Как сделать красивые и эффективные грядки

Раньше мы тратили несколько дней на перекопку огорода, а сейчас на подготовку одной грядки уходит 15 минут.

Мои родители занимаются огородничеством больше 40 лет, а у меня частный дом в городе и большой участок земли за городом. Мы с мамой каждый год экспериментируем с устройством грядок в огороде. В этой статье расскажу, какие грядки помогают сэкономить силы и время, как сделать огород красивее и вырастить больше овощей.

Долгое время все грядки у нас были одинаковые — обыкновенные насыпные. Но сейчас почти все с бортиками. Расскажу подробнее о плюсах и минусах каждого варианта.

Такие грядки были популярны у советских дачников, и не случайно: они быстро прогреваются, не задерживают влагу и не требуют дополнительных затрат на бортики. Достаточно вскопать почву, поднять ее над уровнем земли на 15—20 см и придать форму граблями и лопатой.

Плюсы. Это самый экономичный способ обустройства грядок, особенно если не покупать дополнительную землю, а брать свою с участка.

Грядки такого типа подходят для глинистой и тяжелой почвы: обычно они поднимаются над уровнем земли на 15—25 см. Это хорошо для участков, где грунтовые воды подходят близко к поверхности.

Насыпные грядки прогреваются солнцем, что полезно для всех огородных культур. При этом грядки не слишком высокие и не пересыхают.

Минусы. Насыпные грядки оседают и разрушаются, после зимы их приходится формировать заново. При этом легко нарушить плодородный слой. Сорняки из междурядий постоянно перебираются на стенки грядок, приходится больше времени тратить на прополку.

Такие грядки выглядят как короба, заполненные землей. Сейчас у нас на участках все грядки с деревянными бортиками, но это не единственный вариант для стенок. Обычно бортики делают до 20 см, но иногда строят высокие, до 60—70 см, и устраивают их по принципу теплых грядок, о которых расскажу дальше.

Плюсы. Выглядят аккуратно, подходят для всех видов растений, не теряют формы, то есть земля не обваливается и не разъезжается.

За ними проще ухаживать. Один раз построили — и следующей весной только рыхлите почву и убираете сор. Удобнее оформлять междурядья.

Такую конструкцию легко превратить в парник, если нужно укрыть посадки от холода или притенить растения, которые не любят солнца. Достаточно только установить внутри короба парниковые дуги.

Минусы. Грядки с бортиками дороже насыпных за счет материала для бортиков. Можно использовать доски, шифер, металл, пластик, кирпичи и другие материалы, которые остались после строительства.

В отличие от насыпных, грядки с бортиками уже нельзя вскопать мотоблоком — только вручную.

Это высокие грядки с особой «начинкой». Они не только сохраняют тепло, но и вырабатывают его за счет разложения органических веществ внутри грядки.

Иногда для устройства теплой грядки копают углубление, но чаще, наоборот, строят короба высотой 50—60 см. Внутри — слоеный пирог:

1. На дно укладывают мелкую сетку: она защитит от грызунов и крупных насекомых.
2. Слой дренажа из песка, щебня, битых кирпичей или крупных веток — до 15 см. Он отводит лишнюю влагу, чтобы корни не загнивали.
3. Слой картона или бумаги толщиной 2—4 см дает дополнительное тепло и, по мнению огородников, защищает от муравьев.
4. Слой органических остатков, которые будут разлагаться и выделять тепло. В ход идут скошенная трава, стебли, листья, навоз. Толщина этого слоя — 15—20 см.
5. Слой плодородной земли, смешанной с перегноем, — 15—25 см.

Каждый слой проливают небольшим количеством воды или раствора с эффективными микроорганизмами. В составе обычно дрожжи, молочнокислые, ферментирующие бактерии, ускоряющие разложение органики.

Плюсы. Такие грядки генерируют тепло, поэтому растения развиваются быстрее. Подходят для южных теплолюбивых культур, таких как тыквы, кабачки, огурцы, и для растений, которым нужно много питательных веществ: баклажанов, томатов, капусты. На второй-третий год в таких грядках можно сажать корнеплоды.

Минусы. Такие грядки требуют времени и дополнительных вложений — придется не только соорудить бортики, но и собрать начинку. Грядка служит два-три года, пока не переработается вся органика внутри, потом гряду надо переделывать.

Такие грядки очень нравятся насекомым и грызунам. Поэтому при устройстве теплых гряд на дно обычно укладывают мелкую сетку — так грызуны и вредные насекомые, например медведки, не могут попасть внутрь грядки и повредить растения.

Это вариант теплого пирога, который не поднимают над землей, а закапывают в почву на глубину 50—70 см. Грядки получаются практически на уровне междурядий, что придает огороду вид дикого поля, хотя на самом деле все продумано и ухожено.

Заглубленные грядки не годятся для участков, где слишком близко подходят грунтовые воды: корни растений в этом случае могут загнивать. Заглубленные грядки чаще делают в засушливых регионах: в отличие от высоких теплых гряд, они лучше снабжаются влагой и не требуют частого полива. Еще это удобно, если огород расположен на возвышенности.

Это дизайнерское решение для огорода: все грядки имеют строгую геометрическую форму и вместе составляют узор. По составу и наполнению могут быть любыми: насыпными с обычной землей или теплыми, с бортиками и без.

Плюсы. Это красиво. Такие грядки смотрятся как клумбы и могут украсить участок.

Минусы. Нужно быть немного дизайнером, чтобы красиво разместить конструкции и выбрать подходящий материал.

Без продуманной планировки такой огород занимает больше места и не позволяет разместить все гряды в наиболее удачном направлении — с востока на запад. Так что это не про большой урожай, а про эстетику.

Вертикальные грядки — это стеллажи, горшки, которые висят на стене, специально выстроенные конусы, цилиндры, пирамиды. Их заполняют землей.

Такие грядки устраивают чаще там, где совсем мало пространства, например на маленьких городских участках или на балконе. Ландшафтные дизайнеры еще используют вертикальные грядки как декоративный прием: с помощью кашпо можно скрыть некрасивый забор или интересно оформить огород.

Выращивать на таких грядках можно практически любые культуры, но нужно учитывать, как расположены растения в контейнерах. Цветы или земляника могут практически висеть в воздухе на вертикальной плоскости, а томаты и баклажаны требуют ровной горизонтальной поверхности, поэтому для них больше подойдут ящики или многоэтажная пирамида.

Плюсы. Красивые и занимают мало места.

Минусы. Грядки расположены над землей, так что растения не могут добраться корнями до влаги в глубоких слоях грунта. К тому же в контейнерах земля быстрее перегревается и высыхает. Поэтому вертикальный огород нужно постоянно поливать или настроить систему автополива.

Контейнеры, как правило, небольшого размера, почва быстро истощается, растениям может не хватать полезных веществ. Поэтому при посадке закладывают больше удобрений и чаще подкармливают в течение сезона.

Такие грядки не подходят для растений:

1. С развитой корневой системой, например батата.
2. Тех, которые требуют много питательных веществ и влаги, например капусты.

Лучше всего выращивать в подвесных емкостях травы и однолетние цветы — им нужен меньший объем земли, чем тем же помидорам или огурцам.

Это вариант из органического земледелия, адепты которого стараются не нарушать естественные процессы, не используют химию и агрессивные агроприемы, такие как перекопка.

В этом случае землю либо просто рыхлят, либо насыпают компост на дерн, который закрывают геотекстилем или картоном. Такой огород готовят заранее — минимум за полгода до посадки.

В основе грядок — картон или ткань, их укладывают прямо на землю, даже если там растут сорняки. Это перекрывает доступ свету, и сорная трава погибает. Поверх картона насыпают компост или перегной, листья со здоровых деревьев слоем 15—25 см и утрамбовывают. Смесь созревает в течение 6—12 месяцев, сорная трава за это время погибает — и можно сажать в эти грядки рассаду или сеять семена. Сверху посадки прикрывают слоем соломы, листьев или сена в 5—10 сантиметров.

Когда корни растений добираются до картона, он уже разлагается, и корни свободно проходят в нижний слой почвы. Каждый следующий год на грядку досыпают пятисантиметровый слой мульчи.

Плюсы. Не нужно копать землю. На грядках растет меньше сорняков за счет геополотна в основании конструкции мульчи. Влага хорошо сохраняется под мульчирующим слоем, так что растения не нужно часто поливать.

Минусы. Крупные сорняки могут выжить под слоем картона и прорасти, когда он разложится. Соломенные грядки любят насекомые, грызуны и слизни.

Гряды без перекопки не рекомендуют использовать на глинистых влажных почвах. Под картоном в таких местах земля остается плотной и тяжелой, хуже насыщается кислородом.

В магазинах продают готовые ограждения для грядок. Это комплекты с бортиками, креплениями и колышками, которые нужно только собрать, установить и наполнить землей. В продаже есть бортики из цементно-стружечной плиты, досок, сделанных из смеси дерева и пластика, деревянные, из оцинкованной стали. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы.

Цементно-стружечная плита, или ЦСП, — это смесь цемента и опилок. Такие бортики прочные, хорошо держат влагу и тепло, не гниют и не ржавеют. Цементно-стружечную плиту часто путают с шифером, но она стоит дороже и не содержит асбеста.

Такие грядки можно купить в готовом виде, а можно приобрести лист ЦСП и вырезать полосы нужного размера болгаркой. Однако ЦСП — плотный и тяжелый материал, его сложно резать и сверлить в одиночку. Перенести такую грядку на другое место тоже проблематично: полосы могут сломаться при переезде.

Еще один минус гряд из ЦСП в том, что они выглядят не очень эстетично, а для некоторых огородников это важно.

Готовая грядка из ЦСП 2,5 × 1,2 м стоит 4400 ₽ без монтажа. Если делать самостоятельно, придется купить листы — от 125 ₽ за 1,2 м. К этому нужно добавить соединительные элементы и колышки, которые якорят конструкцию в земле.

Деревянные бортики выглядят эстетично. Они самые безопасные для почвы: не имеют никаких химических примесей, если ничем не обработаны. Из дерева можно сделать стенки для низких и высоких гряд, ящики для вертикального огорода. Но чтобы соорудить сложную конструкцию, нужны навыки работы с древесиной и инструменты: рубанок, пила, молоток или шуруповерт.

Чтобы установить деревянные бортики, доски соединяют специальными уголками-профилями и саморезами, а сами короба якорят в земле колышками. У нас именно такие грядки.

Мы не покупали доски, а использовали те, что остались от строительства. Обшить грядку 6 × 2 × 0,15 м досками обойдется от 2600 ₽. Если хотите сделать самостоятельно, придется купить доски, обработать антимикробным составом, соединить. Цена одной шестиметровой доски высотой 20 см начинается от 500 ₽, четырех соединительных уголков с колышками — от 400 ₽, так что на грядку 5 × 1 м уйдет 1400 ₽ только на материалы.

Деревянные бортики недолговечны. Даже после обработки антибактериальным составом они служат три-четыре года. Вертикальные или высокие грядки из дерева живут дольше, но их нужно каждый сезон красить или обрабатывать защитной пропиткой и мыть.

Бортики из древесно-полимерного композита, или ДПК. Это смесь пластика с песком или древесиной — очень прочная и долговечная: такие грядки служат 25—35 лет, по заявлениям разных производителей. Из этого материала делают террасную доску, скамейки, урны. Обычно ДПК отливают в форме натуральных досок, поэтому на огороде такие грядки смотрятся эстетично.

Материал относительно легкий и прост в монтаже: можно распилить электропилой или обычной ножовкой. Для соединения нужны специальные профили и уголки.

На «Авито» погонный метр ДПК в Московской области стоит от 260 ₽, но к доске придется докупить соединительные профили и уголки — примерно на 1000 ₽.

Готовые двухметровые грядки шириной в один метр стоят от 3000 ₽.

Оцинкованный профиль — самый популярный вариант бортиков, возможно, благодаря невысокой цене, мобильности и простоте установки. Грядки служат шесть-семь лет и стоят сравнительно недорого — от 1500 ₽ за трехметровую грядку. В комплекте уже идут ножки, стяжки, винты и гайки, дополнительно нужен только ключ подходящего размера.

Минус металлопрофиля в том, что он легко нагревается и, наоборот, промерзает. Поэтому в жаркое лето растения у бортиков могут сгореть, а озимые растения, которые сажают с осени, например чеснок, с большой вероятностью замерзнут в период ранних или поздних заморозков.

При покупке такой конструкции нужно обращать внимание на пару моментов:

1. Толщину металла: нормальной считается от 0,5 мм, но чем толще, тем надежнее.
2. Обработку краев — они должны быть завальцованными, иначе есть риск пораниться об острый край.

Самостоятельно купить металл и сделать такие грядки сложнее: нужны инструменты для обработки металла, уголки, болты или саморезы. При работе с металлом легко порезаться острыми кромками, а завальцевать края самостоятельно вы вряд ли сможете.

Бортики из бетона, кирпича или бетонных блоков. Выглядят красиво и монументально, но возводить такие ограждения сложно и долго: нужна подложка, опалубка, цемент заливают постепенно, слоями. Да и передвинуть такую грядку не получится.

Все грядки выше — самые популярные варианты. На практике конструкция ограничена только фантазией садоводов и материалов. Кто-то плетет бортики из лозы, огораживает грядки пластиковыми бордюрными лентами, обкладывает камнями и бревнами — на «Пинтересте» множество необычных идей.

Для вертикальных грядок можно использовать намного больше подручных материалов: растения сажают в мешки, проволочные сетки, пластиковые трубы с отверстиями, старые комоды и глиняные горшки, поставленные друг на друга. Такие конструкции превращаются уже в элемент декора.

Чтобы организовать грядки, понадобятся инструменты. Скорее всего, многое из этого уже есть у вас на даче, но я перечислю все:

1. Для сборки каркаса из дерева — ножовка, молоток, шуруповерт. Такой набор стоит от 5000 ₽.
2. Для металлических грядок могут пригодиться еще ножницы по металлу — от 700 ₽.
3. Уровень, чтобы выровнять грядки, стоит от 1000 ₽. Можно скачать на телефон приложение-уровень, но я не сравнивала его точность с обычным.
4. Штыковая лопата — от 700 ₽.
5. Грабли, чтобы выравнивать землю и собирать листья, обойдутся от 300 ₽.
6. Тяпка — от 150 ₽.
7. Вилы — переносить навоз, сено и солому — от 800 ₽.
8. Маленький совок с острыми краями, чтобы выкапывать сорняки с корнями, стоит от 200 ₽.
9. Плоскорез Фокина — это что-то вроде заостренного с обеих сторон ножа, насаженного под углом на длинную ручку. С его помощью срезают сорняки, пока они еще маленькие, очищают борозды на насыпных грядках, рыхлят землю вместо перекопки. Цена — от 800 ₽.
10. Тачка, чтобы привозить землю, стоит от 3500 ₽.
11. Лейка и ведра — от 1000 ₽.

Большинство огородных культур любит солнечный свет, поэтому лучше располагать грядки с севера на юг — так растения освещаются солнцем в течение всего дня. Конечно, это работает, только если рядом нет высоких заборов, домов и деревьев, которые могут затенять посадки.

В идеале огород разбивают на ровном месте, а если есть кочки и ямы — разравнивают их. Это теория. Расскажу, как все работает на практике.

План участка. Я рисую примерный план участка, отмечаю места в тени и обозначаю, где что можно посадить и какие растения будут хорошо себя чувствовать.

Мой огород площадью примерно четыре сотки, часть его находится в тени дома и соседского забора, а часть занята яблонями. Огород располагаю по остаточному принципу на солнечных местах, поэтому все мои грядки разные по размеру и форме.

У моей мамы большой участок, но с уклоном с востока на запад, поэтому у нее большинство грядок расположены в этом направлении. Это не лучший вариант, но если участок с уклоном, ориентируются обычно на него, а не на стороны света. Так вода, стекая по склону, не будет застаиваться у бортиков одной грядки — верхней.

Размеры грядок. Обычно грядки делают такой ширины, чтобы можно было без труда дотянуться из междурядий до любой части. Оптимальная ширина грядки — 90—100 см. Длину лучше делать не более пяти-шести метров, иначе будет сложно обходить грядки.

Расстояние между грядками делают таким, чтобы было комфортно приседать и ходить с лейками и инструментами — минимум 50 см. Если борозды будут слишком узкими, то растениям достанется мало солнечного света и будет хуже вентиляция, а это влияет на урожайность.

Некоторые огородники делают узкие грядки с широкими междурядьями — по технологии американского агронома Миттлайдера. Узкие грядки хороши тем, что растения в них получают больше света и воздуха, чем в обычных. Но для них требуется много пространства: ширина грядки всего 45 см, а междурядья занимают 90 см.

Разметка участка. Ее делают с помощью колышков и бечевки. Так грядки получаются ровными и можно оценить еще до перекопки и основных работ, будет ли удобно за ними ухаживать.

Когда вы определились с местом огорода, собрали короб и прикрепили его к земле, нужно подготовить грунт. Для наполнения гряд используют плодородную почву, песок, дренажную смесь, перегной, навоз, листья и другую органику, опилки — набор и количество варьируются. Какие-то наполнители легко заготовить самим, если позволяет площадь участка, что-то придется покупать.

Плодородная почва. В средней полосе почва суглинистая, тяжелая, и можно считать плодородным только небольшой ее слой — около 10 см. В такую землю придется вложить больше органики — компоста, перегноя. На участке моих родителей из 25 соток под огород занято максимум 10, остальные пока могут быть «донорскими», откуда родители берут землю.

Мой городской участок всего шесть соток, и почти все они чем-то заняты. Поэтому мы, как и все наши соседи, покупаем плодородный грунт. Машины на пять тонн хватает на пару лет на огород в четыре сотки, а наши соседи привозят по такой машине каждый год. Заказываю обычно на «Авито» или спрашиваю совета в местных сообществах дачников во «Вконтакте». Машина земли стоит от 3000 ₽.

С привозным грунтом нужно быть осторожным. Нет никаких гарантий, что земля будет действительно качественной и здоровой. Под видом чернозема могут привезти обычную землю из леса или с полей, где окажутся еще и семена или корни сорняков.

По возможности покупную землю лучше не использовать сразу, а накрыть темной пленкой и оставить хотя бы до весны. Огородники со стажем заранее планируют подсыпку гряд и закупают землю на один-два года вперед. За это время сорняки перегнивают, семена теряют всхожесть, а земля становится более рыхлой и плодородной.

Чтобы ускорить этот процесс, землю можно полить специальным составом, например препаратом «Байкал-ЭМ1». Чтобы обеззаразить землю, моя мама обрабатывает ее раствором марганцовки: разводит 2—5 г порошка в ведре воды и поливает этим раствором грядки.

Перегной или компост — это перегнившие остатки растений, листьев, навоза и другой органики. Чтобы органические остатки стали компостом или перегноем, должно пройти от нескольких месяцев до нескольких лет. Компост готовится за 6—12 месяцев, а перегной созревает за два-три года.

Компост можно приготовить самостоятельно. Чтобы получить собственное удобрение, понадобится компостная куча — это место на участке, куда складывают части растений, оставшиеся после уборки урожая, скошенную траву, очистки и остатки еды со стола. Часто в компостную кучу добавляют навоз, землю и поливают это составом, ускоряющим работу полезных бактерий, таким как «Компостин» или «Байкал-ЭМ1».

Все компоненты рекомендуется закладывать в яму слоями и следить, чтобы в компост не попадали больные растения, заплесневелые овощи и фрукты, мясные отходы. Готовую яму закрывают крышкой или пленкой. Садовый компостер из пластика или профиля стоит 3000—5000 ₽, а мешок готового компоста — от 200 ₽.

Готовый компост или перегной обычно перемешивают с землей или закладывают в лунки при посадке растений слоем в 5 см и присыпают сверху посадки.

Навоз — это продукт жизнедеятельности животных и одно из самых популярных удобрений. Обычно используют куриный, коровий или конский навоз. Он продается на маркетплейсах, но выгоднее заказывать машину на «Авито» — выйдет примерно 4000 ₽ за ЗИЛ. Мы держим кур и собираем свой курьяк, дополнительно ничего не покупаем.

Навоз нежелательно класть прямо под растения: могут сгореть корни. Зато он отлично работает в промежуточном слое в теплых грядках — перед остальной органикой. Коровий вносят прямо в почву при подготовке грядок осенью. А куриный и конский чаще разводят в воде и используют для подкормки в течение сезона.

Органика с участка — это все отходы, которые остаются после уборки: осенние листья, обрезанные ветки кустарников и деревьев, стебли цветов и огородных растений.

Органику можно положить в компостер, а можно использовать для устройства теплых грядок. В этом случае листья, ветки, древесина, трава, стебли укладываются в самый нижний слой грядки.

Опилки или другая мульча защищают землю от высыхания и не дают прорастать сорнякам. После высадки растений почву закрывают слоем мульчи в 5—10 см, чаще всего опилками, соломой, подсохшей скошенной травой, сосновыми иголками. Иногда в качестве мульчи используют даже старый картон.

Междурядья обустраивают, чтобы огород выглядел более эстетично и по нему было удобно ходить, особенно после дождя, когда земля комьями налипает на обувь. К тому же закрытые междурядья защищают от сорняков, которые могут перекинуться и на сами грядки.

Дорожки на нашем участке шириной примерно 30—35 см — это неудобно. Лучше оставлять между грядками расстояние в 40—50 см, чтобы было комфортнее ставить ногу и приседать на корточки.

Есть несколько способов оформить дорожки между грядками.

Оставить в них траву и косить ее триммером. Там, где нет бортиков, мы пропалываем или обрезаем плоскорезом бока гряд. А дно борозды косим триммером. Некоторые дачники специально засевают междурядья газонной травой: она занимает место и не дает прорастать агрессивным сорнякам.

Засыпать междурядья опилками, мелкой каменной крошкой, песком, корой сосны, щепой — любым материалом, который не будет давать сорнякам прорастать. Толщина такой подсыпки от 5 до 15 см — в зависимости от высоты гряд и материала. Опилок лучше насыпать больше, а слой щебня может быть и до 5 см.

Перед тем как засыпать дорожку, ее нужно тщательно выровнять, можно даже немного заглубить, удалить все сорняки и корни, утрамбовать почву. По-хорошему на дно укладывают геотекстиль — так сорняки не будут прорастать, а обсыпка не уйдет в почву.

Песок и опилки — самые популярные и доступные материалы. Машину песка можно заказать на дом. Опилки продают или даже отдают бесплатно на лесопилках. Проблема свежих опилок, особенно хвойных, в том, что они вытягивают из почвы азот, который необходим для роста большинству растений. Поэтому вместе с опилками обычно советуют вносить в грядки азотосодержащие удобрения, например мочевину.

Формировать грядки в огороде можно как весной, так и осенью. Осенью — после уборки урожая, чтобы использовать остатки органики: ветки, стебли растений. За зиму органика, которую вы внесете в грядки, успеет перегнить и станет удобрением, особенно это важно для высоких и теплых гряд. Весной — сразу после того, как земля оттает, в средней полосе это обычно конец апреля.

Уже готовые грядки тоже требуют ухода. Осенью нужно тщательно убрать с них все остатки растений: больные сжечь, а здоровые — сложить в компост. Можно засеять грядки сидератами — так называют растения, улучшающие структуру почвы. Самые популярные сидераты — овес, рапс или горчица. Их сеют в конце августа, а в октябре скашивают и оставляют перегнивать на грядке.

Осенью вносят и удобрения — перегной, навоз, фосфор и калий.

Весной грядки, где планируют высадить ранние растения, можно посыпать золой — так снег быстрее растает. Как только грядки оттают, их рыхлят и накрывают пленкой, чтобы быстрее прогрелись.

Весной проверяют бортики — они могут деформироваться на пучинистых почвах.

Многие огородники перекапывают грядки, и мы тоже так делали. Но в последнее время стараемся только рыхлить землю, чтобы не повредить плодородный слой и структуру почвы. Это еще экономит силы и время. На подготовку трехметровой грядки уходит 10—15 минут.