стоит.

Хива — в прошлом столица Хорезма, или Хивинского ханства. Это одно из узбекских государств, возникших в позднем Средневековье. Хивинское ханство лишилось независимости в 1873 году, когда перешло под протекторат Российской империи.

Хива примечательна прекрасно сохранившимся внутренним городом Ичан-Кала, окруженным зубчатой глиняной стеной. За ней — много медресе, мавзолеев, мечетей и ханских дворцов. А еще — дома узбеков и небольшие гостиницы: Ичан-Кала до сих пор остается жилым районом.

Минарет Кальта-Минар. У большинства людей Хива ассоциируется с недостроенным минаретом Кальта-Минар. Его высота — 29 метров, диаметр основания — 14 метров, выглядит он как крепостная башня. Возвести минарет приказал Мухаммад Амин-хан в 1850-х годах, но его смерть поставила проект на вечную паузу. Планировалось, что Кальта-Минар вымахает до 70—80 метров и превзойдет бухарский Калян. Но у него все же есть уникальная особенность: в отличие от других минаретов в Узбекистане он полностью покрыт плиткой — зеленой и синей.

Дворец Куня-Арк. Рядом с Кальта-Минаром находится дворец Куня-Арк. Постройки в нем в основном относятся к началу 19 века. Это приемный зал с троном, щедро отделанный синей плиткой портик, монетный двор и так далее. В последнем помещении сейчас выставляют деньги, которые использовались в Хиве. Из необычного там шелковые банкноты первой четверти 20 столетия.

Дворец Таш-Хаули пришел в середине 19 века на смену Куня-Арку — хан с семьей перебрался в новое место. Таш-Хаули похож на сказку: стены в нем маниакально украшены насыщенной синей майоликой. Думаю, оттуда невозможно уйти, не сделав несколько сотен фотографий. Еще там во дворе стоит юрта. В ней хан принимал гостей — стойких сторонников кочевого образа жизни.

Минарет и медресе Ислам-Ходжа. На Кальта-Минар нельзя подняться, а на 45-метровый минарет Ислам-Ходжа — можно. Но трезво рассчитайте силы: кирпичная лестница внутри тонкого минарета очень крутая и узкая. Минарет пристроен к медресе Ислам-Ходжа. Обе достопримечательности возвели в начале 20 века. В медресе работает Музей прикладного искусства Хорезма. В нем выставлены ковры, керамическая посуда, образцы резьбы по дереву.

Мавзолей Саида Аллауддина. Из мавзолеев меня заинтересовал мавзолей Саида Аллауддина — исламского богослова, умершего в 14 столетии. Усыпальница оформлена скромно, зато надгробие отделано потрясающей сине-зеленой майоликой.

Джума-мечеть. Определенно стоит посетить Джуму-мечеть 18 века. Это простое одноэтажное здание. Мощного входного портала нет, куполов — тоже. Внутри посетители оказываются среди леса деревянных колонн, поддерживающих крышу. Всего их более двухсот. Затрудняюсь сказать, где еще в Узбекистане можно увидеть подобную мечеть.

Общий билет на посещение достопримечательностей Ичан-Калы обойдется в 150 000 UZS⁣ (1098 ₽), но за некоторые места нужно доплачивать. Например, зайти в мавзолей Саида Аллауддина стоит 20 000 UZS⁣ (146 ₽), а подняться на минарет Ислам-Ходжа — 100 000 UZS⁣ (732 ₽). Подробности — на сайте Ичан-Калы.

Крепости древнего Хорезма. В Хиве можно задержаться на два-три дня, чтобы внимательно осмотреть медресе, мавзолеи и мечети Ичан-Калы и заодно съездить к руинам крепостей древнего Хорезма — государства, существовавшего в низовьях Амударьи в первом тысячелетии до нашей эры и в первом тысячелетии нашей эры.

Таких городищ больше двадцати, и вместе они известны как Эллик-Кала. Их возводили из глины и соломы. Развалины дошли до нас в неплохом виде благодаря сухому климату региона. Самые известные — это Топрак-Кала, Аяз-Кала и Кызыл-Кала.

В Топрак-Кале частично сохранились не только стены, но и внутренние сооружения, например храм и дворец. Аяз-Кала венчает холм, и оттуда открывается хороший вид на окружающую пустынную местность. Кызыл-Калу реконструировали — она выглядит краше остальных.

Общественный транспорт до городищ не ходит. Туроператоры предлагают экскурсии по крепостям по цене от 90 $⁣ (8316 ₽) с человека.

Мы с мужем преподаем йогу и организуем путешествия по разным закоулкам планеты. Узбекистан, по нашему мнению, одна из недооцененных туристами стран. Муж был там три раза, я — два. В июне 2023 года мы привезли с собой группу ребят, чтобы разделить ощущения с ними.

Узбекистан подарил много впечатлений. Путешествие по природным достопримечательностям получилось насыщенным: мы увидели горы, пустыни, озера и цветущие сады. Еще посмотрели петроглифы. Такое изобилие нас взбудоражило: любим, когда и глазам красиво, и телу активно, и голове развитие.

Нефритовые озера Урунгач находятся в Угам-Чаткальском национальном парке. Урунгач с уйгурского языка переводится как «яркий нефрит». Парк относится к западной части горной системы Тянь-Шань. Путешествуя по озерам, можно поплавать в чистейшей воде и увидеть, как скалы, будто в зеркале, отражаются в озере.

Озеро Нижний Урунгач кристально чистое. Температура воды не превышает +7…8 °C, в ней нет живых существ, притом что глубина достигает 10 метров. Я осмелилась искупаться в нем и получила приличную дозу адреналина: сначала сосуды сжались от холода и появилось возбуждение от предстоящего прыжка в прозрачную изумрудную глубину, а после я ощутила неописуемое блаженство, которое растеклось по телу.

Верхний Урунгач мы с друзьями пересекли на лодке. Переправа стоила 50 000 UZS⁣ (366 ₽) в обе стороны с человека. На другом берегу начинается трекинговая тропа, которая может завести далеко в горы, а вдоль нее — горная река, спускающаяся с вершины и пробивающая толщи снега и льда. В начале мая снега было довольно много. Если есть желание, можно дойти до снежников, не поднимаясь слишком высоко. К сожалению, там не раз сходили лавины.

Озеро находится практически на границе с Киргизией и Казахстаном, поэтому для его посещения нужно пройти паспортный контроль на посту. Необходимо иметь при себе паспорт: при въезде и выезде пограничники фиксируют личные данные. Ехать от Ташкента до нацпарка около 4 часов на машине.

У местных туристических компаний однодневные туры стоят совершенно по-разному. Мне попадались цены от 44 $⁣ (4047 ₽) с человека для группы из 20 путешественников, которую везут на микроавтобусе, до 880 $⁣ (80 945 ₽) за индивидуальный тур для одного на джипе.

Фанские горы, на мой взгляд, одни из самых живописных в Средней Азии. Они относятся к обширной горной цепи Памиро-Алая и расположены в основном на территории Таджикистана между двумя хребтами: Гиссарским и Зеравшанским.

В Фанских горах разнообразные пейзажи: заросшие цветущие склоны перемежаются с высохшими крючковатыми колючками. Удивительно и крайне живописно.

Мы поднимались примерно на 1900 метров со стороны поселка Терсак в предгорьях Зеравшанского хребта. Ночевали на горном плато на курпачах — местных матрасах — и, ежась от прохлады, встречали рассвет с видом на весь Самарканд и Каратепинское водохранилище.

До села легко добраться на машине из Самарканда за 1,5 часа. На восхождение и спуск без учета ночевки мы потратили примерно 4 часа из-за того, что приходилось все время тянуть и толкать ослов. Ничего необычного — просто хозяин нашего гостевого дома решил устроить нам экспериментальный квест в виде трекинга с животными, которые везли курпачи и одеяла.

Пустыня Кызылкум. С тюркского языка Кызылкум переводится как «красные пески». На деле пески там разных цветов — традиционный желтый тоже есть.

Пустыня огромна и захватывает дух. Она располагается в междуречье Амударьи и Сырдарьи: в Узбекистане, Казахстане и частично в Туркменистане. Мы увидели пустыню со стороны городов Нурата и Ургенч.

Единственный и весьма адекватный вариант жилья в пустыне — лагеря из этнических юрт, которые построили из дерева и войлока, как тысячи лет назад. Внутри — кровати или матрасы. Все лагеря примерно одного уровня комфорта, довольно уютные. Мы останавливались в Kyzyl Kum Safari Yurt Camp в часе езды от Нурата. Ночь в юрте на двоих с завтраком стоит примерно 6000 ₽.

Летом не стоит ехать в Кызылкум из-за ужасной жары. Идеальное время — поздняя весна и ранняя осень. В мае пустыня цвела и преображалась. Мне было сложно представить, что она может быть настолько живой и красивой. Неведомые растения разных форм и цветов встречали нас даже у автомобильной трассы, проложенной посреди пустыни.

В Кызылкуме разнообразная фауна. В одной части пустыни мы видели и фактически жили с сусликами, песчанками, тушканчиками. Еще слышали сов, встречали варана и много ящериц разных цветов и размеров. В другой стороне, в юртовом лагере, обитало большое стадо верблюдов и милых верблюжат.

Петроглифы Сармишсай — это целая галерея наскальных рисунков бронзового века и старше в одноименном ущелье в горах Нуратау. По предположениям исследователей, некоторые из них были нанесены 10—15 тысячелетий назад. В ущелье порядка 4000 рисунков разной тематики, стилистики и возраста. Есть и довольно «новые» — из Средневековья.

Наскальные рисунки Сармишсая — живые свидетели эволюции растительного и животного мира в районе. Рядом с петроглифами расположены могильные курганы кочевников и жертвенные места. С древнейших времен эта территория считалась культовой зоной: там проводили обряды и религиозные праздники.

Все это смотрится и ощущается эпично из-за цвета и фактуры каменной породы и самого факта прикосновения к столь древним артефактам. И все бы прекрасно, если бы не свежие рисунки, которые современные люди начали оставлять рядом с изображениями тысячелетней давности, а то и поверх них. К сожалению, памятник никак не охраняется. Вход в ущелье бесплатный.

До Сармишсая добираются на машине или такси. Ближайший крупный город — Навои, в 45 километрах. Инфраструктуры особо нет — мы бросили машину в километре от локации, прошли вперед по неблагоустроенной тропе и забрались вверх, чтобы поближе рассмотреть петроглифы.

Озеро Айдаркуль — крупнейший водный объект на территории Узбекистана после Аральского моря. Длина озера — 160 километров, а средняя глубина — 12 метров.

Бирюзовое озеро посреди песков Кызылкума — самый что ни на есть оазис. В огромном водоеме образовалась своя биосфера — там разнообразная флора и фауна, хотя озеро создали искусственно в конце 1960-х.

Вода в Айдаркуле немного соленая, очень теплая и чистая — в жару выше +40 °C выбираться оттуда не хотелось.

До озера можно добраться из Самарканда примерно за 3 часа на автомобиле через Нурату. Мы купались в 6 километрах от лагеря Kyzyl Kum Safari Yurt Camp. За поездку туда и обратно, обед в ресторане у озера и пользование лежаками платили примерно 500 000 UZS⁣ (3659 ₽) с человека.

За пределами популярных городов Узбекистана тоже есть на что посмотреть. Коротко расскажу про уникальные музеи, советскую солнечную печь, затерянный город Александра Македонского и один из самых красивых ханских дворцов в Средней Азии. Я планирую посетить эти места во время второй поездки по стране.

Музей Савицкого — то, ради чего многие прилетают в отдаленный Нукус. Нукус — это город в окружении пустыни Кызылкум и столица Республики Каракалпакстан в составе Узбекистана.

Игорь Савицкий — советский художник и коллекционер. Сначала он собирал предметы декоративно-прикладного искусства Каракалпакстана, затем дополнил коллекцию экспонатами, связанными с историей древнего Хорезма, и картинами русских и узбекских художников 1920—1930-х. В 1966 году Савицкий основал музей и возглавлял его до смерти в 1984.

Особую известность музею принесло собрание работ художников-авангардистов — это направление было запрещено в СССР. Но музей находился на отшибе, в среднеазиатской пустыне, поэтому советские чиновники закрывали глаза на коллекцию Савицкого. В итоге по богатству она уступает только Русскому музею в Петербурге.

Меня заинтересовали картины «Арба» Александра Волкова, «Бык» Василия Лысенко и «К поезду» Виктора Уфимцева. Надеюсь, скоро увижу их вживую. Вход стоит 95 000 UZS⁣ (695 ₽).

Большая солнечная печь находится в деревне Чангихисарак в 45 километрах от Ташкента. Ее еще называют гелиокомплексом «Солнце». Этим научным объектом управляет Институт материаловедения.

Гелиокомплекс состоит из системы поворотных зеркал, изогнутого концентратора и собственно печи. Зеркала ловят солнечные лучи и посылают их на концентратор, а он перенаправляет лучи на печь. Температура в печи достигает +3000 °С. Ученые используют ее, чтобы получать тугоплавкие металлы в чистом виде.

Внимание приковывает концентратор размером 54 × 47 метров. На него можно подняться в рамках экскурсии. Также туристы осматривают поворотные зеркала и небольшой музей — там есть, например, макет комплекса. Экскурсия стоит 5 $⁣ (461 ₽). В мире подобных объектов всего два — второй расположен в поселке Одейо во Франции.

Археологический музей в Термезе предлагает взглянуть на историю Бактрии — древнего региона, объединявшего южный Узбекистан, северный Афганистан и южный Таджикистан. В раннем Средневековье Бактрию именовали Тохаристаном.

В залах музея собраны артефакты от каменного века до 20 столетия. Основное внимание уделено периоду от завоевания края Александром Македонским до прихода арабов. Можно увидеть статуэтки Будды, греческие монеты и прекрасно сохранившиеся фрески 5—6 веков, показывающие, например, охоту. Нигде больше в Узбекистане вы не встретите столь богатого собрания предметов доисламского периода, особенно буддистских. За вход отдают 25 000 UZS⁣ (183 ₽).

Городище Кампыртепа находится в 40 километрах от Термеза. Современные исследования показывают, что это Александрия Оксианская — город, основанный Александром Македонским в 4 веке до нашей эры. Окс — греческое название Амударьи. Вторая потенциальная локализация Александрии Оксианской — Ай-Ханум в Афганистане.

В Кампыртепе туристы осматривают хорошо отреставрированные стены и башни, лестницы и руины домов. Это единственный в Средней Азии эллинистический город, восстановленный столь тщательно. Посещение бесплатное. От Термеза туда можно добраться только на такси.

Коканд был столицей Кокандского ханства. Оно сохраняло независимость дольше Хивинского ханства и Бухарского эмирата: войска Российской империи захватили Коканд в 1876 году.

Туристы едут туда, чтобы посмотреть на дворец Худояр-хана — последнего правителя Кокандского ханства. Его построили в 1870-х годах, он состоял из 7 дворов и, по разным данным, 113—120 помещений. Уцелело 5 дворов и 19 комнат.

Ханский дворец встречает гостей роскошным фасадом с главным входом и декоративными нишами. Он украшен синей плиткой. Во внутренней отделке стен и потолков часто встречаются желтый цвет и насыщенный зеленый — этих красок вы почти не увидите в Самарканде и Бухаре. В тронном зале выставлена копия трона хана. Дворы окружены портиками с резными колоннами, причем верх колонн напоминает пучок сталактитов. Билет обойдется в 25 000 UZS⁣ (183 ₽).

Регистрация. Путешественники из России должны оформить временную регистрацию по месту пребывания в Узбекистане в течение 15 дней после пересечения границы. Если поездка длится меньше 15 дней, регистрироваться не обязательно.

При регистрации собственник квартиры или администратор отеля вносит данные о госте в государственную систему учета туристов emehmon.uz и выдает листок с QR-кодом. Этот документ также содержит основные сведения о путешественнике: имя и фамилию, номер загранпаспорта, цель визита, срок прописки. QR-код ведет на страницу сайта emehmon.uz, где продублирована информация о госте. По моему опыту, из-за плохого качества бумаги метка может не считываться, поэтому я всегда прошу администраторов скинуть ссылку мне в мессенджер.

Регистрацию могут проверить пограничники при вылете из страны. Если она просрочена, назначат штраф от пяти БРВ. БРВ — это базовая расчетная величина в Узбекистане, с 1 декабря 2023 она составляет 340 000 UZS⁣ (2488 ₽). То есть минимальный штраф — 1 700 000 UZS⁣ (12 440 ₽).

Турсбор. С 1 января 2023 в Узбекистане ввели турсбор для всех путешественников старше 16 лет. Он зависит от места размещения и измеряется в процентах от БРВ. Например, при заселении в отель с количеством номеров больше сорока он составит 15% от БРВ, то есть 51 000 UZS⁣ (373 ₽) с человека за день. Подробнее о турсборе и регистрации читайте в другой статье в Тинькофф Журнале. По моему опыту, иногда отели включают турсбор в стоимость, а иногда его необходимо оплачивать отдельно при заселении.

Отели. В Ташкенте, Бухаре и Самарканде я жил в отелях. Неделя обходилась в 130⁠—⁠180 $⁣ (11 958⁠—⁠16 557 ₽). Завтрак почти везде включен. Это мог быть как шведский стол, так и базовый набор из яичницы, хлеба, джема и кофе. Как правило, в номере кроме кровати, шкафа и собственной ванной предусмотрены еще стол, стулья и электрический чайник. Мне это подходило, ведь я работал удаленно. Стирку оплачивал отдельно — от 5000 UZS⁣ (37 ₽) до 40 000 UZS⁣ (293 ₽) за одну загрузку машинки. Уборка всегда входила в стоимость, но регулярность зависела от места размещения — могла быть как ежедневной, так и раз в неделю.

Ценю узбекские гостиницы за чистоту и комфорт. Но я читал в путеводителях, что в сезон — с апреля по май и с сентября по октябрь — жилье в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Хиве нужно бронировать заранее, так как спрос сильно превышает предложение.

Кухня. До поездки я ничего не знал об узбекской кухне. Только в общих чертах — о множестве блюд, причем их названия ни о чем мне не говорили. Но я прочитал несколько путеводителей, например от издательства «Аякс-пресс», и заранее выписал узбекские блюда с более-менее понятным мне рецептом:

• бешбармак — лапша с крошеным отварным мясом в бульоне;
• димлама — тушеное мясо с овощами;
• лагман — суп с длинной лапшой, мясом, овощами;
• манты — крупные пельмени;
• мастава — суп с мясом, овощами, рисом, специями;
• плов — рис с мясом и жареными овощами;
• самса — пирожок из слоеного теста с мясом и луком;
• халим — мясная каша;
• ханум — пирожок с картофелем и овощами;
• чалоп — кисломолочный суп с укропом, зеленым луком, огурцом;
• шурпа — жирный суп с мясом и овощами.

В итоге, когда изучал меню, примерно представлял, что меня ждет. Узбекская кухня показалась мне очень жирной. Я попробовал почти все из того, что перечислил, и больше всего мне понравился плов. Его обычно готовят с бараниной, луком, морковью и какими-нибудь добавками, например изюмом.

Кафе. В Ташкенте мне запомнились кафе Bon! и Среднеазиатский центр плова. Завтрак в Bon! обходился в 40 000⁠—⁠50 000 UZS⁣ (293⁠—⁠366 ₽). В Среднеазиатском центре плов готовят в гигантских казанах, официанты подают его быстро. В 2024 году порция стоит от 36 000 UZS⁣ (263 ₽). Можно тратить и меньше, если ходить в миллий таомлар — столовые национальной кухни. Но я как-то позабыл о них и так и не оценил местный колорит.

В Самарканде и Бухаре цены ниже, чем в Ташкенте. Например, за шурпу я отдал 18 000 UZS⁣ (132 ₽) — и столько же за маставу.

Супермаркеты и магазины. В Узбекистане много сетевых супермаркетов и небольших продуктовых. Цены везде примерно одинаковые — как мне показалось, в России дороже, — а обстановка может быть разной: если супермаркет «Корзинка» похож на российский «Перекресток», то Havas — на «Пятерочку».

Еще за продуктами можно ходить на рынки. Также люди продают свежайший хлеб, просто стоя где-нибудь на улице, — я его нередко покупал.

По моему опыту, междугородний и городской транспорт в Узбекистане развит хорошо. Он дешевый и надежный.

Самолеты. Из Ташкента по воздуху можно попасть во все основные города страны: Самарканд, Бухару, Термез, Ургенч, Нукус, Фергану. Рейсы выполняет национальный перевозчик Uzbekistan Airways. Билеты дешевые.

Я летал из Ташкента в Самарканд и из Бухары в Ташкент. Оба перелета заняли по часу. Первый прошел по расписанию, а в Бухаре из-за дождя и сильного тумана рейс задержали на 5,5 часа.

Поезда. На поездах путешествовать тоже удобно. Местные и туристы хвалят высокоскоростной «Афросиаб» и менее быстрый, но тоже комфортабельный «Шарк».

«Афросиаб» идет из столицы в Самарканд 2,5 часа, в Бухару — 4 часа. «Шарк» преодолевает эти же маршруты за 3,5 и 6,5 часа. Я ездил на «Шарке» из Самарканда в Бухару. Место было просторное, а вот зарядок не было. В целом мне понравилось.

В большинство городов ходят не скоростные поезда с сидячими местами, а обычные пассажирские — с плацкартными вагонами и купе. Они медленнее, зато дешевле. Билеты покупают на сайте Узбекских железных дорог. Для оплаты понадобится зарубежная карта.

Автобусы. Автобусное сообщение менее развито, чем железнодорожное. Тем не менее из Ташкента можно без труда попасть в Самарканд, Бухару, Хиву, Термез. Только в пути проведете больше времени, чем на поезде. Билеты приобретают на сайте Минтранспорта. Для оплаты понадобится карта иностранного банка.

Междугороднее такси крайне популярно в Узбекистане. Работает по принципу маршрутки — каждый пассажир платит за место, а не за машину — и отходит по мере заполнения. Обычно стоянки междугороднего такси находятся рядом с рынками и автобусными станциями. Например, в Ташкенте это главный автовокзал и рынок «Абу-Сахий». Я ни разу не пользовался в Узбекистане междугородним такси, как и автобусами.

Такси. В Узбекистане работает «Яндекс-гоу». Я пользовался им в Ташкенте, Самарканде и Бухаре. Поездки в среднем обходились в 10 000⁠—⁠25 000 UZS⁣ (73⁠—⁠182 ₽). Нареканий не возникало. Водители приезжали быстро и были вежливыми.

Метро в Ташкенте. В Узбекистане метро есть только в столице. Проезд стоит 2000 UZS⁣ (15 ₽), если платить наличными, и 1700 UZS⁣ (12 ₽), если картой — иностранными «Виза», «Мастеркард» или местной «Хумо». Перед турникетами милиция проверяет у всех сумки металлодетекторами — при этом сотрудники ведут себя приветливо. Пересадки бесплатные. Метро функционирует с 05:00 до 24:00, поезда ходят каждые 5—15 минут. Мне понравилось ташкентское метро: это дешевый и быстрый способ добраться до многих мест в городе.

Операторы. В Узбекистане четыре мобильных оператора: «Билайн», Ucell, Mobiuz и Uztelecom  . Они продают нерезидентам и туристические, и нетуристические тарифы. Первые отличаются от вторых тем, что симка работает определенный период, например 30 дней. Нетуристическим тарифом в теории можно пользоваться до бесконечности — при условии регулярных платных действий.

Так, «Билайн» причисляет к платным действиям и звонки, и смс, и списание абонентской платы. Достаточно совершать платное действие раз в 90 дней, чтобы номер не заблокировали. Это важно, если привязываешь к номеру банковскую карту. Без симки ее нельзя будет пополнить и сделать покупку, которая требует подтверждения по смс.

У каждого оператора свои условия. Советую уточнять их в офисе и на сайте. Некоторые условия могут показаться странными. Например, Mobiuz отключает симкарту через 90 дней, если не представить ПИНФЛ.

Я оформил симкарту «Билайна» по прилете в аэропорту Ташкента. Потребовался только загранпаспорт. Взял тариф Status Silver с абонплатой 95 000 UZS⁣ (695 ₽) в месяц. Он включал 30 Гб интернета. Я думал, он пригодится мне для работы, но во всех отелях вайфай работал хорошо. Еще я сходил в офис и подключил на симкарте международный роуминг за 20 000 UZS⁣ (146 ₽). Это разовый платеж. Позднее я использовал симку в Египте, Тунисе, Марокко и Таиланде — проблем с получением и отправкой смс не возникло. Тариф я оплачиваю раз в три месяца, а смс отправляю на всякий случай ежемесячно.

Регистрация IMEI. Если путешественник хочет пробыть в Узбекистане больше двух месяцев или планирует не раз вернуться, он должен в течение 60 дней зарегистрировать IMEI-код мобильного телефона. В противном случае спустя 60 дней телефон перестанет работать в Узбекистане. На работоспособность за пределами страны это не повлияет.

IMEI можно зарегистрировать на почте. Список подходящих отделений указан на сайте uzimei.uz. Услуга стоит 68 000 UZS⁣ (498 ₽). Почта работает с 09:00 до 17:00 и уходит на обед в 13:00—14:00. У меня процедура заняла 10 минут — столько я стоял в очереди на оплату. С собой брал только загран и телефон.

Узбекистан расположен в глубине Евразийского континента и не имеет выхода к океанам и морям. Тип климата в стране относят к умеренно континентальному или резко континентальному. Это означает существенный разрыв между дневной и ночной, летней и зимней температурой. Например, средняя температура в Ташкенте в июле составляет +38 °С днем и +26 °С ночью, а в январе — +6 °С днем и +1 °С ночью.

Лето. Самый жаркий период летом — с конца июня по начало августа, это так называемая летняя чилля. Чилля переводится с персидского как «сорокадневка». В этот период может быть в районе +40 °С.

Зима в Узбекистане обычно теплая, снега мало. Днем может стоять околонулевая или положительная температура, а ночью она не опускается ниже −10 °С.

Я жил в Узбекистане в декабре, январе и феврале. Во второй половине декабря погода в Ташкенте была приятной: днем температура доходила до +13 °С, а ночью не опускалась ниже +1 °С. Январь выдался аномально холодным: до −13 °С днем и до −17 °С ночью, даже выходить на пару минут на улицу было некомфортно, приходилось передвигаться на такси. По словам местных, такой холод случается редко, примерно раз в 10 лет.

В конце января — начале февраля температура вновь стала положительной и я с комфортом съездил в Самарканд и Бухару. И все же я бы не советовал путешествовать по Узбекистану зимой: пусть на достопримечательностях нет туристов, но есть риск, что ударят морозы.

Весна и осень. Лучшее время для путешествия по Узбекистану — с конца марта по начало июня и с конца августа по начало ноября. Ярко светит солнце и в то же время прохладно, а на небе почти нет облаков. Например, в Бухаре в апреле — мае +25…32 °С днем и +17…23 °С ночью.

Из Узбекистана везут традиционную одежду, например тюбетейку дуппи, и сюзане — декоративную вышивку цветными нитями. Вышивкой украшают сумки, коврики для намаза — молитвы у мусульман, ковры, панно, чапан — теплый зимний кафтан. Узоры, как правило, составлены из солнца, фруктов, луны, цветов, например тюльпанов.

Также в стране продают затейливо раскрашенные наборы чайников с пиалами и резные изделия из дерева. Еще туристы охотно покупают на подарки близким орехи, специи, сушеный виноград сорта «кишмиш» и курагу — сушеный абрикос.

Сувениры продают в лавках, которые окружают большинство достопримечательностей. Очень много лавок в отреставрированных медресе, в том числе на площади Регистан в Самарканде. Продавцы в основном ненавязчивые. Можно торговаться. Так, продавец запросил у меня 200 000 UZS⁣ (1464 ₽) за шарфик с национальным орнаментом, но в итоге сошлись на 150 000 UZS⁣ (1098 ₽).

Узбекистан показался мне очень безопасной страной. На мой взгляд, на это три причины: высокий уровень образованных людей — наследие СССР, большое количество сотрудников милиции на улицах и широкое распространение мирного ислама.

В рейтинге Numbeo, посвященном криминальной опасности, Узбекистан занимает 118-е место, рядом с Португалией и Польшей. Из постсоветских стран он уступает только Армении, Эстонии и Грузии.

По моему опыту, отношение к русским хорошее. В Ташкенте я редко встречал людей, которые бы не говорили по-русски. Вывески продублированы на русском, в супермаркетах звучит реклама на русском, сайты обычно имеют версию на русском, даже законы переводят на русский. По словам друга, выросшего в Узбекистане, в Ташкенте все тебя поймут, если ты говоришь по-русски, а вот если по-узбекски — можешь столкнуться с недопониманием. По словам собеседников-узбеков, в регионах ситуация хуже. Но в Бухаре и Самарканде проблем у меня не возникло.

Посольство России в Узбекистане

Адрес: Ташкент, ул. Нукус, 83.
Телефон: +998 78 140-72-00.
Почта: consul.tashkent@mid.ru.
Телефон экстренной связи в случае угрозы жизни или безопасности: +998 90 911-18-00.

Колцентр для туристов: +998 71 200-00-88.

101 — пожарная охрана.
102 — милиция.
103 — скорая медицинская помощь.
104 — аварийная служба газа.
1050 — служба МЧС.