Как утеплить частный дом

Чтобы не платить большие счета за отопление
36
Как утеплить частный дом
Аватар автора

Андрей Ненастьев

живет в утепленном доме

Страница автора

Я купил в 2017 году дом из бруса, который оказался плохо утеплен.

У предыдущего хозяина счета за электричество зимой доходили до 11 000 ₽, а соседи рассказали, что видели, как дети ходили по комнатам в валенках. Я решил переделать теплоизоляцию стен и утеплить цоколь.

Со стенами я разобрался в первое же лето, с цоколем — на следующий сезон. В доме стало заметно теплее, а счета зимой в среднем составляют 6000—7000 ₽. Это с учетом остальных энергопотребителей, в том числе 200-литрового бойлера, который обеспечивает дом горячей водой. Моя годовалая дочь ходит по дому босиком и ни разу не заболела.

Бывает, что и в новом доме есть проблемы. Например, когда строители сдали голую коробку или строение утеплили с ошибками: материал в стены уложили как попало, сквозь пол дует, а на изоляции крыши вовсе сэкономили. Такое случается, даже когда человек строит дом своими руками — например, ошибется с толщиной утеплителя.

В этой статье я расскажу, как определить, что у дома высокие теплопотери, сравню различные изолирующие материалы и отвечу на вопрос, сколько стоит утеплить частный дом.

Это мой дом до утепления
Это мой дом до утепления

Зачем утеплять дом

Тому существует ряд причин, и вот главные из них.

Комфорт жизни. Неприятно ощущать, как во время метели холодный воздух буквально гуляет по полу. А когда в доме живут маленькие дети, это может плохо сказаться на их здоровье.

Экономия на счетах. Качественно утепленный дом требует меньших затрат на отопление. Особенно это актуально, если дом обогревается электричеством — это, как правило, самый затратный способ. Поэтому, чем лучше утеплено строение, тем меньше расход энергоносителей: будь то электричество, газ, дрова, уголь или дизтопливо.

Кроме того, если используете твердотопливный котел — топите дровами или пеллетами, — не придется по много раз за ночь вставать, чтобы подбрасывать поленья в топку.

Экономия на оборудовании. Чтобы поддерживать комфорт в доме с плохим утеплением, понадобится более мощный отопительный прибор. Например, вместо котла мощностью 15 кВт придется покупать более дорогой на 25 кВт, иначе младшая модель не справится. Помимо этого, может потребоваться более сложная инженерная система: радиаторы большей площади, трубы большего диаметра. Поэтому вопросом утепления дома обычно озадачиваются еще на этапе проектирования: делают расчет теплопотерь, чтобы подобрать правильную инженерную начинку — и не переплачивать.

Сохранность дома. Конструкции дома страдают от перепадов температур: большинство материалов выдерживают лишь определенное количество циклов заморозки и разморозки, а после приходят в негодность. Когда во всем доме круглогодично поддерживается примерно одинаковая температура и влажность, конструкции лучше сохраняются — а значит, дом прослужит дольше. Постоянный переход температуры через ноль градусов также чреват образованием конденсата на конструкциях. Как результат, деревянные стропила плесневеют, на фундаменте появляются трещины, а металлические элементы подвергаются коррозии.

Рассылка Т—Ж о дизайне и недвижимости
Лайфхаки о покупке, ремонте и съеме жилья — в вашей почте раз в две недели. Бесплатно

Какие конструкции утепляют

Утепление дома позволяет круглогодично поддерживать в нем комфортный микроклимат — влажность и температуру. Летом внутри утепленного дома будет прохладно, так как изоляция воспрепятствует нагреву конструкций солнцем. А зимой снижаются тепловые потери, и система отопления работает эффективно.

В идеале утеплить нужно весь контур дома. Иными словами, все контактирующие с улицей конструкции: цоколь, пол, стены, перекрытия, крышу. Рассмотрим каждый из перечисленных элементов по порядку.

Утепление цоколя. Цоколь — это верхняя часть фундамента, выступающая над почвой. Такое определение справедливо для ленточных и плитных фундаментов. Если дом стоит на свайном или столбчатом основании, цоколем становится стена между опорами по периметру дома — своего рода «фартук». Как правило, высота цоколя составляет 50—70 сантиметров.

Вот основные причины, почему цоколь требует утепления:

  1. Ленточные и плитные фундаменты заливаются из бетона, а он обладает высокой теплопроводностью. Следовательно, в мороз цоколь будет промерзать и передавать холод на нижнюю часть стены. В особенности это неприятно, если стены кирпичные — у них так же, как у бетона, высокая степень теплопередачи. Внутри помещения от стены будет веять холодом и образовываться конденсат.
  2. В порах бетона может оставаться влага, которая при замерзании расширяется и на фундаменте образуются микротрещины. С каждым циклом заморозки трещинки постепенно увеличиваются, а прочность фундамента ухудшается.
  3. Если фундамент свайный или столбчатый, цоколь обычно не утепляют. Получается, что под домом такая же температура, как на улице. Это чревато такими проблемами, как: холодные полы, коррозия на сваях и обмерзание коммуникаций.

В моем случае дом стоит на сваях, а «фартук» сделан из профлиста — металлической обшивки. В подполье проложены канализационные и водопроводные трубы. Для защиты от промерзания трубы утеплены и по всей их длине уложен греющий кабель, который включается в морозы.

Прежде такая система потребляла до 20 ₽ в сутки. Ведь метр кабеля расходует 10—20 Вт электроэнергии, а у меня его проложено 20 метров. Один киловатт электричества в нашем регионе стоит 3,98 ₽. Таким образом, на обогрев каждого метра водопроводной трубы в подполье у меня уходило 4 копейки в час. Чтобы снизить расходы, я подключил кабель через термореле, включающее обогрев только в случае падения температуры на поверхности труб до +5 °С.

Если по какой-то причине кабель выйдет из строя, то вода в трубах зимой замерзнет, и коммуникации может разорвать. Чтобы избежать подобных аварий и снизить энергопотребление, я утеплил цоколь своего дома с помощью экструдированного пенополистирола — ЭППС. С тех пор температура в подполье никогда не опускалась ниже +3 °С. Греющий кабель я включал вручную один раз на всякий случай — когда на улице было −33 °С.

У моего дома свайный фундамент с «фартуком» из профлиста — ребристые листы из металла. Такой цоколь не мог защитить подполье от промерзания
У моего дома свайный фундамент с «фартуком» из профлиста — ребристые листы из металла. Такой цоколь не мог защитить подполье от промерзания

Утепление пола первого этажа. Пол утепляют, чтобы защититься от низких температур в подполье. Если этого не сделать, холод будет проникать внутрь. В случае с плитным фундаментом проблема менее актуальна, так как все его основание лежит на грунте — а значит, под домом всегда положительная температура. Если же у дома имеется подполье, контактирующее с улицей, то пол необходимо утеплить.

Перекрытие пола обычно делается каркасным — это скелет из деревянных балок и лаг. Утеплитель укладывают внутри этой конструкции, чаще всего между лаг. Снизу лаги подшивают влаговетрозащитной пленкой — она защищает утеплитель от агрессивной внешней среды. Поверх лаг укладывается пароизоляционная пленка — препятствует намоканию утеплителя из-за влажности внутри дома. Важно не перепутать местами пароизоляцию и ветрозащиту, иначе влага будет проникать и оставаться в утеплителе. Это приведет его в негодность.

Схема утепления пола в каркасном доме
Схема утепления пола в каркасном доме

Утепление стен. Из всех ограждающих конструкций стены занимают наибольшую площадь, поэтому к их утеплению стоит подойти основательно. В случае каркасной стены утеплитель закладывают между несущими стойками конструкции. Когда стены монолитные, например из бруса или кирпича, утеплитель монтируется обычно на стену со стороны улицы, но также существует вариант с утеплением изнутри.

Помимо используемых в конструкции материалов и толщины утеплителя на теплопотери стен влияет количество оконных проемов, а также ориентация дома по сторонам света. В энергоэффективной планировке основное остекление делают на юг, а с северной стороны стараются размещать как можно меньше окон.

Через окна уходит тепло

Самые большие теплопотери в доме происходят через окна. Ведь стекла обладают высоким коэффициентом теплопроводности «лямбда» — подробнее про него я расскажу дальше в статье. Любой утеплитель имеет лямбду менее 0,065 Вт/(мK), а у стекол она больше — 1 Вт/(мK). Таким образом, стекло по определению не является теплоизолятором.

В связи с этим в современных стеклопакетах используют камеры — между двух стекол создается воздушная или газовая прослойка. Поскольку воздух обладает низкой лямбдой — 0,025 Вт/(мК), он улучшает теплоизолирующие свойства окна.

Помимо камер в современных стеклопакетах также используют специальные низкоэмиссионные стекла — «i-стекло». Но даже с учетом всех новшеств окна остаются слабым звеном в контуре дома, теряя в 3—4 раза больше тепла, чем аналогичная площадь глухой стены.

Схема утепления стен в каркасном доме
Схема утепления стен в каркасном доме

Утепление межэтажного перекрытия. Межэтажное перекрытие — это несущая конструкция, которая для верхнего помещения служит полом, а для нижнего потолком. В случае если в доме все этажи эксплуатируют круглогодично, утепление перекрытия делается в целях звукоизоляции.

Ведь теплоизолирующие материалы поглощают акустический шум — например, от громких разговоров или звука телевизора в соседней комнате.

В некоторых домах хозяева используют неотапливаемый второй этаж, либо консервируют его на зимний период, поддерживая там минимальную плюсовую температуру. В этом случае утеплитель в межэтажном перекрытии служит также по своему прямому назначению.

Двойное утепление перекрытия: минеральной ватой и тремя слоями ЭППС, уложенными внахлест
Двойное утепление перекрытия: минеральной ватой и тремя слоями ЭППС, уложенными внахлест

Теплоизоляция кровли. По законам физики теплый воздух поднимается. Он скапливается под крышей, и здесь происходят большие теплопотери. После окон это самое уязвимое место в контуре дома. Поэтому крышу утепляют лучше, чем стены — используют более толстый слой утеплителя. Например, если в каркасные стены укладывают 15 см утеплителя, то в крышу закладывают минимум 20 см.

Хорошее утепление кровли также защищает верхний этаж от перегрева летом. Особенно это актуально, когда на крыше постелена металлическая черепица. Металл быстро нагревается, и если в доме сделан мансардный этаж без утепления, в солнечные дни там будет жарко.

Теплоизоляцию кровли делают не всегда. Если в доме предусмотрен холодный чердак, то утепляют последнее межэтажное перекрытие, а кровлю оставляют без утепления.

Дом с холодным чердаком: кровельный материал уложен без всякого утепления. Источник: Grekov`s / Shutterstock
Дом с холодным чердаком: кровельный материал уложен без всякого утепления. Источник: Grekov`s / Shutterstock

Виды утепления

Стены дома утепляют снаружи или внутри, за исключением каркасных домов, где утеплитель закладывается между стойками — то есть внутри стены. Рассмотрим преимущества внешнего и внутреннего способов утепления.

Плюсы внешнего утепления. Введем понятие «точка росы». Так называют место, где теплый влажный воздух встречается с холодной поверхностью и конденсируется. Когда при резком похолодании на улице точка росы смещается внутрь дома или в зону между утеплителем и стеной, там появляется влага. Это чревато грибком, плесенью, в конечном счете — снижением срока службы конструкции.

Внешнее утепление позволяет сдвинуть точку росы наружу. Таким образом, даже при резком падении температуры на улице точка росы остается внутри утеплителя — на стенах не образуется конденсат. Это главный аргумент в пользу наружного утепления дома.

Минус такого способа заключается в том, что его сложнее реализовать. Если в доме больше одного этажа, то придется установить строительные леса, чтобы работать на высоте. Если дом уже обшит снаружи чистовым материалом, например сайдингом — его придется демонтировать. Также с некоторыми утеплителями нельзя работать во время дождя — например, влаги боится минеральная вата. Чтобы выполнить работу, нужно будет выжидать хорошую погоду. Зимой внешним утеплением дома, как правило, вовсе не занимаются.

Я утеплял дом именно наружным способом, предварительно рассчитав необходимую толщину утеплителя в теплотехническом калькуляторе. Делал я это, перебирая толщины с шагом в 5 см, пока не добился нужного положения точки росы. В качестве условий я задал температуру внутри помещения +20 градусов, а снаружи — −10.

Для моей стены из бруса толщиной 13 см необходимый слой минеральной ваты — 15 см.

Синяя линия показывает, как падает температура внутри стены и утеплителя, постепенно переходя от комнатной к уличной. Голубая линия — точка росы. Конденсат образуется, где встречаются голубая и синяя линии: здесь это пересечение за пределами стены
Синяя линия показывает, как падает температура внутри стены и утеплителя, постепенно переходя от комнатной к уличной. Голубая линия — точка росы. Конденсат образуется, где встречаются голубая и синяя линии: здесь это пересечение за пределами стены

Плюсы внутреннего утепления. Внутреннее утепление монтируют на стенах изнутри. Это несложная работа, которую можно выполнить без привлечения подрядчиков в любое время года и при любой погоде. Такой способ утепления позволяет сохранить фасад: это бывает важно для исторических зданий.

Также внутреннее утепление подойдет для домов с сезонным использованием и для дач. Ведь такие дома по приезде можно быстро протопить — теплоизолятор на стенах отражает тепло, создавая эффект термоса. В случае же с кирпичными и бетонными домами, утепленными снаружи, придется ждать, пока стены наберут тепло — у такого дома выше инерционность, поэтому он дольше прогревается.

На этом плюсы внутреннего утепления заканчиваются, и начинаются минусы.

Во-первых, при таком варианте теряется полезная площадь помещений — толщина утеплителя «съедает» жилплощадь. Во-вторых, точка росы всегда смещена внутрь помещения. Это чревато образованием конденсата на стенах внутри дома, что может испортить внутреннюю отделку, а на стенах вероятно появление плесени и грибка.

Поэтому если в доме проживают круглогодично, то стены лучше утеплять снаружи.

Внутреннее утепление минеральной ватой. Синяя и голубая линии пересекаются между утеплителем и стеной — там будет скапливаться конденсат
Внутреннее утепление минеральной ватой. Синяя и голубая линии пересекаются между утеплителем и стеной — там будет скапливаться конденсат

Как рассчитать толщину утеплителя

Расчет толщины утеплителя — это ключевое действие перед началом утепления дома. Если утепление окажется недостаточным, в доме все равно будет холодно, а точка росы будет смещена внутрь. С другой стороны, если утеплитель будет слишком толстым, то хозяин потратит больше денег на материалы.

Поэтому лучше заранее вычислить необходимую толщину материала. Проще всего сделать это на теплотехническом калькуляторе, например «Смарткалке». Он позволяет воссоздать весь «пирог» стены, рассчитав ее итоговое сопротивление теплопередаче — сколько ватт тепловой энергии теряет квадратный метр конструкции. Калькулятор также выдаст расшифровку результатов в простом виде: будет утепление нормально работать или нет.

Для расчета вам понадобятся характеристики материалов: например, плотность минеральной ваты, которую вы планируете применить. Необходимая толщина утеплителя определяется простым перебором значений.

Степень теплоизоляции стен также зависит от предельных температур в различных регионах. В онлайн-калькуляторе уже загружены эти значения, поэтому сервис попросит выбрать регион.

Для приблизительного понимания необходимой толщины того или иного утеплителя можно также обратиться к нормативным таблицам. Например, для минеральной ваты я нашел соответствующую таблицу в интернете.

Толщина минеральной ваты для утепления стен каркасного дома

ГородТолщина минваты, мм
Магадан170—180
Иркутск160—170
Новосибирск150—160
Екатеринбург140—150
Санкт-Петербург130—140
Краснодар90—100
Сочи70—80

Толщина минеральной ваты для утепления стен каркасного дома

ГородТолщина
минваты, мм
Магадан170—180
Иркутск160—170
Новосибирск150—160
Екатеринбург140—150
Санкт-Петербург130—140
Краснодар90—100
Сочи70—80
Расчет утепления деревянного дома на теплотехническом калькуляторе
Расчет утепления деревянного дома на теплотехническом калькуляторе

Требования к теплоизоляционным материалам

Основные требования к утеплению дома регламентируются рядом нормативных документов, в частности: СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и СП 345.1325800.2017 «Здания жилые и общественные. Правила проектирования тепловой защиты».

Также к качеству теплоизоляционных материалов применяют стандарты гост, которые всегда указываются на упаковке.

Каждый утеплитель имеет ряд технических характеристик:

  1. Водопоглощение. Иными словами, способность сохранять свои свойства при намокании. Это важно, если утеплитель соприкасается с уличной средой.
  2. Негорючесть. Особенно важно для деревянных домов. Всего выделяют четыре группы горючести: от Г1 — слабогорючие, до Г4 — сильногорючие.
  3. Механическая прочность. Если используется в агрессивной среде, материал не должен ломаться под механическим воздействием, расслаиваться и терять форму.
  4. Экологическая безопасность. Теплоизоляция не должна выделять вредные вещества — ни в обычных условиях, ни под воздействием тепла или солнечного света.
  5. Паропроницаемость. Это способность материала проводить пар и не задерживать излишнюю влагу в своих порах.
  6. Теплопроводность, то есть скорость передачи тепловой энергии. Применительно к утеплителям, чем ниже их теплопроводность — тем лучше.

Как считать коэффициент теплопроводности. Коэффициент теплопроводности обозначается символом λ — лямбда. Она измеряется в Вт/мК — ватт на метр-Кельвин, или Вт/м×°C — ватт на метр-Цельсий. Это количество теплоты, которую передает материал толщиной 1 м и площадью 1 м² при разнице температур в 1 °C. Если λ = 0,038, значит, через 1 м² утеплителя толщиной 1 м при разнице температур в 1 °C проходит 0,038 ватта тепловой энергии.

Этот параметр напрямую зависит от плотности материала. Чем плотнее утеплитель, тем выше его теплопроводность. Например, у газобетона марки D400 лямбда 0,096, а у D500 — 0,112. Чем менее плотный материал, тем в нем больше пустот, и тем лучше он сохраняет тепло.

Теплопроводность различных стройматериалов

МатериалТеплопроводность в сухом состоянии, λ, Вт/м×°C
Кладка из полнотелого силикатного кирпича0,7
Кладка из полнотелого керамического кирпича0,56
Гипсокартон плотностью 800 кг/³0,15
Фанера клееная0,12
Сосна и ель поперек волокон0,09
Древесно-стружечные плиты плотностью 200 кг/м³0,06
Пенопласт плотностью до 10 кг/м³0,049
Минеральная и каменная вата плотностью 180 кг/м³0,038

Теплопроводность различных стройматериалов

МатериалТеплопроводность в сухом состоянии, λ, Вт/м×°C
Кладка из полнотелого силикатного кирпича0,7
Кладка из полнотелого керамического кирпича0,56
Гипсокартон плотностью 800 кг/м³;0,15
Фанера клееная0,12
Сосна и ель поперек волокон0,09
Древесно-стружечные плиты плотностью 200 кг/м³0,06
Пенопласт плотностью до 10 кг/м³0,049
Минеральная и каменная вата плотностью 180 кг/м³;0,038

Для описания теплозащитных свойств материала также применяют обратный лямбде коэффициент R. Он называется «сопротивление теплопередаче» и измеряется в (м²×°C)/Вт — метр квадратный градусов Цельсия на ватт.

Чем выше сопротивление теплопередаче, тем меньший тепловой поток проходит через 1 м² материала. И тем лучше его теплоизоляционные свойства.

  • R = d / λ,
    где d — это толщина материала, а λ — коэффициент теплопроводности.

Например, у керамического кирпича λ = 0,56. То есть R кирпичной кладки толщиной 50 см будет: 0,5 / 0,56 = 0,89 (м²×°C)/Вт.

При утеплении дома стараются добиться как можно большего значения R.

Выбор материала для утепления

Минеральная вата. Минвата — один из самых популярных утеплителей. Существует две ее разновидности: стекловата и каменная вата, которую еще называют базальтовой. Первая производится путем расплавления стекла, а вторая — из горных пород. Стекловата обычно желтоватая или белая, каменная — коричневая и напоминает войлок.

Современная стекловата по своим характеристикам ничем не уступает каменной вате, но она колется и раздражает кожу, поэтому некомфортна при монтаже. Каменная вата почти лишена этого недостатка.

Плюсы минеральной ваты:

  1. Негорючая.
  2. Низкая теплопроводность.
  3. Хорошо поглощает шум и может использоваться как звукоизолятор. Именно поэтому ее активно используют в межкомнатных перегородках и перекрытиях между этажами.
  4. Минеральной вате не страшен грибок, плесень и грызуны.
  5. Легко монтировать: вата продается в плитах разного размера. Для утепления кровли или перекрытий применяют вату в рулонах: ее достаточно размотать и закрепить. Вата легко режется под нужный размер канцелярским ножом.
  6. Вата обладает высокой паропроницаемостью, вследствие чего происходит выравнивание влажности в порах утеплителя и внутри помещения. Скорость этого процесса зависит от степени паропроницаемости материала. Например, ЭППС за счет высокой плотности имеет коэффициент паропроницаемости близкий к нулю — 0,013. О регуляции влажности в этом случае говорить не приходится. В случае же минеральной ваты, в зависимости от ее плотности, паропроницаемость высокая — 0,49—0,60. Значения теплопроводности и паропроницаемости для разных материалов можно найти в соответствующих таблицах.

Основной минус материала — минвата боится влаги. При намокании она резко теряет теплоизолирующие свойства. Если вату, например, регулярно мочит дождем, она становится бесполезной.

При выборе ваты смотрят на ее экологичность. Дешевая может содержать формальдегидные смолы. Такая вата сама по себе не пахнет, но при нагреве выделяет едкие вещества. Особенно это опасно, если ватой утепляют кровлю, которая в жаркие месяцы раскаляется от солнца. В дорогих марках минеральной ваты используются акриловые смолы, они не токсичны.

Проверить безопасность ваты можно экспериментальным путем: попробовать поджечь ее кусок, например, газовой горелкой или оставить на палящем солнце. Если не горит и не пахнет — значит, нормальная.

Цены на минеральную вату. Источник: ozon.ru
Цены на минеральную вату. Источник: ozon.ru
При правильном монтаже минеральная вата служит 50 лет. Фото: Colorshadow / Shutterstock
При правильном монтаже минеральная вата служит 50 лет. Фото: Colorshadow / Shutterstock

Эковата. Это рассыпчатый утеплитель из целлюлозы, которым утепляют каркасные конструкции. В эковату добавляют вещества, снижающие ее горючесть, а также антисептик — обычно это борная кислота. Это защищает материал от гниения, насекомых и грызунов.

Плюсы материала:

  1. Высокая паропроницаемость.
  2. Экологически безопасна.
  3. Не остается обрезков, как в случае с использованием плитного материала, который часто приходится подрезать под ширину стоек. Как результат, меньше расход материала.
  4. Эковата заполняет все полости, не оставляя щелей. В стене не появляются мостики холода.

Основной минус эковаты — сложный монтаж. Она рыхлая, и вручную, без задувочной машины, ее можно уложить только в перекрытия или другие горизонтальные поверхности.

5400 ₽
обходится 1 м³ эковаты с задувкой влажно-клеевым методом

В стены эковату задувают влажно-клеевым или сухим методом. Сухой метод чаще используется при самостоятельной задувке. Для этого возводится глухой каркас, который препятствует выпадению утеплителя из стены. При задувке вата может ложиться неравномерно — ее плотность нужно контролировать, а стены при необходимости простукивать.

При влажно-клеевом способе эковата наносится между стоек стены и самостоятельно удерживается там. При высыхании становится похожа на губку.

Эковата, которую наносят на стену влажно-клеевым методом. Излишки затем срезают специальным валиком и снова загружают в задувочную машину. Отходов не остается
Эковата, которую наносят на стену влажно-клеевым методом. Излишки затем срезают специальным валиком и снова загружают в задувочную машину. Отходов не остается
Срок службы эковаты, как и у минеральной ваты, составляет около 50 лет
Срок службы эковаты, как и у минеральной ваты, составляет около 50 лет

Пенополистирол, он же пенопласт. Всем хорошо знакомый материал из гранул диаметром 2—8 миллиметров. Пенопласт продается листами, которые можно резать ножом, электролобзиком или ломать руками. Из плюсов можно отметить его дешевизну и то, что материал обладает высокими теплоизолирующими свойствами.

Но пенопласт неэкологичен и обладает плохими противопожарными свойствами — при горении источает едкий дым. Поэтому его редко используют внутри помещений. Но им утепляют фасады, фундаменты, холодные чердаки и балконы.

Экструдированный пенополистирол — ЭППС. Это пенопласт, в производстве которого использована экструзия: мелкие шарики расплавляются и превращаются в монолитную массу. В результате получается материал однородной структуры.

275 ₽
стоит лист ЭППС 585 × 1185 мм толщиной 50 мм

Плюсы ЭППС:

  1. Не теряет своей формы и удобен в монтаже.
  2. Не боится воды, поэтому отлично подходит для наружных работ. В магазинах его хранят на уличных складах, он не впитывает влагу.
  3. ЭППС дороже пенопласта, но зачастую обладает лучшими прочностными характеристиками. Его используют для утепления фундаментов, отмосток, септиков, колодцев и трубопроводов — ЭППС можно закапывать в землю, не переживая, что он потеряет свойства.

Из минусов: имеет крайне низкую паропроницаемость. Утеплять таким материалом фасад каркасного или брусового дома не рекомендуется, так как ЭППС «запирает» влагу в стене. Кроме того, ЭППС горючий: некоторые виды утеплителя горят открытым огнем, другие начинают тлеть. Практически все они при этом выделяют токсичные вещества.

Плиты ЭППС имеют пазы, благодаря которым они стыкуются «в замок»
Плиты ЭППС имеют пазы, благодаря которым они стыкуются «в замок»

Пенополиуретан (ППУ). Это так называемый напыляемый утеплитель. Принцип действия тот же, что у обычной монтажной пены: вспененный полиуретан под давлением выходит из сопла и застывает при контакте с воздухом.

Основное преимущество такого утеплителя — возможность заложить его в самые труднодоступные места без зазоров. Вспененный полиуретан наносится на любые поверхности: он одинаково хорошо держится на дереве, камне или внутренней стороне кровельного материала.

1000 ₽
в среднем стоит утеплить 1 м² напыляемым ППУ

Структура этого утеплителя мягкая, он умеет сжиматься и растягиваться. Такая теплоизоляция не потрескается, если деревянный дом дал усадку.

Из-за дороговизны ППУ его часто используют локально — для утепления стыков, щелей, углов и других труднодоступных мест.

Пенополиуретан наносят под давлением промышленной установкой. Слой ППУ толщиной 50 мм соответствует 150 мм минеральной ваты. Фото: c12 / Shutterstock
Пенополиуретан наносят под давлением промышленной установкой. Слой ППУ толщиной 50 мм соответствует 150 мм минеральной ваты. Фото: c12 / Shutterstock
Напыляемый ППУ также продается в баллончиках. Таким баллончиком
Напыляемый ППУ также продается в баллончиках. Таким баллончиком
за 1000 ₽ можно самостоятельно покрыть 2 м² поверхности или заделать щели, в которых образовались мостики холода" />

Термопанели. Фасадные панели, которыми отделывают дома снаружи, могут продаваться с утеплением. Это называется термопанелью. В качестве утеплителя в такие панели закладывается минеральная вата, пенополиуретан или пенополистирол. Сама панель может быть выполнена из OSB или других видов древесных плит, а снаружи отделана пластиком.

Термопанели решают сразу две задачи: утепляют дом и делают фасад красивым. Не нужно класть поверх теплоизоляции имитацию бруса, сайдинг или облицовочный кирпич.

Из-за своей многофункциональности термопанели стоят намного дороже других теплоизоляционных материалов. Цена 1 м² клинкерной панели «под кирпичную кладку» доходит до 2000 ₽. Примерно столько же стоит упаковка хорошей минеральной ваты, которой хватит на 6 м².

2000 ₽
стоит в среднем 1 м³ клинкерной панели
Цены на термопанели на сайте tophouse.ru
Цены на термопанели на сайте tophouse.ru

Пеноизол. Пеноизол — это улучшенная версия пенопласта, внешне напоминающая желе. Этот материал еще называют мягкий пенопласт: пеноизол после сжатия восстанавливает свою форму.

В отличие от пенопласта пеноизол не горюч: при пожаре он начинает плавиться, но не выделяет токсичного дыма.

Пеноизол впитывает влагу, но потом испаряет ее без потери своих свойств.

Материал наносится при помощи специальной установки. Это заливочная машина, которая смешивает воду, смолы и отвердитель. Компрессор нагнетает в машинку воздух, вспенивая смесь. Затем жидкая масса, похожая на подтаявшее мороженое, поступает в шланг.

2500 ₽
стоит 1 м³ пеноизола

Пеноизол подается под давлением в пять атмосфер. Такое давление позволяет заполнить самые мелкие щели, но нужно следить, чтобы стену не разорвало. Например, задуть пеноизол в полость между гипсокартонными листами не получится — гипрок может лопнуть.

Из-за специфики монтажа пеноизол считается профессиональным материалом. Его сложно найти в обычных строительных магазинах, или же он будет продаваться в плитах.

Гранулированные теплоизоляторы. Это сыпучие материалы. Основная проблема при работе с ними — необходимость возведения удерживающих перегородок. А при утеплении уже построенного дома сыпучие утеплители практически не применимы.

Гранулированные теплоизоляторы бывают нескольких типов:

  1. Керамзит — «камешки» марсианского цвета с пористой структурой. Им часто отсыпают полы в подвалах и других технических помещениях.
  2. Гранулированный пенопласт. Тот же пенопласт, но в виде отдельных шариков. Такой материал нужно «вдавливать» в полости под давлением. Без спецоборудования не обойтись.
  3. Вермикулит. Слоистый материал на основе слюды. Не горит, практически не впитывает влагу.
  4. Гранулированный пеноизол, он же термовата. Материал похож на хлопья снега. Делается из карбамидной смолы. Не горит, не деформируется. Задувается под давлением.
Керамзит — один из самых дешевых насыпных утеплителей. Источник: mirmulchi.ru
100 литров гранул пенопласта стоят 650 ₽. Фото: Stock-image / Shutterstock
Это вермикулит. 250 литров стоят 2000 ₽. Фото: Anton-Starikov / Shutterstock
Пеноизол бывает жидким или продается в уже застывших плитах. В последнем случае он похож на плиты ЭППС. Фото: Bilanol / Shutterstock

Утеплители из растительного сырья. Утеплить дом можно также натуральными материалами: лен, овечья шерсть, опилки, пробка, конопля. Все они служат хорошими теплоизоляторами.

  • Например, у льна коэффициент теплопроводности равен 0,038 Вт/м×К — столько же, сколько у минеральной ваты. У овечьей шерсти — от 0,035 до 0,050 Вт/м×К, при этом шерсть может впитать до 33% влаги от своего веса и не потерять теплоизолирующие свойства.

Минусы такой теплоизоляции — легкая воспламеняемость и горючесть. Лен, например, может загореться даже от искры в проводке. Кроме того, в натуральных материалах селятся грызуны и насекомые. Чтобы ликвидировать эти недостатки, экоматериалы обрабатывают антисептиками и антипиренами.

В строительных магазинах сложно найти растительные утеплители, их нужно заказывать отдельно. А стоимость будет выше, чем у традиционных теплоизоляторов.

Цены на утеплители изо льна на сайте vezuteplo.ru
Цены на утеплители изо льна на сайте vezuteplo.ru

Особенности выбора утеплителя для разных конструкций дома

Материал выбирают в зависимости от того или иного элемента конструкции дома. Для утепления фундамента важна стойкость к воде и прочность, для стен — паропроницаемость, для кровли — вес и устойчивость к влаге. Расскажу об этом подробнее.

Для стен. Паропроницаемость — важная характеристика при утеплении стены. Теплоизолятор должен без проблем выводить пар наружу, а не «запирать» его внутри. Если это произойдет, утеплитель начнет намокать и терять характеристики.

  • Например, если влажность газобетона плотностью 400 кг/м³ превысит 20%, то теплоизоляционные свойства газобетонной стены резко снизятся.

При выборе утеплителя для стен также важно смотреть на коэффициент теплопроводности материала или на его сопротивление теплопотерям. От этого зависит его эффективность. Например, 10 см минеральной ваты по теплоизолирующим характеристикам превосходят метр кирпича.

Это характеристики теплопроводности разных материалов: полтора метра кирпичной стены равны пяти сантиметрам пенополиуретанового утеплителя. Источник: «Мир бетона»
Это характеристики теплопроводности разных материалов: полтора метра кирпичной стены равны пяти сантиметрам пенополиуретанового утеплителя. Источник: «Мир бетона»

Для фундамента. Фундамент соприкасается с землей, а зимой его заваливает снегом, поэтому утеплитель должен держать нагрузку и быть невосприимчивым к воде. Утеплять фундамент минеральной ватой бесполезно: от влаги она скомкуется и за пару зим. Поэтому для внешнего утепления чаще используют плиты ЭППС, которые будут выполнять свою функцию, даже если фундамент полностью затопит во время паводка. Изредка применяют напыляемые утеплители, например пенополиуретановый.

Также стоит обратить внимание на устойчивость утеплителя к ультрафиолету: ведь не всегда в процессе строительства чистовой фасад удается сделать сразу. И цоколь может простоять несколько сезонов в открытом виде. Например, монтажная пена будет разрушаться от солнечных лучей.

Для кровли. Работать на чердаке и крыше тяжело, поэтому утеплитель должен быть удобным в монтаже. Особенно это важно, если крыша сложной формы: с выступами, изломами и т. д. Нарезать сложные геометрические фигуры из пенопласта, а потом заталкивать их между стропилами — то еще удовольствие.

Самые удобные — напыляемые утеплители. Они к тому же точно закроют все щели и стыки. Если использовать не баллончики из магазина, а промышленные установки, среднюю кровлю можно утеплить за несколько часов.

Для кровли также имеет значение вес утеплителя. Зимой на крыше часто скапливается снег, причем он может распределяться неравномерно: на северной части лежат сугробы и свисают сосульки в метр, а южная абсолютно чистая. Это и так серьезная нагрузка на стропила, так что теплоизолятор лучше подбирать легкий.

Если кровля металлическая, то обращают внимание еще и на характеристики звукопоглощения утеплителя. Капли дождя, барабанящие по металлочерепице, могут свести с ума. Хороший утеплитель поглотит этот звук.

Способы внешнего утепления стены

При внешнем утеплении стены встает вопрос дальнейшей ее отделки декоративным материалом. При этом выделяют два варианта реализации фасада — «мокрый фасад» и навесной.

Система «мокрый фасад». Это оштукатуренные в несколько слоев фасады, где основанием выступает утеплитель — обычно минеральная вата или пенопласт. Последние крепятся к стене на клей и дополнительно фиксируются специальными дюбелями — «грибками». Затем на утеплитель наносится морозостойкая штукатурка, как правило, двумя слоями — армирующим и декоративным. Первый выполняет несущую функцию, второй выступает финишным основанием под покраску. Толщина штукатурных слоев может достигать пяти сантиметров, но для легких фасадов — не более 2 см.

Штукатурные системы лучше монтировать в теплую погоду. Когда работы производят зимой, то натягивают «парник» из пленки вокруг фасада, а внутри включают тепловые пушки, чтобы штукатурка нормально сохла.

Послойное утепление в системе «мокрый фасад». Источник: matstroy.net
Послойное утепление в системе «мокрый фасад». Источник: matstroy.net

Вентилируемый навесной фасад. Это, пожалуй, самая распространенная в частном домостроении фасадная система. Вентфасад предполагает, что после утеплителя оставляют зазор для вентиляции в 30—50 миллиметров и только потом фиксируют облицовку — сайдинг, панели, вагонку или что-то еще.

Воздух циркулирует между утеплителем и навесным фасадом, испаряя со стены излишнюю влагу. Для дополнительной защиты утеплителя поверх него часто натягивают влаговетрозащитную пленку.

Обрешетку для вентфасада делают из металлического профиля или деревянных брусков. Также бывают заводские системы с креплениями для монтажа фасадных панелей.

Навесной вентфасад с панелями в качестве облицовки. Источник: bldco.ru
Навесной вентфасад с панелями в качестве облицовки. Источник: bldco.ru

Как утеплить дом

Когда можно приступать к утеплению здания. Если нужно утеплить строящийся дом, то стенами занимаются после установки всех несущих конструкций и кровли. Перед утеплением фасада дома из бруса, особенно с использованием штукатурок, лучше выждать хотя бы сезон: дом просохнет и даст усадку. Иначе где-то могут появиться трещины и сколы. Даже если их не будет видно, в этих местах утепление окажется менее эффективным.

Со всеми утеплителями лучше работать в сухую и теплую погоду. В дождь можно утеплять, например, плитами ЭППС или монтировать некоторые виды термопанелей.

Что утеплять в первую очередь. Утепление коробки дома — комплексное мероприятие. Например, при строительстве каркасного здания разом утепляется весь внешний контур: стены и крыша.

Очередность утепления может меняться: часто на стройке дома работают несколько бригад, и у каждой свой фронт работ. Кроме того, ориентируются на погоду и удобство монтажа.

В уже готовом доме очередность утепления лучше определить с помощью приборов: тепловизора или пирометра. Это приборы, которые позволяют находить утечки тепла и показывают температуру конструкций. Тепловизором лучше пользоваться при максимальной разнице температур: чем холоднее снаружи, тем четче будет картинка.

Там, где прибор обнаружит мостики холода, там и нужно усиливать теплозащиту.

Картинка с тепловизора: один градус на полу в углу дома. Углы — самые холодные части стены, так как здесь наибольшая площадь контакта стены с улицей
Картинка с тепловизора: один градус на полу в углу дома. Углы — самые холодные части стены, так как здесь наибольшая площадь контакта стены с улицей

Как я утеплял свой деревянный дом

Я живу в деревянном доме из бруса, который стоит на сваях. Мы купили его зимой в 2017 году. Предыдущий хозяин сказал, что стены утеплены минеральной ватой толщиной 5 см.

Мы сразу заметили, что в доме прохладно, а конвекторы работают как бешеные. Конвекторы — это электрические обогреватели. На мой дом выделена электрическая мощность 15 кВт, в доме стоят 8 конвекторов общей мощностью около 7 кВт. В первый же серьезный мороз я заказал обследование тепловизором.

Обследование показало много проблем. Окна в доме были с деревянными рамами, в которые вставлены однокамерные стеклопакеты. Тепло уходило через рамы, еще через треснувшие при усадке сруба стеклопакеты, а главное — через стыки между брусьями и трещины в брусьях. Дому было три года, брус рассохся и покрылся трещинами. Каждая такая трещина стала мостиком холода.

Крупные трещины я заделал герметиком по дереву «Евротекс».

Это стены в моем доме. Слева видно, что брус повело, и щели между брусьями стали очень большими. Справа видны трещины в самом брусе
Это герметик, который я использовал для решения проблемы. Также пригодилась специальная лопатка фирмы «Декстер» для нанесения герметика — она лежит слева от банки
Так выглядит стена, где я заполнил герметиком швы и трещины

Как я утеплил стены

Летом я решил переделать утепление стен. Дом был обшит имитацией бруса, которую я демонтировал. К стенам примыкал каркас из металлического профиля, закрытый влаговетрозащитной пленкой. Под ней лежала рулонная стекловата. Я померил ее толщину рулеткой в разных местах и понял, что от времени она спрессовалась: пяти сантиметров не было практически нигде.

Я убрал каркас и выстроил свой из доски 150 × 25, закрепляя их на металлические уголки. Расстояние между стойками делал 1200 мм, чтобы в нише целиком помещалась плита минваты. Прямо поверх старой стекловаты я уложил каменную вату «Роквул» толщиной 10 см. Крепить плиты не пришлось, так как я заранее предусмотрел в каркасе горизонтальные перемычки — плиты стояли на них.

Минеральную вату — коричневые плиты — я положил прямо поверх уже имевшейся желтой стекловаты
Минеральную вату — коричневые плиты — я положил прямо поверх уже имевшейся желтой стекловаты

Сверху я закрыл все влаговетрозащитной пленкой, которую степлером пристрелял к стойкам. Получилось, что пленка дополнительно удерживает утеплитель внутри каркаса.

Мне не нравилось, что чистовой фасад — имитация бруса толщиной 18 мм — до этого примыкал к влаговетрозащитной пленке, поэтому я решил сделать вентилируемый фасад. Для этого поверх каркаса я дополнительно набил контробрешетку рейкой 2,5 × 2,5 см и на нее прикрепил имитацию бруса. Как результат, между пленкой и чистовым фасадом теперь есть зазор 2,5 сантиметра.

Я работал в одиночку, поэтому делал все постепенно: стена за стеной. Работал в основном по выходным. За два дня едва удавалось снять обшивку и старый каркас и выстроить новый хотя бы на одной стене. Также большой проблемой стали дожди — в июле 2018 года. Чтобы дождь не намочил утеплитель, приходилось натягивать брезентовое полотно во всю стену, которое иногда оставалось висеть по две недели, если я не мог выделить время.

После утепления пришлось переделывать оконные проемы: их глубина снаружи увеличилась из-за нового каркаса с вентфасадом. Я заказал металлические отливы — наружные подоконники, предназначенные для отвода воды. Еще пришлось пилить новые деревянные откосы, то есть торцевые части оконных проемов. Все работы выполнял циркулярной пилой, а откосы крепил к стойкам каркаса на саморезы.

Переделанные оконные проемы. Вдали виден угол, временно закрытый упаковкой от утеплителя. Позже я их закрою металлическим сайдингом, сделанным под заказ на металлобазе
Переделанные оконные проемы. Вдали виден угол, временно закрытый упаковкой от утеплителя. Позже я их закрою металлическим сайдингом, сделанным под заказ на металлобазе

Утепление 90 м² стен обошлось в 24 390 ₽

МатериалЦена
Минеральная вата «Роквул-Скандик», толщина 100 мм, 20 упаковок16 100 ₽
Доска для лагов, второй сорт, 150 × 25 мм, 25 шт. и рейки 25 × 25, 25 шт.4250 ₽
Доска 25 × 200 × 6000 мм, 6 шт. для переделки откосов на окнах1440 ₽
Новые отливы для окон1000 ₽
Саморезы1000 ₽
Металлические уголки 50 × 50 мм с усилением для крепления лагов600 ₽

Утепление 90 м² стен обошлось в 24 390 ₽

МатериалЦена
Минеральная вата «Роквул-Скандик», толщина 100 мм, 20 упаковок16 100 ₽
Доска для лагов, второй сорт, 150 × 25 мм, 25 шт. и рейки 25 × 25, 25 шт.4250 ₽
Доска 25 × 200 × 6000 мм, 6 шт. для переделки откосов на окнах1440 ₽
Новые отливы для окон1000 ₽
Саморезы1000 ₽
Металлические уголки 50 × 50 мм с усилением для крепления лагов600 ₽

Как я утеплил цоколь

В следующем сезоне настала пора разбираться с холодными полами. Мой дом стоит на винтовых сваях, а цоколь был обшит профлистом. Листы защищали только от ветра, и под полом зимой стояла такая же температура, что и на улице. Несмотря на то что перекрытие пола у нас утеплено минеральной ватой толщиной 150 мм, в доме ламинат и плитка были холодными.

В подполье у меня проходят утепленные трубы водоснабжения и канализации, которые зимой обогреваются резистивным кабелем — он регулирует температуру нагрева в зависимости от силы холодов. Кабель проложен внутри утеплителя вдоль труб.

Вся эта система казалась мне не очень надежной. Кроме того, обогрев труб — это дорого. Поэтому я решил утеплить цоколь с помощью плит ЭППС толщиной 15 см: монтировал плиты толщиной 5 см и 10 см внахлест, перекрывая стыки первого слоя вторым. Плиты ЭППС я резал электролобзиком, и кое-где стыки получались неровные, поэтому я дополнительно герметизировал их монтажной пеной.

Сваи под домом связаны металлическим каркасом — к нему я и крепил утеплитель. Сверлил в каркасе отверстие, продевал в него шпильку с резьбой, попутно протыкая слой ЭППС. Затем притягивал материалы друг к другу: утеплитель с помощью пластикового грибка, а со стороны подполья накручивал обычные шайбу и гайку.

Помимо утепления цоколя я вырыл отмостку по периметру дома. Постелил рубероид, накидал сверху обрезков ЭППС и засыпал песком. Еще я покрыл рубероидом всю поверхность земли под домом — решил, что так в подполье будет суше. Я также врезал в цоколь четыре металлических лючка, чтобы сделать продухи. Это отверстия для вентиляции подполья, чтобы там не было сыро. Но на зиму я их закрываю.

После проведенных работ зимой в подполье стабильно держится температура около +5 °C при влажности в 60—70%. Я отключил греющий кабель, но демонтировать не стал: это слишком трудоемко, да и мало ли пригодится.

С ЭППС можно работать в дождь, что я и делал
Изобретенный мной крепеж. Со стороны ЭППС сверху пластиковый «грибок» прижимается гайкой, накручиваемой на шпильку
Поверх утеплителя я снова приделал профлист, а на отмостку для ее утепления накидал обрезков ЭППС, которые потом закопал
Получилось так. Позже я взял виброплиту и утрамбовал песчано-гравийную смесь, подсыпав еще слой
Получилось так. Позже я взял виброплиту и утрамбовал песчано-гравийную смесь, подсыпав еще слой

Утепление цоколя обошлось в 32 422 ₽

МатериалЦена, ₽
Утеплитель ЭППС «Урса», 50 и 100 мм23 000
Песчано-гравийная смесь, 3 м³5500
Рубероид, 9 рулонов2000
Лючки для продухов1122
Монтажная пена500
Шайбы «Рондоль», спицы, гайки300

Утепление цоколя обошлось в 32 422 ₽

МатериалЦена, ₽
Утеплитель ЭППС «Урса», 50 и 100 мм23 000
Песчано-гравийная смесь, 3 м³5500
Рубероид, 9 рулонов2000
Лючки для продухов1122
Монтажная пена500
Шайбы «Рондоль», спицы, гайки300

Стоит ли утеплять дом

  1. За два сезона я утеплил своими руками 90 м² стены и цоколь, потратив на это 24 390 и 32 422 ₽ соответственно, то есть в сумме 56 812 ₽.
  2. После утепления дома у меня сократились счета за электроэнергию: в самые холодные месяцы мы ни разу не платили свыше 10 000 ₽, а у предыдущего владельца такие счета были.
  3. Полы тоже стали теплее. Сейчас на поверхности ламината +19 °C, когда в комнатах +20—21. Можно ходить босиком, но в тапках все равно комфортнее.
  4. Я не заказывал новую проверку тепловизором, так как и без него стало понятно, что эффект достигнут.

Больше материалов о покупке квартир и домов, обустройстве и ремонтах — в нашем телеграм-канале «Свой угол». Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить: @t_nedviga

Андрей НенастьевА как вы утепляли свой дом? Работает?
  • Том Бомбадила почему же автор - не господин Джин? )1
  • тьфунатебя ¯\_(ツ)_/¯Спасибо за статью. Хочу добавит, про ПИР-панели - тоже хороший вариант и утепления и сразу готовых стен, но он подороже эковаты. Ну и таблица для утепления каркасников - это прям минимум. 150 мм - это на юге, 200 это в Москве, а все что севернее ИМХО но надо 250-300 мм брать.3
  • Елена КалининаА можно Вас пригласить в качестве консультанта на дачу? Очень холодно1
  • Евгений ЖигаловКак раз планирую утепление дачного домика. Очень полезный материал!1
  • Андрей НенастьевСергей, Виктор очень помог в подготовке этой статьи.1
  • Андрей НенастьевЕлена, наверняка найдутся консультанты поближе и поопытнее :)1
  • Андрей НенастьевЕвгений, спасибо!0
  • Ivan Ereminтьфунатебя, надо заказывать проектную документацию , а не вот это вот все.0
  • Ivan EreminЕлена, к Сергею Петруше в стройхлам;)0
  • Дмитрий ИвановВ первой таблице теплопроводности в статье мин вата лучше пенопласта, а в картинке ниже уже хуже. И эта картинка чаще встречается. На форумхаус уже разобрали, что и в каких случаях лучше вата или пенопласт.0
  • NataliaСпасибо большое за такое обстоятельное описание всех процессов. Вы мне очень помогли. Дай Бог вам здоровья)8
  • Саша Пигулкотакие схема катят наверно для домов под временное проживание. Для постоянного лично я утеплялся пир-плитой и на себе не экономил3
  • mel twilightЯ вот что не понимаю: какая разница, какая паропроницаемость у утеплителя, если между ним и стеной все равно пароизоляция?0
  • Евгений СпиринНах строить дом из бруса, если утепляешь его синтетикой? Строй из ОСБ плит, затягивай целлофаном и запенивай под сайдингом - живи и радуйся! Дом моего деда срублен из 35-42 см. бревна стоит уже 85 лет и не нуждается ни в каком утеплении. Трещины в бревне 3 - 4 мм. Заменил всю обсаду, дверь, окна; сломал печь и завёл газ; переложил бутовый камень, добавил один нижний венец, переделал систему лаг и заменил полы; заново проконопатил овечьей шерстью; отполировал и обработал антисептиком и воском; перекрыл кровлю камышом и утеплил базальтом. Делать из дома подводную лодку - это самый дурацкий из всех подходов к современному жилищу. В современном доме необходимо обеспечить приточную вентиляцию, исходя из требований СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». У меня, пассивная двухконтурная система рекуперации срабатывает по датчику СО2. Вместо кондиционера, летом, использую бризер с системой увлажнения - испаряющаяся, сквозь стены, влага хорошо охлаждает дом изнутри. Такой дом простоит ещё 200 лет, пока мои правнуки не перенесут его в свою виртуальную реальность.1
  • тьфунатебя ¯\_(ツ)_/¯Ivan, конечно, но обычно все строители сами спрашивают - как утепляем 100-150-200-250?0
  • Андрей БушуевIvan, чем вам плох калькулятор теплоэффективности и расчета точки росы? Что такого другого могут вам дать проектировщики в части утепления? Автор все нормально расписал и сделал, дома у него стало тепло, это самое главное.2
  • Андрей Бушуевтьфунатебя, ПИР - панели в качестве готовых стен - это прям что-то новое. 200 мм - это нормально для Сибири, в частности для Новосибирска, где я живу.0
  • Саша Пигулкоmel, совершенно верно!0
  • Павел БасистовДом из керамоблока + сверху 10см минвата оштукатуренная (мокрый фасад или как там оно называется). С учетом сифонящей крыши на газовое отопление зимой около 3000 уходит.0
  • Алексей Поповна полный штык копаете! нигде не видел такой подробной статьи да еще и с картинками) даже на форум хаусе) Тоже хочу построить частный дом. В нашем регионе зимой температура опускается до -60 вот я сижу и думаю что да как и что по чем. У нас в среднем у большинства дома брусовые, отопление газовое либо твердотопливное. За газ в отопительный сезон в среднем платят по 5 т.р. Рассматриваю все технологии пока что остановился на домах из МХМ панелей с фундаментом монолитной плиты.4
  • Андрей НенастьевIvan, безусловно, по уму надо заказывать проект. Но на практике замучаешься проектировать: на утепление проект, на отопление проект, на вентиляцию тоже проект. Каждый проект это от 10 до 50 т.р. в зависимости от региона и жадности фирмы. И самое главное: а что с проектом делать? Чтобы выполнять работы по проекту, нужно привлекать строительную фирму, которая в состоянии организовать хотя бы минимальный надзор. Но и они все равно сделают не по проекту. В проекте есть «футляр» на трубу, а на деле нет. В проекте есть песчаная подушка, но у нас самосвал сломался, а экскаватор надо на следующий объект перегонять, давайте так засыплем. Я много таких случаев могу рассказать. А если строишь сам или привлекаешь таджиков, которым нужно объяснять, где верх и низ у схемы, то зачем это все? Без проекта непонятно, какие саморезы в доски ввинчивать?1
  • Дмитрий ИвановАлексей, МХМ хороший выбор. Очень теплый материал, хоть и дорогой. К тому же лишен многих минусов бруса. Если еще и утеплите снаружи, то будет хороший термос. Также нельзя забывать про энергосберегающее напыление не всех стеклах и теплый пол конечно. И подумайте насчет рекуператора, не сложно сделать самому.1
  • Юрий ТеппоненПо поводу утепления цоколя. земля если ничем не утеплять когда дом на сваях поднимается зимой на 10-15 см. У вас это учтено?0
  • Юрий ТеппоненПри этом расстояние от земли до свайной обвязки сокращается. Земля скользит по сваям поднимаясь вверх. А как получилось у вас?0
  • Андрей НенастьевЮрий, вопрос интересный, и меня он тоже волнует, но ответа у меня нет, потому что зимой вход в подполье завален снегом. У меня с улицы вход. По идее, после утепления грунт должен ходить меньше или не ходить вообще, потому что внутри цоколя температура становится положительная. Это, кстати, еще один плюс утепления цоколя для СВФ. Возможно, на границе утепления, по периметру дома, все осталось, примерно как прежде, поэтому и рекомендуют не заглублять листы ЭППС — чтобы учесть это вертикальное движение грунта. Как бы то ни было, за три зимы ни один лист утеплителя у меня не сломался. Сваи планирую откопать, отчистить, обработать пушечным маслом и завернуть в рубероид.1
  • Гульшат ЯгудинаМолодец, уважаю!0
  • ОлегАндрей, ты молодец! Кто работает руками, сам - это счастливый человек. Не слушай диванных критиков.2
  • mel, у пароизоляционой плёнки только одна сторона изолирующая. С другой стороны будет или природное увлажнение, или в результате человеческой деятельности ( смотря какой стороной строители прибьют😁) Эта влага должна куда-то выводиться1
  • Дмитрий, на форумхаусе такие же диванные эксперты, как и здесь сидят.0
  • Zhasmin2935050Спамибо большое за такое подробное объяснение. Все ясно и понятно.0
  • Александр КолмаковСпасибо за увлекательную статью! Мы живем в Канске Красноярского края, морозы зимой до -45 не редкость утеплили пенополиуретаном толщиной 5 см на профилированный брус 160х160. С чердака убрали минплиту 200 мм и напылили 150 мм пенополиуретана. Будем делать мансарду тоже пенополиуретаном.0
  • Александр КолмаковАлександр,0
  • Каниет ТобакаловЮрий, после утепления в подполье плюс 5 по заявления автора. Почему земля должна подниматься?0

Вот что еще мы писали по этой теме