Как сделать мангальную зону своими руками

И сколько это стоит
47
Как сделать мангальную зону своими руками
Аватар автора

Артем

сам построил мангальную зону

Страница автора

Мне хотелось, чтобы навес для мангала стоял долго и не требовал внимания, поэтому я сделал его из бетона и шифера.

Я живу в Свердловской области в своем доме. Моя семья — это я, супруга и трехлетний ребенок. В 2018 году мы закончили обустройство дома и решили, что пора заняться второстепенными постройками.

Я люблю готовить еду на углях, получаю удовольствие от этого и поэтому подумал, что не помешает мангальная зона. Мне хотелось, чтобы на ее обустройство денег ушло поменьше, а сама она получилась красивой, надежной и не требовала ремонта каждый год.

В статье расскажу, как я выбрал технологию постройки, почему решил залить на пол бетон, а стены сделать из мягких окон и какие ошибки допустил в процессе строительства.

Моя беседка летом 2022 года. Она полностью готова
Моя беседка летом 2022 года. Она полностью готова

Зачем понадобилась мангальная зона

У нас всегда был мангал, но готовили мы на открытом воздухе. Мангал на колесиках, поэтому, когда надо было пожарить мясо, я выкатывал его из сарайки поближе к террасе, а после завершения ужина закатывал обратно. Это неудобно: нужно постоянно ходить туда-сюда, к тому же мангал никак не защищен, если пойдет дождь.

Каждый раз, когда я жарил еду на углях, думал, что не помешает навес. Сначала хотел небольшой навес 2 × 2 м, потом решил, что надо побольше — 3 × 3 м. Но в итоге пришел к мысли, что нужна беседка 3 × 6 м, потому что на таком пространстве кроме мангала можно будет разместить мебель и в целом там будет не тесно, даже если придут гости.

Это наш участок 8,3 сотки. Места для мангальной зоны было более чем достаточно
Это наш участок 8,3 сотки. Места для мангальной зоны было более чем достаточно

Как подготовил место для навеса

У меня был опыт строительства: я сам строил дом, а потом рядом с ним сделал навес 100 м², чтобы ставить машину, прицеп и хранить стройматериалы. Потом я переоборудовал этот навес в мастерскую и вольер для собаки. В процессе ремонта заметил, что за несколько лет с навесом ничего не случилось: не было плесени, ржавчины или поломок. То есть технология прошла проверку временем — решил для мангальной зоны делать так же.

Чертежи я не рисовал, потому что люблю работать без них. Мне нравится визуализировать будущую конструкцию в голове и представлять, как будут выглядеть различные решения.

План работы был таким:

  1. Разметить место для навеса.
  2. Вбить в землю металлические уголки, которые послужат основанием для каркаса.
  3. Построить деревянный каркас.
  4. Сделать крышу.
  5. Закрыть навес чем-то по периметру.
  6. Обустроить все изнутри.

Я пошел по плану.

Разметил территорию и пробурил лунки. Место для навеса выбирал на глаз, чтобы он просто не мешал другим постройкам. Остановился на площадке рядом с забором. Обозначил место бурения лунок — вбил там колышки. Лунки требовались, чтобы погрузить в них металлические уголки, которые будут служить опорой всей конструкции.

Лунки диаметром 200 мм пробурил ручным буром. У нас на участке скальный грунт, поэтому на глубине 60—70 см бур упирался в сланец. Местами мне не удалось пробурить глубоко, но все уголки в итоге торчали из земли примерно на одном уровне.

Рассылка Т—Ж о дизайне и недвижимости
Лайфхаки о покупке, ремонте и съеме жилья — в вашей почте раз в две недели. Бесплатно

Закрепил упоры для каркаса. В качестве упоров использовал металлический уголок 63 × 63 мм. Его напилил полосами по метру и установил в лунки.

Чтобы уголки не шатались, надо было залить их бетоном. Его я намешал сам в электрической бетономешалке и подвез на тачке. В каждую лунку заливал раствор и устанавливал уголок. Выравнивал его при помощи уровней в нескольких плоскостях — от этого зависит надежность будущей конструкции.

На следующий день, когда раствор высох, на каждом уголке я просверлил по три отверстия диаметром 8 мм, чтобы крепить болтами каркас. Потом очистил уголки от грязи и покрасил грунтом-эмалью по ржавчине.

Я запланировал восемь упоров и разметил места для такого же количества лунок
Грунт скалистый, поэтому бурить было непросто
Раствор я замешивал в бетономешалке, а потом аккуратно засыпал в лунки, проверяя положение уголков по уровню

Как сделал каркас

Каркас делал из бруса 100 × 100 мм. Его я напилил в размер, прострогал с каждой стороны и скруглил углы радиусной фрезой, чтобы со временем они не расщепились. Потом обработал антисептиком.

Когда антисептик высох, я перетащил брус к металлическим упорам и насверлил в дереве отверстий. При помощи болтов, усиленных шайб и гаек соединил брус и упоры-уголки. Получились деревянные столбы, на которые будет опираться крыша навеса.

Брус к уголку крепил на болты с гайками и усиленными шайбами
Брус к уголку крепил на болты с гайками и усиленными шайбами

Чтобы столбы вышли сверху в одну плоскость, я проверил все лазерным уровнем и подпилил брус по нему. Затем еще несколько брусков обработал антисептиком и положил поперек столбов. Закрепил эти балки на двухсотые гвозди, дополнительно усилил металлическими уголками.

Теперь надо было положить стропила — балки для опоры кровли. Их я тоже обработал антисептиком, а размер снял просто на глаз: поднял брус на верх конструкции, сделал метки, а остальные балки напилил по этому размеру. Стропила сделал с шагом 61,5 см. Прибил их на гвозди и по краям тоже усилил металлическими уголками.

Потом съездил на рынок и купил доску 25 × 100 мм для обрешетки — это конструкция, на которой непосредственно лежит кровельный материал. Обрешетку положил поперек балок с шагом 10 см. Один край обрешетки я выводил вровень с крайней балкой, а с другого обрешетка оставалась торчать. «Хвосты» потом отпилил ручной дисковой пилой — сделать это сверху за раз было проще, чем возиться с напилом в размер на земле.

Из остатков досок сделал укосины — перемычки, чтобы вся конструкция не шаталась.

На этом этапе я потратил 18 475 ₽. На опорный брус ушло 9675 ₽, доски для обрешетки стоили 4600 ₽, антисептик — 1700 ₽, уголки — 500 ₽, еще около 2000 ₽ — метизы.

Ставлю стропила
Ставлю стропила
Каркас готов
Каркас готов

Зачем мне кровля из шифера

Я долго думал, что использовать в качестве кровельного материала, и остановился на шифере. Многие считают его пережитком советского времени, но я увидел в шифере следующие плюсы:

  1. Не шумит под дождем, в отличие от металлочерепицы. Поскольку утепления крыши у навеса нет, металл будет барабанить так, что сведет с ума.
  2. Не горит, в отличие от ондулина. Под навесом будет мангал и открытый огонь, поэтому пожарная безопасность стоит не на последнем месте. Не хотелось бы, чтобы из-за случайной искры загорелась крыша.
  3. Стоит дешево.

Все постройки на нашем участке в коричневых цветах, поэтому я решил использовать крашеный шифер.

Проблемой стало, как его монтировать. У меня не было нужного опыта, и я несколько дней изучал информацию в интернете. Но и там не писали ничего толкового. Поэтому решил действовать интуитивно.

Первым делом я разложил листы на земле, положил один лист на другой и прикинул, какие должны быть нахлест и выпуски. Решил, что сзади навеса шифер должен выходить на 5 см, чтобы без проблем закрепить водосточный лоток, а спереди оставил 20 см. Таким образом, переставляя листы на земле, вычислил нахлест — 18 см.

На крыше шифер укладывал с подрезкой углов. Если просто уложить листы друг на друга, то в месте перехлеста листов будут большие зазоры — во многих местах придется уложить углами друг на друга аж четыре листа. Чтобы избавиться от этой проблемы, верхние и нижние листы стыкуют по диагонали, предварительно подрезав их по углам.

Я отступал по ширине 9 см, по длине — 18 см и рисовал линию реза. Потом отрезал углы болгаркой. Диск шел как по маслу, поэтому такая дополнительная работа особо меня не напрягала.

Предварительно я собрал кровлю на земле и оценил, как все будет выглядеть
Предварительно я собрал кровлю на земле и оценил, как все будет выглядеть
Углы резал при помощи болгарки и диска по камню
Углы резал при помощи болгарки и диска по камню

Проблемой стало, как поднять шифер на крышу. Мне надо было закинуть 12 листов. На земле шифер вроде бы весил не так уж и много, я без проблем переносил его. Но на лестнице все было уже не так однозначно.

Один раз лист зацепился за каркас, и я чуть не упал вместе с ним. Я уже хотел его бросить, но в последний момент сгруппировался и спрыгнул с лестницы вместе с шифером: очень хотелось спасти материал, ведь от удара о землю он бы развалился на куски. Мне удалось это сделать, но я стал осторожнее.

Лучше все⁠-⁠таки работать с помощником
Лучше все⁠-⁠таки работать с помощником

С подрезанными краями шифер складывался, как пазл. А вот с креплением листов к обрешетке я стоял перед выбором — на гвозди или саморезы. Сначала хотел крепить на гвозди, но не нашел к ним уплотнительных шайб — резинок, чтобы в месте крепежа не протекала вода. Можно было сделать их самостоятельно из рубероида или резины, как раньше в деревнях, но я решил не экспериментировать. Купил обычные кровельные саморезы.

Предварительно просверливал в шифере отверстия диаметром 7 мм, а потом вкручивал в них саморезы диаметром 4,8 мм. Сначала каждый лист крепил по диагонали на несколько саморезов, а уже после, когда понимал, что все сходится, закручивал окончательно.

Все смотрится гармонично и надежно. Можно было сделать лучше и покрасить листы изнутри коричневой краской, но заморачиваться не стал. На шифер я потратил 4800 ₽ — по 400 ₽ за лист. Еще 1000 ₽ стоила доставка из строительного магазина.

Шифер крепил на саморезы, усилие определял на глаз — прекращал закручивать, когда сжималась резиновая пресс‑шайба
По шиферу можно спокойно ходить, он выдерживает и больше веса человека
Я теперь рассматриваю шифер как отличную альтернативу металлу, стоимость которого стала запредельной. По крайней мере, для хозпостроек шифер точно сгодится

Почему решил заливать бетонную плиту в качестве пола

Обычно для мангальной зоны на пол укладывают тротуарную плитку — это красиво, но долго и дорого. Сначала я хотел сделать так же. Еще думал оставить все как есть — травяное покрытие. Но потом решил, что лучше будет залить бетонную плиту. Она неказисто выглядит, зато лучше травы, а еще это дешево и быстро.

Технология заливки одинакова для мангальной зоны или, например, парковки под автомобиль. Вот в какой последовательности я работал.

Подготовил и разметил место. Скосил всю траву, а потом при помощи колышков разметил место заливки. Отступил по 25 см от крайних столбов с трех сторон, а с лицевой решил отступить целый метр — там плита сильно выступает за пределы крыши. На этом уличном пространстве решил ставить мангал или гриль в хорошую погоду.

Между колышками натянул шнур и лопатой выкопал приямок. На глаз сделать его ровным сложно, но примерно у меня получилось. Лазерным уровнем я измерил перепады, получилось плюс-минус 2 см, что не так уж и плохо. В идеале в приямок надо навалить щебня с песком или отсевом, но мне никак не хотелось ради этого заказывать целый самосвал. А небольшими объемами эти материалы не возят. Поэтому я решил взять только остатки отсева, который лежал еще со строительства дома.

Желтый шнур определяет границы плиты. Отступы на 25 см от опор сделал, чтобы капли дождя падали на бетон и внутрь навеса не попадала грязь с земли
Копал неглубоко, просто снял дерн
Натаскал примерно 15 тачек отсева, раскидал его при помощи лопаты и разровнял граблями

Сделал опалубку. Это «корыто», в которое заливают бетонный раствор. Я взял для опалубки доски 25 × 100 мм. Доски напилил по размеру будущей плиты и закрепил к ним колышки через каждый метр. Колышки делал высотой по 35 см, края запиливал, чтобы получились острыми.

Потом забил всю эту конструкцию в землю, а вечером, уже в темноте, проверил по уровню. Перепад получился плюс-минус 1 см — на такую погрешность можно не обращать внимания.

На следующий день накидал еще отсева и из отрезка оцилиндрованного бревна смастерил приспособление для трамбовки. Постепенно, сантиметр за сантиметром, утрамбовал площадку.

Защитил опорные столбы. Несущие столбы навеса — из дерева, и их было необходимо обезопасить от контакта с бетоном. Ведь бетон будет менять размеры в зависимости от температуры на улице и может просто сломать брус. Чтобы этого избежать, я взял демпферную ленту и при помощи скоб закрепил ее к опорным столбам. Лента поможет компенсировать движение бетона.

Монтаж опалубки
Монтаж опалубки
Креплю демпферную ленту на столбы
Креплю демпферную ленту на столбы

Устроил гидроизоляцию. Она нужна, чтобы свежий бетон сразу же не ушел в землю, а после затвердевания не набирал влагу от почвы. В качестве гидроизоляции подойдет обычная пленка из строительного магазина.

Я нарезал пленку в размер, и мы вместе с супругой растянули ее поверх отсева. Я сделал вырезы там, где были столбы, и закрепил пленку скобами к опалубке.

Армировал площадку под фундамент. Армирование укрепляет бетон, чтобы он не треснул. Металлическая арматура дорогая, стеклопластиковая мне кажется ненадежной. Поэтому я купил кладочную сетку: решил, что ее будет вполне достаточно.

Просто бросить сетку на пол нельзя, ее нужно приподнять, чтобы она оказалась примерно по центру будущей плиты. Для этого я купил специальные пластиковые держатели. А потом при помощи вязальной проволоки закрепил сетку, чтобы она не шевелилась. Таким образом, получилось жесткое армирование, которое не развалится, если на него подать жидкий и тяжелый раствор.

Выставил маяки. Они нужны, чтобы понять, до какого уровня лить бетон. По краям это понятно: ограничителем выступает высота опалубки, а вот посередине нужны маяки.

В качестве маяков я использовал две арматурины длиной по 3 м. Чтобы определить их местоположение, натянул шнур между двумя частями опалубки и по этому шнуру на бетонный раствор положил прутья арматуры. Когда буду заливать бетон, пойму, что выше них лить нельзя.

Основание с маяками готово
Основание с маяками готово

Как залил пол для навеса

Бетон я заказывал с завода в миксере. Старался выбрать сухую погоду, но без палящего солнца: на такой раствор лучше всего затвердевает. Но принять бетон — это не просто открыть ворота и посмотреть, как миксер выльет раствор. Нужна подготовка. Вот что я сделал.

Рассчитал объем бетона. Замерил рулеткой периметр будущей беседки и глубину опалубки и перемножил значения. Вышло 2,7 м³, но я с запасом заказал ровно 3 м³. У нас нет практики заказывать или целый миксер, или ничего: привозят ровно столько, сколько надо.

Объем бетона также можно считать на строительном калькуляторе, он же позволяет посчитать армирование.

Собрал приспособление для разравнивания раствора. Его конструкцию я много раз видел у рабочих на стройках. Это палка-толкалка из бруска 50 × 50 мм, на конце которой закреплена широкая доска. Я взял доску 150 × 25 мм и все это дело соединил.

Также я нашел в сарае металлический профиль 40 × 40 мм — решил, что он тоже пригодится для разравнивания бетона.

Палка-толкалка получилась увесистой
Палка-толкалка получилась увесистой

Подготовил инструменты и спецодежду. Я взял лопату и тяпку, подтащил поближе к навесу шланг с водой, чтобы поливать бетон: так он лучше схватывается. Нашел резиновые сапоги — без них никак.

Продумал заезд для миксера. У меня в заборе есть проем почти 3 м, чтобы заезжала спецтехника, но мне показалось, что миксеру будет тяжело в него протискиваться.

Тогда решил воспользоваться соседским участком: он пустует, соседей с той стороны у нас пока нет. Но чтобы заехать через эту землю, пришлось разобрать часть моего забора. Это было несложно: мы с супругой просто сняли целую секцию и отодвинули ее.

Благодаря этому удалось подогнать миксер и подать желоб с бетоном максимально близко к опалубке. Дальше процесс не сильно отличается от окучивания картошки. Когда миксер вылил раствор, я равномерно распределил его тяпкой по поверхности площадки.

Снимаем секцию забора
Принимаем бетон. Благодаря продуманному заезду мне не пришлось перекидывать раствор из угла в угол, водитель миксера просто шесть раз поменял расположение желоба, и бетон сам распределился равномерно
Разравниваю поверхность самодельным выравнивателем. Мы залили 27 м³ на глубину 100 мм

Когда уже практически все заполнили бетоном, в миксере оставалось около 0,5 м³. Я решил, что остатки выльем посередине плиты и уже оттуда я их распределю по всей площади. Так и сделали. По центру появился небольшой холм, который я сначала тяпкой, а потом палкой-толкалкой начал растаскивать по поверхности. Маяки мне помогли.

После палки-толкали в ход пошел металлический профиль, которым я вывел чистовой уровень. А чтобы сделать поверхность плиты максимально гладкой, вручную, при помощи шпателя, метр за метром приглаживал бетон, вытягиваясь к плите с травы. Через пару часов все было закончено. Поставили забор на место и отправились отдыхать.

На следующее утро зарядил мощный дождь. Я решил подстраховаться и накрыть бетон пленкой, чтобы он не размок и не испортился. А через пару дней снял пленку и разобрал опалубку, пока цемент окончательно не схватился. Открутил доски от клиньев, вытащил их из земли, а затем убрал доски. В таком состоянии плита подсыхала еще пару дней.

Результат заливки
Результат заливки
Плита готова
Плита готова

Как выровнял и покрасил бетонную плиту

Плоскость площадки вышла с небольшим перепадом, а после разравнивая мастерком на плите остались волны. Издалека их не видно, но вблизи я их замечал, и они не давали мне покоя.

Единственный способ избавиться от такой проблемы — шлифовка. Сначала думал шлифовать при помощи болгарки с алмазной шлифовальной чашей. Но я не знал, насколько хватит чаши и не получится ли у меня просто наделать новых борозд.

Второй способ более технологичный — мозаично-шлифовальная машинка, которую можно арендовать. В нашем городе я ее не нашел, так что пришлось ехать в областной центр. Стоимость аренды составляла 3000 ₽ в сутки, комплект камней — 400 ₽. Мне сделали скидку 10% под обещание, что я оставлю отзыв.

Владелец машинки сказал, что камней хватит примерно на 15 м², и мы договорились, что я без оплаты возьму еще один комплект. Если использую — оплачу, а если нет — верну.

Я заплатил 3060 ₽ за аренду этой машинки на сутки. Перевозил ее в прицепе
Я заплатил 3060 ₽ за аренду этой машинки на сутки. Перевозил ее в прицепе

Устройство шлифмашинки простое. Сверху рамы находится блок управления с автоматами, предохранителем и кнопкой пуска. Внутри кожуха зафиксированы три камня. По большому счету, все.

Принцип работы такой: подключаем в сеть, включаем автоматы, приподнимаем ножи от основания, зажимаем предохранитель и запускаем двигатель. Затем опускаем инструмент на плиту и шлифуем.

Чтобы было поменьше пыли, я предварительно смочил из шланга часть плиты, которую планировал шлифовать. Потом достал автомобильную мойку высокого давления, чтобы сразу же смывать слой пыли с отшлифованного бетона
Чтобы было поменьше пыли, я предварительно смочил из шланга часть плиты, которую планировал шлифовать. Потом достал автомобильную мойку высокого давления, чтобы сразу же смывать слой пыли с отшлифованного бетона

Мне потребовалось около получаса, чтобы привыкнуть к аппарату. Дело шло медленно, приходилось часами крутиться на одном месте, чтобы добиться более-менее ровной поверхности. За три часа я обработал только половину плиты, а на всю потратил почти весь день.

Результат не идеальный, но шлифование было не бесполезным. Плита стала намного приятнее на глаз и на ощупь. Пропали видимые волны от мастерка, остались только небольшие выбоинки. Перепады сохранились.

Процесс шлифовки. Дополнительный комплект камней не пригодился — я вернул его хозяину инструмента
Процесс шлифовки. Дополнительный комплект камней не пригодился — я вернул его хозяину инструмента
Плита после шлифовки
Плита после шлифовки

После шлифовки я хотел покрасить плиту. Оставил ее на ночь сохнуть после поливки, а на следующий день прогрунтовал бетоноконтактом. Хорошенько размешал его в ведре, вылил часть в ванночку и при помощи валика раскатал по плите.

Я безумно расстроился оттого, что слой получался неравномерным и местами остатки бетоноконтакта застывали, создавая дополнительную шероховатость. Я пробовал наносить бетоноконтакт кистью, но к желаемому результату это не приводило.

Грунтовка нужна, чтобы краска лучше прилипла к поверхности
Грунтовка нужна, чтобы краска лучше прилипла к поверхности

Когда основание подсохло, я прошелся по всей плите шпателем и убрал застывшую шероховатость.

Настала очередь финишной обработки: плиту я хотел покрыть резиновой краской. Резиновой она называется, потому что не лопается и не отслаивается от изгибания поверхности, на которую нанесена. Выбрал такую краску в качестве эксперимента.

Я тщательно размешал краску и валиком начал равномерно наносить на бетон. Краска укрывистая и ложилась идеально, кроме того, все выбоины хорошо заполнялись и прокрашивались. На всю плиту у меня ушло чуть больше половины пятилитрового ведра.

Крашу плиту
Крашу плиту
Торцы тоже покрасил
Торцы тоже покрасил

В конце у меня осталось еще немного краски, и я решил сделать второй слой на плите. Снова прошелся валиком и оставил сохнуть.

К вечеру зарядил дождь, и через пару суток плита покрылась брызгами и разводами. Но краска не отслоилась.

Минусов у краски два:

  1. Темный матовый цвет, на котором очень видны различные следы и грязь. А это все-таки двор и открытая местность, потому придется либо постоянно прибираться, либо смириться.
  2. Краска совершенно неустойчива к механическим воздействиям. Даже если провести ногтем по поверхности, остается царапина. Проблему можно решить дополнительной защитой, например лаком, но у меня пока не дошли до этого руки.
Теперь бетонное основание полностью готово
Теперь бетонное основание полностью готово

Что такое мягкие окна

Вместо стен я решил использовать мягкие окна, их еще называют ПВХ-шторами. Это прочная прозрачная пленка, которая защищает помещение от насекомых, пыли, дождя, пыльцы и ветра.

У мягких окон много преимуществ:

  • Они дешевые. Стоимость 1 м² со всеми дополнительными элементами — 900—1300 ₽. Даже деревянные рейки, которые я планировал ставить изначально в качестве стен, стоили бы дороже, к тому же пришлось бы шить к ним шторы для защиты от ветра. А еще у меня была скидка именно на мягкие окна.
  • Очень быстрый монтаж. Установка мягких окон равносильна натягиванию тента. Не надо ничего пилить, подгонять и выравнивать.
Делаем замеры для мягких окон
Делаем замеры для мягких окон

Окна я заказал в интернет-магазине Softglass, нам их доставили транспортной компанией. Они были хорошо завернуты в стретч-пленку и лежали все вместе в одном большом мешке. Это не совсем удобно для перемещения на участке, но зато ничего не потеряется в дороге.

Первым делом я проверил комплектность. Для этого распечатал каждый кулек и разложил все на траве. Хоть все части и были пронумерованы, я на всякий случай измерил каждый элемент и сопоставил размеры с теми, что мы сняли.

Долго держать мягкие окна на земле нельзя, потому что на них будет скапливаться конденсат. Я быстро все проверил и убрал большую часть в хозблок, оставив только те, с которыми решил работать сразу.

Подготовка к монтажу
Подготовка к монтажу

Каждое окно приличное по размерам, самое большое получилось 2,4 × 2,8 м. Встал вопрос, как облегчить работу и монтировать без помощников. Мне пришла интересная мысль. Я замерил расстояние от края окна до второго выреза под скобу. Перенес эти размеры на несущий брус навеса и вкрутил в тех местах по саморезу. Теперь можно было поднять окно и просто зацепить его за эти саморезы, а потом уже монтировать.

Скорее всего, такой способ уже где-то описан, но я до него дошел сам, чем очень горжусь.

Первичная установка на саморезы. Потом я все⁠-⁠таки позвал супругу на помощь, потому что одному было непросто
Первичная установка на саморезы. Потом я все⁠-⁠таки позвал супругу на помощь, потому что одному было непросто

Для фиксации окон мы заказали в комплекте поворотные пластиковые скобы, также коричневого цвета. С ними процесс монтажа ускоряется: нужно только подтягивать край шторы, размечать место крепления скобы, крепить ее на саморезы. И так 20—25 раз для одного проема.

Монтаж окон начинается с центрального проема: надо натянуть штору посередине, а уже затем — по краям. Это помогает выправить полотно и убрать складки. На боковые скобы центрального проема крепятся и крайние шторы, то есть одно полотно идет слегка внахлест на другое.

Местами крепежные скобы снизу попадали на металлический уголок, приходилось сначала сверлить его. А в нескольких местах и вовсе мешался болт, который держал брус. Тогда приходилось перекручивать его выше или ниже
Местами крепежные скобы снизу попадали на металлический уголок, приходилось сначала сверлить его. А в нескольких местах и вовсе мешался болт, который держал брус. Тогда приходилось перекручивать его выше или ниже
Почти готово
Почти готово

В финале надо поставить утяжелители, чтобы окна не болтались на ветру, и специальные ленты, которые фиксируют шторы в открытом положении.

Утяжелители я сначала планировал сделать сам из рейки 25 × 50 мм. Сделал пробный экземпляр, но мне не понравилось: слишком массивно и появилась большая щель снизу. Тогда купил в строительном магазине полипропиленовую трубу диаметром 25 мм и использовал ее. Для лицевых и задних проемов подгонять ничего не потребовалось, стандартной длины трубы 2 м было достаточно. А вот для боковых пришлось спаять трехметровые отрезки.

Ленты шли в комплекте. Их устанавливают сверху, к ним идут металлические скобы, за которые зацепляется лента, когда удерживает шторы. Если надо открыть окно, его сворачивают, как бы захватывают лентой и цепляют ее за скобу. Система примерно такая же, как у многих детских колясок, когда надо закрепить капюшон в открытом положении.

Когда закончил с монтажом окон, достал мойку высокого давления, завернул все шторы, хорошенько помыл пол внутри навеса, развернул шторы и обдал их струей воды.

Окна обошлись мне в районе 1200 ₽ за 1 м², вместе с фурнитурой и доставкой вышло примерно 65 000 ₽.

Так сварил полипропиленовые трубы, а потом вставил их в низ мягких окон
Здесь шторы полностью открыты
А здесь окна закрыты. Слева и справа есть части с москитной сеткой — можно открыть их отдельно, для проветривания

Планировка мангальной зоны

Когда все было готово, мы приступили к оснащению навеса. Вот что поставили внутрь.

Газовый гриль. Его поверхность — это решетка, на которой можно жарить мясо, овощи, рыбу и все что захочется. Снизу расположена специальная газовая конфорка, которая и нагревает решетку до нужной температуры.

Это дороже обычного мангала, но мы попали на распродажу, и удалось купить гриль со скидкой. Гриль мощностью 15,2 кВт стоит 47 000 ₽, а по скидке обошелся нам в 41 000 ₽.

Еще мы заказали композитный газовый баллон и различную мелочевку: лопатку, щипцы и щетки.

Стол из доски ясеня, сделанный своими руками. Необрезную доску ясеня я склеил в щит и установил на металлическое подстолье. Вроде бы простая конструкция, но пришлось попотеть, так как столешница получилась увесистая.

Холодильник. Зимой нам подарили новый холодильник для дома, а старый мы решили поставить в беседку. Теперь не надо бегать за продуктами между домашней кухней и мангальной зоной.

Сборка гриля
Мангальная внутри
Стол из ясеня я сделал сам. Еще повесил телевизор и планирую установить роутер, чтобы сигнал вайфая не пропадал

Что в итоге

Сам навес и кровлю я делал пять дней, еще четыре ушло на работы с плитой. С окнами управился за день. То есть вся работа заняла 10 дней, но не подряд, потому что какое-то время я ничего не делал и ждал, пока схватится бетон.

Я не вел учет деньгам, но думаю, что без внутреннего оборудования потратил на беседку около 120 000 ₽. Больше половины этой суммы, 65 000 ₽, заплатил за мягкие окна, 25 000 ₽ стоил бетон, еще 18 475 ₽ ушли на каркас. Остальные материалы стоили в пределах 20 000 ₽.

Думаю, что неплохо сэкономил на кровле. Шифер обошелся мне всего в 5800 ₽ вместе с доставкой, а металлочерепица стоила бы в два-три раза дороже. При этом, кажется, я ничего не потерял в качестве.

В моем изначальном плане не было бетонной плиты, поэтому я и бурил лунки под самодельные сваи из уголка — у меня вышло, по сути, два фундамента. Если исключить расходы на бетон и оставить вместо пола траву, беседка получится дешевле.

В моих планах на этот сезон:

  1. Протянуть до мангальной зоны водопровод, чтобы внутри была холодная и горячая вода. Слив сделаю в закопанное рядом ведро, думаю, его будет достаточно.
  2. Смастерить еще один стол. Хочу приобрести готовый щит из ясеня, подпилить его и установить на подножье — все максимально просто.
  3. Добавить несколько шкафчиков для хранения посуды. Получится полноценная кухонная зона.
  4. Думаем сделать сами четыре тканевых шезлонга из букового каркаса, две скамейки и небольшой журнальный стол — возможно, с использованием эпоксидной смолы. Покупать мебель не хочется.

Когда с этим закончим, отдохну. Буду приезжать с работы и проводить время с семьей, а не браться за инструмент.


Больше материалов о покупке квартир и домов, обустройстве и ремонтах — в нашем телеграм-канале «Свой угол». Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить: @t_nedviga

АртемА вы где жарите шашлык?
  • AlenaStribog Fбеседка с пленкой?( серьезно?9
  • Елена ЕвстратоваAlenaStribog, так это же вариант на случай дождя и ветра. В остальное время плёнка поднята и это обычная беседка. Мне кажется, что для нашего климата очень удобно.18
  • А гриль рядом с пластиковым «окном» это не пожароопасно?25
  • Розакакая то странная у вас "беседка" получилась пол бетонный, на стенах пленка пленку снять, получится просто навес20
  • АлексейЭтот брезент не создаёт парниковый эффект внутри во время готовки?24
  • Супер МамаА вентиляция для мангала не нужна? Когда все занавески опущены, там как вообще дышать при работающем гриле?9
  • user2436637Зиму пережило это строение? Угол кровли не маловат? И что мешало со стороны забора сделать укосины горизонтальные? Сложиться может шалаш. Зачем мягкие окна со стороны забора?9
  • Нариман Исаковuser2436637, он же сделал укосины везде... Как понять со стороны забора?????1
  • Юджин FlowersСейлор, тепло и жар от газового костра меньше чем от дровяного или угольного. По сути газ сразу сгорает.2
  • Юджин FlowersСупер, простая физика - приоткрываете снизу с другой стороны, раскрываете пленку с противной стороны, куда не направлен дождь и ветер)) оборот свежего воздуха обеспечен.5
  • Юджин FlowersЯ бы добавил перила с поручнями, чтоб удобно было облокачиваться когда хорошая погода, не сидеть постоянно внутри или не стоять на газоне. И закрыть стенку со стороны смежных ближайших соседей. У вас там смежный участок пустой или проезд там, но в случае если... А так классно, простенько и не по-цыгански. В моих закладках.16
  • ЧёрноКотовый КоточёрновичВообще красавчик, здорово все сделал 👍🏻7
  • Тетропак МолокоевТоже беседку делал, только в стиле барнхаус, 3 стороны профлист, а одна вертикальные деревянные бруски.53
  • Максим КозловСмотрел ваши видео на YouTube. Очень неожиданно было увидеть вас на этом портале. Спасибо за ваши видео, а теперь и «текстовую версию» :)13
  • Ира ЧеркасоваОгонь, вода и как работают другие (с) Прекрасно, не хочу даже вдаваться в детали. Своими руками, без помощников - восхищаюсь!! Еще бы зеленое пятно какое-нибудь в кашпо или контейнер, тот же розмарин, мяту, тимьян.33
  • Юджин FlowersЕсть персонаж один, который минусует все комментарии подряд)) ну ладно, ему статья не понравилась, вот зачем минусовать все комменты? В том числе и нейтральные. У всех разный вкус, что за блаженный скрывается за анонимной маской? Жаль не отображаются эти "герои". Администраторам надо придумать алгоритм на подобные случаи. Всем с отрицательной кармой более -100 надо запретить какие-либо активности.8
  • user2436637Нариман, нет укосин.2
  • Полиция Т—ЖНикита, отредактировали комментарий в соответствии с первым пунктом правил: https://journal.tinkoff.ru/comments-rules/1
  • Nikolay DodonovПоверх бетона залили бы полимерно цементный наливной пол не снимая опалубки. И у вас было бы идеально ровной устойчивое к огню и морозу покрытие. А лучше сразу было заказать полусухую стяжку с армированием. Нагрузок у плиты нет и если тщательно подготовить основание с трамбовкой все было бы намного проще7
  • Сын маминой подругиВсё круто, респект за детальное описание! А почему вентиляцию не делали? Хотя окно открыл вот и вентиляция..4
  • Сын маминой подругиЮджин, видимо этот персонаж, просто руками ничего сделать не может. В наше время человек у которого руки не из Ж. (или не из ТЖ =D) редкость!5
  • Сын маминой подругиЮджин, ща будет человек (я), который заплюсует вам всё! Даешь на каждого мудака - одного адеквата!8
  • ЕленаАлексей, и нет ли запаха при нагревании на солнце?5
  • Благоустройство со сносомВыглядит как летняя веранда в Туапсе. Кажется я даже слышу хиты Лепса с картинки.6
  • nevaznoО, рабочая молодежь! Смотрю ютуб канал, чтобы не возникало желания самому ввязываться в стройку, спасибо!6
  • Sherif GaribovУ меня нет такого понятия как "мангальная зона " , у нас (Азербайджане) во дворе находится беседка, это под виноградным навесом стол, несколько стульев и рядом мангал...а у некоторых ещё имеются тандыр...6
  • RUSLAN KravecОтлично, одно важное замечание по плите - арендовать необходимо было машину для затирки свежеуложенного бетона (вертолет) и предварительно посыпав топингом, затереть. Тогда исключается шлифовка, грунтовка и покрытие резиной (которая царапается). А вид и срок эксплуатации в разы выше (да и проще).5
  • Нариман ИсаковОтличная статья, смотрел на Ютубе, более того делать теперь по вашему плану у себя на даче))) посмотрим что получится, пол правда заливать не буду, будет плитка.3
  • ОлегПриезжаю на велосипеде с туристическими сумками в парк Останкино, там как правило есть свободные мангалы, жарю и еду домой или приезжаю часам к 16-18, чтобы занять стол и покушать на природе) Плюс в том, что жарить так можно каждый день и ни чём не думать, кроме жарки мяса, минус, что народу бывает очень много и молодёжь напившись громко сквернословит и орёт и визжит от удовольствия))0
  • Никита ИвановОлег, так вы в Мск а герой в Екб0
  • ОлегНикита, Так по любому своя площадка, построенная своими руками лучше общественной)2
  • Алла В.Артем, просто супер! Очень приятно было смотреть и читать все подробности.0
  • Антон АндреевAlenaStribog, удивлен, что этот комментарий не в топе. Потому что беседка, мягко говоря, страшная. И больно видеть сколько труда на этого монстра было потрачено.1
  • I am WoltovskiyОпа, Рабочая молодёжь на ТЖ)0
  • Алекс ТютневНе понял зачем шлифовать бетонный пол если можно было просто залить готовую смесь для пола, которая растекается и образует финишное покрытие, которое даже красить не нужно.0
  • Ольга МилаяЖелание бесценно. Нравится каркас из дерева. Дальше только испортили вид. Смотрится за 3 копейки. Уж извините.0
  • Artem RyaА, все прояснилось)) вот товарищи, наглядный пример отсутсивия планирования) Сначала вбиваем уголки и ваяем на них каркас. Потом решаем что нам надо бетонную плиту и льем ее))) Нормально было б отлить плиту с утолщениями и закладными, а потом на закладные ставить стойки. Планы-ничто. Планирование- всё.2
  • Имя ФамилияХорошо, что про армирование в принципе не забыли. Но сетка в середине работать не будет почти. Задача армирования - препятствовать растяжению бетона. Если дать груз сверху на плиту, то верхний слой плиты будет стремиться к сжатию. А нижний к растяжению. Растяжению бетон препятствовать не может. Тут должна подключиться арматура. Поэтому сетку правильнее было бы разместить на двух уровнях, чуть ниже верха и чуть выше низа. Идеально, если ваш бетон хотя бы трое суток находится во влажном состоянии. В это время он набирает прочность.1
  • АлександрПо итогу летняя кухня получилась0
  • Нариман Исаковuser2436637, есть укосины, везде причём... Вниманительно!0
  • Нариман ИсаковСделал такой же у себя на участке, (ну почти такой)посмотрев видео2
  • Александр ИвановМаксим, подскажите название канала на ютубе - мне нормально текст заходит, но планируем возводить нечто подобное с товарищем, которому нужно видео0
  • Алексей ИоновМария, планирую в точности как у вас, частично уже продвинулся. можно фото вашего варианта?) пожалуйста на ionov.leshka@yandex.ru :)0