Как мы с мужем прошли 205 километров вокруг Аннапурны в Непале

В ноябре 2022 года мы с мужем осуществили давнюю мечту — приехали в Непал и за 17 дней прошли без гида Трек вокруг Аннапурны.

Про этот маршрут я узнала несколько лет назад и загорелась идеей испытать себя на прочность. Идти предстояло среди гор высотой до 8000 метров в стране, про которую я смотрела фильмы, чьей древней культурой и религией восхищалась.

В подобное путешествие мы отправлялись впервые, поэтому решили начать с живописного места. Например, трек к базовому лагерю Эвереста проходит в основном по каменистой пустыне, а на маршруте вокруг Аннапурны пейзажи меняются почти каждые два-три часа. Сначала тропики с пальмами, буйными зарослями и водопадами, на высоте 3000—4000 метров начинается каменистая зона, через километр — только редкие кустарники. На высоте 5416 метров — заснеженный перевал Торонг-Ла.

В интернете я находила только старые статьи о треке, но надеялась, что существенных изменений в таком маршруте быть не может. К тому же трек проходит через деревни, а значит, на пути будут люди, которые помогут, если что-то пойдет не так.

Мы планировали получить от посещения Непала невероятный опыт, и эта страна полностью оправдала наши ожидания. В статье расскажу, какие документы нужны для трекинга, во что одеваться, как договориться о бесплатном ночлеге на маршруте и какие виды открываются на Аннапурне.

Непал — самая высокогорная страна в мире. Большая часть территории занята хребтами Гималайской системы. Аннапурна — один из ее горных массивов, самая высокая точка которого — Аннапурна-1. Эта гора десятая по высоте из четырнадцати восьмитысячников мира — 8091 метр. Еще в горном массиве 13 вершин высотой более 7000 метров и 16, которые превышают 6000 метров.

В Непале много вариантов трекинговых маршрутов — от долгих, на 20—25 дней, до коротких, двухдневных. Трек вокруг Аннапурны — маршрут среднего уровня сложности, по проложенным тропам, поэтому подойдет людям, которые привыкли к протяженным походам: надо просто долго идти с рюкзаком за плечами. По пути получится любоваться горами, покрытыми снегом. При взгляде на них голова начинает кружиться от восторга и трепета.

Трек вокруг Аннапурны соединяет деревни, которые лежат в окрестностях этого горного массива. Маршрут вариативный: можно выбрать разные точки входа и выхода, останавливаться в одних деревнях и миновать другие. От этого зависит протяженность пути — от 140 до 220 километров. Время в дороге составит от 10 до 21 дня, если идти по три-восемь часов, как мы. Высота на нашем маршруте менялась от 900 до 5416 метров над уровнем моря — это была самая высокая точка трека, перевал Торонг-Ла.

Чтобы путешественник не потерял дорогу, на камни, столбы и деревья вдоль тропы нанесли ориентировочные метки. Красные обозначают основной маршрут, синие — второстепенные. К ним относятся, например, дорога до пещеры Миларепы, к озерам Тиличо и Айс-Лейк.

Определиться с маршрутом нужно заранее. Есть много карт, например «Трек вокруг Аннапурны и озеро Тиличо». В пути мы использовали приложение Maps.me и бумажную карту, которую купили в Катманду. Если заранее загрузить нужный участок карты в приложении, он будет работать без интернета. В путешествии без гида мы брали все риски на себя, и, к счастью, у нас ни разу не было сомнений, куда идти.

Одно из главных преимуществ Трека вокруг Аннапурны в том, что тропы проходят через горные деревни, где можно остановиться на ночлег, и нет нужды нести с собой палатку.

Высотная болезнь — болезненное состояние, которое появляется из-за недостатка кислорода при подъеме в горы. Нормальное атмосферное давление на уровне моря составляет 760 мм рт. ст. При таком значении человек оптимально усваивает кислород и хорошо себя чувствует. Если давление в окружающей среде падает ниже 565 мм рт. ст., доступность кислорода снижается. Поэтому, когда человек поднимается выше 2500 метров над уровнем моря, у него часто появляются головокружение и головная боль.

Острая высотная болезнь возникает у людей, которые слишком быстро поднимаются на большую высоту и не соблюдают правила акклиматизации. Даже если человек в хорошей физической форме, он все равно может страдать от болезни этого типа. Возможные симптомы помимо головной боли и головокружения — потеря аппетита, болезненное состояние, сильная усталость, гриппоподобные симптомы вроде повышенной температуры и кашля, плохой сон и нерегулярное дыхание во время него.

Если игнорировать симптомы острой высотной болезни, может развиться высотный отек легких или мозга. Эти состояния потенциально смертельны, поэтому уже при появлении первых симптомов стоит принять обезболивающую таблетку и отдохнуть в течение дня. Если она не помогает, нужно спуститься на 500—1000 метров, а подниматься снова, только когда симптомы полностью исчезнут.

Чтобы избежать симптомов болезни, горные гиды и опытные путешественники советуют:

1. Подниматься вверх не больше чем на 500 метров в сутки.
2. Ночевать в местах ниже, чем поднимались днем. Бывало, что мы заселялись на ночлег, оставляли вещи, поднимались в горы на 100—200 метров, а потом спускались на ночевку.
3. Делать акклиматизационные выходы перед большим набором высоты. В нашем случае — перед перевалом Торонг-Ла. Подробнее об этом расскажу дальше.
4. Пить много воды.

Мы придерживались этих правил и прошли трек без происшествий. У мужа на всем маршруте вообще не было симптомов высотной болезни, а у меня болела голова и была небольшая тошнота только два раза — на высоте 3500 и 4800 метров. «Ибупрофен» и сон тогда решили проблему. Нам не понадобились таблетки от высотной болезни, которые мы купили в Катманду.

Землетрясения — еще одна опасность в Непале. Последние крупнейшие толчки произошли в 2015 году, их магнитуда доходила до 7,8 балла, тогда в стране погибли почти девять тысяч человек. Правда, те землетрясения практически не затронули Аннапурну. Предугадать толчки невозможно, поэтому мы не рассматривали эту опасность как реальную и положились на удачу.

Снежные бури. В октябре 2014 года на перевал Торонг-Ла обрушились сильные снегопады и лавины. В результате трагедии погибло и пропало без вести более 30 человек. Мы решили действовать по обстановке: в случае бури не стали бы подниматься выше. С погодой, особенно в горах, никогда не угадаешь, но нас она не подвела.

В ноябре 2022 года предложения турфирм по нашему маршруту стартовали от 885 $⁣ (80 517 ₽) с участника за групповой тур и от 2200 $⁣ (200 156 ₽) за поход для двоих. В эту цену входили ночевка по прилете в Катманду, заброска до старта трека, жилье на маршруте, оформление необходимых документов, транспорт до Покхары и ночевка там.

В 2023 году цены на групповые походы стали еще выше: 16-дневные туры с русскоговорящими гидами стоят от 950 $⁣ (86 431 ₽).

Мы изначально хотели идти только вдвоем, а когда увидели цены на походы, убедились в правильности нашего решения. К тому же, когда в Верхнем Писанге я почувствовала себя нехорошо, мы просто устроили день отдыха. Если бы путешествовали с группой, нас бы отправили вниз: выполнять указания гида нужно беспрекословно.

С 1 апреля 2023 года совет по туризму Непала запретил иностранным путешественникам совершать трекинг в горах без сопровождения лицензированного гида. Проводник должен работать в одной из зарегистрированных государством организаций. Их список есть на сайте ассоциации турагентств Непала. Там же публикуют контакты и сайты, где можно посмотреть цены на туры.

Стоимость походов у местных туроператоров разная. Например, 10-дневный тур по маршруту вокруг Аннапурны у агентства Nepal Nomad стоит от 1600 $⁣ (145 568 ₽) с человека, а поход на 20 дней от компании Trek Central обойдется в 1210 $⁣ (110 086 ₽) с одного участника.

В телеграм-чатах, посвященных Непалу, предлагают обращаться за услугами самых дешевых местных гидов и идти в горы без группы и русскоязычного переводчика. Проводнику просто придется быть с туристами, чтобы не возникло проблем на чек-постах при проверке документов.

Есть два основных сезона для комфортного путешествия по Аннапурне: с сентября по ноябрь и с марта по май. Осенью — ясное небо и отчетливо видны все горные вершины, температура колеблется от +25 °C днем на низменных участках до −5 °C ночью на высокогорных. Весной температура примерно такая же, но облачно и можно застать цветущие поля рододендронов.

Большинство туристов отправляются на трек в апреле-мае и в октябре — в это время на тропе даже бывают очереди. В сентябре еще возможны дожди, а в марте местами лежит снег. Мы успели запрыгнуть в последний вагон и вышли на маршрут в начале ноября. Людей было немного, как мы хотели.

Летом в Непале сезон дождей, зимой температура в горах опускается до −25 °C, а дороги заваливает снегом. Но даже в туристический сезон погода в горах может меняться несколько раз в день. К этому стоит быть готовым.

Для въезда в Непал россиянам нужна туристическая виза, ее выдают по прибытии в страну. Стоимость визы зависит от срока: на 15 дней — 30 $⁣ (2729 ₽), на 30 дней — 50 $⁣ (4549 ₽), на 90 дней — 125 $⁣ (11 373 ₽).

Чтобы оформить визу, нужно предъявить:

1. Загранпаспорт со сроком действия не менее шести месяцев на момент въезда в страну.
2. Анкету. Ее заполняют на месте или заранее на сайте департамента иммиграции. Мы так и сделали: заполнили онлайн и распечатали, чтобы сэкономить время в аэропорту. Анкета несложная: нужно внести личные данные, загрузить фото и указать контакты.
3. Фотографию на светлом фоне. Ее можно сделать в аэропорту, но если есть готовая, берите ее: так получится быстрее.

Если при выезде обнаружат, что виза просрочена, возьмут штраф 25 $⁣ (2275 ₽) за отсутствие продления и еще 5 $⁣ (455 ₽) за каждый день просрочки. Лучше продлить визу, не дожидаясь, когда она закончится. Это можно сделать в миграционном офисе в Катманду или в Покхаре. Продление визы любой длительности на 15 дней стоит 45 $⁣ (4094 ₽) и 3 $⁣ (273 ₽) за каждый следующий день. Мы брали визу сразу на 30 дней и уложились в срок.

Для высокогорного трекинга нужна страховка, которая включает эвакуацию вертолетом и помощь при несчастных случаях. Но у меня была обычная страховка для выезжающих за рубеж, а у мужа не было никакой: мы не успели оформить ее до поездки.

По факту полис никто не спрашивал, а в анкете мужа мы указали фиктивный номер страховки, но я не рекомендую так делать: это может обойтись дорого во всех смыслах. Например, эвакуация может потребоваться не только при землетрясении, но и из-за острого приступа горной болезни. Еще мы узнали, что экстренный спуск на джипе стоит 3000⁠—⁠7000 NPR⁣ (1917⁠—⁠4473 ₽).

Страховка для горного трекинга на 20 дней с покрытием 35 000 $⁣ (3 184 300 ₽), которая включает эвакуацию вертолетом и оплату несчастных случаев, обойдется в сумму от 23 000 ₽.

Для прохождения маршрута вокруг Аннапурны нужно получить два документа: пермит и карточку TIMS.

Пермит — это входной билет в природоохранную зону, по которой проходят многие трекинговые маршруты Непала. По сути, разрешение на трекинг.

Карточка TIMS — паспорт трекера. TIMS расшифровывается как Trekkers' Information Management System — «система управления информацией о трекерах». С карточкой нужно отмечаться на чек-постах на маршруте. Так спасатели будут знать о перемещениях туриста и, если в горах случится, например, землетрясение, смогут найти путешественника. Нам попались три чек-поста: на выходе из Тала, по пути в Тиманг и в Мананге. Наверное, есть и другие, но мы их не видели.

Где и как оформить. Документы выдают в туристическом офисе в Катманду. Он открыт с 10:00 до 17:00, в субботу не работает.

В июне 2023 года карточки TIMS еще можно было оформить самостоятельно, а туристов пускали на трек без гидов. Перед путешествием обязательно проверьте эту информацию: не исключено, что с введением новых правил документы для трека разрешат оформлять только гидам.

Чтобы получить карточку TIMS и пермит, нужны:

1. Две заполненные анкеты.
2. Загранпаспорт, с которого снимут копии.
3. Две фотографии как на паспорт.

Анкетные бланки лежали на стойке в туристическом офисе. В них мы указали приблизительные даты трека — сложно предугадать, сколько точно займет маршрут, — предполагаемые точки входа и выхода и номер страховки.

К каждой анкете приложили паспорт и фотографию и уплатили сбор 2000 NPR⁣ (1405 ₽) с человека. Документы передали девушке в окне регистрации — она выдала нам карточки TIMS. Туда мы тоже внесли информацию о маршруте.

С карточками трекеров на руках пошли в соседнее окно. Там заполнили анкеты на пермит, к ним снова приложили паспорта с фотографиями, уплатили еще один сбор в размере 3000 NPR⁣ (2108 ₽) с каждого и получили пропуска.

Записываться в офис заранее не нужно, документы оформляют в порядке живой очереди. Перед нами были два человека, и долго ждать не пришлось. На получение всех документов у нас ушло 20 минут.

Валюта Непала — непальская рупия, 100 NPR⁣ (70 ₽). На момент нашей поездки одна рупия стоила примерно 0,5 ₽.

Жить на треке часто можно бесплатно. Подробнее об этом я расскажу в разделе «Жилье». Мы вносили в бюджет только завтраки, обеды, ужины и еще немного на форс-мажор, например на экстренный спуск на джипе или медицинскую помощь.

В горах обменять деньги не получится, поэтому, чтобы понять, сколько нам потребуется на весь маршрут, я изучала старые фотографии меню в блогах тех, кто уже ходил в поход. В итоге посчитали, что нам хватит 3000 NPR⁣ (2108 ₽) в день. Это 63 000 NPR⁣ (44 259 ₽) на 21 день — такое время мы планировали провести в дороге. Забегая вперед, скажу, что мы потратили почти в полтора раза меньше.

В Катманду много обменных пунктов, их легко узнать по огромным стойкам с курсами валют перед входом. Но мы договорились с человеком и переводили ему рубли на российскую карту, а он отдавал нам наличные рупии. Такие предложения ищут в телеграм-чатах, посвященных Непалу, ссылки на них я указала выше. Для нас это вышло гораздо дешевле, чем обмен долларов в обменниках. Я советую переводить деньги только при личной встрече: в чатах могут попасться мошенники.

Прямого авиасообщения между Россией и Непалом нет. Путешественники, которые собираются на трек, прилетают в столицу Непала Катманду. Туда добираются через Дели, Маскат, Доху, Дубай и другие города.

Мы прилетели в Катманду из Коломбо на Шри-Ланке с пересадкой в Дели. Для транзита в Индии не более 24 часов виза не нужна. Еще путешественник не может покидать зону транзита и должен иметь на руках билет в третью страну. Мы рискнули и оплатили перелет с пересадкой полтора часа. Все успели, индийскую визу у нас не требовали. Билеты обошлись в 43 498 ₽ на двоих. С учетом кэшбэка от Путешествий в размере 1739 ₽ на перелеты мы потратили 41 759 ₽.

Трек вокруг Аннапурны обычно начинают в одной из трех деревень: Бесисахаре на высоте 760 метров, Бульбуле на уровне 900 метров или Чамдже на высоте 1430 метров. Мы выбрали Бульбуле. Путь до нее от Бесисахара — это узкая автомобильная дорога, по которой часто ездит транспорт и поднимает тучи пыли.

Мы изучили опыт других путешественников и выделили основные точки маршрута. Из Бульбуле пошли до деревни Мананг, где провели два дня и оттуда делали акклиматизационные выходы в пещеру Миларепы и на озеро Айс-Лейк. Дальше отправились к базовому лагерю у Тиличо, чтобы осмотреть высокогорное озеро. В деревне Шри-Кхарка отдохнули после выхода на озеро. После пошли до Як-Кхарки для постепенного набора высоты, далее миновали перевал Торонг-Ла.

Мы ориентировались на эти пункты, а остальные точки ночевки определяли по факту путешествия: куда доходили до темноты, там и ночевали. Для нас самым главным было правильно набирать высоту.

Мы закладывали на трек три недели, но справились быстрее и прошли маршрут за 17 дней. Закончили его в живописной долине Муктинатх.

Из Катманду в Бесисахар мы ехали на автобусе. Они отправляются с автовокзала New Bus Stand и ходят два раза в день. Расписание и телефоны для бронирования поездок есть на сайте Graceful Adventure Travel, но билеты там стоят по 950 NPR⁣ (667 ₽). Мы же заплатили в кассе вокзала 700 NPR⁣ (492 ₽) за двоих.

Время в пути — 8—9 часов. Лучше ехать утренним рейсом, чтобы прибыть в пункт назначения до темноты. Наш автобус отходил в 07:00, в Бесисахаре мы были в 16:00. Путь — всего 175 километров, но дороги разбитые, быстро по ним не поедешь.

Из Бесисахара до Бульбуле добираются на автобусе или джипе. Нам сказали, что автобусы отправляются по мере наполнения, билет стоит около 200 NPR⁣ (141 ₽). Джипы дороже, но быстрее. Их на автобусной станции в Бесисахаре местные предлагают туристам, для них это способ заработка. Мы договорились с парой из Нидерландов и еще с одной девушкой, вместе скинулись на джип — вышло по 500 NPR⁣ (351 ₽) с человека.

В 17:40 мы были в Бульбуле. Парень, который вез на джипе, сразу уговорил нас и на ночевку в его доме. Это для местных тоже заработок. Уже стемнело, бродить по деревне не хотелось, к тому же мы договорились о ночлеге за ужин и завтрак. Так мы успешно решили вопрос с первой ночевкой на треке.

День 1. Бульбуле — Бахунданда — Саяндж. Первая ночь в Бульбуле прошла быстро, от переизбытка эмоций мы долго не могли уснуть, а поднялись в 05:00, чтобы пораньше отправиться в путешествие по невероятно красивой дороге с водопадами и джунглями. От восхищения мы периодически переходили на танцующие подпрыгивания, оглядывались вокруг и впитывали в себя окружающие виды.

В Бахунданде мы почти два часа просидели в кафе, чтобы привыкнуть к высоте и заодно хотя бы немного переварить впечатления. Не верилось, что началось то, о чем мы мечтали, и что все это происходило с нами.

Усталости совсем не ощущали, наоборот, казалось, что мы способны пройти еще много, но приходилось помнить о наборе высоты, поэтому шли по плану. Когда добрались до второй точки ночевки, Саянджа, за окном шумела горная река, а ночью было ощутимо холоднее, чем ниже.

День 2. Саяндж — Чамдже — Тал. Подъем в 06:00, завтрак в 06:30, и снова в дорогу. Вокруг еще были водопады и буйная зелень. В Чамдже заглянули в магазин и купили «Сникерс».

Набор высоты в тот день составил 600 метров. На уровне около 1500 метров стало резко холодно — нам пришлось достать куртки и шапки. Такая смена погоды на всем маршруте была неоднократно: вот мы шли в футболках под жарким солнцем, а спустя минуту налетал ледяной ветер, тучи и мы быстро натягивали на себя все теплые вещи.

К 16:00 мы добрались до Тала — деревни в ущелье. Солнце скрылось за пиками гор рано вечером, сразу стало холодно. Мы остановились на ночлег у милой женщины. Там мы впервые воспользовались «солнечным» душем — с водой, которая весь день грелась на солнце. В том же доме нам попалась двуспальная кровать, что было отдельным поводом для счастья: вдвоем спать гораздо теплее.

День 3. Тал — Карте — Тиманг. На выходе из Тала прошли первый чек-пост: там проверили пермиты, карточки TIMS и поставили отметки.

Весь день шли на высоте около 2000 метров. Природа в горах стала другой — вместо пальм появились хвойные деревья. К 16:00 пришли в Тиманг.

День 4. Тиманг — Кото — Чаме. У мужа был день рождения — в честь него мы решили выспаться и встать к 08:00, а не в 05:00—06:00, как обычно. Накануне я заказала у хозяйки праздничный пирог — в меню ее гостевого дома он значился как Apple Pie. Но утром мне вручили два чебурека. Серьезно, классические жареные чебуреки — только с яблоками. И скатанная кривоватая свечка. Меня пробирал истерический смех, но мужу понравилось, к тому же чебуреки были горячими и сладкими, а в горах это идеальное сочетание.

На трек мы вышли около 10:00. Из Тиманга открывался потрясающий вид на Манаслу, высота горы — 8163 метра, это наш первый восьмитысячник на треке.

До Чаме мы добрались быстро и были на месте уже к 14:00. Чаме — довольно большая по местным меркам деревня, там даже есть настоящая кофейня с круассанами и пончиками. И кофе из кофемашины! Мы купили восхитительный капучино и еще раз отметили день рождения мужа пончиками.

В месте ночлега был газовый котел. Мы предвкушали хороший горячий душ, но реальность не совпала с ожиданиями: когда я была в душе, котел периодически отключался, пришлось домываться холодной водой. Но я успела помыть голову, а это уже была победа. Когда муж принимал душ, котел чуть не вспыхнул, резко запахло газом, и я побежала к хозяину просить отключить газ.

День 5. Чаме — Братанг — Верхний Писанг. Из Чаме мы вышли в 09:00 и к 11:00 добрались до Братанга. Там есть яблочная ферма и кафе с местными продуктами. Мы купили там очень вкусный яблочный сок и пончики с повидлом. Еще в деревне есть сауна. Если бы мы знали об этом раньше, спланировали бы маршрут так, чтобы заночевать в Братанге. На треке сильно хотелось в баню: на высоте холодно и мы не принимали нормальный горячий душ.

На подходе к Верхнему Писангу стала стремительно прогрессировать моя простуда. Последняя пара часов далась особенно тяжело: душил кашель, болела голова. Это было особенно не к месту: я не понимала, это симптомы высотной болезни или все же обычная простуда. Когда мы заселились в гостевой дом на треке, муж пошел искать больницу, чтобы попросить там лекарства. Ему дали антибиотики и аналог нашего «Терафлю». Весь оставшийся день я провела под одеялом, надеялась на иммунитет и лекарства.

День 6. Верхний Писанг. Наутро легче мне не стало, поэтому мы решили остаться в Верхнем Писанге еще на сутки. Весь день я пила горячий чай с имбирем, принимала антибиотики и отсыпалась.

День 7. Верхний Писанг — Навал. На следующий день я почувствовала себя лучше, кашель и слабость еще оставались, но температуры не было, поэтому мы пошли дальше. По пути встретили яков, на шеях у которых висели колокольчики, — их было слышно издалека.

В Навал пришли около 14:00. Он расположен на 3660 метрах — это ощутимая высота. Несмотря на мою слабость, нам было нужно сделать акклиматизационную вылазку, чтобы ночевать ниже, чем мы поднялись. Мы оставили вещи в гостевом доме и пошли на холм высотой 3900 метров, на него вела крутая лестница. Потом вернулись к дому.

В Навале нам попался нормально работающий газовый котел в душе, и это было истинным счастьем. Нам пришлось заплатить за душ 200 NPR⁣ (141 ₽) за двоих, но оно того стоило.

День 8. Навал — пещера Миларепы — Мананг. Из Навала обычно идут в Мананг, а оттуда — на акклиматизационную вылазку до пещеры Миларепы. Но мы решили сразу подняться в пещеру: она была по пути в Мананг, а мы и так потеряли день, когда я заболела. Пещера расположена на высоте 4100 метров, а следующая ночевка была в Мананге на уровне 3540 метров. Это был отличный план.

У пещеры есть красивая легенда. Считается, что великий буддийский философ Миларепа, который жил в 11—12 веках, медитировал и питался одними растениями в пещере. Сейчас к ней ходят паломники и туристы. Подъем дался нам тяжело: тропа уходила почти вертикально вверх. Примерно через два с половиной часа мы были наверху.

Некоторые путешественники пропускают эту вылазку, предпочитая отдыхать в Мананге, но мы решили проходить акклиматизацию по правилам: был высокий риск свалиться с горной болезнью.

День 9. Мананг. Это крупный административный центр. Там туристы обычно останавливаются на два-три дня, чтобы отдохнуть, сходить на акклиматизационные вылазки, выспаться и привыкнуть к высоте, так как после Мананга начинаются серьезные перепады высоты.

В Мананге расположен чек-пост, где мы поставили отметки в документах. Еще там есть несколько магазинов с ценами как в Катманду, то есть низкими. В деревне готовят хороший кофе в кофемашинах. Не удивлена, что многие остаются там на несколько дней: это островок цивилизации, где хочется передохнуть.

Когда мы пришли в Мананг, все гостевые дома были заняты. Выяснилось, что мы попали на непальские выборы и местные с окрестных деревень приехали в Мананг, чтобы проголосовать. Мы были в шоке: до этого везде было много свободных мест и мы выбирали, где остановиться на ночлег. Появилась совсем не призрачная вероятность ночевать на улице либо идти до следующего пункта, но тогда мы бы нарушили наш план.

Нам повезло: мы нашли маленькую комнату без душа и розеток в самом конце Мананга. Правда, договориться ночевать за покупку еды не вышло, но были рады и этому. Комната была только на одну ночь, и на следующий день с утра пораньше мы вновь пошли по гостевым домам в надежде на удачу. Нам снова повезло. Нашли комнату с душем и розетками, договорились сразу на две ночи, как и планировали, и пообещали покупать завтрак и ужин у хозяйки. Поиск жилья нас сильно утомил и заставил понервничать. После выхода в пещеру мы провели оставшийся день в номере, выбирались только поесть.

День 10. Мананг — озеро Айс-Лейк — Мананг. Подъем до озера Айс-Лейк на высоте 4600 метров, пожалуй, был самым тяжелым на всем маршруте. Мы вышли в 09:00, на тропе было довольно много людей — вереница туристов тянулась вверх. Все останавливались через каждые пять-десять метров, чтобы перевести дух. Я карабкалась вверх, смотрела на них и думала, какие же восхитительные люди. Им так тяжело, высота давит на голову, они не могут отдышаться, останавливаются через каждые пять минут, но все равно идут. Потом я осознала, что я такая же и тоже преодолеваю себя, с каждым шагом становлюсь сильнее.

Спустя четыре часа подъема мы вышли к озеру. Голубовато-зеленая гладь отражала синее небо. Счастье от выполненной задачи, красота гор вокруг, гордость за себя — все это открыло второе дыхание, и усталость пропала. Мы провели на озере около 40 минут и пошли вниз. Предстоял сброс высоты на 1100 метров. Спуск занял два часа, мы предвкушали горячий ужин, душ и долгий сон.

День 11. Мананг — базовый лагерь у Тиличо. По пути из Мананга мы отклонились от основного маршрута в сторону озера Тиличо. Многие группы не сворачивают к нему, так как это занимает лишние два дня пути. Но нам хотелось посмотреть все, раз уж мы добрались до Непала.

Тиличо — одно из самых высокогорных озер в мире. Оно расположено у подножия пика Тиличо высотой 7134 метра. Путь до базового лагеря занял около пяти часов. Дорога напоминала марсианские пейзажи с кратерами и впадинами. Растительность пропала, под ногами осталась рыхлая каменистая почва и узкие тропы, а вокруг — отвесные склоны вниз.

К 14:00 мы дошли до лагеря. Там сняли комнату, помылись в душе с помощью ведра и ковшика, поужинали и около 19:00 легли спать: впереди подъем в 03:00. Было немного нервно: предстоял набор высоты до 4900 метров.

День 12. Базовый лагерь у Тиличо — озеро Тиличо — Шри-Кхарка. Мы вышли на озеро в 04:00, и это оказалось ошибкой. До рассвета оставалось еще три часа, и было очень холодно. Мы шли только вдвоем, остальные выдвинулись с рассветом, когда заметно потеплело. Подъем занял три часа, но был очень тяжелым. Если вы, как и мы, отправитесь в поход в ноябре, выходите в 06:00 — путь будет легче.

К озеру ведет очень узкая тропа вдоль вертикального обрыва. Мы были с фонариками, идти было сложно, но безумно красиво: мириады звезд и тишина. К озеру мы подошли с первыми лучами солнца и увидели гору молитвенных флажков. Тиличо замерзает с декабря по май, в наш визит водная гладь была спокойной и синей.

Мы были на озере первыми, что радовало бы еще сильнее, если бы мы не замерзли: без солнца на такой высоте слишком холодно. К моменту, когда мы начали спуск, остальные только подходили к Тиличо. Туристы удивлялись, говорили, что мы быстрые, а мы, улыбаясь замерзшими губами, думали, какие же мы дураки: можно было не страдать лишний раз и выйти с рассветом. С другой стороны, увидеть восход солнца в горах было прекрасно.

После спуска мы не остались в базовом лагере — пошли в Шри-Кхарку: там можно было не платить за комнату и это экономило нам время в пути. До Шри-Кхарки добирались около двух с половиной часов. За это время у меня полностью сгорели икры, несмотря на то что я использовала солнцезащитный крем. Честно говоря, я даже порадовалась: от обгоревших ног ночью шел жар, что было кстати и помогло согреться.

День 13. Шри-Кхарка — Як-Кхарка. После Тиличо отрезок пути до Як-Кхарки был легким. Дорога петляла вниз, радуя нас красивыми видами. По пути нам встретились очередные портеры — носильщики. Весь трек мы видели этих маленьких людей с огромными баулами. Я все время думала: «Как они тащат такие тяжести в горах? Зачастую в шлепках, еще и обгоняя нас!» Я набралась храбрости и попросила попробовать поднять их ношу. Они очень удивились, но согласились. Вес рюкзаков был 25 килограммов. За счет хитрой обвязки и ленты, которую нужно цеплять на лоб, вес распределялся по спине равномерно, и я смогла не только поднять огромные баулы, но и пройти с ними на спине. Но идти с таким багажом весь трек — кошмар.

В Як-Кхарке впервые на маршруте не работал интернет, но в столовой у хозяина дома, где мы остановились, было много настольных игр. Мы играли в дженгу и шашки, а потом нас научили местной игре. Она напоминала бильярд, только фишки надо было толкать руками.

День 14. Як-Кхарка — Хай-Кэмп. Утром в кране замерзла вода — пришлось умываться из бутылки. Впереди оставалась всего одна ночь до высшей точки трека — перевала Торонг-Ла. Недалеко от Хай-Кэмпа находится лагерь в Торонг-Педи, там ночуют многие трекеры: из-за большой высоты они не рискуют спать в Хай-Кэмпе. Мы же прошли все этапы акклиматизации, поэтому решили подняться. Участок от Торонг-Педи до Хай-Кэмпа — 400 метров вертикального набора высоты. Подъем дался нам тяжело, но я была рада, что мы преодолели его заранее, а не в ночь штурма перевала.

В Хай-Кэмпе не было не только вайфая, но и душа. Это ночлег на высшей точке всего трека — 4900 метров. В столовую набилась куча людей: все пили горячий чай и ужинали, набирались сил перед важной ночью. Цены на еду там самые высокие на всем маршруте. Даже дополнительные одеяла были платные. Мы взяли две штуки и надели на ночь всю одежду, что была, вплоть до перчаток.

День 15. Хай-Кэмп — перевал Торонг-Ла — долина Муктинатх. Мы проснулись в 04:00, рассчитывая выйти в 05:00. Ветер гнул стекла в нашем сарайчике, мы думали, что идти в такую погоду — самоубийство. Но скоро потянулись туристы с фонариками, мы поняли, что это стандартная ситуация для этой местности, и тоже пошли вверх. Сначала было тяжело: ветер сбивал с ног и не давал дышать. Но когда мы поднялись выше, он стих — и сразу стало гораздо легче.

Перевал появился как-то внезапно, хотя я думала, что мы будем идти до вечера. Там нам пригодились «котята» — аналог альпинистских кошек, только легче. Местами все было покрыто льдом, а в «котятах» мы не боялись поскользнуться.

На перевале я, как безумная, прыгала вокруг флажков и кричала от радости. Местные портеры недоуменно смотрели на меня. Думаю, потому, что для них поход по Аннапурне — рутина, они каждый сезон проходят Торонг-Ла с рюкзаками туристов. Но мне было плевать: мы две с половиной недели шли к этой точке, и, когда своими глазами увидели табличку Thorong La Pass, нас накрыла эйфория.

Когда эмоции поутихли, мы начали спуск в долину Муктинатх, который был долгим: сброс высоты на 1616 метров. Перед нами расстилалась каменистая пустыня, сверху — идеальное голубое небо, а вокруг — горы. Вниз всегда идти легче, но тем не менее спуск занял почти четыре часа.

Мы намерзлись в пути, провели перед перевалом ночь без душа, спали последние дни в одежде, поэтому грезили о Муктинатхе, представляя себе этакий рай, где тепло, в избытке горячая вода, бананы-кокосы. Что, конечно, было ошибкой: мы знали, что долина находится на высоте 3800 метров, на 200 метров выше Мананга, где по утрам замерзала вода в трубах. Но так хотелось верить, что после тяжелого штурма перевала нас ждет что-то теплое, например душ.

Муктинатх — не только место отдыха после перевала для туристов. Это долина, полная храмов и монастырей, священное место для индуистов и буддистов. Индуисты именуют это место Мукти-Кшетра, что означает «место спасения души». Сама деревня называется Ранипаува, но ее часто именуют Муктинатхом из-за расположенного в ней одноименного храма.

В деревне много гостевых домов на любой вкус. Мы вновь договорились жить за еду, оставили вещи и, несмотря на усталость, пошли искать автобусную станцию. Мы не могли идти дальше по маршруту: время поджимало, заканчивалась виза, а мы еще хотели посмотреть Покхару и нужно было успеть вернуться в Катманду.

В Муктинатхе мы увидели лошадок. Сначала подумали, что это нечто вроде аттракциона, но потом поняли, что местные передвигаются на них как на такси.

Муктинатх — Покхара. Автобус, который идет в Покхару, заходит в каждую деревню по маршруту от Муктинатха до города, поэтому закончить трек можно где угодно. Некоторые делают это в небольшом городе Джомсоме, примерно в 20 километрах от Муктинатха. Из Джомсома в Покхару летают самолеты компании Yeti Airlines, цена билета — около 140 $⁣ (12 737 ₽). Другой вариант — из Джомсома за два-три дня дойти до Татопани и там сесть на автобус до Покхары. После перевала, когда идет только сброс высоты, уже не так важно, как строить маршрут.

В день отъезда мы встали в 07:00. После завтрака поспешили на автостанцию, автобус отходил в 09:00. Она расположена в конце деревни, любой прохожий подскажет, куда идти. Автобусы до Покхары ходят каждый день, за два билета мы отдали 2100 NPR⁣ (1475 ₽).

Впереди было 10 часов по горным дорогам в стареньком автобусе. По пути мы предвкушали цивилизацию, горячий душ и чистую постель. Автобус останавливался почти в каждой деревне, можно было выйти и размять ноги. Еще была одна большая остановка на обед.

В Покхару мы прибыли около 19:00 и ошалели от городского грохота: машины, мотоциклы, куча огней, неоновые вывески магазинов, шумные компании. За 17 дней похода в тишине и редких встреч с людьми мы отвыкли от такой суеты. Я чувствовала себя дикарем, все было так странно. А ведь на треке в это время мы уже ложились спать.

После заселения в отель мы снова испытали шок: там был душ. Самый настоящий, не ковшик с ведром, не со сломанным газовым котлом. Можно было просто открыть кран и мыться, не боясь, что пойдет ледяная вода. Еще были шампунь, мыло и чайник. В комнате было тепло, а значит, можно спать без шапки и теплых вещей. Несмотря на то что после путешествия прошло уже много времени, я до сих пор радуюсь, когда принимаю горячий душ. В обычной жизни это привычная для нас вещь, но я слишком хорошо помню, какой роскошью она казалась мне на треке.

Покхара — Катманду — Москва. В Покхаре мы провели пять дней: отсыпались, неспешно гуляли, давали организму прийти в себя. После на автобусе вернулись в Катманду. За два билета отдали 2600 NPR⁣ (1827 ₽).

В столице мы погуляли еще три дня и 3 декабря 2022 года вылетели в Москву, делали пересадку в Шардже. Билеты я купила у авиакомпании Air Arabia на официальном сайте. Обратные перелеты обошлись в 64 675 ₽ с учетом сервисного сбора 1800 ₽ за оплату каждого билета российской картой.

Лоджи на маршруте. Трекеры ночуют в лоджах — небольших гостевых домах, построенных специально для туристов. Они очень простые, деревянные, часто с огромными щелями, в которых гуляет ветер, или каменные и тоже очень холодные. Нам встречались лоджи с туалетом и душем, но это редкость. Внутри домов — одна или несколько кроватей, которые застелены бельем, иногда есть тумбочка. Я каждый раз осматривала постель на наличие волос, клопов и пятен. Нам везло: все было чистое и пахло стиральным порошком. Мне хотелось верить, что хозяева меняли белье перед каждым клиентом. Хотя спать в кроватях все равно приходилось в шапке и куртке, так что уровень чистоты белья не особо тревожил.

За ночлег в большинстве домов на треке мы не платили, но обещали хозяевам, что купим у них ужин и завтрак. Иногда нас просили не говорить другим гостям, что мы живем бесплатно, потому что те оплачивали свои комнаты. Как я поняла, хозяева действуют по ситуации: если их просят, они предоставляют жилье бесплатно, если нет — берут деньги. При этом все жильцы в любом случае покупают ужин и завтрак на месте, потому что обычно просто нет сил идти куда-то еще. Возможно, в высокий сезон ситуация другая, но в ноябре многие лоджи пустовали и хозяева всегда выполняли нашу просьбу.

Мы платили за жилье только в трех местах. В Мананге из-за местных выборов мы едва нашли первую комнату за 700 NPR⁣ (492 ₽) в сутки и вторую за 800 NPR⁣ (562 ₽) за ночь. В базовом лагере у озера Тиличо нет большого выбора лоджей, а значит, нет конкуренции, поэтому трекерам приходится платить за жилье. Там мы сторговались с 700 NPR⁣ (492 ₽) до 500 NPR⁣ (351 ₽) за ночь. Такая же ситуация в Хай-Кэмпе, где ночлег обошелся нам в ту же сумму.

Чтобы улучшить свое проживание в холодных лоджах, советую не стесняться просить дополнительные одеяла. Мы всегда про них спрашивали, а так как туристов было немного, удавалось спать под тремя-четырьмя сразу. Обычно это бесплатно, только в Хай-Кэмпе нам пришлось доплатить за каждое одеяло 100 NPR⁣ (70 ₽).

В Непале нет горячей воды. Вода в душе в основном нагревается от солнца, реже — с помощью газового котла. Но будьте готовы, что душ на треке чаще всего выглядит так: ты стоишь в ледяном, продуваемом помещении и поливаешь себя из ковшика. Обычно договориться о душе можно бесплатно, иногда за него требуют отдельную плату. В Навале мы отдавали за газовый душ 200 NPR⁣ (141 ₽).

Фена на треке тоже не найти, поэтому, если у вас длинные волосы, берите сухой шампунь. Я мыла голову один раз в четыре-пять дней — и только когда удавалось найти душ с газовым котлом. После этого сразу прятала волосы под шапку, а на следующий день сушила их на солнце.

Пока мы мылись в душе, одновременно стирали белье и футболки. Сушили их на следующий день, развесив на рюкзаке. Рекомендую брать спортивные футболки из синтетики вместо хлопчатобумажных: первые сохнут быстрее.

Еще не во всех лоджах есть розетки, мы часто оставляли телефоны на кухне у хозяев. Советую взять с собой удлинитель, чтобы заряжать сразу несколько гаджетов.

Катманду. Отели в столице отличаются аскетичностью: не стоит ожидать одновременно красивых, удобных и дешевых номеров, как в Юго-Восточной Азии. Цены на жилье в Катманду начинаются от 600 NPR⁣ (422 ₽) за койку в общем номере на шестерых и от 900 NPR⁣ (632 ₽) за простой двухместный номер с общей ванной.

Советую бронировать жилье в популярном туристическом районе Тамель: там больше всего магазинов, рынков, кафе, отелей и гестхаусов.

Я забронировала номер в отеле Newa Home через «Букинг» перед вылетом в Катманду. Сервис не работает в России, но по-прежнему доступен для россиян за границей. Я выбрала жилье с оплатой на месте. Номер с ванной комнатой и кондиционером обошелся в 13 $⁣ (1183 ₽) в сутки. Иногда котел не работал и не грел воду, в комнате не оказалось заявленного чайника, но все компенсировалось дружелюбностью и добротой хозяина. Отель расположен идеально — чуть в стороне от Тамеля: все рядом, но не слышно шума ночной улицы.

Я советую брать номер с кондиционером. Ночью в ноябре было прохладно — мы включали его на обогрев.

Ненужные на треке вещи мы оставили у хозяина гостиницы в Катманду. Это обычная практика: путешественники упаковывают вещи, вкладывают бумажку с именем и номером телефона. Почти всегда услуга бесплатная.

Покхара. После 17 дней аскетичной жизни мы не захотели экономить и за 22 $⁣ (2002 ₽) в сутки сняли номер с ванной комнатой и кондиционером в отеле Hotel Spring в туристическом районе Лэйксайд. Для понимания: в Покхаре предлагают койко-места в общих номерах и за 2 $⁣ (182 ₽), а отдельный номер с двуспальной кроватью, ванной и кондиционером можно найти за 5 $⁣ (455 ₽) в сутки.

После горного похода это было счастье: большая чистая кровать с белоснежным бельем, горячий душ в любое время, вид с балкона на Аннапурну, чистые полотенца и даже фен.

Я люблю поесть и всегда читаю о традиционных блюдах, когда готовлюсь к путешествию по новой стране. Непал в этом плане порадовал: местная кухня очень разнообразная. В стране много вегетарианцев — обрадуетесь, если не едите мясо. Особенно вдохновляло, что мы будем пробовать настоящие непальские блюда, приготовленные местными в горных лоджах, а не в туристических ресторанах. В каждом гостевом доме можно поесть: там есть меню с вариантами блюд, готовит семья хозяина. Если не собираетесь ночевать в лодже, можете просто зайти и перекусить.

В Непале я уже знала, что хочу попробовать. Основные позиции меню в разных кафе на треке одинаковые. Дальше я укажу цены в лодже в Муктинатхе на высоте 3800 метров. Чем ниже дом, тем дешевле еда.

Вот примеры блюд:

• чоумин, жареная лапша с овощами, — 440 NPR⁣ (309 ₽);
• сникерс-ролл, шоколадка, жаренная в тесте, — 440 NPR⁣ (309 ₽);
• чампа, каша из обжаренных зерен ячменя, — 410 NPR⁣ (288 ₽);
• тукпа, наваристый суп с лапшой, — 400 NPR⁣ (281 ₽);
• момо, что-то вроде пельменей с разной начинкой, в том числе вегетарианской, — 400 NPR⁣ (281 ₽);
• тибетский хлеб — необычайно вкусная лепешка, не похожая ни на один хлеб, который я ела. Самый дорогой на перевале стоил 380 NPR⁣ (242 ₽);
• эпл-пай, чебурек с яблоком, а не традиционный кусочек пирога, — 340 NPR⁣ (267 ₽);
• тибетский чай с солью, маслом и молоком яка — 150 NPR⁣ (105 ₽).

Вот пример, как растет цена с набором высоты: яичный карри в Бульбуле на уровне 900 метров стоил 450 NPR⁣ (316 ₽), в Торонг-Ла на высоте 4800 метров — 600 NPR⁣ (422 ₽). Еще чем выше расположено кафе, тем в блюдах меньше мяса. Если до высоты 2000 метров еще можно получить суп с кусочками курицы, то после 2600 метров заказывать суп с мясом не имеет смысла: веганский суп по составу почти не отличается от мясного, но стоит дешевле.

Если хотите мяса, дождитесь, пока придете в Як-Кхарку. Я читала, что там готовят самый вкусный стейк из яка на всем треке, и не могла не попробовать. Он стоил 1100 NPR⁣ (773 ₽), блюдо подали с картошкой и соусом. Это было очень вкусно, рекомендую.

Мы не планировали самостоятельно готовить на треке. Продукты с собой — это лишний вес в рюкзаке, плюс пришлось бы брать горелку, покупать газ в баллонах, что вышло бы еще дороже, чем питаться в лоджах. Магазины были не во всех деревнях, через которые мы проходили, а там, где они попадались по пути, цены были гораздо выше, чем в Катманду. Это логично: доставка в отдаленные населенные пункты дорогая. Правда, в Мананге было несколько магазинов, а цены на удивление были не сильно выше, чем в столице. Помимо базовых сладостей, лапши, воды и круп в магазинах продают теплые носки, шапки, порой даже встречались трекинговые палки, перчатки и прочие вещи, которые могут пригодиться на треке.

Что касается воды, есть несколько вариантов.

Покупать воду в магазине. Цена за литровую бутылку — до 200 NPR⁣ (141 ₽). По аналогии с едой, чем выше поднимаешься, тем она дороже. Дешевле всего мы покупали воду в Катманду, один литр там стоил 25 NPR⁣ (18 ₽).

Набирать воду на специальной станции — Safe Drinking Water Station. Эти станции в большом количестве указаны на картах, но мы встречали их работающими только четыре раза: в Чаме, Мананге, Як-Кхарке и Торонг-Педи. Остальные были закрыты. Вода там дешевле, чем в магазине, и ее надо набирать в свои бутылки. Например, в Чаме литр стоил 50 NPR⁣ (35 ₽).

Очищать проточную воду таблетками. Мы покупали упаковку обеззараживающих таблеток в Катманду за 300 NPR⁣ (211 ₽). Пользовались ими только три раза, когда негде было купить воду. Очищенная вода отдает хлоркой, чтобы избавиться от неприятного запаха, ее надо кипятить.

Погода в горах переменчивая, поэтому с собой надо брать вещи на разные случаи — и для жаркого солнца, и для промозглого дождя. При этом тропы на кольце вокруг Аннапурны достаточно комфортны для ходьбы — вполне можно обойтись без тяжелого туристического снаряжения, подойдут трекинговые кроссовки или удобные ботинки.

Все необходимые для трека вещи мы покупали на рынках в Тамеле. Там можно найти все — от благовоний и расписных туфель ручной работы до альпинистских кошек и спальных мешков. Продают много ширпотреба, но, если постараться, получится отыскать хорошие недорогие вещи. Я советую торговаться: порой нам скидывали цену в два раза.

За пять дней в городе мы купили все, что требовалось, в разы дешевле, чем в России. Кроме обуви — приемлемые по цене и качеству ботинки в итоге взяли с рук у русских ребят. Я нашла их в одном из телеграм-чатов про Непал.

Вот что мы купили в Тамеле:

1. Две мембранные куртки со съемной подкладкой — 10 000 NPR⁣ (7025 ₽).
2. Две пары утепленных штанов с влагозащитой — 2700 NPR⁣ (1897 ₽).
3. Женские хлопчатобумажные штаны — 800 NPR⁣ (562 ₽).
4. Женские флисовые штаны — 300 NPR⁣ (211 ₽).
5. Флисовую кофту — 800 NPR⁣ (562 ₽).
6. Две вязаные шапки на флисовой подкладке — 800 NPR⁣ (562 ₽).
7. Два баффа, повязки, которые можно носить вместо шарфа, в качестве шапки, маски от пыли и солнца, — 400 NPR⁣ (281 ₽).
8. Две пары флисовых перчаток — 400 NPR⁣ (281 ₽).
9. Три пары трекинговых носков — 900 NPR⁣ (632 ₽).
10. Мужские ботинки — 6000 NPR⁣ (4215 ₽).
11. Женские ботинки — 4400 NPR⁣ (3091 ₽). Купили б/у у русских ребят.
12. Две пары «котят» — 1000 NPR⁣ (703 ₽). Тоже купили с рук, в магазинах одна пара стоит от 1200 NPR⁣ (843 ₽).
13. Две пары трекинговых палок — 1800 NPR⁣ (1265 ₽).
14. Газовую горелку в виде насадки на баллон, чтобы экономить на чае и кофе, — 750 NPR⁣ (527 ₽).
15. Газовый баллон — 700 NPR⁣ (492 ₽).
16. Две стальные кружки, чтобы можно было ставить их на горелку, — 800 NPR⁣ (562 ₽).
17. «Парацетамол», «Ибупрофен», пластырь, средства от диареи, высотной болезни и аллергии — 800 NPR⁣ (562 ₽).
18. Упаковку таблеток для очистки воды — 300 NPR⁣ (211 ₽).

Всего на одежду и снаряжение для двоих потратили 33 650 NPR⁣ (23 640 ₽).

Кроме того, мы взяли с собой:

1. Толстовку для меня.
2. Легкие штаны и шорты для мужа.
3. Две хлопчатобумажные футболки для каждого.
4. Три пары белья для каждого.
5. Сланцы для душа.
6. Два больших полотенца из микрофибры.
7. Джутовую мочалку-варежку с вставленным в нее мылом — его же использовали для стирки, вместо шампуня и геля для душа.
8. Влажные салфетки и туалетную бумагу.
9. Крем от солнца 30 SPF.
10. Солнечные очки.
11. Два налобных фонарика.
12. Зарядки для телефонов.
13. Чай, кофе, сахар, сухие сливки, пластиковые ложки и вилки.

Наши рюкзаки весили по 5 килограммов, это очень мало. На треке мы видели ребят, у которых рюкзаки были в половину роста. На своем опыте мы убедились, что Трек вокруг Аннапурны можно пройти с минимумом вещей.

По итогам путешествия я бы добавила в наш список еще три вещи:

1. Корень имбиря. На треке продают чай с имбирем, он отлично согревает, но дорого стоит. Например, в Хай-Кэмпе за маленькую кружку мы платили 190 NPR⁣ (133 ₽).
2. Шампунь. Я решила быть максимально аскетичной, но маленькая бутылочка шампуня не добавила бы веса и сильно упростила жизнь. После мыла волосы приходилось буквально раздирать.
3. Шерстяные носки. Я вспоминала о них каждую холодную ночь.

В крупных городах Непала работает роуминг от российских операторов, но удобнее и дешевле пользоваться местной симкартой.

Я купила симку мобильного оператора Ncell (сайт недоступен из РФ) после выхода из зоны прилета в аэропорту Катманду. При продаже просят паспорт и одну фотографию 3 × 4 см. Пакет с 20 Гб интернета обошелся в 500 NPR⁣ (351 ₽). Я не знаю, сколько действует симка, но мы были в Непале 30 дней — интернет работал.

По факту я пользовалась только вайфаем, который был в лоджах. Он не работал только на самых высокогорных точках вроде Хай-Кэмпа и Торонг-Ла.

Мы прошли 205 километров вокруг Аннапурны и поднялись с 900 до 5416 метров. Мы довольны, что отправились в поход без гида: сами строили маршрут, шли в удобном для себя темпе, останавливались там, где хотели, и настолько, насколько было нужно. При этом сэкономили как минимум 89 000 ₽, если брать в расчет стоимость тура.

Оглядываясь назад, я понимаю, что с удовольствием повторила бы этот опыт. Непал меня ошеломил и влюбил в себя — людьми, горами, водопадами, потрясающими видами.

Мы уже решили, что обязательно вернемся в страну, чтобы пройти трек к базовому лагерю Эвереста. Надеюсь, получится снова преодолеть маршрут самостоятельно.