01.12.20
25K
53

«В прямом смысле устает нос»: сколько зарабатывает парфюмер

В Москве

«В прямом смысле устает нос»: сколько зарабатывает парфюмер

Т⁠—⁠Ж продолжает узнавать, в чем суть разных профессий и какой доход они приносят.

Анна в 27 лет решила стать парфюмером и уехала учиться во Францию. Она рассказала, как работала во французской компании за зарплату уборщицы, какова себестоимость содержимого любого флакона и почему в России с производством духов все сложно.

Это история читателя из Сообщества Т⁠—⁠Ж. Редакция задала наводящие вопросы, бережно отредактировала и оформила по стандартам журнала.

Образование

В 16 лет никаких особых устремлений в плане профессии у меня не было, единственное — мне нужна была материализация моего труда, хотелось создавать что-то, что имеет вес, форму. Химиком я стала, можно сказать, случайно. Окончила факультет биотехнологий и пошла работать в отдел разработки лекарств фармацевтической компании. Получала там около 1000 $, но перспектив в карьере было мало: все-таки фармкомпании предпочитают нанимать врачей, а не химиков.

Во время работы в фармацевтике идеи новых лекарств подсматривались на рынках других стран, многое мы заимствовали у Великобритании. Я работала с компанией, которая производит добавки, они искали себе российского дистрибьютора. Работали мы с ними долго и плотно и в конце концов подружились. В 2008 году они посоветовали меня на открывшуюся позицию в барселонскую компанию Puig, которая работает в индустрии моды, в том числе занимается парфюмом — тогда у них было только маленькое подразделение в России.

Я понимала, что в фармацевтике достигла своего потолка, хотелось чего-то более интересного и креативного. Я сходила на собеседование на позицию ассистента директора по маркетингу — скорее из вежливости, потому что должность мне не понравилась. Потом директор, которому искали помощника, сам уволился, и меня позвали на его пост со словами «мы понимаем, что у тебя не хватает опыта, но ты единственный адекватный человек, которого мы видели». Я ничего не знала про маркетинг, но решила, что компания интересная и, раз есть такая возможность, стоит туда пойти.

Я занималась продвижением и маркетингом духов Prada и Nina Ricci в России и СНГ, моя зарплата составляла 3700 €. Ничего особо сложного в работе не было, всему необходимому я училась на ходу у нашего начальника подразделения. В процессе у меня появился интерес к парфюмерии, я увидела, как с помощью ароматов можно манипулировать настроением и ощущениями людей. Меня это поразило.

Я решила научиться делать духи самостоятельно, для этого снова надо было получать образование. Мне всегда был интересен опыт обучения и жизни в другой стране, к тому же в России на тот момент парфюмерных школ просто не было. Поэтому я подала документы во французский институт парфюмерии в Грассе.

Мой работодатель написал рекомендательное письмо, а я перевела и заверила свой диплом химика — без него не принимают. Для поступления нужно было сдать экзамены: математику, эссе, ольфакторный тест, а также пройти собеседование.

Математика. Я долго расспрашивала представителей школы, какая нужна математика, но коммуникации с ней, по сути, нет: тебе чаще всего не отвечают, каждое письмо оттуда воспринимаешь как чудо. В итоге мне сказали, что математика нужна «базовая». Я все лето занималась интегралами, задачами типа «два поезда едут навстречу друг другу» и так далее. А на экзамене математика оказалась реально смешной, я бы это даже математикой не назвала: там были задачи как в тесте на IQ и немножко на проценты.

Эссе. Это, по сути, описание духов, которые тебе дали. Для меня это было легко, потому что, работая бренд-менеджером, только этим и занимаешься: ходишь на встречи, где рассказываешь о парфюме. Эссе было на английском, так что проверялась еще и твоя способность писать на языке.

Ольфакторный тест. Тебе дают ингредиенты, и нужно понять, что это. Некоторые из них новичку опознать сложно, потому что, например, в природе они не встречаются, в таком случае ты должен сказать, к какой семье они относятся. Скажем, есть синтетический ингредиент calone, который пахнет морем. И если ты никогда не учился парфюмерии, то вряд ли знаешь, что это такое, но можно просто написать «морская нота». Или тебе дают три цитрусовые ноты, три зеленые, три цветочные и просят распределить на группы, таким образом оценивается способность анализировать запах. Я в этом не очень глубоко разбиралась, потому что на работе занималась духами, а не их составляющими. У нас была тренинг-менеджер, которая обучала всех новых сотрудников. Я взяла у нее все ингредиенты на пару месяцев и выучила их.

Собеседование. Здесь представители института выясняют, как ты планируешь использовать полученные знания и как в будущем они смогут себя с твоей помощью рекламировать. Рассказывая о преимуществах института, они говорят, что 80% студентов работают в парфюмерных компаниях. Поэтому они изначально обращают внимание на то, где ты будешь работать, какой у тебя проект. Например, в моей группе училась девушка из Японии, ее компании принадлежит бизнес по производству благовоний — сразу понятно, что человек будет работать по специальности. То же самое было с парнем из Индии: его семья делает ароматические смеси для духов. А если ты рассказываешь, как любишь духи и с детства мечтал этим заниматься, то тебя послушают, поулыбаются, но в итоге откажут.

Ты можешь быть прекрасным химиком с хорошим дипломом, но если после учебы собираешься встать на биржу труда, как студент ты не интересен.

В группу набирают 12 человек, половина из них обязательно из Евросоюза. Вторая половина — это студенты из других стран: сюда входят и страны Азии, и Россия, и США, и конкуренция тут, конечно, гораздо выше.

Только на обучение требовалось около 13 000 €, столько же — на год жизни во Франции. Эти 26 000 € — важно помнить, что тогда евро стоил 40 Р, — я накопила за четыре года, это не так сложно, если откладывать 10% зарплаты, плюс у нас был ежегодный бонус, который зависел от продаж, думаю, в среднем выходило еще полторы зарплаты. Еще, когда работаешь в корпорации, у тебя есть бесплатный обед и медстраховка, это тоже помогает экономить. Деньги я клала в банк под процент, чтобы нивелировать инфляцию.

Обучение проходит на английском, но на очень плохом, к сожалению, и я поняла, что проще выучить французский и общаться с преподавателем на нем. Спустя полгода начала потихонечку говорить.

Учеба длится ровно год и включает два месяца практики на производстве. В институте мы изучали ингредиенты, их генеалогию, техники создания композиций, парфюмерную химию. Около 70% преподавателей школы — это люди, которые работают в парфюмерных компаниях, институт их труд не оплачивает. Например, человек — парфюмер или технолог по свечам, что ему стоит раз в неделю прийти и прочитать двухчасовую лекцию? Тем более с работы его отпускают, потому что это на благо ассоциации парфюмеров. В Грассе более 70 парфюмерных компаний, им нужны люди, которые умеют работать с весами, знают ингредиенты и смогут в случае необходимости подменить заболевшего сотрудника. Если возникает такая проблема, представители компании звонят в институт и спрашивают, есть ли у них кто-то подходящий.

Сырье институт тоже не покупает: ежегодно выбирается компания-спонсор, которая его предоставляет, — чаще всего это производитель духов или ингредиентов. В свою очередь, эта компания может дать собственное задание для дипломного проекта студентов. Нас, например, просили создать аромат с бальзамической нотой, теплый, но не восточный. Нужно было полностью сделать продукт: духи, банную линию, флакон, презентацию. После отбираются 5—6 лучших проектов, их показывают на выпускном, куда приходят парфюмеры и люди из бизнеса, — это хороший шанс найти работу. Тут и определяется победитель. На нашем курсе победил проект шведа, у него была идея — путешествие по дому. Ты заходишь в шведский дом, проходишь через прихожую, затем в гостиную, там, например, стоят свечи — и в его парфюме можно почувствовать аромат пчелиного воска, потом — на кухню, там пахнет хлебом, кориандром и прочим, потом идешь в сад, там новые запахи. Это был очень оригинальный проект, я и сама за него проголосовала.

Я окончила институт в декабре 2012 года и осталась жить во Франции еще на три года, из них два с половиной проработала в компании Galimard. Туда меня взяли по рекомендациям: их сотрудница ушла в декретный отпуск и нужен был кто-то на замещение. Я свободно говорю на трех языках, а у компании почти все менеджеры — французы, но при этом очень много американских и русских клиентов.

Я создавала индивидуальные духи, делала парфюм для небольших компаний. Или, например, как-то нам прислали кучу декоративных венков и попросили сделать их ароматизированными. Если замочить шишки в парфюме, а потом наклеить на суперклей, венок будет очень долго пахнуть. И компания-заказчик потом подарила своим клиентам венки, которые помимо хвои пахли корицей, мускатным орехом, цветами.

Конечно, за год в институте научиться всему необходимому невозможно, поэтому сначала многих знаний мне не хватало: скажем, как делать те или иные цветочные ноты или имитировать специи. Этому я училась в процессе.

В то же время я учила французских студентов, которые проходили в Galimard практику. Поняла, что людям нравится, как я преподношу материал, и что я могу стать хорошим преподавателем парфюмерии. Плюс когда кому-то что-то объясняешь, гораздо лучше сам разбираешься в теме.

Минус Galimard был в том, что это семейная компания. Когда работаешь в корпорации, она дает более-менее равные шансы: есть возможность продвинуться, если появится позиция. А когда это семейная компания, может прийти чья-то жена, которая ничего в парфюмерии не смыслит, и сказать, что ты неправильно делаешь духи и нужно слаще. Это, конечно, очень сильно бьет по эго: кто ты вообще такая и почему мне рассказываешь, как и что делать? С другой стороны, ты тоже вроде чужестранец, человек не из этого общества, не из семьи, с минимальным стажем.

Мне тогда было уже 30 лет, и такая смена карьеры давалась нелегко именно с точки зрения самолюбия.

Я не привыкла мало получать, а тут мне платили практически минимальную ставку — 1700 €, столько же, сколько уборщикам. По меркам России это вроде ничего, но во Франции только на бензин у меня уходило 350 €, при этом периодически я ездила в поездки по работе, а оплачивать мои расходы на транспорт или нет — это уже было решение работодателя. И только через год я начала выдвигать свои условия.

На второй год моя зарплата выросла до 2000 €. Но нельзя забывать, что во Франции огромные налоги: подоходный налог нужно было платить самостоятельно в конце года, это была сумма одной моей зарплаты. Еще был налог на проживание в городе — это сумма месячной аренды жилья. Поэтому выходило, что за год я как будто получаю 11 зарплат и 13 раз плачу за квартиру. С тех пор я никогда не жалуюсь на российские налоги. Нам очень повезло.

В 2015 году мне стало неинтересно работать в Galimard, а новое место во Франции я так и не нашла: у них высокий уровень безработицы. И я решила вернуться в Россию.

Работы парфюмером у нас на тот момент не было. До революции в России существовало большое производство духов. К примеру, парфюмер Эрнест Бо, придумавший Chanel № 5, долгое время работал в России и только после революции вернулся во Францию. Тогда большая часть парфюмерных производств закрылась, другие сосредоточились на производстве мыла: советский человек должен был быть как минимум чистым. Позже на «Красной заре» появилось целое направление советской парфюмерии: «Красная Москва», «Рапсодия», «Голубой ларец», одеколон «Гвоздика». И это было здорово, потому что традиции в таком деле очень важны. Любая парфюмерия создается из культурного кода, и когда французский парфюмер делает духи про Россию, он представляет себе медведя, водку, завалинку, а не действительность.

Сейчас, по сути, все, что есть в России, делается французскими парфюмерами либо швейцарскими или американскими компаниями. А у нас только разбавляют присланный из-за границы концентрат.

Поэтому я сама создала себе рабочее место — основала свою компанию. Во многом я скопировала бизнес-модель Galimard, наложив ее на московскую реальность. Оказалось, что начать свое дело в России очень просто: у меня на это ушел месяц и около 50 000 Р — первую лабораторию я открыла в спальном районе на юго-западе Москвы в помещении площадью 15 м².

Спустя три года с момента основания компании доход начал меня устраивать.


Суть профессии

Я делаю духи и учу студентов разрабатывать парфюмерные композиции.

За восемь лет я создала больше тысячи ароматов, в основном индивидуальных — для клиентов и любимых людей. Мои первые духи назывались Pullover — это контрастный аромат, имитирующий ощущения мягкого свитера на коже: в нем амбровые ноты сочетаются с цветком османтуса, который пахнет абрикосом.

Создание индивидуальных духов стоит 10 000 Р за 100 мл парфюмерной воды.

Как правило, конкретных идей у клиентов нет. Некоторые приносят духи, которые им нравятся, это, конечно, сильно облегчает задачу. Запахи вызывают у нас особенно сильные эмоции и флешбэки, надо просто покопаться в ольфакторной памяти человека и найти те самые ароматы, которые пробуждают воспоминания. Если человек слушает компонент, я вижу его реакцию тела: всегда понятно, нравится ему или нет. Именно из таких ингредиентов я и делаю парфюм, тогда он точно будет нравиться и носиться.

Однажды я создала аромат с нотой ветивера, который перенес клиента в далекое детство. Он не смог сдержать свои эмоции и расплакался. Это напомнило карусель из фильма «Мэри Поппинс, до свидания», где герои фильма встречались с самими собой в детстве.

Чтобы получились хорошие духи, над ними надо работать минимум три месяца. При этом создание ароматов — это полностью логический процесс и техника, но творческое начало парфюмеру тоже необходимо — для поиска идеи.

Сами по себе духи — это просто смесь, как если бы вы смешали краски и у вас получился интересный цвет. Важно то, что вы им нарисуете. Если я делаю просто лимон, то идея примитивная, а если это какой-нибудь лимон в коктейле у моря, соленый лимон, уже получается интереснее. В «лимоне» нет конкретики: он может быть как леденцы, как лимонный пирог, как лайм, как лимонад.

Я немного занималась с философом, которого тоже интересовала тема ароматов, и он меня спросил, как можно через них выражать глубокие понятия, например деструкцию. Во-первых, для меня деструкция связана с чем-то негативным, я возьму ноты, которые ассоциируются с черным и серым, например березу, деготь, который пахнет смолой, — это такой запах шпал. Во-вторых, для меня деструкция — это нечто отчужденное, неприятное, значит, холодное, поэтому я налью в парфюм альдегидов, чтобы получился запах холодных шпал. В-третьих, деструкция колкая — положу туда еще черного перца. Дальше нужно смотреть, насколько ты хочешь сделать этот аромат носибельным. В чистом виде его тоже могут выбрать, но, например, один человек из ста. А если добавить нюансов через амбровые и древесные ноты, может получиться интересно.

В идее аромата заключается его ценность. Например, я считаю очень классной парфюмерию Hermès и Cartier, потому что у них есть интересные, глубокие идеи. Или, скажем, мой любимый парфюмер Жан-Клод Эллена рассказывал у нас на лекции, как поехал на Реюньон, пошел гулять и нашел дерево, которое пахло мукой. Для него в этом выразилось очарование его путешествия, и он сделал духи, которые пахнут как мучной лес, — Bois Farine. Я сама этот аромат ношу и очень люблю. Весь интерес тут в том, что он не гурманский: легко сделать пряник или масляный торт, а тут лес остается лесом, но в нем появляется что-то необычное.

Сложные идеи не всегда интересуют компании. Некоторые предпочитают продавать духи тем, для кого парфюмерия — это практически продукт гигиены. Такое обесценивание случилось с парфюмерией в девяностые. Все поняли, что рынок интересный, духи можно делать дешево и продавать дорого.

По сути, стоимость содержимого любого флакона не превышает 1 €.

И если раньше в год было 6—7 новых ароматов, то сейчас их в день до 30. Появились фланкеры — версии оригинального аромата. Например, у Hermès есть Terre d’Hermès, а есть Terre d’Hermès Vétiver — тот же аромат, но в нем чуть больше ветивера. Это связано с тем, что производство флаконов для парфюмерии очень дорого обходится, минимальная партия для изготовления флаконов с твоим собственным дизайном и уникальной формой — это 150 000 штук. Так что, если ты уже запустил какой-то аромат и он продается, тебе гораздо проще взять тот же флакон, покрасить его и сделать еще одну версию парфюма, а не создавать новый.

В 2000-х, когда парфюмерия уже стала буквально как освежитель воздуха — чтобы плохо не пахло, — начала расти популярность нишевых продуктов. Стали появляться марки, которые претендуют на то, что у них уникальная идея, хотя это не всегда оправданно, а история там часто рассказывается не слишком интересная.

Как только идея найдена и записана, она трансформируется в формулу. На это требуется много времени: тот запах, который существует в голове, не совпадает с тем, который реально получается, нужно искать правильные компоненты и их соотношения. Плохих сочетаний не бывает, бывают неправильные пропорции. Ингредиентов может быть, например, 25, и нужно найти между ними гармонию. Обычно ищешь интуитивно, и с каждым разом получается все лучше.

Сколько бы ни было нот в духах, человек чувствует от двух до четырех, максимум пять, если он очень натренированный. Остальное — это функциональные ноты: их слышишь, когда обращаешь на них внимание. Например, когда клиент нюхает парфюм, я могу сказать: «А теперь в этом лимоне найдите цедру».

Ингредиенты бывают разные. Из натуральных это может быть жидкость, смола, порошок, эфирное масло, паста. В чистом виде они могут пахнуть неприятно или вообще никак, если, например, ингредиент твердый, — у молекул в таком случае нет летучести. Мы разбавляем их растворителем, и уже после этого можно их оценить.

Синтетические вещества тоже бывают жидкие, твердые, полутвердые. Среди них есть ароматы, которых не существовало в природе, их придумали химики, например уже упомянутый ингредиент calone. А есть молекулы, которые получили на основе натуральных веществ. Например, есть очень популярный компонент — ambroxan, его можно услышать в Juliette Has A Gun или 02 Molecules. Стоит он дорого — около 600 € (53 936  Р) за килограмм, потому что с помощью химического синтеза получить его настолько сложно, что берут шалфей, из шалфея выделяют нужную молекулу и уже ее подвергают синтезу.

В парфюме всегда присутствует три типа молекул: летучие, среднелетучие и малолетучие. Их правильная пропорция позволяет получить объемные и шлейфовые ароматы. Чтобы понять, что такое летучесть, представим, что ароматические молекулы — это люди, они все отличаются по размеру и весу. Если подует ветер, первым делом он унесет детей, потому что у них маленькая масса, а последними — очень крупных взрослых. Ветер — это как раз и есть летучесть, способность уноситься с помощью растворителя, воздуха и среды. На летучесть влияют многие параметры: например, она повышается вместе с температурой, поэтому летом все ароматы кажутся более насыщенными, чем зимой. Но в целом чем в структуре вещества больше разветвлений, чем она массивнее, тем ниже летучесть. Чем молекула меньше, тем она подвижнее. Например, в лимоне доминируют молекулы маленького размера, это высоколетучее эфирное масло. А бобровая струя — она пахнет кожей, деревом, валерьянкой, тошнотворным медицинским запахом — содержит большие молекулы, это низколетучий ингредиент, испаряться он будет медленно.

Если вы смешали много лимона, поменьше розы и мало бобровой струи, то сначала будете слышать лимон, потому что в первые полчаса будет лететь больше его молекул. Роза и бобровая струя скрыты лимоном, их можно услышать, только если обратить внимание. Где-то на четвертый час лимона не будет вообще, роза останется оттенком, появится отчетливая бобровая струя, и вы на коже будете ее чувствовать до конца дня, а то и на следующий.

С летучестью связаны сложности в выборе парфюма в магазине. Например, лимон нам может нравиться гораздо больше, чем бобровая струя. И когда ты в магазине нюхаешь такие духи, то получаешь ложное впечатление. Первые полчаса ты обманут, потому что, по сути, духи вообще не про лимон. А есть авангардные духи, которые сразу пахнут бобровой струей. Там нет ни раскрытия, ни переходов, просто смешали бобровую струю с розой, например, без верхних нот.

После того как идея реализована, надо еще поработать над стабилизацией духов и их шлейфом. Стабилизаторы — это вещества, которые снижают летучесть молекул. В моем примере это как раз бобровая струя. Но если парфюмер хочет сделать просто лимон, чтобы он звучал не тридцать минут, а три часа, ему нужно добавить что-то, что на него похоже и снизит его интенсивность при полете. Можно взять мускус — малоподвижные, немного мыльные молекулы, которые не дают лимону улетать сразу. При этом стабилизатор сам по себе не слышен или слышен в самом конце: если обратить внимание, большинство цветочных духов в финале начинают пахнуть мылом или стиральным порошком. Это и есть мускус.

Когда формула готова, начинается производство. Оно занимает четыре недели.

1—2 неделя. Смешиваем концентрат по формуле, при этом берем вещества в чистом виде. В течение двух недель концентрат насыщается — формула должна дозреть. Например, вы заложили в формулу 5% ванили, аромат вам нравится. А потом переслушали через неделю — а она пахнет как 7% ванили. За эти семь дней молекулы высокой интенсивности начали отжимать пространство у других нот. В институте мы от этого иногда страдали: трудишься всю неделю, в пятницу делаешь нормальный аромат, в понедельник показываешь преподавателю, а там ад, созрело совсем не то.

3 неделя. Разбавляем смесь до нужной концентрации: для одеколона это 3—5%, для туалетной воды — 5—12%, для парфюмерной — 13—19%, для духов — 20%. Чаще всего для разбавления используется спирт. Фильтруем и подкрашиваем раствор.

4 неделя. Разливаем парфюм по флаконам, упаковываем и целлофанируем. Я очень против целлофанирования, мы и так в пластике погрязли, но если на коробке нет целлофана, духи не берут в магазин: это единственное доказательство того, что они не были вскрыты. Есть, конечно, Jo Malone, у них единая коробочка без целлофана, но и продают они их в собственном бутике, а не в «Летуале».

Все о работе и заработке
Как сменить профессию, получать больше и на чем заработать. Дважды в неделю в вашей почте

Место работы

С 2015 года я работаю в собственной компании Perfume Project. Она занимается разработкой ароматов, творческими мастер-классами и обучением — по контракту с французском институтом. Сейчас в компании два сотрудника. Еще один учится во Франции — в 2021 году он вернется в Россию и будет помогать мне вести занятия в школе парфюмерии.

В 2018 году моя лаборатория переехала в центр Москвы на большую площадь. Ее организация обошлась примерно в 500 000 Р. Сюда входит аренда, ремонт, мебель, оборудование, закупка ингредиентов и всего необходимого, чтобы работать с клиентами, — кофемашин, конфет и прочего.

На наши мастер-классы приходят те, кто хочет сделать духи для себя. У них нет цели научиться чему-то фундаментальному, им просто интересно творчество. Мастер-классы посвящены конкретным темам: например, летние ароматы в итальянском стиле — свежие духи на основе цветка апельсина, лаванды, цитрусовых, фруктов и зелени. Сам мастер-класс длится два с половиной часа. Конечно, за это время с нуля аромат не сделаешь, к тому же у людей нет знаний, чтобы этим заниматься, они не умеют работать с весами, поэтому мы им даем формулу и заготовки. Если следовать советам ведущего, то всегда получаются хорошие ароматы, которыми можно пользоваться.

В школу парфюмерии мы зачисляем только после собеседования: в группе должны быть единомышленники, иначе ничего не получится. Чаще всего отказываем богатым скучающим женам. Такие люди могут принести деньги, но мне важно видеть, что полученные знания используются и появляются новые парфюмеры. Например, некоторые из моих учеников устроились в российские представительства зарубежных компаний, а кто-то создал свои марки и открыл бутики парфюмерии.

Обучение в школе делится на четыре модуля и длится 10 месяцев. Все компоненты, которые используются при обучении, нам предоставляет Грасский институт, с которым у нас контракт. Четвертый модуль проходит во Франции: мы посещаем производства и цветочные поля.

Все составляющие для парфюма я покупаю во Франции, в России их производится очень мало: береза, сосна, шалфей. Франция имеет контакты с Мадагаскаром, Индией, другими странами, компоненты привозятся отовсюду, дорабатываются, проводится фракционирование — из них вытаскивают составляющие, которые будут самыми красивыми и интересными. Сырье я выбираю по запаху, а образцы высылать нельзя, потому что они огнеопасны и их пересылка запрещена законом. FedEx, которым все пользуются в Европе, в России с частными лицами не работает, а если это компания, то необходимо сразу растаможивать товар. Поэтому проще приехать, выбрать и купить все на месте. У нас в коллекции более 500 ингредиентов, но если человек только начинает, то ему хватит около 150.

Законы Российской Федерации не способствуют развитию маленьких парфюмерных бизнесов.

Например, есть проблема со спиртом. Если я как ИП делаю духи во Франции, я предоставляю свой диплом химика, диплом Грасского института, регистрируюсь как ремесленник, еду на таможню и покупаю спирт. В России такого нет, иначе у нас уже все бы стали ремесленниками и начали бы этот спирт разбавлять водой и продавать в понятных целях. Поэтому у нас невозможно купить спирт, если ты не огромный производитель, лицензия на него есть только у больших производств, например у «Химсинтеза». Соответственно, «Химсинтез» выбирает, с кем работать, и разбавлять 200 флаконов духов он не будет, потому что спирта потратится немного, но после этого процесса придется мыть целую линию разбавления, это нерентабельно. Они начинают разговор, если у тебя партия в две-три тысячи флаконов, а лучше пять. Альтернатив у владельцев малого бизнеса особо нет. Есть люди, которые на том же «Химсинтезе» разбавляют полулегально, причем они могут запросить 400—500 Р за штуку, когда стоимость этой услуги — 6—10 Р.

Еще у нас по закону аромат больше 100 миллилитров уже не может продаваться как духи, он идет как алкоголь. У меня знакомый работает в Kilian, и у них есть огромный прекрасный графин духов, в него помещается пол-литра. В Россию такое, по идее, не привезешь. Тем не менее для Цума или Гума очень важно иметь подобные продукты, они показывают, что в этих магазинах можно найти нечто уникальное. Знакомый позвонил во Францию и попросил содержимое графина разлить на пять флаконов и прислать отдельно графин и отдельно пять по сто. В Москве он духи слил обратно, и они продавались в Цуме. А на этикетке было написано, что это пять флаконов по 100 мл.

Еще одна проблема — это маркировка. Если я произвожу духи, например, во Франции и планирую их продавать в России, то должна на упаковку нанести российскую маркировку, следующую маркировку ставит дистрибьютор, потом — магазин «Летуаль», например. И когда ты покупаешь духи, на QR-коде в чеке вся эта последовательность прослеживается. Маркировка — это очень большие затраты: нужно изменение упаковки, регистрация в системе, отдельный специалист, который контролирует процесс. Эта история важна для государства, но сильно увеличивает стоимость, поэтому в 2019 году цены на парфюм так подскочили.

Рабочий день

С понедельника по пятницу мои дни выглядят так.

11:30—13:00. Работа за компьютером: отвечаю на письма, пишу публикации в «Инстаграм» и оплачиваю счета.

14:00—16:00. Создаю ароматы. Больше двух часов работать неэффективно: в прямом смысле устает нос. Я всегда параллельно занимаюсь несколькими формулами, потому что чувствительность к одной и той же постепенно снижается, перестаешь ощущать нюансы.

16:00—18:00. Общаюсь с командой или встречаюсь с клиентами. Например, это могут быть компании: мы много работали с Seldico — это LVMH в России, с Dior, L’Oréal. Таким клиентам от нас нужны не духи, а экспертность: мы даем им аутсорс по обучению. Например, у них выходит новый аромат с жасмином, значит, нужно, чтобы их лучшие продавцы-консультанты в нем разбирались, понимали, чем жасмин самбак отличается от жасмина грандифлорума, как они пахнут, как соединяются в композициях. Другие компании заказывают у нас мастер-классы для тимбилдинга, к нам обращаются свадебные агентства — для них мы делаем девичники и мероприятия на свадьбах. А иногда за консультацией приходят бывшие студенты школы парфюмерии.

По выходным я также пару часов создаю индивидуальные духи вместе с клиентами в лаборатории. Утро — лучшее время для этого, потому что выше чувствительность: за ночь мы отдохнули, у нас более деликатное восприятие мира.


Доходы и расходы

Половину прибыли компании приносит создание духов на мастер-классах и индивидуально. Еще 50% — это доход от школы парфюмерии. Деньги за школу парфюмерии компании поступают от Грасского института.

Я получаю фиксированную зарплату — около 60 000 Р. Остальные сотрудники работают либо как ИП, либо как самозанятые: постоянная ставка неудобна, потому что их функции могут меняться. Занятость тоже бывает разной: иногда дважды в неделю, иногда чаще. Такая форма сотрудничества дает нам гибкость.

Когда компания оплачивает аренду, закупку ингредиентов, флаконов и расходников, уборку, кофе-чай, канцелярские товары, принтер, типографию, у нас остается чистая прибыль. Раз в год я вывожу ее себе на счет. Соответственно, как у меня пройдет 2020, столько я и получу в 2021. В среднем мой доход составляет около 200 000 Р в месяц. Но в этом году, скорее всего, я заработаю гораздо меньше, потому что летом мы не проводили школу парфюмерии, а это большая доля нашего бизнеса.

Многие наши студенты живут не в России. Например, есть учащиеся из Таиланда, Прибалтики, и они бы просто не смогли приехать. Была группа, которая до начала самоизоляции прошла первый модуль, а после большинство студентов не смогли учиться, потому что у них не было денег. Тем более оплата идет в институт, поэтому она в евро, когда мы начинали, он стоил 68 Р, а сейчас в районе 90 Р.

Но важно, что компания при этом все равно существует, есть чем платить сотрудникам.

Два года назад я купила апартаменты в СВАО, недалеко от метро, примерно за 4,8 млн рублей. Сначала копила первичный взнос — 25%, потом ждала, пока построится дом, затем делала очень дорогой ремонт: на 29 м² ушло 1,5 миллиона. Сейчас плачу за ипотеку 40 000 Р в месяц, платить еще 11 лет, но моя стратегия — выплачивать досрочно, чтобы снизить ежемесячный платеж. На ипотеку идет все, что удается отложить за месяц.

Поскольку у меня апартаменты, много тратится на обслуживание: от 5000 Р летом до 7000 Р зимой. Дома убираю сама. Это занимает два часа в неделю и экономит 6000 Р в месяц.

На еду уходит около 30 000 Р в месяц. Я мало доверяю поварам. Сделать вкусное блюдо просто: надо сочетать жиры и сахар. А вот сделать вкусное и полезное блюдо сложно, поэтому 80% своего рациона готовлю сама. В ресторанах ем рыбу, так как дома не могу ее готовить: очень плохо после нее пахнет в квартире.

Еще 30 000 Р идет на одежду и косметику. Великолепные уходовые линейки есть у Chanel и Dior, также обожаю аптечную косметику типа Bioderma. Почти всю одежду покупаю в Uniqlo и Cos. 20 000 Р оставляю в салонах красоты: маникюр, педикюр, чистка лица, массаж, стрижка. Без этого хорошо выглядеть не получается.

В спортзал не хожу, занимаюсь дома, таким образом экономлю около 5000 Р в месяц. Если бы мне позволяли средства, ходила бы в фитнес возле лаборатории: там есть бассейн и баня.

В среднем 40 000 Р в месяц обычно уходит на поездки. Я езжу во Францию шесть раз в год. Путешествиями это назвать сложно, скорее, командировки. На отдыхе последний раз была в Таиланде на хиппи-острове. В среднем две недели в Таиланде вместе с билетом выходят в 150 000 Р. Я даже гостиницу заранее не бронирую, приезжаю «дикарем», иду по пляжу и нахожу свое бунгало.

Около 10 000 Р трачу на духи: покупаю их для себя и работы. При покупке парфюма надо ориентироваться исключительно на аромат: что он напоминает, как раскрывается на тебе, как ты себя в нем чувствуешь. Подобный выбор быстро не сделаешь, поэтому я советую в магазине нанести на себя очень много парфюма и попробовать дожить с ним до вечера. Если к концу дня вы все еще любите эти духи, то это ваш аромат и можно покупать.

Будущее

Для меня вершина карьеры сейчас — это стабильный заработок компании. Пока все изменяется, мне приходится работать больше, чем хотелось бы, чтобы закрыть дыры. Как только компания выйдет на стабильный доход, я смогу уделять больше времени созданию духов для себя, сейчас в 95% случаев я реализую чужие идеи, а у меня есть и собственные.

Вершина карьеры парфюмера — это свободное творчество без страха, что завтра нечем будет платить за аренду.

Во время пандемии я вышла замуж, и теперь больше времени буду проводить во Франции. Варианта, что я уехала насовсем, а бизнес в России при этом развивается, я не вижу: он слишком сильно держится на моей личности и экспертизе. К тому же мне нравится сама возможность уехать, пожить где-то еще и вернуться, для нас с мужем это не проблема.

Сейчас мы пробуем сделать все, что можно сделать онлайн. Летом выпустили два набора: один — чтобы самостоятельно создать легкие духи, другой — более вечерние. Мы переделали сайт, заново настроили интернет-магазин. Я дописала книгу про парфюмерные компоненты. И напоследок разработала концепцию онлайн-обучения, хотя раньше не понимала, как можно учить парфюмерии онлайн. Курс состоит из уроков и практических заданий. Участники получают набор ингредиентов и методичку, а также эталонный парфюм и его формулу, чтобы создать свои духи в подобном стиле.

За онлайном, конечно, будущее, но об аромате нельзя рассказать по картинкам. Нужен материальный контакт с клиентом, в этом особенность бизнеса.

При этом в торговых сетях огромная конкуренция и очень неприятные условия, там уже и не заработаешь особо. Поэтому люди, которые делают свои проекты, стараются либо договориться с уже существующими местами, например с какой-нибудь студией йоги, либо сделать дешевые сэмплы для распространения. Но даже дешевые сэмплы — это очень дорогой проект.

С другой стороны, когда все легко, то не очень интересно, а так все время приходится что-то придумывать. Например, во Франции одна компания сделала приложение, в котором ты складываешь в корзину картинки ингредиентов, которые тебе нравятся, и получаешь созданный на основе этих составляющих парфюм и его сэмпл. Сэмпл вскрываешь, если он тебе нравится, то флакон оставляешь себе, если нет, то возвращаешь.

Возможно, все закончится тем, что будет подписка на духи: тебе приходят пробники, ими ты и пользуешься, а полноразмерный флакон не покупаешь. Потому что хочется попробовать больше и при этом заплатить меньше. Сейчас даже крупные компании, например Gucci, Narciso Rodriguez, стали выпускать духи по 10 мл — ручки, как в детстве. По цене это выходит чуть дороже, чем аналогичные отливанты, зато ты уверен, что это оригинальные духи, они в красивой коробочке, точно не протекут, на них не будет от руки написано Nina Ricci. За свое спокойствие я лучше переплачу 500 Р. Да и в принципе отливанты бы брать не стала: неизвестно, сколько и где эти духи хранились, чистыми ли руками их перелили, что за флакон.

Я хотела бы открыть филиал компании во Франции, который будет работать только на СНГ. Иметь здесь офис удобно: ингредиенты под рукой, лицензия на спирт не нужна и делать можно не по 2000 штук, а по 200. Возникает, правда, следующая проблема — растаможка, нужно понять, насколько клиент готов будет ее оплачивать.

Еще в 2019 году я четко осознавала, что это как раз то, что нужно, рассчитала, что на запуск потребуется примерно 30 000 €. Но теперь все под вопросом, потому что произошло перераспределение рынка: последнее, что ты будешь покупать сейчас, — это духи. Непонятно, что будет дальше, и нет такого количества свободных денег, как раньше. Поэтому пока идею отложила на 2021 год, когда ситуация стабилизируется.

Ксения Донская
Тоже работаете с парфюмом? Расскажите, как там у вас:
Герой Т—Ж

Очень интересная работа и путь в профессию, статья - огонь!

87
Герой Т—Ж

Очень интересная статья, спасибо! Почти никогда не могла подобрать приятный аромат в ривгошах, потому что там настолько сильный запах, что обоняние забивается метров за десять до магазина)) Один раз повезло случайно наткнуться на аромат, который перенёс меня в детство - лето, земляника на поляне, запах листьев. Надо ли говорить, что это теперь мой любимый аромат, пусть и нестойкий, зараза))

26

Кристина, а как называется этот аромат? Поделитесь, пожалуйста)))

3
Герой Т—Ж

Lynn, adopt’ Feuilles De Fraisier Eau De Parfum
Я перенюхала всю линейку adopt, только этот запах выбивается из общей картины - остальные напоминают либо гели для душа, либо совсем скучные. Конечно, за такую цену он совсем нестойкий - был бы качественный аналог, я бы и 5к не пожалела за такое :)

5

Кристина, спасибо, тоже стали интересно, что за аромат)

1

Уже в который раз задаю себе вопрос - сколько же мы всего потеряли, когда произошла революция.

12

Круто!!! Интересно, необычно, увлекательно!!! Спасибо!!! Для меня Ваша профессия- волшебник 9 level)

10

Очень интересно

7
Герой Т—Ж

очень классная история, хотя конечно билет в профессию очень высокий и многое зависит от удачи, так я вижу выводы из материала

4

Замечательная статья! Даже не знаю, что вызвало большой интерес: сам рассказ о профессии или то, насколько автор ею увлечена. Срочно захотелось надушиться любимым ароматом х)

4

Увлекательный материал, побольше бы такого, а не мазни с прохладными от копирайтеров

4

Интересная статья, спасибо! Вопрос к автору: насколько важно для обучения в школе парфюмеров хорошее обоняние? И сколько стоит обучение длиной 10 месяцев?

3
Герой статьи

Аглая, добрый день! Обучение на годовом курсе во Франции стоит 13000 евро за год. Плюс надо оплачивать проживание, еду и транспорт. Альтернативой может быть обучение на краткосрочных курсах в Москве (где я преподаю), но знания не будут теми же. Очевидно, что год практики не сравнится с 4 неделями. Однако, краткосрочные курсы позволяют освоить азы и принципы парфюмерной технологии. Все остальное это вопрос вашей мотивации и сколько вы практиковались.

2

Аглая, я не автор, но про стоимость обучения в школе могу ответить: 1200 евро за модуль. Всего 4 модуля по 35 часов.

0

Теперь я знаю, что хочу на день рождения -мастер-класс в школе парфюма. Очень интересная работа и статья. Спасибо!

3
Герой Т—Ж

Я простыл, но все равно могу работать) Что делать в случае если ты парфюмер? И больничный не возьмешь, и нюхать не получится

3
Герой Т—Ж

1c-life, очень нравился один аромат, лет так 10 назад его учуял, найти бы...

1
Герой статьи

1c-life, Во Франции я приходила на работу с заложенным носом, и мало кого это волновало. Там либо больничный покажи, либо на работу приходи. Как у нас с начальником не договориться.

0

Anna, здравствуйте. Много лет назад наткнулась в летуаль на аромат Emilio Pucci Vivara. Случилась любовь на всю жизнь. а потом он пропал, позже нашла в интернет-магазине, купила, аромат такой же, но только на первый взгляд.. Уже через час совсем не то. Это подделка? может быть вам известна его судьба, Где его можно взять? Может быть Вы можете его сделать? Возможно ли в принципе воспроизвести точную копию чужого аромата? Формула "звезд" парфюмерного мира - это страшная тайна или она зарегистрирована и запатентована?

3

Крайне интересно читать и воображать аромат описанных нот)

2
Герой Т—Ж

Интересна статья, читается запоем. А почему вы не рассказали, как именно прошли собеседование в университет?

2
Герой статьи

Artem, вы имеете ввиду собеседование в грасский институт парфюмерии? Я показала на собеседовании рекомендательные письма из компании, где работала (Puig). Администрации стало очевидно, что меня примут назад на работу после окончания института.

1

Читала на одном дыхании, что бывает крайне редко! Написано легко и очень интересно!

2

Отличная статья, спасибо!

1
Герой Т—Ж

Очень интересная статья.
Скажите, а у вас не было проблем с обонянием или каких-то насморков на почве постоянного контакта с разными ингредиентами?

1
Герой статьи

darya, я бы сказала, что наоборот. У меня прошел хронический гайморит. Но нос я конечно берегу: стараюсь не пользоваться каплями, не нюхаю мокрые блоттеры, на которые только что нанесли аромат и остался спирт (он сушит слизистую)

2

Тоже работала парфюмером. Из профессии сбежала, имею диплом химика, парфюмерией заниматься бы продолжила, но уже не в России

1

Тортик, а почему сбежали? И как пришли в профессию? Расскажите поподробнее, пожалуйста.

4

Анон, особенности ведения бизнеса в России)) в той конторе пытаются впарить говно за три копейки, из перспектив было делать копии духов тоже за три копейки) В профессии оказалась случайно, позвала сокурсница работать. Обучались самостоятельно, с хим образованием было несложно. Да без него смысла пытаться и нет.

2

А как у автора духи заказать индивидуальные? 🙂

1
Герой статьи

Aleksandr, зайдите на сайт, там есть информация о создании индивидуальных духов www.perfume-project.com

2

Спасибо за интересную статью. Дал жене почитать - тоже понравилась )

1

Анна, очень круто, но есть такой момент: держать сотрудников на ИП/НПД - это _очень_ тонкий лёд. Если у них нет _пачки_ других клиентов, то это светит доначислением налогов за три года, причём и Вам и им. И это - в лучшем случае, если на крупный или особо крупный не наскребут. А если наскребут - то это уже уголовка.
Проверьте этот момент, лучше самостоятельно успеть исправить такой косяк :)
Вы же можете держать их на 100% почасовой/сдельной оплате, тогда не будет проблемы. Но придётся взносы с ФОТ платить в полном объёме :)

1
Герой статьи

Евгений, спасибо за совет. Все сотрудники занимаются параллельно собственными проектами и получают деньги из других источников. Ведь они тоже парфюмеры и тоже создают свои духи. На мой взгляд, юридически более верно, если они работают как ИП и предоставляют мне (и другим) свои услуги.

1

Спасибо!

1

Большая благодарность вам за то, что вы ввели и ведете эту рубрику. Это просто кладезь очень интересной и полезной информации. У меня сложилось впечатление, что я сижу напротив и общаюсь с человеком. приоткрыли занавесу жизни парфюмера и парфюмерного бизнеса в России. Такую информацию нигде не найти.

1

Спасибо за статью! Очень интересно узнать о том, как устроено производство парфюмерии. Вопрос автору: не планируете ли Вы принимать заказы через интернет: например я хочу сделать заказ - перечисляю Вам ноты, которые я бы хотела слышать в парфюме, привожу примеры парфюма, который мне нравится и на основании этого Вы создаёте для меня аромат.Конечно же делаю полную предоплату.

0
Герой статьи

Инна, ваша идея инетерсная. Но тут возникает проблема, когда вы говорите, например, о розе, то подразумеваете одно, а я совсем другое. Ваша роза может быть чайной, деликатной и с нотами шиповника, а моя может быть красной, пряной с нотами перца. И то и другое роза, но вариации аромата абсолютно разные. У запахов нет четких референсов, как например у цветов, где есть конкретный номер пантона. Поэтому чтобы сделать духи, нужно, чтобы вы сами понюхали ингредиенты.

8

Очень интересная статья, автору удачи в бизнесе!

0

Маэстра, вы, как всегда, четко, конструктивно, на высоте!!!!
Горжусь, уважаю, люблю!
Беру пример🌹

0
Герой статьи

Виктория, спасибо :))))

0

а существует мужской аромат "после вчерашнего"?

чтобы если все выходные работал по самое не могу, а прийти в офис и все завидывали тебе, мол отдыхал как белый человек!

0

Подскажите, а зачем вам каждый месяц новый флакон духов? Тем более, вы сами делаете духи.

0
Герой статьи

Ренат, это страсть, плюс для работы иногда нужно. Например, показываю интересные духи студентам в школе парфюмерии.

2

Как можно обучиться?

0

Жалко нельзя найти ссылки на этого человека. Хотелось бы у него поучиться.

0

Вот что еще мы писали по этой теме

Сообщество Т—Ж

Лучшее за неделю