Как выбрать замок

Качественный замок работает четко и мягко, не поддается отмычкам и выдерживает попытки сломать его грубой силой.

Прошли времена, когда двери в квартиры походили на ворота склада и открывались ключом размером с огурец, а воры вскрывали замки без труда. Современные замки — технологичные устройства, которые помимо функции запирания умеют разграничивать доступ в помещения, работать в составе системы видеонаблюдения и помогать спасению людей при пожаре.

Расскажу об основных видах замков и их особенностях.

По вариантам установки замки делят на три группы.

Навесные. В основном их используют для ворот, калиток и подсобных помещений, например сараев. В классическом «деревенском» варианте работает так: полукруглая дужка вставляется в корпус и запирается на ключ. Чтобы навесить такой замок, на двери должны быть специальные ушки, в которые продевается дужка замка.

Навесные замки разные по качеству. Изделие из мягкой и некачественной стали легко выломать фомкой, сбить кувалдой или перепилить пилой. Механизм с чугунным корпусом и дужкой из закаленной стали взломать сложнее. Большинство навесных замков можно срезать болгаркой или автогеном, но такую работу тяжело провести быстро и незаметно.

Накладные. Такие замки были популярны в 90-х, их часто ставили на деревянные и металлические входные двери.

Основное достоинство — простота установки, так как не нужно разбирать дверь. Достаточно высверлить в дверном полотне отверстие под личинку или ключ, а замок просто крепится на дверное полотно саморезами или винтами. На дверном косяке устанавливают ответную часть замка — металлическую коробку, куда заходят ригели  .

В современном мире такие замки считаются архаизмом. Они тяжеловесны и портят внешний вид двери. А чтобы установить замок на дверь из металла, понадобятся инструменты, вплоть до сварочного аппарата, что в условиях квартиры достаточно сложно.

Защита от силового взлома тоже оставляет желать лучшего: если деревянная дверь открывается внутрь, ее можно просто вышибить — замок слетит с креплений. А если наружу, то, возможно, получится отжать монтировкой.

Врезные, они же внутренние. Эти замки монтируют внутрь дверного полотна. Врезной замок незаметен, не портит внешний вид, а внутренний монтаж защищает его от внешних воздействий. Такие замки ставят на двери из любого материала: деревянные, металлические и даже пластиковые.

Правильно установленный врезной замок на металлической двери выломать сложно, и это будет шумно. Особенно в том случае, если сама дверь отвечает современным требованиям защиты и сделана из толстого металла. Поэтому к таким замкам чаще применяют «интеллектуальный взлом» — при помощи отмычек. Некоторые модели поддаются сверлению, но взломщик должен знать, где именно сверлить и что делать, когда отверстие готово.

Грибообразные. Самые миниатюрные из навесных моделей. Металлический стержень в форме гриба вставляется в корпус и фиксируется там, если повернуть ключ. Шляпка гриба с одной стороны и корпус с другой не дают замку вывалиться из проушин.

Главный плюс — размеры и специфическая форма запорного ригеля, которая позволяет навесить замок в труднодоступных местах и неудобных положениях.

С полуоткрытой дужкой. На замках этого типа дужка дополнительно защищена от перепиливания — корпус как бы продолжается вверх и формирует вокруг дужки стенки. Взломщику придется проделывать двойную, а то и тройную работу, чтобы спилить такое устройство.

Полузакрытые. Такие замки напоминают кирпич и не похожи на классические навесные. Роль дужки выполняет прямой металлический «палец», с двух сторон защищенный корпусом.

Благодаря конструкции замка положение «пальца» в проушинах не изменить, то есть не получится выкрутить замок так, чтобы удобнее подобраться к нему пилой по металлу. Кроме того, такой замок сложно зацепить стандартным крюком на автомобильном тросе и вырвать машиной.

Закрытые. Их часто применяют в гаражах, так как они хорошо подходят к металлическим воротам. Замки этого типа могут быть квадратными или полукруглыми, запирающий «палец» снаружи не виден и находится внутри корпуса. Замок накладывается на проушины и заодно скрывает и их. Таким образом, с улицы заметен только корпус.

Закрытые замки надежны, правильно установленное устройство крайне сложно перепилить или сорвать. Но такого типа замки не повесить куда попало: нужно, чтобы проушины сходились ровно или почти ровно, иначе запереть замок не получится.

Реечные. Один из самых старых видов замков, которые часто встречаются, например, на гаражных воротах или тамбурных дверях. Для квартир их тоже раньше использовали. Такие замки в советское время изготовляли кустарным способом: они дешевые и простые.

Ригели внутри корпуса двигает ключ-рейка. Такой ключ не проворачивают, на него надо просто надавить, и замок откроется. Есть еще реечные замки с обратным ходом: ключ сначала вставляют, поворачивают, а затем тянут на себя, чтобы механизм сработал.

Главный минус реечного замка — практически полное отсутствие секретности. Производители варьируют расстояние между металлическими зубами на ключах, но в целом велик шанс, что ключ от одного реечного замка подойдет к другому той же модели.

Вскрыть такой замок без ключа тоже легко. Известный способ — свежей хрустящей морковкой. Когда ее заталкивают в замочную скважину вместо ключа, пазы на ригелях срезают с морковки лишнее. Таким образом, замок сам формирует морковный ключ, которым затем и открывается.

Еще один минус — сложно сделать дубликат ключа. В обычной мастерской за реечные ключи вряд ли возьмутся, ведь для их копирования нужен металлообрабатывающий станок, а также разные виды заготовок. Придется искать токаря или менять замок.

Цилиндровые. Классические замки с личинкой, в которую вставляется ключ. Ключи от таких замков небольшие, а дубликаты для простых моделей делают в любой мастерской. Сами цилиндры идут универсальных размеров, поэтому их относительно легко заменить, если, например, ключи потеряются или окажутся в руках злоумышленника.

Некоторые модели личинок позволяют перекодировать ключи: без смены личинки сделать один набор ключей недействительным и задействовать другой. Отдельные модели позволяют создавать мастер-ключи, когда один и тот же ключ открывает, например, двери двух-трех квартир. Это удобно для владельцев посуточного арендного жилья.

Личинка может открываться с двух сторон ключом или же быть с заверткой — рукояткой, чтобы быстро закрыть дверь с внутренней стороны без ключа.

Цилиндровые замки хорошо противостоят интеллектуальному вскрытию благодаря большому количеству мелких элементов и ограниченному пространству в узкой скважине. Хотя дешевые модели личинок достаточно легко высверлить шуруповертом с качественным сверлом.

Для повышенной безопасности лучше покупать личинки с защитой от высверливания. Они сделаны из более прочной стали или снабжены специальными элементами против сверл. Если же подходить к защите еще ответственнее, личинку лучше дополнить броненакладкой, а сам корпус замка прикрыть бронепластиной.

Сувальдные. Открываются ключом, который называют бабочкой: с двумя «крыльями» по бокам от стержня. Как правило, ключом замок запирается с обеих сторон. Это полезно для защиты от квартирной кражи: даже если воры залезут в окно, они не смогут открыть дверь изнутри без ключа.

Но пользоваться таким замком не всегда удобно: ключи в скважине оставлять не рекомендуют по соображениям безопасности, а искать связку ключей при каждом звонке в дверь — так себе удовольствие. Также это опасно в случае пожара, когда нужно срочно покинуть квартиру.

Вскрыть сувальдный замок силовым способом тяжело. Для аварийного открывания дверей такой замок обычно сверлят, но это шумно и долго — воры вряд ли будут этим заниматься. Чаще всего старые сувальдные замки поддаются вскрытию отмычками. Но на всех современных моделях производители делают специальные противоотмычные пазы, которые сбивают с толку злоумышленника и мешают ему нащупать отмычкой положение сувальд, чтобы переместить их.

Сувальдные замки проверены временем и считаются надежными. Из минусов — невозможно поменять личинку, потому что как таковой ее нет. При потере ключей придется менять замок. Также ключ-бабочка неудобен: он длинный, рвет карманы и сумки, а когда сцеплен с ключами от автомобиля, при езде будет болтаться в замке зажигания.

Кодовые. Эти замки открываются без ключа, надо только ввести верную комбинацию цифр на кодовой панели. Назвать надежным такой замок нельзя, но от бесцельно слоняющихся хулиганов защитит. Именно поэтому кодовые замки до появления домофонов массово ставили на подъезды.

Простой кодовый замок работает без электричества, а еще от него невозможно потерять ключ. Но код можно передать устно, и вскоре его будут знать все во дворе. Перекодировка замка несложная, но куда сложнее втайне сообщить новый код всем, кому он нужен, включая почтальонов и коммунальщиков.

Помповые. Замок этого типа открывается миниатюрным ключом, который надо вдавить, а потом провернуть. Помповые замки похожи на сувальдные, но ключ взаимодействует с засовом через специальный передаточный механизм, спрятанный в защищенном цилиндре. Благодаря такой системе помповые замки сохраняют преимущества сувальдного механизма секретности, но ключ для них небольшой.

Чаще помповые замки накладные, а сам цилиндр, куда вставляется ключ, — массивная колба в бронированном корпусе. Ее можно установить только на достаточно толстую дверь, иначе колба будет сильно торчать, а это плохо с точки зрения силового взлома.

Ключ помпового замка похож на маленький трезубец. Не в каждой мастерской есть нужные заготовки и оборудование, чтобы сделать дубликат такого ключа.

Электромеханические. У такого замка торчат два провода, с помощью которых на устройство подают питание 12 В и управляют открытием удаленно — нажимая на кнопку. Электромеханические замки популярны в загородных домах, чтобы из дома открыть дверь калитки. Также с такими замками можно использовать видеодомофон с вызывной панелью.

Электромеханический замок работает и без электричества: снаружи он открывается ключом, а изнутри — кнопкой. Ключ этого замка не надо крутить, достаточно повернуть его на 20—30° в любую сторону. Он приведет в действие стержень, который нажмет на металлическую планку-держатель и освободит пружину. Замок откроется с характерным громким щелчком.

По надежности замки аналогичны простым цилиндровым, поскольку механизм секретности у них такой же. Отличается только внутреннее устройство запирающего механизма.

Помимо классических замков с выдвигающимися ригелями и навесных с дужками есть еще варианты механизмов с другими принципами запирания.

Электромагнитные. В основном такие ставят на подъезды, также их часто используют в офисных зданиях и торговых центрах. Замок представляет собой магнит и ответную планку из металла, которые притягиваются друг к другу. Когда на магнит подано напряжение, замок закрыт. Чтобы его открыть, нужно временно прекратить подачу тока. Это делают нажатием на кнопку изнутри, с помощью ключа-таблетки или карточки снаружи.

Такой замок менее требователен к влажности и перепадам температур, его легко установить на любую дверь. Но если нет электричества, магнит не работает и ничего не держит. Дешевые китайские замки можно также открыть «на рывок», если хорошенько дернуть дверь. Лишены этого недостатка замки с силой удержания от 400 кг.

Защелки. Это запирающий механизм, у которого вместо ригеля — скошенный металлический брусок. Он автоматически входит в ответную планку, когда дверь закрывается  . К защелке потребуются две ручки, часто все необходимое продается комплектом.

Предназначение защелки — удерживать дверь от случайного открывания, например ветром. Кроме того, защелка фиксирует положение двери и гарантирует, что во время закрывания ригели войдут точно в пазы, а не будут скрестись об их края, уменьшая ресурс замка.

Если у жильцов есть привычка проверять, закрыта ли дверь, нажимая на ручку, лучше купить замок с отключаемой защелкой. Такая защелка не срабатывает снаружи, если замок закрыт: ручка будет опускаться, но язычок защелки останется на месте. Это нужно, чтобы дверь осталась в исходном положении, а не повисла на ригелях. Так и дверь, и замок будут служить дольше.

Задвижки. Задвижка — это своего рода мини-замок. У нее всего один ригель и довольно простое устройство. Задвижки ставят в дополнение к полноценным замкам или там, где не требуется серьезная безопасность.

Задвижка запирается изнутри и никогда не открывается ключом снаружи. Она позволяет заблокировать дверь изнутри, даже если у злоумышленника есть ключ от обычного замка. Либо закрыть дверь от любого возможного открывания — например, на ночь. Поэтому другое название задвижки — «ночной сторож».

Противопожарные. Замки этого типа применяют в противопожарных дверях — такие ставят, например, в торговых центрах, котельных и на производстве. Противопожарная дверь в зависимости от класса способна сдерживать огонь от десяти минут до нескольких часов, и все это время она должна работать, как и установленные замки на ней. Если замок расплавится или его заклинит, это прямая угроза жизни людей. Поэтому корпус противопожарного замка делают из тугоплавких материалов — механизм работает при высокой температуре  .

Такие замки, как правило, оснащены функцией «антипаника». Так называют опцию, когда замок можно открыть изнутри простым нажатием на ручку, при этом если попытаться открыть его снаружи, то без ключа ничего не получится. Смысл в том, чтобы при пожаре люди могли быстро эвакуироваться, а в обычное время дверь выполняет свои функции — защищает помещение от проникновения посторонних.

Узкопрофильные. В большинстве случаев узкопрофильными называют замки для дверей из ПВХ и алюминия. Такие замки вставляют в пластиковый дверной профиль, поэтому глубина корпуса не превышает 50—55 мм — дальше в дверях ПВХ идет стекло или заглушка. Механизм запирания — цилиндровый.

Надежность таких замков при силовом взломе оставляет желать лучшего, но они и не предназначены для того, чтобы противостоять грубой силе. Предполагается, что злоумышленник скорее разобьет стекло или раскурочит дверь иначе, чем будет возиться с замком. Поэтому узкопрофильные замки часто представляют собой обычную защелку, где язычок можно зафиксировать на ключ  .

Замки-невидимки. Как следует из названия, такие замки незаметны снаружи, поскольку у них нет замочной скважины. Ригели приводятся в действие электрическим механизмом, в этом невидимки похожи на электромагнитные замки, но не имеют никаких скважин и отверстий снаружи.

Замок-невидимку обычно открывают с брелока, как сигнализацию автомобиля. Такие замки подключаются к электросети на постоянной основе через блок питания или же работают от батареек. В последнем случае, даже если свет отключат, замок будет работать. Батареек хватает на два-три года, но это в теплом подъезде. В частном доме, где за дверью улица, срок службы батареек значительно ниже.

Невидимки можно программировать:

1. Подключать и отключать брелоки.
2. Активировать функцию автозакрывания, когда замок сам срабатывает, если захлопнуть дверь.
3. Включить или выключить функцию автооткрывания при низком заряде батареек: по умолчанию замок автоматически открывается, когда заряда совсем мало.
4. Прописать для брелоков второй замок-невидимку, чтобы по очереди открывать одним брелоком тамбур, а потом дверь в квартиру.

Классы защиты прописаны в ГОСТ 5089—2011 «Замки, защелки, механизмы цилиндровые» и определяются по результатам испытаний. В лабораторных условиях замок изучают, а затем пытаются вскрыть. Класс защиты присваивают по четырем критериям:

1. Секретность — количество комбинаций для подбора ключа. Если секретность 5, то каждый пятый ключ, который выпустил производитель, подойдет к замку. Если секретность 50 000, то взломщику надо перебрать пятьдесят тысяч ключей. Многие современные замки обладают серийной секретностью в несколько миллионов и даже миллиардов комбинаций.
2. Надежность — количество циклов закрывания-открывания, пока замок не сломается. Например, 30 000 циклов означает, что замок проработает 13 лет, если каждый день открывать и закрывать его по шесть раз в идеальных условиях.
3. Прочность — нагрузка на тот или иной узел замка до его разрушения. Измеряется в ньютонах. Сначала тесты на прочность делают в испытательных лабораториях производителя, а потом в сертифицированном центре — при подтверждении заявленного класса.
4. Устойчивость к взлому и вскрытию — время в минутах до того момента, как инженер-испытатель сможет взломать замок разными способами. Максимум на взлом отводится 30 минут. Если за это время не получилось, значит, присваивается самый высокий класс.

Всего есть четыре класса защиты  .

Первый класс. Замки обладают не менее чем 100 и 5000 секретов для навесных и цилиндровых соответственно. Работают по 25 000—30 000 циклов, легко разваливаются под давлением и противостоят взлому всего 2—5 минут. Такой класс присваивают, например, межкомнатным замкам, которые не предназначены для защиты от воров и выполняют скорее бытовые функции.

Второй класс. Число секретов у цилиндрового варианта не менее 20 000, а наработка на отказ — от 50 000 до 60 000 циклов в зависимости от типа. Замки второго класса в лаборатории вскрывают 5—15 минут. Узкопрофильные замки для дверей ПВХ — это именно второй класс защиты.

Третий класс. Секретность — не менее 1000 и 200 000 комбинаций для навесных и цилиндровых соответственно, взломостойкость — от 15 до 30 минут. Замки третьего класса ставят на двери ответственных помещений. Многие производители гордятся, что имеют линейку замков с третьим классом защиты.

Четвертый класс. Число секретов у цилиндрового варианта не менее полумиллиона, а предельный срок службы — не менее 120 000 циклов. Такие замки не вскрываются по полчаса. Это замки с большим количеством ригелей, хитроумным механизмом секретности и мощным корпусом, иногда с броненакладками.

При установке замка на входные двери принципиально важно правильно его закрепить. Крепления бывают торцевыми и фронтальными. Торцевые — со стороны торца двери, замок вставляется внутрь и крепится на болты, хуже — на клепки. Фронтальные — со стороны внутренней поверхности двери, обычно тоже на болты. В идеале использовать оба типа креплений. В любом случае замок не должен болтаться и пружинить, когда вставляешь или поворачиваешь ключ.

Частая проблема в новостройках — только торцевое крепление, и то на заклепках. Это связано с толщиной металла двери: она настолько небольшая, что невозможно нарезать резьбу под болты. Такую дверь можно оснастить самыми современными замками, но злоумышленник сможет просто отогнуть полотно монтировкой или взломать другим силовым способом.

Выбор замка по классу защиты. Гост на замки определяет, где и какие запирающие устройства использовать. Но это лишь общая рекомендация  .

Для металлических входных дверей. Основные рекомендации связаны не с конкретными моделями замков, а с общими принципами их выбора и расположения на двери.

На металлические двери лучше ставить два замка разных систем. Например, простой сувальдный замок с длинным ключом-бабочкой и цилиндровый замок с личинкой и маленьким ключом. Эти замки по-разному взламываются. Считается, что сувальдный замок проще открыть отмычками, но при этом сам замок полностью находится внутри двери, так что силовыми методами его взломать сложно. Цилиндровый замок, наоборот, поддается высверливанию и выдалбливанию, но отмычками вскрывать его замучаешься. Чтобы открыть оба замка, вору потребуются разные инструменты, а также помноженные на два навыки вскрытия.

Кроме того, второй замок пригодится в качестве запасного, если первый сломается или потеряются ключи.

Не обязательно каждый день пользоваться обоими замками. В обычное время удобнее цилиндровый, так как ключ у него меньше, а с внутренней стороны может быть вертушка, то есть поворотная ручка, чтобы пользоваться замком без ключа. А если надо оставить жилье надолго — закрыть дверь и на сувальдный замок.

Для металлической двери выбирайте тяжелые ручки из крепкого сплава, который называется замак. Они стоят от 2000 ₽, но не разбалтываются, а покрытие с них не сходит через полгода.

Для межкомнатных дверей. Самый дешевый вариант — ручки-защелки, они же ручки-кнобы. Модели за 500—2000 ₽ прослужат два-три года, потом разболтаются, перестанут нормально закрываться и открываться, а то и вовсе отвалятся. Удача, если получится найти ручки американской фирмы Kwikset или испанские Teso. Такие могут прослужить до двадцати лет, но и стоят они от 5000 ₽.

Помимо ручек-защелок популярный вариант — врезные защелки и задвижки. К ним обычно покупают легкие алюминиевые ручки. Есть так называемый сантехнический вариант: на дверь санузла ставят специальную защелку, которую в экстренной ситуации можно открыть снаружи, например отверткой. Это нужно, чтобы помочь человеку, которому стало плохо в ванной или туалете.

1. Замки бывают навесные, накладные и врезные. Для хозпостроек и дачи вполне достаточно хорошего навесного замка. Накладные можно применить на деревянных дверях или на металлических, если под такой замок уже сделаны отверстия. Для современных дверей в квартиру обычно используют врезной замок.
2. Есть множество видов врезных замков, и у каждого из них свои плюсы и минусы. Если хочется подешевле, подойдет классический сувальдный замок. А если надо похитрее и чтобы было легко заменить — цилиндровый. А лучше всего — два замка разных типов.
3. Замок — это отнюдь не все для защиты от воров. Если дверь можно легко снять с петель или толщина металла такая, что его пробьет отвертка, не поможет даже самый хитроумный запор. Поэтому безопасность оценивают в комплексе. Качество монтажа замка тоже важно.
4. При выборе типа замка учитывают также удобство пользования и возможность сделать дубликат ключа. Например, ключ-бабочка для сувальдного замка длинный и рвет карманы, а при утере ключей — замок под замену.