Как я сделал «мокрый фасад» дачного дома

У моей дачи комбинированный фасад — из сайдинга и штукатурки.

В 2015 году я реконструировал старую дачу в Нижегородской области и отделал основную часть фасада обычным виниловым сайдингом. Мне сразу показалось, что весь фасад из этого материала делать не стоит, хотя это и вышло бы дешево и быстро. Но я решил, что презентабельнее дом будет смотреться с двумя видами фасадов.

Годом позже мы с женой занялись отделкой трех стен первого этажа штукатуркой. Это называется «мокрый фасад». Технология его обустройства гораздо сложнее, нежели набивать сайдинг, но и смотрится такая облицовка благороднее. Все работы я выполнял сам.

В статье расскажу, как делал ремонт, какие материалы потребовались и где меня ждали сложности.

Официально «мокрый фасад» называют СФТК — система фасадная теплоизоляционная композитная. Как видно из названия, это не просто облицовка, а облицовка с утеплителем. Если все правильно сделать, дом будет сберегать тепло, как термос, а слой штукатурки защитит стены от ветра, влаги и снега.

Фасад паропроницаемый, то есть он не задерживает водяной пар в доме. Внутри не разовьются грибок и плесень, будут нормальные показатели влажности. Утеплитель хорошо поглощает звук, а еще «мокрый фасад» можно сделать на домах практически любой конструкции.

В отличие от сайдинга здесь возможно огромное количество вариантов отделки, фасад можно сразу покрасить в нужный цвет, а не выбирать из того, что есть в магазине, и потом перекрашивать.

СФТК — многослойная система, из-за этого она сложна в монтаже и стоит дороже. Но зато такие фасады красиво выглядят, они прочные, не выцветают на солнце и не коробятся от мороза.

В отличие от сайдинга СФТК не сделаешь за день. Так как это «мокрая» система, каждый ее слой должен высохнуть, а проводить работы в дождь запрещено с любым из слоев.

Для СФТК нужен утеплитель и клей, чтобы приклеить его к стенам. Поверх утеплителя кладется армирующая сетка, которую тоже покрывают слоем специального клея. В результате получается ровная поверхность. Ее грунтуют, а потом наносят финишный слой — он выполняет декоративную функцию.

У производителя фасадных материалов Holzer есть альбом технических решений для массового применения системы СФТК. В альбоме 125 страниц, но большую часть составляют детальные схемы разных узлов. Я руководствовался именно этим документом и старался применять материалы этого же производителя, чтобы нигде не ошибиться.

В качестве утеплителя использовал пенопластовые листы — это частое и дешевое решение. Еще можно утеплять минеральной ватой, но она дороже, а возни с ней больше.

Первый этаж нашего дома сделан из пустотелого керамического кирпича. Важно было правильно подготовить стены для монтажа «мокрого фасада». От качества выполнения этого этапа зависит долговечность конструкции. В идеале кладка кирпича должна быть выполнена по уровню, а швы между кирпичами заделаны цементно-песчаным раствором. В новом доме, скорее всего, так и будет, а вот в старом приходится мириться с тем, что есть.

Кирпичную кладку сделали давно, до меня, и уровень стены по вертикали различался на два сантиметра, то есть она немного западала. Если просто не обращать внимания на перепады, фасад может со временем отслоиться от стены, начнет трескаться и отваливаться.

Стены выравнивают штукатуркой, но перепад в два сантиметра не критичен, и я решил, что выровняю все за счет клея, которым буду приклеивать листы утеплителя. Производитель клея допускает его слой даже в пять сантиметров, поэтому листы можно прижимать к кривой стене руками на разное расстояние и таким образом как бы заново создать ровную поверхность. Главное — не забывать регулярно сверяться со строительным уровнем. Дальше расскажу подробнее, как я все это делал.

Чтобы убрать со стен пыль и чтобы фасадный клей лучше приклеился к стене, ее грунтуют. Я использовал универсальную акриловую грунтовку ЕК G200 за 300 ₽. Процесс ничем не отличается от грунтовки внутренних стен — например, перед поклейкой обоев. Взял обычный валик и нанес раствор в один слой. Можно сделать и несколько слоев — это требуется, если стена без шершавостей, например бетонная плита.

По технологии перед началом монтажа утеплителя надо выполнить обрамление окон и дверей из стеклотканевой сетки. Это нужно для откосов. Откосы — слабое место фасадной системы, они под воздействием влаги и холода разрушаются в первую очередь, поэтому их надо укрепить.

На практике в последовательности, которая изложена в инструкции, делают редко, поскольку удобнее заниматься откосами потом, когда дойдет до армирования всего фасада.

Не думаю, что такое отступление от правил на что-то влияет, поэтому я тоже отложил этот этап.

Когда стены были предварительно подготовлены, я сразу приступил к монтажу утеплителя. Для начала натянул разметочный шнур по всей длине стены и закрепил его на углах. Так определил ровную плоскость, чтобы ставить утеплитель.

Листы пенопласта монтировал на клей, его намазывал шпателем шириной 100 мм. Потом сразу же плиты утеплителя ставил на стену, корректировал их положение и прижимал ударами терки. Выравнивал по шнуру, проверял уровнем и снова выравнивал, чтобы получилась ровная плоскость.

Зазоры между плитами я старался делать не более 2 мм. Ничего страшного, если получится больше, но в таком случае придется заполнить шов монтажной пеной. Задувать ее нужно так, чтобы она целиком заполнила шов и проникла на всю глубину утеплителя.

В районе углов оконных и дверных проемов я стыковал плиты внахлест. Нельзя делать так, чтобы швы на углу совпали и получилась небольшая вертикальная щель: снаружи, уже по слою краски, по ней легко пойдет трещина — и вся работа насмарку.

В каждой плите я уже на стене сверлил отверстия перфоратором, сверло проходило в стену, и потом я вставлял в эти отверстия тарельчатые дюбели. Получалось по пять дюбелей на плиту. Я старался попадать ими в места, где нанесен клей, чтобы все держалось прочнее. Стержень дюбеля не забивал до конца, чтобы не искривить плоскость стены.

По технологии надо выждать некоторое время, пока клей наберет прочность, только после этого дюбели можно добивать. Затвердевший клей уже не даст утеплителю прогнуться внутрь, и не получится поломать геометрию стены. Я ждал два дня, только потом добил дюбели.

Через два дня шляпки дюбелей забил на 2 мм внутрь утеплителя, а потом замазал эти места клеем. Работа с дюбелями очень муторная, но только такая технология гарантирует, что места крепежа не превратятся в мостики холода, через которые дом будет терять тепло.

Как только я дошел до высоты два метра, потребовались строительные леса. Они у меня были с самого начала стройки. Жена помогла собрать леса, и вскоре я закончил работу.

Я имел дело примерно с 350 дюбелями — каждый пришлось дважды забить, а потом промазать клеем. И это у меня еще не самая большая стена, а работа в основном не на высоте.

Монтаж утеплителя занял полторы недели, и мне показалось, что это ужасно тяжелая работа. Пришлось месить клей, носить плиты, очень аккуратно все выравнивать. Я несколько раз думал, что не помешал бы напарник, но найти его тогда не было возможности.

Когда разобрался с утеплителем, настало время сделать армированный слой. Он нужен, чтобы окончательно выровнять плоскость и придать поверхности стены прочность. В качестве армирования используют стеклотканевую сетку. Ее режут обычным канцелярским ножом, потом размазывают клей по стене и растягивают поверх сетку. Получается, что сетка вдавливается в клеевой раствор, и ее становится не видно.

Я замесил по инструкции клей KS 210 и нанес его на поверхность утеплителя ровным слоем толщиной 2—4 мм. Использовал для этого кельму — разновидность мастерка. Затем уложил стеклотканевую сетку и вдавил ее в выравнивающий слой той же кельмой. Сетка идет полотнами, их стыкуют внахлест — достаточно нахлеста 100 мм.

Затем я нанес второй слой клея толщиной 2—3 мм и разгладил по всей поверхности, чтобы сетка точно не была видна, и так по всем стенам дома.

Вот теперь дошло дело до армирования оконных и дверных проемов. Я нарезал куски сетки по размеру откосов и сделал по инструкции.

Грунтовка. Так как после армирования появилась новая плоскость стены, ее надо было загрунтовать. Здесь я использовал уже специальную грунтовку глубокого проникновения. Посчитал, что хватит пятилитровой канистры. Грунт тщательно перемешал.

Снова работал валиком, труднодоступные места обрабатывал кистью. Наверное, дело пошло бы быстрее с краскопультом или компрессором, но у меня такого оборудования не было.

Грунтование заняло два часа.

Декоративная штукатурка. Когда грунт высох, важно работать быстро и нанести штукатурку, пока на стене не собралась пыль. Чем больше в округе пыли, тем быстрее стоит перейти к оштукатуриванию. Также важно, чтобы на улице не было и не планировалось даже мелкого дождя. Штукатурка будет устойчива к влаге только спустя двое суток.

Жара — тоже плохо, со штукатуркой можно работать только до +30 °С, причем это температура поверхности стен, а не воздуха. Если не соблюсти эти условия, покрытие со временем начнет трескаться или будет просто отваливаться кусками.

Я спланировал время так, чтобы декоративную штукатурку наносить через три часа после высыхания грунта. Штукатурку выбрал Holzer Strukturputz белого цвета. Она уже готова к применению, то есть не надо смешивать разные компоненты, достаточно хорошо перемешать содержимое емкости. В этой штукатурке есть синтетические полимеры, размер зерна — 1,5—2,5 мм. Благодаря им получается зернистая фактура, которую в народе называют «короед» или «апельсиновая корка».

Наносил штукатурку с помощью кельмы — металлической терки — сплошным слоем. Рисунок покрытия зависит от направления затирки штукатурки. Есть несколько вариантов текстур.

«Барашек» — кельму ставят под углом примерно 30 градусов к плоскости стены и ведут по направлению снизу вверх. Смесь должна лечь равномерно. Потом оставляют отделку примерно на 15 минут, чтобы подсохла. Проверяют пальцем: если не липнет, можно продолжать. Берут ту же стальную терку и с небольшим нажатием руки совершают круговые движения: два круга вправо, два круга влево. Получаются завитки, как у барашка.

«Дождик» — рисунок, который создается движениями сверху вниз, будто падают капли дождя.

«Ковер» — получается, если вести терку в горизонтальном и вертикальном направлении, каждый раз пересекая линии.

Я делал рисунок «барашек» — дело пошло быстро, ушло всего два часа. Это был самый сложный и трепетный этап при строительстве фасада, так как создать красивый узор сложно.

Когда нанес штукатурку, решил выждать пять дней, чтобы стены точно высохли. К счастью, дождя не ожидалось. И потом перешел к заключительному этапу — покраске стен.

Стены после оштукатуривания можно и не красить, но с краской красивее.

Для начала малярным скотчем я выделил обрамление окна шириной 100 мм и покрасил валиком в цвет венге. Получилась имитация наличников краской.

Затем фасадной краской Husky Super Paint Exterior прошел весь остальной фасад. Хватило ведра.

Вновь работал обычным поролоновым валиком — долго, но зато не надо покупать лишний инструмент.

На этом работа закончилась.

Я работал один, такую фасадную систему делал впервые, и поэтому времени ушло прилично — полтора месяца. СФТК считается сложной для монтажа, на такие вещи обычно нанимают профессионалов-фасадников. Но мне было интересно, хотелось поэкспериментировать. Думаю, что получилось достойно, а еще мне удалось удивить жену, ведь я справился один, не имея никакого опыта.

Уход за фасадом минимальный. Если и появляются пятна, то обычная вода и кусок поролона все отмывают. Выгорает фасад незначительно, со временем стал светлее. Трещин за семь лет не появилось.

Пожалуй, я бы посоветовал использовать не пенопластовый утеплитель, а минеральную вату. Она стоит в полтора-два раза дороже, но не горит и не плавится. Пенопласт же нельзя назвать безопасным, зато это дешево, да и работать с ним проще.

На материалы в 2016 году ушло 75 950 ₽. Я не помню точного расхода некоторых материалов, но предполагаю, что в 2023 году все то же самое будет стоить в полтора-два раза дороже. Я неплохо сэкономил на мастерах, так как все делал сам.

В 2023 году подготовка фасада стоит 500 ₽ за 1 м², утепление — от 400 ₽ за 1 м², оштукатуривание — еще 500 ₽ за 1 м². Скорее всего, объем работ, который выполнил я, обойдется в 2000 ₽ за 1 м². У меня было три стены общей площадью 60 м², то есть бригада запросила бы около 120 000 ₽, а цена всего проекта вплотную приблизилась бы к 300 000 ₽.