Как мы ремонтировали комнату в убитой хрущевке

Весной 2019 года мы переехали в квартиру, где скрипел пол, с потолка сыпалась побелка, а батареи почти не грели.

Мы решили начать ремонт со спальни. Я умела менять розетки, клеить обои и выравнивать стены, а у моего жениха Арсения опыт был чуть больше: он вместе с отцом ремонтировал дачный дом и строил загородный коттедж.

Расскажу, как мы сделали ремонт, на чем удалось сэкономить, а на чем — нет.

Эта была двухкомнатная квартира 43 м² в Коломне, которая досталась Арсению по наследству от бабушки и дедушки. Дом — кирпичная хрущевка типовой серии 1-447 1968 года постройки. Позже хрущевки стали строить уже из бетонных плит, которые собирали как конструктор, — выходило быстрее, и стены получались более ровными.

Неровная кирпичная кладка — один из недостатков нашего дома: некоторые из стен заваливаются в сторону улицы, некоторые, наоборот, в комнату. Мы измерили их рулеткой и поняли, что разница между двумя параллельными стенами, которые должны быть почти равными по длине, может доходить до 5—7 см. И это угнетало: в том же «Гарри Поттере» декораторы фильма смогли добиться для родового гнезда семейства Уизли эффекта бедности и неопрятности в первую очередь за счет того, что все стены дома были установлены под неправильным углом. Совсем как у нас.

Ремонт в квартире помнил времена Брежнева и почти не менялся с тех пор: доски пола, которые были когда-то покрыты лаком, скрипели, чугунные батареи засорились и были холодные, а с потолка отслаивались хлопья побелки. Из плюсов — стояли стеклопакеты, которые заменили еще при жизни бабушки и дедушки Арсения. Жить в такой квартире было нелегко, и мы решили планомерно делать капитальный ремонт по мере того, как будем накапливать деньги.

Квартира принадлежит Арсению, и изначально мы собирались в ней жить после ремонта сами. Но наши личные планы изменились, и мы запланировали вернуться в Петербург, откуда я родом. К этому моменту мы уже затеяли ремонт и купили часть строительных материалов. Поэтому на середине процесса пришло осознание, что делаем жилье уже не для себя, а под выгодную продажу.

Мы прикинули порядок ремонта и поняли, что стоит начать со спальни, поскольку она дальше всего от входа, и с самых грязных и дорогих работ в квартире — замены электрики и выравнивания стен.

Мы сразу решили, что нужно менять электропроводку: старая не вытягивала современных нагрузок, а две розетки в разных комнатах зловеще искрили. Пользоваться стиральной машиной можно было, только если подключить ее напрямую к щитку.

Менять проводку частями электрики не рекомендуют. Это небезопасно, так как в старых квартирах обычно алюминиевые провода, а сейчас используют медные. Можно соединить алюминиевые и медные провода, но лучше этого избегать и везде проложить медь. Поэтому проводку нужно было менять сразу во всей квартире.

Моя бабушка по профессии инженер-электрик, поэтому я с детства наблюдала, как она чинит проводку и заменяет ее участки. Практические навыки — заменить розетку или зачистить и соединить провода — у меня были. Но здесь предстояли более масштабные работы: надо было заменить вообще все провода. Мы решили найти бригаду.

Мы искали бригаду на «Авито» три дня по таким параметрам.

Гарантия на ремонт. Срок гарантии на работы должен быть минимум пять лет.

Цена. Многие бригады ставят очень высокие расценки на работы. Возможно, это делается, чтобы у хозяина квартиры возникло ощущение, что чем больше он выделит денег на ремонт, тем качественнее все сделают. Обычно искусственной накруткой цены грешат мастера-новички, которые еще не разобрались в ценах на рынке.

У профессионалов расценки не сильно отличаются друг от друга — я ориентировалась на цену работы 25—30 тысяч рублей за полную замену электрики для двухкомнатной квартиры и 4—5 тысяч за замену одного радиатора с полным подключением. Все это без учета материалов.

Работа с деревянными перекрытиями. У нас стены толщиной 7 см и частично деревянные перекрытия. В такой стене нам нужно было проложить штробу и вывести розетки по разные стороны стены. Это позволило бы сэкономить: в каждой комнате нужны лишние розетки, а каждая штроба под отдельную розетку стоит 900 ₽. То есть по нашему способу можно было сэкономить 1800 ₽. Это не самая простая задача, поэтому тут нужен опыт и оборудование. Я объясняла ситуацию и спрашивала у электриков, готовы ли они за это взяться.

Этот вопрос помог мне отсеять любителей-самоучек, у которых нет необходимого инструмента. Часть кандидатов возмущались и говорили, что в дереве могут попасться гвозди, которые испортят их инструмент, и нет никакой возможности сделать в таких тонких стенах розетки с двух сторон. Один кандидат предложил мне накладные розетки, которые выглядят неэстетично и мешаются, но зато их может установить почти любой самоучка. Но единственное место, где нужна накладная розетка, — ванная комната, поскольку это влажное помещение.

В итоге мы нашли бригаду, которая меня устроила. Это были трое суровых мужчин со всеми допусками для работ по электричеству. Они брали 1000 ₽ в час. Мы договорились, что они:

1. Сделают семь штроб в стене. Не обязательно, что одна штроба — это одна розетка или выключатель. За штробу нам посчитали количество проделанных в стене отверстий под розетки или выключатели, а также пропил в стене, в который потом прячут подведенные к розетке или выключателю провода.
2. Проведут провода в гофру, спрячут ее в стене и замажут сверху гипсом.
3. Установят восемь розеток.
4. Поставят четыре выключателя. Выключатели нам размещали на уровне опущенной руки — так сейчас делают для формата «евроремонт». Нам объяснили, что так удобнее включать свет, вернувшись из магазина с пакетами, или для ребенка.
5. Уберут за собой при помощи строительного пылесоса: соберут куски цемента и опасные пыль и взвеси из воздуха.

По советам блогеров-инженеров я настояла на том, чтобы вместо скрутки и последующей спайки проводов подрядчик использовал соединители проводов — клеммники. Это ускорило работу бригады, и за счет этого мы еще сэкономили. В случае со спайкой мы бы переплатили 7000 ₽ за семь часов дополнительной работы.

За замену электрики в двухкомнатной квартире мы отдали 25 750 ₽ без учета материалов. Электрики дали нам свою скидку в магазине электрооборудования, и мы купили материалы чуть дешевле — за 16 168 ₽

25 750 ₽

мы заплатили бригаде за замену электрики

На время этих работ мы забрали из квартиры животных. Еще мы взяли за правило каждый день проводить влажную уборку с мылом. Электрику сделали за три дня, причем в последний день работы проводились всего два часа: бригада подключала провода к щитку и делала заземление.

В нашей хрущевке стояли старые чугунные радиаторы и металлические трубы. Мы хотели заменить трубы на полипропиленовые, а радиаторы — на биметаллические с терморегуляторами. Биметаллические радиаторы устойчивы к грязной и ржавой воде, засорам и выдерживают гидроудары, которые иногда возникают в системе водоснабжения или отопления из-за некорректной работы разных организаций.

Еще для хрущевок и домов старого фонда хорошо подходят стальные радиаторы: они дешевле, но хуже справляются с давлением воды. Чугунные радиаторы очень быстро засоряются, а потому начинают отдавать все меньше и меньше тепла. А алюминиевые плохо справляются с засорами в трубах.

Бригада, которая делала электропроводку, согласилась и на эти работы. Они запросили 4000 ₽ за замену одного радиатора без учета материалов. Мы купили радиаторы под каждое окно — всего 24 секции радиаторов: две батареи на шесть секций в спальню, восемь — в гостиную и четыре — на кухню. Количество секций мы посчитали исходя из среднестатистического: на 1,5 м² нужна одна секция. Эти расчеты верны, если потолки в помещении не выше 2,6—2,7 м. Для угловой комнаты взяли больше секций, чем требовалось по метражу: мы хотели не допустить образования плесени и конденсата.

4000 ₽

стоит работа по замене одного радиатора

Можно было сэкономить на радиаторах и купить подержанные. Но я не стала: хорошие радиаторы заменяются раз в 20—30 лет, а подержанный прослужит существенно меньше.

От сантехников мы узнали, что в Коломне есть дни отключений, когда ЖКУ бесплатно перекрывает стояки отопления, чтобы рабочие могли заменить радиаторы. Такие дни в нашем ЖКУ были раз в неделю — по средам. Мы воспользовались этой услугой и ничего не платили за отключение. Если отключать по заказу, придется потратить от 500 ₽.

В двух комнатах два работника заменили батареи за пять с половиной часов. За день до замены слесари подготовили инструменты и поле для работы — это заняло у них около часа. Еще пять с половиной часов потребовалось для замены радиатора на кухне и полотенцесушителя в ванной.

Бригада дала гарантию на свои работы — пять лет. Нам выдали распечатки и гарантийные талоны на сами радиаторы — в случае поломки заменят их бесплатно.

Когда бригада закончила работу, мы занялись оформлением ниш под батареями. Сантехники поставили на вводе и выводе радиатора краны, поэтому больше не надо было звонить в ЖЭК и просить перекрыть стояки. Мой жених сам отсоединил биметаллические радиаторы от стены, я выровняла пустую нишу гипсовой смесью. Когда слой гипса высох, я покрыла все белой финишной шпаклевкой, и мы повесили батареи обратно. Иногда ниши под батареями декорируют под фальшстену или клеят там обои, но нам такой вариант показался безвкусным.

Еще нужно было решить проблему с полом под батареями — обычно он залит цементом и краской, так было и у нас. Отколоть эти наслоения мы не смогли, а ламинат на такой перепад уровня не рассчитан. Мы посмотрели фотографии дизайнов в стиле лофт и нашли решение этой проблемы: выровнять пол под батареями цементом, а сверху покрасить белой краской.

Трубы отопления мы объявили элементом лофт-стиля и зашивать в короб не стали. Решили, что открытые коммуникации, органично вплетенные в интерьер, будут изюминкой.

Стены были у нас очень кривые, а две параллельные стены отличались по длине друг от друга на 5—7 см. Клеить обои на них было нельзя. Мы решили выровнять стены гипсокартоном.

Никто из нас раньше не работал с гипсокартоном, поэтому первым делом мы посмотрели обучающие видео на «Ютубе»: как выбирать гипсокартон, какие есть общие правила и самые частые ошибки при его установке.

На «Ютубе» рассказывали, как смонтировать стену из двух слоев гипсокартона на каркасе из металлического профиля. Но мне этот способ не понравился, так как он занял бы очень много времени, обходился почти в два раза дороже, к тому же потом в комнате после монтажа при прикосновении к фальшстене звучало бы неприятное гулкое эхо.

Другой способ — клеить гипсокартон на клей — мне пришелся по вкусу. Такую стену почти невозможно проломить, а клей стоит дешевле профиля и креплений. Когда гипсокартон крепят к стене этим способом, нужны опоры — «ножки».

Мы наносили клей нашлепками на стену, затем Арсений поднимал лист, ставил на квадратные обрезки гипсокартона и прислонял к стене. Чтобы лист лег ровно, мы его прижимали и стучали в тех местах, где он выдавался вперед. «Ножки» из обрезков гипсокартона делали для того, чтобы не дать гипсокартону намокнуть и впитывать в себя влагу — например, после уборки.

Сам процесс мы не фотографировали, так как один лист гипсокартона весит 36 кг, и даже вдвоем с ним не так легко работать. Арсений поднимал, а я корректировала положение листа.

На видео весь процесс выглядит так:

Для нашего способа подходил гипсокартон толщиной 12,5 мм. Более тонкий — 9,5 мм — используется только в качестве выравнивающего слоя для потолка. Мы еще перестраховались и взяли влагостойкий зеленый для стен, которые могут намокать. Подумали, что у нас угловая спальня и в стены с улицы может просочиться влага.

Мы выбрали стандартный размер листов — 1200 × 2500 мм, что пришлось кстати с нашими потолками в 2,5 метра. Еще пять сантиметров пришлось убрать, потому что мешали электрические кабели, которые шли от стены к стене по потолку в гофрированной трубе, и распределительная коробка.

Перед монтажом мы измерили каждую стену и посчитали, сколько целых листов уместится на стене и сколько обрезанных. После этого сделали разметку: где заканчивается граница одного листа и начинается другой. Клеить листы начали с самой искривленной точки — в нашем случае это была середина комнаты. Остальные листы должны были встать в искусственно созданную этим листом плоскость. Когда смонтировали первый лист, границы плоскости разметили на полу и стенах и уже дальше придерживались их.

Перед тем как закрепить листы, мы помыли стены, а затем обработали их грунтом в два слоя. Это нужно, чтобы обеспечить лучшее сцепление поверхности стены с клеем. Грунт почти бесцветный, и кажется, что красишь стены водой.

Листы резали обычным канцелярским ножом: делали разметку, а затем по линейке проводили ножом с легким нажатием. Дальше надавливали на надрезанную часть, и гипс ровной линией отделялся следом за картоном.

Когда мы начали работать с кладовкой, которая граничит со спальней, то допустили ошибку: взяли мало клея для одного из листов гипсокартона. В итоге, когда лист высох, он стал немного шататься. Я предложила не демонтировать его, а выпилить окошечки в двух местах, где нашлепок из клея не было. Арсений выпилил их болгаркой, и я заполнила окошечко: клей для гипсокартона вязкий и густой, поэтому это можно сделать рукой. Арсений сверху вставил вырезанный фрагмент листа.

Еще мы допустили другую ошибку: распилили лист по горизонтали, чего делать категорически нельзя — верх и низ сложно состыковать, а вот длинные полосы в ряд стыкуются очень легко.

Когда мы закончили монтаж гипсокартона, взяли шпатели и нанесли поверх слой белой шпаклевки. Так мы убрали шероховатости и придали листам белый цвет, который не будет просвечивать под обоями. Кроме того, обои, наклеенные по шпаклевке, потом будет легче сдирать.

Стены мы делали чуть больше недели. Сами листы устанавливались быстро, но процесс замедлился, когда стали подгонять обрезки гипсокартона. Сложнее всего было работать с обрезками над окнами и с коробом, в который спрятали разводку батарей.

Вход в спальню был через кладовку. Мы решили оформить этот вход красиво и сделать арку. После демонтажа наличников и дверного короба стена потеряла большой кусок бетона. Мы реконструировали проход, обработав стену грунтом, и на загрунтованное место вставили выпавший кусок. Его предварительно обильно смазали смесью пескоцемента М-300. Когда цемент засох, мы покрыли все слоем гипсовой смеси «Ротбанд», чтобы кусок встал в один уровень со стеной.

Стороны дверного проема для будущей арки мы сделали из гипсокартона. Но он шел не до самого потолка, а заканчивался там, где должна была начинаться дуга арки. Саму дугу вырезали при помощи болгарки из старой ДСП — задней стенки советского шкафа. Шероховатая сторона смотрела на нас: так было нужно, чтобы слой финишной шпаклевки не отслаивался.

Пустоты внутри арки заполнили пенопластом, а жесткость придали за счет напиленных деревяшек от того же старого шкафа. Жесткость необходима, чтобы дуга не меняла своей формы, а еще чтобы не сломалась, когда выносят и заносят мебель.

Всю конструкцию мы посадили на клей «Перлфикс». Чтобы избежать серости, которая могла проглядывать под обоями, поверх нанесли слой белой шпаклевки.

Мы потратились тут только на клей: гипсокартон остался от выравнивания стен, как и шпаклевка.

Арку сделали за три дня. В первый день восстановили дверной проем, две недели дали цементу на застывание, смачивая его водой, и еще два дня собирали саму арку.

В старых хрущевках пол настилается не на сами бетонные перекрытия, а на толстые деревянные доски-опоры. Так делали, чтобы обеспечить дополнительную звукоизоляцию и сделать пол теплее. Но дерево рассохлось, и деревянный настил пола со временем стал скрипеть, когда отходил от лаг.

Мы демонтировали плинтусы и пороги и увидели, что под полом все завалено строительным мусором. А еще обнаружили, что на плитах перекрытия есть еще и петли арматуры, которые выступали на 20 см. Спиливать их нельзя — можно повредить плиту. Заливать же 20 см цементной стяжки мы посчитали слишком дорогой и долгой работой. Поэтому пространство под полом осталось нетронутым: мы стали работать с тем деревянным настилом, который был.

В итоге мы просто нашли скрипучие места и отыскали в полу старые шурупы, рядом с которыми шуруповертом вкрутили новые, чтобы пол не отходил от лаг. В результате пол выровнялся и перестал скрипеть, поскольку стал надежно прикручен. Все выступающие доски мы стесали рубанком. Так получилась ровная поверхность для укладки ламината.

Ламинат мы клали вдвоем. Сначала раскатали подложку и скрепили ее части скотчем.

Потом приступили к укладке. Ряды досок должны идти «лесенкой», то есть вразнобой, поэтому нужно некоторые доски распиливать пополам и обрезанной частью начинать один из следующих рядов. Если в каждом ряду края досок будут идти вровень друг с другом, то ламинат быстро потеряет свою прочность, а замки ламината испортятся.

Ламинат Арсений разрезал болгаркой в кладовке, чтобы опилки не попадали в замки ламината. Они у ламината очень нежные, и доска может испортиться, если на нее грубо нажать или в замок попадет инородный предмет. Для распила досок мы купили специальный пильный диск по ДСП, дереву и ламинату за 117 ₽. Сначала попробовали пилить обычной ножовкой, но она давала сколы на краях ламината, а сам процесс был медленным и раздражал.

Чтобы не было щелей при укладке, производитель ламината в инструкции предлагал подбивать доски резиновым молотком. Но блогеры советовали более простой и доступный вариант: отрезать небольшую часть с замком у одной ламинатной доски и поочередно вставлять ее в ту доску, которую необходимо подбить. Затем по черновому куску аккуратно пристукивать обычным молотком. Мы так и сделали.

Ремонт пола обошелся нам в 11 500 ₽ — это цена ламината и не более. Мы взяли в магазине остаток нераспроданной коллекции, которая уже снята с производства. В интернете такой же ламинат продавался по цене 1100 ₽ за 1 м², а нам он обошелся в 300 ₽ за 1 м². Кроме того, мы не стали платить бригаде, которая просила за эти же работы 10 000 ₽, и сэкономили еще на этом.

11 500 ₽

мы потратили на ремонт пола

Пол сделали за три дня. На выравнивание потратили один день, а ламинат стелили два дня подряд. Могли бы уложиться и за один, но это был наш первый опыт по укладке, и мы боялись испортить материал.

В Коломне нет сетевых гипермаркетов: ни «Леруа Мерлена», ни «Петровича», ни «Максидома», ни «Икеи». Единственный гипермаркет на правах монополиста ставит цены в 2—3 раза выше рыночных. Я нашла магазинчик на строительном рынке и через «Вотсап» заказывала все необходимые товары, чтобы не терять время на поездки. Платили водителю наличными — после того, как убедились, что все товары на месте и доставлены в целости.

Список покупок составляли так: сначала я выписывала необходимые вещи, а потом правки вносил Арсений, сверяясь с количеством необходимого товара. Важно было заказать все правильно с первого раза, потому что у нас нет своей машины. Каждая ошибка — это 500—700 ₽ за доставку, а с подъемом на пятый этаж без лифта — еще 5000 ₽.

Грузчики просили по 1000 ₽ за этаж, причем не важно, занести один мешок цемента или разгрузить целую газель.

На самом деле у нас четыре жилых этажа, и наша квартира расположена на последнем, но грузчики уже на месте требовали доплатить 1000 ₽ за цокольный этаж и после разгрузки попросили меня еще дать денег на такси до дома — 400 ₽. Я отказалась, сославшись на сумму в чеке, который пробил магазин. На этом сэкономила еще 1400 ₽.

Для расчетов я пользовалась строительными калькуляторами из интернета. Так считала плитку, цемент, смеси, клей и обои. Вот самые полезные из них:

• Калькулятор для расчета напольной и настенной плитки
• Калькулятор для расчета рулонов обоев
• Калькулятор для расчета шпаклевки
• Калькулятор для расчета ламината

Для ремонта нужны были инструменты. У нас уже были болгарка и шуруповерт — мы купили ранее, чтобы чинить мебель. Болгарка стоила 3000 ₽, а шуруповерт — около 7000 ₽. Он пригодился, чтобы прикручивать пол к лагам. Еще он нужен, чтобы размешивать цемент, шпаклевку и другие смеси, для этого мы приобрели специальную насадку-миксер. Болгаркой мы резали ламинат.

Остальные вещи мы покупали по ходу ремонта, они стоили недорого. Вот их список:

1. Рулетка.
2. Линейка и угольник.
3. Малярный скотч, чтобы крепить подложку для ламината, очерчивать границы для покраски и спасать розетки от смесей, которые падают при шпаклевании стен.
4. Карандаш.
5. Молоток.
6. Три ведра: одно для клея, другое для шпаклевки и еще одно для серого гипса.
7. Два шпателя. Небольшой, чтобы класть и выравнивать цемент и гипсовую смесь. Средний, чтобы наносить финишную шпаклевку.
8. Болгарка для распиливания гипсокартона.
9. Канцелярский нож.
10. Насадка-миксер для быстрого размешивания смесей.
11. Мешки для мусора.

Все инструменты стоили чуть меньше 14 000 ₽.

Ремонт в спальне длился 34 дня. Кроме описанных выше работ, мы еще собираемся заказать в спальню натяжной потолок — это чуть позже выполнит бригада. В итоге мы получили практически новую спальню, а электрику и сантехнику заменили сразу во всей квартире.

Теперь нам осталось отремонтировать гостиную, санузел, коридор и кухню. Планируем закончить весь ремонт этим летом.

1. Лучше начинать ремонт с той комнаты, которая дальше всего от выхода. Так не разносится грязь, и можно потом прятаться в чистой комнате от всего остального ремонта.
2. Составьте план-смету: сколько есть денег и сколько готовы потратить на ремонт. Накиньте к получившейся сумме 5—15%. Не стесняйтесь пользоваться онлайн-калькуляторами.
3. Не бойтесь покупать подержанную мебель, остатки ламината и плитки на «Авито». Остатки нераспроданных коллекций плитки, ламината, карнизов и плинтусов в магазинах тоже обойдутся вам очень дешево.
4. Не берите подержанные батареи и смеси. Смеси при неправильном хранении набирают влагу и становятся бесполезными.
5. Выберите специалистов для тех работ, которые вы не можете или не готовы делать самостоятельно. Но узнайте про их квалификацию с помощью какого-нибудь вопроса по сути работ.
6. Ремонт начинают с электрики, поскольку это самая грязная и дорогостоящая часть ремонта.
7. Далее ремонт опускается снизу вверх: сначала потолки, потом стены, затем полы. Если делаете натяжной потолок, то установите его, когда уже поклеены обои.
8. Радиаторы следует менять до того, как положили ламинат, но после того, как закончили со стенами. Иначе потом все проклянете, отскребая от секций куски штукатурки и гипса.
9. Плинтусы, дверные полотна, карнизы монтируются в последний момент.
10. На любой вопрос может ответить ролик на «Ютубе»: в нем можно посмотреть, как нужно делать ту или иную часть ремонта. Но слепо не доверяйте советам блогеров.
11. Про это много кто пишет, а теперь напишу и я. Не выкидывайте советскую и тем более дореволюционную мебель. Лучше сошкурьте слой старого лака, покрасьте в свой любимый цвет и покройте лаком сверху.