Как я подготовил запущенный участок к строительству дома

Я купил запущенный участок, чтобы построить на нем дом.

До 2017 года мы с семьей жили в тесной столичной хрущевке. Чтобы расшириться, купили 5,5 соток в подмосковной Балашихе и решили построить дом. Но на участке был заболоченный сад с гнилым сараем, старый забор, а сверху шла соседская линия электропередачи. Коммуникаций для будущего дома там не было.

Прежде чем начать строительство, я очистил участок от всего лишнего, засыпал болотистую часть и перенес провода соседей. Еще провел туда электричество, канализацию и воду. Я делал все это параллельно и управился примерно за полгода.

Расскажу, какие купил инструменты, сколько на все потратил и каких ошибок мог избежать.

Сначала нужно было убрать из сарая мусор, распилить сам сарай, старый забор и вывезти доски на свалку. Потом — скосить траву и срубить лишние деревья.

Как я вывозил мусор из сарая. Внутри постройки валялись гнилые доски и ржавые железки. Там была даже медная бобина весом 9 кг. Сначала я бесплатно отдавал металл местным: многие проходили мимо и спрашивали, нет ли чего на металлолом. Но потом решил, что на нем можно заработать и самому. Я собрал 150 кг ржавого железа, нержавейки и алюминия и вместе с бобиной отвез в пункт приема: заприметил его заранее по вывеске. У каждого металла была своя цена, но за все мне заплатили 6000 ₽.

Как я разбирал сарай и забор. Чтобы быстрее справиться, я купил бензопилу. Я мог бы ее арендовать, но понимал, что потом придется спиливать забор и деревья. Да и в целом она пригодится: например, сейчас я заготавливаю ею дрова для шашлыка.

Сначала я думал сэкономить и купить электрическую пилу: такие стоили от 3000 ₽. Но для нее нужно напряжение 220 В, которого на пустом участке не было. А бензопилой можно пользоваться даже в лесу. Я в них не разбирался, поэтому просто заказал на «Алиэкспрессе» самую дешевую — «Кратон». В 2017 году она стоила 5000 ₽.

На то, чтобы распилить сарай, у нас с товарищами ушло около трех часов. Это была тяжелая, пыльная и нудная работа, а грязные гнилые доски кишели всякими тварями. Зато забор был из старого штакетника с потрескавшейся краской, и я распилил его сам за пару часов.

Как вывозили доски. Одну часть досок от забора я сжег, а другую оттащил на помойку. Остатки сарая нужно было вывезти на свалку: они были сырые, гнилые — их тяжело сжечь. Плюс их получилось слишком много.

Я искал подрядчиков по объявлениям на столбах и на «Авито». Всех интересовал состав мусора: будет ли там бетон, дерево или строительный хлам. От этого зависело, на какую свалку его везти, а значит, и цена. За вывоз дерева просили до 15 000 ₽ за 8 м³. Самого выгодного подрядчика я нашел по рекламе на столбе — заплатил ему 5000 ₽.

Машина подъехала в течение часа. Мне на час оставили бак объемом 8 м³, чтобы мы с друзьями загрузили туда мусор. Это была монотонная и грязная работа. Потом машина забрала заполненный бак.

Трава и деревья. На участке была метровая крапива и молодые побеги деревьев. Я привез с дачи дешевый триммер на 400 Вт, но он не справился с этими джунглями. Пришлось купить в «ОБИ» новый — на 1200 Вт и с металлическим ножом. Самый дешевый, марки «Стервинс», стоил 5000 ₽ и справился на ура: на весь участок у меня ушел час.

Мы с товарищами спилили деревья бензопилой. Это было нетрудно: место застройки мы очистили за час. Потом я убирал деревья поштучно по всему участку — только на одну старую яблоню потратил 2 часа.

Большие куски пошли на дрова, а чтобы избавиться от мелких веток, я купил мульчирователь — садовый измельчитель. В «ОБИ» мне посоветовали LUX: он мощный, и на нем можно менять лезвия. В 2017 году он стоил 12 500 ₽. Еще я знал, что перемалывать ветки — шумная и пыльная работа, поэтому купил наушники и очки за 600 ₽.

Я перемолол измельчителем ветки в щепу. Было легко, потому что я подготовил прямые пруты. А на выходе получилась приятная экологичная стружка, которой можно посыпать дорожки: тогда они не зарастают травой, и по ней приятно ходить. А в дождь тропинки не такие влажные.

Измельчитель пригодился и после: я пользовался им на даче, а на участке до сих пор убираю деревья с его помощью. За 10—15 минут получается ведро щепы.

Наш участок был размером 19 × 29 м. Нужен был забор длиной 96 м, но мы огораживали только 3 стороны, и на одной уже частично было новое металлическое ограждение. Четвертая сторона оказалась смежной с участком соседей, там росли деревья. В общем, нам пришлось делать только 75 м забора. Расскажу, как я выбирал материалы, обозначал границы и нанимал мастеров, которые сделали забор. А потом я еще сам его пропитывал.

Как я выбирал материалы. Любой забор состоит из трех частей: столбов, фундамента под них и полотна. Столбы — это то, на чем держится забор. В фирмах, где я искал, предлагали металлические или кирпичные. Первые были дешевле — на них мы и настроились.

Фундамент под столбы делать необязательно: их можно просто закопать. Но тогда столбы легко вытащить или случайно наклонить. А в межсезонье грунт намокает, вода замерзает и может вытолкнуть столб. Или наоборот: почва просядет и столб уйдет в землю.

Чтобы такого не случилось, ямку для столба лучше зацементировать или забутировать — то есть засыпать камнями. В идеале — до той глубины, где земля не замерзает: в Подмосковье это примерно 1,5 м. Я решил сделать бутирование.

Полотно ограждает участок, его крепят на столбы. Я читал о полотнах на форумах и выбирал из нескольких видов. Самыми дешевыми были сетка-рабица и штакетник — полотно из узких вертикальных планок. Они стоили от 350 ₽ за метр. Но с таким забором было бы видно все, что происходит на участке. Профильный лист — тоже распространенный вариант, он стоит от 1000 ₽ за метр. Но мне показалось, что он уныло выглядит. Кирпичный или каменный забор смотрелся бы красиво, но его цена — от 7000 ₽ за метр. Для меня это было дорого.

В итоге я выбрал деревянный забор. Он красивый и «живой»: каждая доска немного отличается от соседней. Полотно стоило от 1250 ₽ за метр. Потом мне не понравилось, что придется постоянно его красить, но я купил краскопульт — аппарат для распыления краски — и проблема была решена. Расскажу об этом дальше.

Сейчас, спустя 2 года после переезда в дом, я бы не заморачивался с деревянным забором, а поставил бы металлический коричневого или серого цвета. Он опрятно выглядит и его не нужно обслуживать.

Как мне обозначали границы. Старый забор был установлен не по кадастровому плану. Одна сторона была на 0,5 м ближе к участку, чем следовало, а другая — на 0,4 м, но с одного угла. Это съедало 29 м² нашей площади. При покупке 1 м² стоил 7037 ₽, то есть мы фактически дарили соседям землю на 204 000 ₽. Я хотел исправить ошибку и пригласил кадастрового инженера — мне посоветовал его знакомый юрист.

В присутствии соседей инженер замерил 6 геоточек и поставил колышки там, где проходила официальная граница. Замер каждой стоил около 1500 ₽. Еще 1000 ₽ я заплатил за выезд. В сумме вышло 10 000 ₽.

Как мне делали забор. В интернете я нашел компанию, которая делала и устанавливала заборы. Выбрал ту, где было дешевле. Я пригласил бригаду в один день с кадастровым инженером. Когда он уехал, мастера обнаружили, что работе мешают 2 пня, и убрали их за дополнительные 2000 ₽. Потом они начали бурить ямы под фундамент и устанавливать столбы.

Потом рабочие стали собирать полотно. Я хотел забор-американку — в нем набивают доски внахлест снизу вверх. Искал образец в интернете, но не нашел. В итоге объяснил строителям в процессе. Все работы заняли неделю.

Со стороны улицы мы поставили забор высотой 2,2 м. Потом я пожалел, что не сделал выше: сейчас проезжающие грузовики видят участок как на ладони. С двух сторон, где соседи, мы сделали высоту 1,8 м. А с четвертой стороны соседка сама поставила забор по границам, которые отметил наш инженер. Я сэкономил на этом около 30 000 ₽. Всего на материалы и установку забора я потратил 187 325 ₽, еще 5000 ₽ отдал за металлическую крышу — она защищает забор от влаги.

Как я пропитывал забор. В компании по установке заборов сказали, что продают их уже в базовой пропитке, которая защищает дерево от гниения. Но я сомневался и хотел заказать покраску. Мне насчитали около 60 000 ₽. Это было дорого, да и краска нам не нравилась: хотелось сохранить естественный вид дерева.

В итоге я сам купил в «Леруа Мерлен» пропитку и решил дополнительно обработать забор. По совету консультанта взял Pinotex. На 6 банок по 9 л потратил 27 000 ₽. Но за 2 дня покрыл ею только несколько квадратных метров: пропитка оказалась вязкая, и работать кистью было неудобно.

Тогда я купил краскопульт — аппарат для распыления краски. В «Леруа Мерлен» прибор «Бош» обошелся мне в 4000 ₽ — выбрал самую дешевую модель известной марки. С ним я за пару дней пропитал забор со всех сторон.

Мы смотрели участок весной 2017 года. Тогда он не показался мне сырым, хотя соседи намекали на болото. Но через год, когда мы заложили фундамент дома, высоко поднялась вода. Наша почва — это суглинок, в ней много глины и мало песка. Суглинок плохо пропускает воду, и после дождей или таяния снега она стоит лужами.

Я мог заказать грунт или песок и засыпать сырые места. Но это возможно только на пустом участке без деревьев и фундамента. Так что от идеи пришлось отказаться.

Сначала я просто почистил граблями ливневую канаву вдоль моего и соседних участков. В ней был ил, скошенная трава и всякий мусор. Вода ушла на 10 см. Потом я заказал за 10 000 ₽ две машины песка по 5 м³ и нанял местных чернорабочих. За 3000 ₽ они вручную засыпали самое заболоченное место — парковку у входа. Мне показалось, что все стало хорошо, и я успокоился.

Но в 2020 году, спустя 3 года, выдалась дождливая весна и мы опять поплыли. Тогда я прокопал еще 60 м дренажных канав по 15—30 см в глубину, чтобы вода уходила по ним в ливневую канаву. Потом выстелил их геотекстилем и засыпал гранитным щебнем. Геотекстиль — это прочное техническое полотно, которое хорошо пропускает воду и не дает щебню уходить в землю. 2 рулона обошлись в 5000 ₽. А 2 м³ щебня с доставкой — в 8500 ₽. Все заказывал по объявлениям на столбах.

26 500 ₽

я потратил на осушение участка

Получились рукава диаметром 10—20 см со щебнем внутри. Снаружи я засыпал их землей. Теперь в них просачивается вода, течет между щебневыми камнями и вытекает за пределы участка.

Через мой участок проходили электропровода двух соседей. Я так и не выяснил, кто должен за это отвечать: они или администрация поселка. Но провода мешали строить дом, и нужно было срочно их переносить. Пришлось заказать дополнительный столб высотой 9 м и установить его с помощью манипулятора. Потом нужно было оплатить новые провода и натянуть их в обход моего участка. Все это стоило 50 000 ₽.

Я на словах договорился с соседями, что мы разделим расходы на троих: я вложу 20 000 ₽, а они — по 20 000 ₽ и 10 000 ₽. Но когда все работы были выполнены, они даже не подписали согласие на переустановку. Сделали вид, что мы ни о чем не договаривались, и сказали, что денег нет. Так я понял, что надо всегда фиксировать договоренности на бумаге.

Чтобы провести электричество к будущему дому, я рассчитал общую нагрузку: получилось 15 кВт⋅ч. Из них 9 кВт⋅ч съедал бы электрический котел, который нагревает воду.

Для остального я нанял электриков. Они поставили счетчики на ближайший столб за пределами моего участка. Это необходимо для того, чтобы у них всегда был к нему доступ. От столба специалисты провели провода к дому. Работы заняли пару часов и стоили 35 000 ₽.

Чтобы в доме круглый год было комфортно, нужна вода. Центрального водопровода на нашей улице не было, поэтому пришлось бурить собственную скважину. Сначала я выбрал вид скважины и метод бурения. Потом прокачал ее, сдал воду на анализ и установил кессон — подземный бункер с оборудованием для подачи воды.

Как я выбирал скважину. Скважины бывают песчаные и известняковые — их еще называют артезианскими. Песчаные бурят до водонесущего песка, который ближе к поверхности. А артезианские — глубоко, до водонесущего известняка.

Я остановил выбор на песчаной скважине. В бурении каждый метр стоит денег, а такая скважина точно была бы не глубже 30 м, то есть я сразу прикинул расходы. С артезианской же было сложно предсказать сумму. Даже на глубине 70 м могли не найти воду, и пришлось бы бурить дальше: бывают скважины и по 150 м, и по 200 м. Плюс для артезианской скважины нужна система очистки стоимостью от 200 000 ₽.

Как я выбирал метод бурения. Я прочитал в интернете, что есть три метода бурения. Первый — ручной. Нужно найти местных умельцев, которые хорошо знают район и почву. Они поставят треногу и небольшим мотором пробурят скважину за несколько дней. Это будет качественно и недорого — около 1500 ₽ за метр. Но я нигде не нашел таких мастеров.

Второй метод — бурить с помощью большой техники вроде ЗИЛа. Метр тоже стоит 1500 ₽, но нужно обеспечить машине проезд к месту бурения. А я уже поставил забор.

Третий способ — делать скважину с помощью малой техники. Это в 1,5—2 раза дороже, и работа идет медленнее, зато компактная техника заедет на участок, не повредив забор. Я выбрал этот способ. Подрядчиков нагуглил в интернете. Скважину глубиной 27 м они бурили неделю, за работу взяли 68 000 ₽ — по 2518 ₽ за метр.

Как я прокачивал скважину. Чтобы разработать песчаную скважину, после бурения из нее нужно выкачать много воды. Тогда внизу образуется так называемая матка — камни, вокруг которых пойдет вода. Без прокачки вход в скважину покроется илом.

Я купил в хозяйственном магазине самый дешевый электрический насос «Малыш» за 2500 ₽ и неделю качал воду из скважины в дренажную канаву. Я не был на участке постоянно, поэтому просил рабочих включать насос или ставил розетку-таймер, которая у меня уже была. Она запускала его по расписанию. В среднем насос качал по 0,8 м³ в час.

Как я делал анализ воды. После прокачки я дал воде пару дней отстояться в скважине и сдал ее на анализ. Хотел узнать состав и понять, какие покупать фильтры.

Я выбрал лабораторию при МГУ: она показалась мне надежной. За 5000 ₽ ко мне приехал курьер и взял образец. Оказалось, что в воде немного повышен уровень марганца, но это было не страшно.

А через некоторое время у воды появился странный запах, и я повторил анализ еще за 5000 ₽. Бактерий не нашли, а запах был из-за небольшого объема сероводорода. Я смирился: пусть он и неприятно пахнет, зато в интернете пишут, что полезен для кожи.

Как мне делали кессон. Через год после бурения я сделал вокруг скважины кессон и провел воду в дом. Кессон — это небольшой подземный бункер. Там находится гидроавтоматика — управление насосом — и гидробак. Можно обойтись без кессона, но он облегчает доступ к скважине. Там можно разместить часть оборудования — и оно не замерзнет под землей даже зимой.

Я продешевил и поставил самый маленький кессон — 1 м в диаметре и 2 м в высоту. Вместе с установкой он обошелся в 112 000 ₽. Еще 12 000 ₽ стоил скважинный насос, который теперь качает воду.

112 000 ₽

я заплатил за кессон и его установку

Я хотел убрать в кессон фильтры, но туда поместился только оголовок скважины — часть, которая защищает ее от загрязнений. Еще в кессон влезла гидроавтоматика в виде маленькой коробочки на оголовке и бак на 100 л. Насос качает в него воду и автоматически выключается. Когда я включаю в доме воду, она идет из бака. А если в нем кончается вода, насос снова начинает работать.

Мастера сделали плохую гидроизоляцию там, где в кессон входят трубы и провода, поэтому через год его затопило. Пришлось выдавливать из проржавевшего бака 100 л воды, вытаскивать его и менять. Выдавливал воздухом с помощью автомобильного насоса — от такой нагрузки в нем сгорел выключатель. Я купил новый насос за 1500 ₽. А прохудившиеся входы я замазал герметиком, который у меня был.

Канализация не шла вдоль участка, поэтому мы решили сделать септик. Это автономная канализация — одна яма или несколько емкостей, которые последовательно соединены друг с другом. Очищение происходит за счет бактерий, которые потребляют органику: они изначально живут в отходах.

Как я выбирал септик. Септики бывают в виде ямы, пассивные и электрические. Самый дешевый вариант — в виде ямы, в которую закопаны колодезные кольца. Но из такого септика нужно постоянно откачивать грязную и вонючую воду специальной машиной — ассенизатором.

Когда переполняется пассивный септик, вода сама перетекает в дренажный колодец. Но степень очистки низкая — она все равно плохо пахнет. А бывает, что вода почему-то перестает утекать, и ее приходится качать насосами.

Я выбрал электрический септик. Он очищает воду на 98%, и с помощью компрессора она последовательно переливается в сосуды. Их всего 5, из последнего очищенная вода выливается в дренажный колодец.

Расчет объема. У каждого септика есть максимальный объем воды, которую можно сбрасывать в него в час, чтобы он успевал ее очистить. Чтобы рассчитать нужный объем, надо знать, сколько людей будет жить в доме и сколько там будет унитазов, душевых, кранов и ванн. Я обратился к консультанту в магазине септиков за расчетом.

В моей семье 5 человек, а в доме я запланировал 1 ванну, 1 душевую, 2 унитаза и 4 крана. Мне посоветовали септик «Топас-8». Он выдерживает залповый сброс 400 л. И в нем два компрессора, чтобы был запас мощности. Септик стоил 121 000 ₽.

Устанавливали септик мастера из магазина. Они приступили к работе рано утром. Сначала специалисты выкопали яму размером чуть больше септика. В это время инженер выставлял углы и проверял, все ли в порядке. Затем яму укрепили деревянными досками, чтобы она не обвалилась и грунтовые воды не затопили рабочих. Вместе с доставкой доски обошлись мне в 9600 ₽, я купил их на соседнем стройрынке. Лишнее пространство вокруг септика засыпали песком для дренажа: он хорошо проводит воду. 8 м³ песка стоили 5000 ₽. Поздно вечером септик был установлен.

Но дом еще не был готов, и мы не стали устанавливать компрессоры и пользоваться септиком. Мы его законсервировали — добавили реагент от замерзания. Оба компрессора оставили в вагончике для строителей, а через пару месяцев одного недосчитались. Кто его украл, так и не узнали — пришлось купить новый компрессор за 10 000 ₽.

Подключение. Достроив дом, мы вызвали мастера из компании, где покупали септик. За 5000 ₽ он подключил его и настроил все оборудование. Мы живем в доме уже 2 года и очень довольны: вода на выходе совершенно не пахнет.

Живя в доме, мы экономно расходуем электричество. Но все равно платим за него около 16 500 ₽ в месяц, потому что нагрев воды и отопление у нас электрические. А соседи в домах такой же площади пользуются газом и платят за него около 35 000 ₽ в год. При этом еще и готовят на газовой плите. В общем, я задумал провести на участок газ.

Я начал подготовительные работы еще до того, как построил дом: собирал бумаги, замерял участок, делал планы жилья и схему расположения газовых приборов. Но пока переехал в дом без газа. Проведу его в ближайшее время, но пока не знаю, во сколько это обойдется.

В следующей статье расскажу, как мы строили круглый дом.

1. Посмотрите участок весной и определитесь, насколько и где он болотистый. Это поможет сразу понять, сколько песка и дренажных труб вам понадобится.
2. Скосите траву и спилите лишние деревья на участке. Если хотите какие-то оставить, проконсультируйтесь со строителями, не будут ли они им мешать.
3. Когда будете ставить забор, вызовите кадастрового инженера и обязательно пригласите соседей.
4. Поговорите с администрацией по поводу водопровода и канализации. Если их нет, пробурите скважину и продумайте вопрос с септиком. После постройки дома заниматься этим будет неудобно.
5. Осваивайте ручной электроинструмент — триммер, бензопилу и мульчирователь: они помогут сэкономить.
6. Все договоренности с соседями — кто что делает, когда и за что платит, фиксируйте на бумаге.