Как мы с женой путе­шес­твовали по Юго-Восточной Турции

Осенью мы с женой думали, куда недорого поехать на новогодние праздники, прикинули отпускной бюджет и выбрали юго-восток Турции.

Пока читали о регионе, узнали много интересного. Среди самых популярных мест в Юго-Восточной Турции — древнейшее неолитическое поселение Гёбекли-Тепе и упомянутый еще в Библии городок Харран с домами-ульями.

Часть маршрута мы построили по Турецкому Курдистану — территории, где преобладает курдское население. Там посетили условную столицу местности Диярбакыр с крепостью и города Мардин и Мидьят с арабской архитектурой и христианскими монастырями в окрестностях.

Наше путешествие состоялось в декабре 2021 года. Важно учитывать, что в феврале 2023 в южных районах Турции произошло два мощных землетрясения, из-за которых погибли люди, разрушились здания и пострадали некоторые достопримечательности. В тексте я уточню, какие из них были на нашем маршруте.

Еще расскажу, как мы добрались до востока Турции, где останавливались поспать и как перемещались между городами. В статье приведу актуальные цены.

Путешествие мы начали с Диярбакыра, где главная достопримечательность — прекрасно сохранившаяся римская крепостная стена из черного базальта с крепостью и Старым городом внутри. Там мы провели три дня и оттуда автобусом отправились в Мардин.

В Мардине мы остановились на три дня, один из них выделили на однодневную поездку в Мидьят, Дару и христианские монастыри. В Мардине самое интересное, на мой взгляд, — это впечатляющий Старый город на склоне горы. В Мидьяте — городской центр с узкими улицами и красивыми особняками. В Даре есть потрясающая цистерна для хранения воды.

Затем мы отправились в Шанлыурфу. Два дня посвятили городу, а еще один — поездкам в Харран и Гёбекли-Тепе. Это были наши основные цели в путешествии. А в самой Шанлыурфе покормили карпов в священном пруду и заглянули в пещеру, где родился библейский пророк Авраам.

Отмечу, что из Шанлыурфы удобно добираться до горы Немрут, знаменитой статуями высотой 8—9 метров. Но зимой гора покрыта трехметровым слоем снега, поэтому попасть туда нам не удалось.

После мы на два дня отправились в Газиантеп. Сопоставимых с другими городами достопримечательностей там нет, поэтому мы просто гуляли по улицам.

Последней точкой маршрута был Мерсин. Это современный приморский город без значимых памятников древности, но недалеко от него в соседнем городке Кызкалеси находятся две крепости на берегу моря и высеченные в скалах фигуры людей.

Все основные города и достопримечательности по нашему маршруту я отметил на карте.

Валюта Турции — турецкая лира, 1 TRY⁣ (3 ₽). В декабре 2021 года курс был выше и с 6 ₽ постепенно снижался до 4 ₽ за одну лиру. Если будете планировать путешествие по Турции, советую учитывать высокую инфляцию в стране: цены меняются молниеносно. В статье цены в рублях пересчитываются по актуальному курсу каждый раз, когда вы открываете страницу.

До 2022 года в Турции работали любые российские карты, поэтому у нас не было проблем с оплатой и снятием наличных в банкоматах. Рубли или доллары на лиры мы не меняли. Тогда я не видел в этом смысла: на мой взгляд, удобнее платить картой, а не ходить с распухшим от купюр кошельком.

В 2024 году, по отзывам путешественников, единственные российские карты, которыми можно пользоваться в Турции, — это UnionPay. В идеале лететь в страну с картой иностранного банка и наличными.

Прямых рейсов из России на юго-восток Турции нет, поэтому лететь придется в Стамбул, а уже оттуда отравляться в Диярбакыр, Шанлыурфу, Газиантеп или, например, Мардин. Прямой перелет из Москвы в Стамбул занимает 4—5 часов, оттуда до городов на юго-востоке — еще 1,5—2 часа пути.

Мы летели в Диярбакыр из Петербурга с пересадкой в Стамбуле. Билет до него и обратно на одного человека обошелся в 24 994 ₽.

Из Стамбула в Диярбакыр добрались дешево: заплатили 483 TRY⁣ (1411 ₽) за человека в одну сторону с багажом. В 2024 году такой перелет в среднем стоит 1500 TRY⁣ (4383 ₽). Билеты можно подобрать на сайте Pegasus.

Обратно мы летели из Аданы в Анкару, а оттуда на автобусе доехали до Стамбула. На этот участок пути потратили 1580 TRY⁣ (4616 ₽) на двоих.

Автобусы. В Турции больше десятка автобусных компаний, и я считаю, что это самый удобный и дешевый вид транспорта для путешествия по стране, но долгий. Например, в сравнении с двухчасовым перелетом поездка на автобусе из Стамбула в Диярбакыр занимает 18—21 час в зависимости от перевозчика. Среди самых крупных компаний — Metro, Pamukalle, Kamil Koç.

Расписание автобусов я узнавал на сайте obilet.com, а билеты брал уже на автовокзалах за наличные. Я не видел смысла покупать их онлайн: автобусов ходило много и я ни разу не сталкивался с тем, что все билеты на рейс распродали. Стоит иметь в виду, что единых касс на вокзалах нет, вместо них у каждого перевозчика своя стойка для продажи билетов. К оплате там принимают карты и наличные.

Заранее я купил билеты только один раз — в Мардине. Да и то из-за того, что автовокзал там на ночь закрывается, а вечерние и ночные автобусы отправляются с остановки в центре города.

На все поездки на автобусах в 2021 году мы потратили 1000 TRY⁣ (2922 ₽). Ниже покажу актуальные цены по нашему маршруту.

Туалетов в автобусах нет, зато всегда есть стюард, который раздает пассажирам воду и снеки. Время от времени водитель делает остановки у придорожных кафе на перекус и туалет.

В автобусах часто есть экраны, вмонтированные в спинки кресел. У некоторых перевозчиков можно посмотреть фильмы на английском языке.

Такси. В Мардине я нанимал машину с водителем, чтобы за один день объехать Мидьят, Дару и монастыри. Это обошлось в 400 TRY⁣ (1169 ₽). Водителя мне посоветовал врач в мардинской поликлинике.

В Шанлыурфе мы заказали такси в Гёбекли-Тепе и Харран прямо в отеле. Если я не ошибаюсь, поездка одним днем стоила 800 TRY⁣ (2337 ₽) независимо от числа пассажиров. За эти деньги водитель утром забрал нас от гостиницы, а вечером привез обратно.

Диярбакыр — город на реке Тигр. Несмотря на возраст, древних памятников там не так много, поэтому хватит одного дня, чтобы все осмотреть. Самые важные достопримечательности — римская крепостная стена, которая опоясывает Старый город, мечеть Улу-Джами, сады Хевсель вдоль берега Тигра и старый мост Онгёзлю.

Диярбакыр считается столицей Турецкого Курдистана. В отличие от городов на западе Турции там нигде нет турецких флагов. Исключение — пара административных зданий. Диярбакыр выглядит небольшим, но на самом деле там живут 1,8 млн человек.

Город показался мне довольно необычным из-за того, что визуально женщин на улицах было втрое меньше, чем мужчин. К тому же мужчины почему-то предпочитали носить черное.

Крепостная стена и сады Хевсель. Когда-то городом владели римляне, которые в 4 веке построили крепостную стену из черного базальта. Через один-два века ее реконструировали, и в таком виде она дошла до нашего времени. Стена довольно хорошо сохранилась: можно осмотреть четверо ворот и 65 башен из первоначальных 82. Стена тянется по периметру Старого города. Ее длина — 5,5 километра, высота — 10—12 метров, толщина — 3—5 метров.

Из-за черного цвета крепостная стена выглядит необычно. Мы не нашли места, где можно на нее подняться, зато обошли стену по оборудованной дорожке со смотровыми площадками вдоль берега Тигра. С них открывается вид на реку и сады Хевсель. Как и крепость, сады — часть всемирного наследия Юнеско. Впервые они упоминаются в 9 веке до нашей эры.

Сейчас сады занимают 700 гектаров. Для сравнения: Красная площадь — 2,5 гектара. На одной трети садов растут тополя, на остальной территории выращивают капусту, помидоры, бобы, персики, сливы, вишню, инжир, шелковицу, орехи и другие культуры.

Из-за того что мы были в Турции зимой, да еще в пасмурную погоду, в садах ничего интересного не увидели, пока рассматривали их с обзорной площадки на большом расстоянии.

Старый город находится в пределах крепостных стен. Там расположены основные достопримечательности, о которых я расскажу дальше. При этом многие жилые дома в этом районе похожи на самострой: с течением времени владельцы пристраивали новые помещения, используя то, что попадется под руку.

В итоге здания — причудливая эклектика из каменной и кирпичной кладки с добавлением бетона, а сами улицы выглядят как трущобы. Бродить среди жилых домов можно долго, но не очень интересно: красивых фасадов нет.

Крепость Диярбакыр расположена в северо-восточной части Старого города. На территории есть мечеть Хазрети Сулейман, заброшенный христианский храм Святого Георгия, археологический музей и несколько административных зданий. Много построек выполнены из черного базальта. Вход на территорию крепости свободный.

Церковь Святого Георгия построили во 2 веке нашей эры. Это хорошо сохранившееся здание, но почему-то без крыши. Внутрь мы не попали: вход был закрыт решеткой. Но в интернете много снимков туристов, которые сфотографировались в помещении церкви. Возможно, решетку иногда открывают.

В археологическом музее выставили коллекцию предметов с 5 тысячелетия до нашей эры. Она охватывает времена, когда городом и окрестностями владели хурриты, мамлюки и сельджуки. Я в музей не ходил, но читал отзывы посетителей, которые хвалят богатую экспозицию, погружающую в историю Диярбакыра.

Мне в крепости понравилось: там интересное сочетание белых и черных строений. Это произвело необычное впечатление. К тому же людей почти не было, и мы спокойно обошли всю территорию. Еще зашли в кафе, где выпили чаю и съели пирожные. За все заплатили примерно 40 TRY⁣ (117 ₽).

Из неприятных моментов: когда мы только зашли на территорию крепости, к нам подбежал ребенок-попрошайка, который бормотал слово «мани». Нигде в Турции я прежде такого не встречал и очень удивился. Денег ему давать не стали, вдобавок какой-то взрослый что-то ему прокричал, и ребенок ушел.

Мечеть Улу-Джами приобрела современный вид в 11 веке и пережила несколько реконструкций. Считается, что при постройке архитекторы вдохновлялись мечетью Омейядов в столице Сирии Дамаске.

Она выглядит своеобразно не только потому, что построена из черного базальта. У нее есть два главных отличия от прочих мечетей. Во-первых, отсутствует традиционный купол. Во-вторых, само здание напоминает пенал: длинное и узкое. Причем в сторону Мекки направлена широкая сторона, но понять это можно, только войдя внутрь. Я был во многих мечетях, но ничего похожего не видел.

Особняк Джемиль-паши построили в конце 19 века. Раньше он включал гарем и секции для мужчин. Найти особняк довольно трудно: он находится в узком переулке, можно легко пройти рядом и не заметить входа.

В особняке есть музей, но экспонаты показались мне скучными. Это вещи из повседневной жизни и предметы быта семьи Джемиль-паши. У музея есть сайт, где можно узнать о текущих выставках и почитать о Диярбакыре. Вход бесплатный. Мне было интереснее осматривать само здание и его внутренний двор из черного базальта.

Кроме церкви Святого Георгия в Диярбакыре есть и другие христианские храмы. Состояние у них разное: одни заброшенные и полуразрушенные, а другие — действующие. Мы хотели попасть хотя бы в один из них. По картинкам в Гугле красивой показалась сирийская церковь Девы Марии, построенная в 3 веке нашей эры. Мы пришли к ней и безуспешно звонили в дверь, но так никто и не открыл.

Пока думали, что делать, подошел человек и тоже стал звонить, но и ему не открыли. Я с ним разговорился, оказалось, что он серб и занимается в Турции геологоразведкой для российской компании. Сказал, что в Курдистане безопасно, курды — честнейшие люди и опасаться тут нечего. Еще дал номер своего телефона на всякий случай.

Караван-сарай «Хасан-паша Хан» построили в 16 веке. Караван-сарай — это гостиница для купцов и их вьючных животных: лошадей, верблюдов и ослов. По своему назначению караван-сарай больше не используется — теперь там кафе, лавки с сувенирами и книжный магазин.

Мы оказались в нем уже вечером. Почти все было закрыто, в том числе книжный магазин. Работала только небольшая забегаловка, где я заказал себе чай. Еще можно было подняться на второй этаж по красивой и крутой винтовой лестнице.

Мост Онгёзлю находится в 2 километрах от Старого города. Онгёзлю в переводе с турецкого на русский язык означает «десятиарочный». Мост построили в 1065 году. Его длина — 178 метров, а ширина — 6 метров. Сейчас мост полностью пешеходный.

Мы дошли до него пешком, но проще воспользоваться маршруткой. Судя по нескольким кафе по обоим берегам Тигра, эта локация — популярное место, но зимой там было мало людей, зато на мосту за донаты играли два музыканта.

В отличие от Диярбакыра Мардин знаменит не отдельными достопримечательностями, а Старым городом в целом.

Старый город раскинулся на склоне горы и славится узкими улочками и домами в арабском стиле. Там интересно бродить по переулкам и натыкаться на красивые фасады или арки для перехода с одной улицы на другую. Большинство из них пешеходные, это очень удобно.

Центральная улица называется 1 Cadde — «Первый проспект». Именно по нему проезжают такси и маршрутки. Несмотря на название, улица довольно узкая: двум машинам не разминуться, из-за этого там одностороннее движение.

На центральной улице находятся самые красивые, на мой взгляд, дома, магазинчики с восточными сладостями, сувенирные лавки, много ресторанов. В некоторых кафе столики стоят на крыше, чтобы посетители могли есть и смотреть на город и сирийские долины.

Прогулку советую начать с Первого проспекта и постепенно спускаться под гору. Если начать снизу и подниматься наверх, ноги быстро устанут и придется делать остановки, чтобы отдохнуть и отдышаться.

В Турции необычно видеть кресты над городом, но в Мардине их довольно много. К сожалению, ни в одну церковь мы не попали: все они были закрыты.

Замок Мардина находится на самом верху горы. Местные называют его «Орлиное гнездо». По оценкам ученых, ему 3000 лет, но точная дата основания неизвестна. В 1393 году крепостью пытался овладеть Тамерлан, но безуспешно.

Попасть в замок нельзя. В интернете я прочитал, что он принадлежит турецким военным, поэтому и доступа нет. Проверять я не стал: дорога до замка идет в гору и требует немалых усилий для пешехода.

Медресе Касымие — популярное место среди мардинцев. Медресе в исламском мире — это учебное заведение, где ученики изучали религиозные и светские науки. Касымие построили в 1502 году.

В медресе много помещений, куда можно зайти. Большого интереса они у меня не вызвали: кроме голых стен там ничего нет. Мне понравился внутренний двор медресе и макет слоновьих часов. Двор прямоугольной формы с галереями по двум сторонам. В центре устроен небольшой бассейн, который наполняется из родника, бьющего из стены.

Слоновьи часы придумал и построил ученый и изобретатель аль-Джазари, живший в Диярбакыре в 13 веке. Сложно описать их способ функционирования: грубо говоря, внутри скульптуры слона находится резервуар с водой, которая приводит в действие часовой механизм.

Самое интересное в медресе — крыша, с которой видны долины Сирии. Там было больше всего людей, в том числе несколько пар молодоженов.

Музей Мардина находится на площади Революции. Его здание — традиционный мардинский особняк конца 19 века. Когда-то в нем была резиденция Ассирийского католического патриархата, а в 2000 году открылся музей.

В коллекции — предметы ассирийской, римской, византийской и османской эпох. В археологическом зале выставили культовые сосуды, статуэтки, керамику, монеты. В этнографическом — украшения, головные уборы с серебряной обработкой, одежду, мечи, кофейные сервизы и другие экспонаты.

Я в музей не ходил. Посетители отмечают хорошую коллекцию предметов древних цивилизаций и считают, что ее осмотр займет не больше часа. Цены и режим работы есть на сайте музея.

Монастырь Дейрулзафаран, или Мор-Хананьо, находится в 25 километрах от Мардина. Существует с 493 года, до этого на его месте сначала было какое-то языческое сооружение, затем — римская крепость. Сейчас монастырь — резиденция местного митрополита. Билет с экскурсией стоит 100 TRY⁣ (292 ₽). Описание монастыря, в том числе на русском языке, есть на сайте, но цены там неактуальные.

Людей в Дейрулзафаране было больше, чем в Мор-Габриэле, о котором я расскажу дальше. Для осмотра всех посетителей собрали в одну группу и повели на экскурсию. На наше счастье, в группе оказалась турецкая пара, переехавшая жить в Бельгию. Они хорошо говорили по-английски и переводили нам с турецкого слова гида.

Экскурсовод рассказал, что в главной часовне до сих пор есть остатки первоначального бирюзового покрытия и 1600-летний мозаичный пол. А еще там хранятся 300-летняя Библия и 1000-летняя купель для крещения. Меня такая древность впечатлила.

Развалины византийского города Дара. Это очень интересное место, которое создали в 6 веке на границе Византийской империи в качестве базы для армии. Находится в 50 километрах от центра Мардина.

В Даре сохранилась улица с мостом через высохшую реку, часть крепостной стены, подземная цистерна и высеченное в скале кладбище. Уже в 7 веке город захватили арабы, он утратил свое военное значение и был заброшен. Возможно, благодаря этому и сохранился.

Больше всего меня поразила цистерна для хранения воды — подземное помещение высотой около 15 метров. Меня восхитили возможности инженеров 6 века: в какой-то глуши, на окраине государства воздвигли такую махину.

Вход на территорию Дары бесплатный. Подробнее о древнем городе можно почитать на сайте министерства культуры и туризма.

Мидьят до Первой мировой войны был единственным городом Османской империи, где преобладало христианское ассирийское население. Сейчас ассирийцев там осталось мало: 3000—5000 человек.

По архитектуре Мидьят похож на Мардин, но сам город меньше, чище, хорошо отреставрирован и ровный, как бильярдный стол. Гулять по нему одно удовольствие: никаких подъемов, много красивых зданий и широких улиц без машин.

Во время прогулки мы проходили мимо реконструируемого здания и с разрешения рабочих заглянули внутрь. Облазили его и даже поднялись на крышу, с которой открылся вид на город.

В Мидьяте есть магазины с ассирийским вином. Я купил одну бутылку, которую потом открыл на Новый год. На вкус вино оказалось вполне сносным, хотя я ожидал худшего.

Монастырь Мор-Габриэль находится на полпути из Мидьята до сирийской границы. Его основали в 397 году, в 6 веке там жили 1000 монахов, а сейчас обитают всего 60 человек. Архитектурой монастырь напоминает здания в Мардине и Мидьяте.

Монастырь выглядел безлюдным: кроме нас там была только компания из трех посетителей. Вместе с ними мы все и обошли в сопровождении гида. Нам показали монастырскую церковь и несколько помещений, в том числе трапезную. В церкви гид открыл Библию на сирийском языке и немного почитал вслух, чтобы мы услышали, как звучит этот древний язык. Несколько столетий он был разговорным, но к концу 9 века его вытеснил арабский, и теперь сирийский язык используется только для богослужений.

Привычных нам икон у местных христиан нет. Вместо них ткут холсты с библейскими сюжетами. На первый взгляд, они довольно простые, но сейчас осталось очень мало мастеров, которые умеют их делать.

Вход в монастырь платный. В начале 2024 года он стоил 50 TRY⁣ (146 ₽), экскурсия входила в цену.

Шанлыурфа — древний город. Когда-то на его месте было неолитическое поселение, датируемое 9400—8600 годами до нашей эры. В античные времена город назывался Эдесса. Сейчас Шанлыурфа разделена на две части: старые кварталы с извилистыми улочками и районы из обычных многоэтажек.

В Старом городе много домов, построенных в 19 веке. Снаружи у них нет архитектурных достоинств: вся жизнь сосредоточена вокруг внутреннего двора, который закрыт от прохожих высокими стенами. Гулять там не так интересно, как в Мардине или Мидьяте, но я все равно рекомендую сделать это, чтобы увидеть, как выглядит типичная Шанлыурфа.

Мусульмане считают город родиной пророка Авраама. С ним связано две достопримечательности: пещера, где он родился, и пруд Балык-гёль со священными карпами. Они находятся в парковом комплексе «Дергях» с мечетями у подножия городской крепости.

Пруд Балык-гёль, по легенде, появился, когда местный царь приказал сжечь пророка Авраама на костре. Но огонь превратился в воду, а угли — в рыбу, и Авраам избежал смерти. Сейчас пруд кишит карпами, ловить их запрещено. На берегу продают копеечный корм, чтобы любой желающий смог покормить рыб.

Людей у пруда много — все не спеша обходят его по кругу. Кроме кормежки рыб из развлечений предлагают съемку в исторических одеждах. Стоимость я не уз­навал: не хотел фотографироваться.

Мечеть Мевлид-и Халиль построили в 1525 году. На картах путаница: на «Гугл-картах» мечеть обозначена как Dergah Cami, но турецкий культурный портал называет ее Мевлид-и Халиль и дает ссылку на карту Яндекса.

Когда я зашел в мечеть, там молились, а у стены сидела группа людей: один запевал, а остальные подхватывали мотив. Я около получаса послушал их пение, до этого нигде такого не встречал. На улице человек, владеющий английским, пояснил, что это местная певческая традиция.

Пещера, где родился пророк Авраам, находится рядом с мечетью. Вход в нее свободный. Я заглянул туда, но фотографировать не стал. Пещера маленькая, и надолго в ней посетители не задерживаются. Понравилось, что рядом никакой торговли сувенирами.

Крепость в Шанлыурфе расположена на холме над парком. Крепостные стены построили в 812—814 годы нашей эры. Мне показалось, что на территории смотреть особо нечего. Самые примечательные строения — две колонны коринфского ордера 3 века.

В день нашего визита мы не смогли попасть в крепость. Позже на сайте с информацией о местных музеях я прочитал, что она в принципе закрыта для посетителей.

Старый город находится рядом с парком. Самое интересное в нем, на мой взгляд, — торговые улицы. На них много людей и кипит жизнь. Но есть и другие улицы — тихие, узкие и с архитектурной точки зрения неинтересные. Но я люблю побродить именно по таким местам: так можно увидеть быт простых людей. Пока гуляли, зашли выпить чаю в небольшой отель. Владелец налил чай, а денег не взял. К таким вещам в Турции я уже привык и не удивился.

Археологический музей Шанлыурфы и музей мозаики «Халеплибахче» находятся недалеко от парка «Дергях». Они расположены в отдельных зданиях рядом друг с другом.

В археологическом музее представлены экспонаты со времен неолита и до османской эпохи. Там выставили скульптуры и мелкие находки из Гёбекли-Тепе и других неолитических стоянок региона. Еще в музее есть ассирийские, вавилонские и хеттские предметы. Один из самых ценных экспонатов — фигура человека возрастом 9500 лет. Это самая древняя в мире скульптура человека в натуральную величину.

В музее мозаики находится мозаичное изображение Орфея. Оно создано в 184 году нашей эры в Эдессе, а найдено в 1980 году и контрабандой вывезено в США. Только в 2015 мозаику вернули в Шанлыурфу.

Цены на входные билеты и график работы музеев можно посмотреть на сайте культурного портала.

Римский некрополь находится недалеко от музея мозаики. Это 133 скальные гробницы, созданные 2000 лет назад. К ним можно подойти и рассмотреть вблизи. Лучше всего они выглядят вечером, когда включается подсветка. Вход свободный.

Речка Каракоюн. Советую еще погулять вдоль речки Каракоюн. Там организовали небольшую прогулочную зону, где можно отдохнуть от городского шума.

Гёбекли-Тепе находится в 18 километрах от Шанлыурфы. Это самое старое религиозное мегалитическое сооружение на земле. Его возраст — около 12 000 лет. Знаменитый Стоунхендж значительно моложе: появился примерно в 3 тысячелетии до нашей эры.

Мегалиты Гёбекли-Тепе — это Т-образные колонны высотой от 3 до 5,5 метра и весом от 20 до 45 тонн. На колоннах вырезаны изображения абстрактных форм, животных, птиц и насекомых.

Первые мегалиты создали охотники-собиратели, последующие — земледельцы. До обнаружения Гёбекли-Тепе никто и не предполагал, что охотники-собиратели способны строить такие сложные сооружения: возвести мегалиты можно только организованной группой, а у древних людей с этим были проблемы.

Эти руины — необычное место. Сначала посетители попадают в небольшой музей, где описана история Гёбекли-Тепе и выставлены разные предметы, найденные на раскопках. А уже оттуда по дорожке проходят к мегалитам. Подробности — на сайте музеев Турции.

Город расположен в 48 километрах на юго-восток от Шанлыурфы и в 20 километрах от границы с Сирией. Харран упоминается еще в Библии. Согласно книге, там похоронен отец Авраам, а его сын Иаков познакомился в городе со своей будущей женой.

Харран знаменит в первую очередь домами с конусообразными крышами. Их называют домами-ульями, нигде в Турции они больше не встречаются. Кроме этих зданий в Харране есть крепость, холм с развалинами мечети и руины городских стен. Но многие путешественники едут туда именно ради необычных домов.

Домов-ульев в Харране несколько десятков. Большинство возвели в начале 20 века, а самые старые — в середине 19 столетия. Толщина их стен — 50—60 сантиметров, а куполов — 20—30 сантиметров. В верхней части крыш есть отверстия для вентиляции. Каждые один-три года дома штукатурят.

В 1950-х турецкое правительство запретило использовать для постройки ульев материалы из археологических памятников, поэтому жители стали строить дома из бетона, а ульи превратились в хранилища.

Городская крепость появилась предположительно в 4—7 или 9 веке. Точной даты никто не знает. Доступ внутрь запрещен, нам удалось лишь осмотреть крепость снаружи. Она небольшая: чтобы обойти ее по периметру, понадобится две-три минуты.

Руины мечети. Мечеть построили в 744—750 годах, в короткий период, когда Харран был столицей Арабского халифата. От нее остался минарет высотой 33 метра и часть восточной стены.

Мне в Харране понравилось. Необычное место, где местные живут своей жизнью — занимаются сельским хозяйством. Еще мы встретили там людей, которые шли на свадьбу.

Случилась в городе и не самая приятная ситуация. Когда мы добрались до Харрана, наткнулись на гида. Он предложил показать все интересное, а оплату оставил на мое усмотрение: сколько захочу, столько и заплачу. А если не понравится, то и платить не надо. Я согласился, хотя обычно отказываюсь от таких предложений. После экскурсии я дал ему 100 TRY⁣ (292 ₽), но он расстроился и сказал, что обычно дают 300 TRY⁣ (877 ₽), а то и 500 TRY⁣ (1461 ₽). Я на это не повелся и денег не добавил.

Газиантеп — кулинарная столица Турции и крупный центр промышленности и сельского хозяйства. Там работают около ста фабрик по производству ковров и выращивают 90% всех турецких фисташек. В отличие от предыдущих городов на нашем маршруте в Газиантепе уже встречаются турецкие флаги на улицах.

Там интересный центр города с торговлей, мечетями, караван-сараями и хаммамами. По нему приятно побродить, посмотреть на течение жизни. Еще в Газиантепе есть квартал Бей из семи улиц с исторической застройкой. Кроме жилых домов там расположены музей игрушек и этнографический музей  , но мы в него не ходили. Зато осмотрели крепость и посетили музей мозаики.

Крепость в Газиантепе появилась во 2 веке, во время римского господства. Она постепенно расширялась и в 6 веке приняла современный вид. У нее форма неправильного круга с 12 башнями. Внутри есть небольшая и, на мой взгляд, довольно скучная выставка о том, как город был освобожден от французских оккупантов в ходе войны за независимость Турции.

Необычно, что для прохода в крепость не надо было покупать билеты в кассе. Нужно было просто приложить банковскую карту к турникету, чтобы списались деньги, — 10 TRY⁣ (29 ₽). Очень удобно, если есть карта иностранного банка.

К сожалению, крепость сильно пострадала во время землетрясения 2023 года: разрушились восточные, южные и юго-восточные бастионы. В марте 2024 реконструкция продолжается, но в отзывах на «Гугл-картах» пользователи пишут, что осмотреть сооружение снаружи все равно получится.

Музей мозаики Зевгмы хранит мозаики из древнеримского города Зевгмы, который существовал на реке Евфрат и насчитывал 70 000 жителей. Мозаики перевезли в Газиантеп из-за того, что территорию Зевгмы должны были затопить при строительстве гидроэлектростанции. Общая площадь мозаик — около 3000 м², а фресок — 140 м².

Самая известная мозаика — так называемый портрет цыганки. На самом деле, по популярной теории, там изображена вакханка — спутница и почитательница бога Диониса. Цыганкой девушку назвали из-за живости и натуралистичности портрета.

Подробная информация об экспозиции, цены и график работы есть на сайте культурного портала.

Мерсин — крупный порт и современный город. Хотя он и приморский, искупаться в центре негде: на набережной нет пляжа, а со стороны моря она укреплена валунами.

Значимых достопримечательностей в Мерсине почти нет. Я назову три интересные локации, но мы их не посетили, потому что предпочли осмотреть окрестности города.

Древний город Соли-Помпейополис. От него остались руины гавани с волнорезами и улица с 33 коринфскими колоннами 2 или 3 века нашей эры. Свободного доступа к развалинам нет, можно только посмотреть на них из-за ограждения. Зато вечером включается подсветка. От центра Мерсина до руин — 15 километров.

В Археологическом музее Мерсина хранятся артефакты времен палеолита, неолита, бронзового и железного веков. Еще там есть диорамы неолитических жилищ, предметы, найденные при раскопках в районе Мерсина, и экспонаты, которые рассказывают о жизни кочевых туркменских племен. Посетители в отзывах отмечают, что музей нравится детям, а взрослым бывает скучно. Цены и режим работы есть на сайте.

В Морском музее выставили модели кораблей, оружие, навигационное оборудование и экипировку разных периодов турецкой истории. В отдельном зале рассказывают о морских сражениях, которые выиграли турки. На открытой площадке можно увидеть мины, торпеды, глубинные бомбы, пушки, ракетную установку, радар и вертолет Bell 212.

В отзывах посетители хвалят экспозицию музея. Вход для иностранца в начале 2024 года стоил 200 TRY⁣ (584 ₽). Дополнительная информация о музее есть на сайте turkishmuseums.com.

Мы отправились в небольшой курортный город Кызкалеси в двух часах езды от Мерсина. Там расположены две крепости, а рядом с городом — высеченные в скалах статуи Адамкаялар.

Крепости Корикос и Кызкалеси. Первая находится на берегу, а вторая — на отмели, на расстоянии 340 метров от берега. Обе неплохо сохранились. Кызкалеси, или Девичью крепость, построили в 12 веке, у нее восемь башен. Корикос выглядит чуть хуже, непонятно, сколько у нее всего башен. В марте 2024 года она на реконструкции.

Я люблю такие места, но, к сожалению, ни в одну крепость попасть не удалось. Корикос была закрыта, а как добраться зимой до Кызкалеси, я выяснить не смог. Летом от причала до крепости часто ходят лодки. Мы лишь позагорали на берегу под крепостными стенами Корикоса.

Адамкаялар переводится с турецкого языка как «люди в скалах». Исторический памятник расположен в 7 километрах от Кызкалеси, из них 5 километров — это дорога на транспорте, остальное — пешком по ущелью. На скалах, обращенных к ущелью, в девяти нишах высечены фигуры: одиннадцати мужчин, четырех женщин, двух детей и одного козерога.

При посещении этого места произошла забавная история. Мы хотели взять такси до Адамкаялара, но не обнаружили машин. Увидели одинокого деда, сидящего у входа в отель, и попытались узнать у него, где найти такси. Он попросил его подождать и куда-то ушел. Через пару минуту дед подъехал на пикапе Фольксваген Амарок и предложил бесплатно подвезти нас до Адамкаялара. Мы согласились.

На месте он показал тропу до скал и сказал, что подождет нашего возвращения. Нам стало неловко, что он прождет нас пару часов, поэтому мы отказались от похода, осмотрели окрестности и вернулись назад в Кызкалеси.

В целом турецкая еда довольно однообразна: в основном в стране едят мясо с тестом. Ресторанов с европейской кухней немного, по большей части мне попадались пиццерии.

Газиантеп, как я уже упоминал выше, считается кулинарной столицей Турции. В сентябре там проводят международный гастрономический фестиваль GastroAntep. В 2024 году он пройдет с 14 по 22 сентября.

Одно из самых известных местных блюд — али-назик-кебаб. Это пюре из баклажанов и обжаренная кусочками баранина, залитые йогуртом и красным соусом из перца. В гостинице портье посоветовал нам два ресторана на выбор и добавил, что они самые дорогие в городе. Названия обоих я забыл, хотя в один из них мы сходили на ужин и попробовали али-назик и суп юварлама с фрикадельками, нутом, йогуртовым бульоном и другими ингредиентами. За двоих в 2021 году заплатили всего 150 TRY (438 ₽).

В Газиантепе есть старая кофейня Tahmis Kahvesi, работает с 1638 года. Мы не сразу разобрались, где она находится. Сначала зашли в остекленный павильон, заказали кофе и пахлаву. Пока пили кофе, поняли: тут что-то не то. Во-первых, павильон не выглядел так, будто ему почти 400 лет. Во-вторых, там было страшно накурено. Оказалось, что это место для курящих, а историческая кофейня находится чуть дальше по улице, через дорогу от павильона.

Я расплатился, и мы пошли туда пить уже чай. Два кофе, два чая и шесть кусков пахлавы обошлись в 148 TRY⁣ (432 ₽) — дорого, если сравнивать со стоимостью ужина, о котором я рассказал выше.

Больше всего в Газиантепе меня удивили магазины, где продают исключительно пахлаву. Причем таких лавок много: рядом с нашим отелем было две, а он находился даже не на центральной улице. Больше такого я нигде в Турции не видел. Мы редко едим сладости, поэтому в магазинах пахлаву не покупали. Точные цены я не помню, но тогда показалось, что дорого.

В Диярбакыре мне очень понравился ресторан Fırın-ci Sur неподалеку от мечети Улу-Джами. Он находится в здании с куполом, возможно, в бывшей церкви. Там интересный интерьер, но сам ресторан дорогой. Насколько я помню, обед на двоих обошелся примерно в 300 TRY⁣ (877 ₽). В остальных кафе и ресторанах Диярбакыра за обед мы платили 100⁠—⁠140 TRY⁣ (292⁠—⁠409 ₽). К 2024 году все цены выросли.

В Мардине мы завтракали и ужинали в отеле, а обедали в дешевых кафе Старого города. Меню в таких заведениях схожее: несколько видов пиде и салаты. Пиде — это лепешка в форме лодки, немного напоминающая пиццу. Начинка — обычно сыр или мясо. Обед на двоих в 2021 году обходился меньше чем в 160 TRY⁣ (467 ₽).

В Шанлыурфе мы жили недалеко от торгового центра, поэтому ели на его фуд-корте. Брали пиццу или пиде, обед на двоих стоил те же 160 TRY⁣ (467 ₽).

В Мерсине есть свой специалитет — тантуни. Это мелко порубленная и обжаренная ягнятина со свежими помидорами, петрушкой и луком, завернутая в лаваш. Несколько раз мы заказывали его в разных местах, очень вкусно и сытно. Одна порция стоила около 50 TRY⁣ (146 ₽).

В этой поездке мы останавливались только в отелях. Особенность турецких гостиниц — почти повсеместное отсутствие отопления. Отели с отоплением попались всего два раза: один — в Стамбуле, другой — в Диярбакыре. Там, где его не было, приходилось поддерживать тепло в номере при помощи кондиционера.

Гостиницы я искал на сайтах agoda.com и hotels.com, но не всегда бронировал. Варианты можно посмотреть и на booking.com. Часто мы просто приезжали в выбранный отель и уже на месте договаривались о цене. Но я не советую так делать в высокий туристический сезон: свободных номеров может не оказаться. С 2022 года для оплаты гостиниц на иностранных сайтах понадобится карта зарубежного банка.

Дальше я приведу цены на «Букинге» за ночь в апреле 2024 года для двоих.

В Диярбакыре мы жили в Dies Hotel недалеко от аэропорта. При заселении нам сначала предложили комнату с двумя кроватями, но мы попросили поменять ее на номер с одной кроватью. Благодаря отоплению там было очень комфортно. Цена за номер — от 11 000 ₽ с завтраком.

В Мардине мы остановились в Ramada Plaza by Wyndham Mardin на окраине города. До центра приходилось доезжать на такси. Это был самый роскошный отель в нашей поездке: большой, уютный видовой номер, хорошо обставленное лобби и отличный ресторан с турецкими блюдами. Минус только один: нет отопления. Номер стоит от 9500 ₽ с завтраком.

В Шанлыурфе мы выбрали Hilton Garden Inn Sanliurfa в самом центре города. Это хороший, удобный отель, но, вероятно, из-за избытка впечатлений воспоминания о нем стерлись из моей памяти. На «Букинге» номер стоит от 13 400 ₽.

В Газиантепе мы жили в Hampton by Hilton Gaziantep. Он был проще шанлыурфского «Хилтона». Цена за ночь — от 8600 ₽.

В Мерсине мы остановились в Mersin HiltonSA прямо на городской набережной. Это единственный отель, где в холле стояла елка и были новогодние украшения. Стоимость номера — от 14 300 ₽.

Обычно в городах есть автобусы и маршрутки. В автобусах, как правило, можно расплатиться только транспортной картой. Например, в Шанлыурфе она называется Urfa Carta и стоит 35 TRY⁣ (102 ₽). Одна поездка по ней обойдется минимум в 6,5 TRY⁣ (19 ₽).

По всем городам мы в основном ходили пешком и изредка пользовались маршрутками: не хотели покупать транспортные карты. В маршрутках проезд можно оплатить наличными водителю. В зависимости от расстояния поездка в 2021 году стоила 4⁠—⁠10 TRY⁣ (12⁠—⁠29 ₽).

Несколько раз мы брали такси, чтобы добраться от автовокзала до отеля. Обычно автомобили стоят рядом с отелями и в прочих людных местах, поэтому искать их не приходилось. Таксисты работают по счетчику, но можно и поторговаться. В среднем машина обходилась нам в 50⁠—⁠150 TRY⁣ (146⁠—⁠438 ₽) за поездку в пределах получаса.

По моим субъективным ощущениям, на юго-востоке Турции безопасно, с проблемами мы нигде не сталкивались.

Во время путешествия в Дару мы проезжали по дороге вдоль границы с Сирией и остановились пообедать в Нусайбине. Он расположен прямо на границе, напротив сирийского города Эль-Кымышлы. Пропускного режима на въезде в него не было, никто не проверял документы, все выглядело спокойно.

В улицах в Диярбакыре много броневиков. Они стоят в разных местах, например у мечетей и автовокзала. При этом в отличие, например, от Стамбула в городе я не встречал пеших полицейских.

К врачу мы обратились один раз, когда в Мардине понадобилось купить лекарство для жены. Большинство препаратов в Турции продают по рецепту, поэтому пришлось обратиться в Т-Страхование, чей полис мы оформили перед поездкой.

Оператор согласовал визит к врачу в частной клинике прямо в день обращения. На ресепшене в госпитале никто не знал английского, поэтому мы воспользовались переводчиком. У врача оказались минут через десять. Там знание английского нам не понадобилось: врач оказался русскоговорящим турком-месхетинцем, родившимся в Ташкенте.

Доктор предложил на всякий случай сделать один анализ. Жена согласилась — тест провели сразу, результат был готов через полчаса. Со страховой анализ мы не согласовывали: он стоил всего 25 TRY⁣ (73 ₽).

Кстати, о зарплате турецких врачей. Доктор рассказал, что несколько лет назад его доход в пересчете на доллары составлял 11 000 $⁣ (1 002 980 ₽), но из-за инфляции постепенно снизился до 2000 $⁣ (182 360 ₽).

Климат на юго-востоке Турции резко континентальный: зимой холодно, а летом изнуряюще жарко. Подходящее время для поездки — апрель, май, октябрь и ноябрь. Температура в эти месяцы колеблется от +15 до +25 °C.

Я не советую ехать летом: местные жители рассказывали, что воздух иногда прогревается до +50 °C и они даже не выходят из дома.

Самые дождливые месяцы — обычно с марта по май и с декабря по февраль. Если соберетесь путешествовать зимой, учтите, что в большинстве отелей нет отопления, согреваться придется при помощи кондиционера.

И мне, и жене путешествие очень понравилось. Мы побывали в новых для нас местах, увидели много достопримечательностей. А благодаря резкой девальвации турецкой лиры в 2021 году останавливались за небольшие деньги в пятизвездочных отелях и в целом ни в чем себе не отказывали.

Я бы с удовольствием еще раз проехал по нашему маршруту, но уже осенью, когда много зелени и можно ходить в футболке.