Я построил баню в цоколе дома своими руками

В 2020 году я решил сделать на даче баню. Так как участок маленький, разместил ее под землей.

Моя дача в Нижегородской области, раньше она принадлежала дедушке жены. В 1970-х он работал на заводе, и ему выделили пять соток. Такой участок позволял построить двухэтажный дом — тогда по нормам не более 60 м². А места под баню не оставалось. Тогда дедушка сделал ее в подземном этаже.

Как и я, он был инженером и строил сам: залил фундамент, выложил из керамического кирпича стены цокольного и первого этажей. Перекрытия сделал из пустотных плит. Получился двухэтажный дом, который соответствовал нормам, а под ним подземный этаж, скрытый.

Когда дедушки не стало, более десяти лет дом стоял заброшенным. В 2015 году я впервые увидел дачу. Все было в плачевном состоянии — хотелось снести дом и отстроить заново. Но решили сохранить как дань памяти и продолжить задумку с подземной баней.

Расскажу, сколько это стоило и что учесть при строительстве бани: во многом мои решения не отличаются от решений для обычной бани, наземной.

В бане обычно делают парилку, душевую, туалет и предбанник, где отдыхают после парения. Планировка уже была заложена дедушкой, и переделывать не было возможности: посреди этажа несущая стена, на которую опираются плиты перекрытия. Туалет не стал делать — мало места, к тому же туалет есть на первом этаже дома.

План работ был таким:

1. Провести коммуникации — водопровод, электрику, организовать слив стоков.
2. Гидроизолировать полы и стены. Чтобы они не впитывали влагу и ничего не отсыревало.
3. Настелить чистовые деревянные полы.
4. Утеплить стены и потолок в парилке.
5. Отделать помещения вагонкой.
6. Организовать вентиляцию в парилке и комнате отдыха. Она нужна, чтобы дышалось хорошо и не было сырости.
7. Смастерить полки в парилке — то, на чем сидеть и лежать.
8. Поставить печь и переделать старый дымоход.

Работал по выходным, немного помогала жена. Начали в августе 2020 года, бюджет на строительство заложили небольшой — 120 000 ₽. Материалы купили на стройбазе в пяти километрах от дачи — заказали сразу крупной партией, чтобы уложиться в одну доставку.

Черновые работы, например гидроизоляцию, делали сразу на всем этаже. Затем, когда перешли к обшивке стен и потолков, начали с парной и двигались к выходу из бани, чтобы не запачкать отделку. Ниже расскажу про ремонт каждого помещения по отдельности.

Водоснабжение. Для начала нужно было решить вопрос с водой, так как центрального водопровода у нас нет. Локальное водоснабжение организуют с помощью колодца или одной из нескольких видов скважин. Перечислю их:

1. Артезианская, когда черпают воду из глубокозалегающих слоев на глубине от 30 до 300 м. Такие скважины делают профессиональной буровой установкой. Мне это не подходило, потому что слишком дорого, да и установке на маленький участок не заехать.
2. Скважина на песок — промежуточный вариант между артезианской скважиной и колодцем. Затрагивает верхние слои почвы, но тоже бурится с помощью спецтехники.
3. Абиссинская скважина — самый простой вариант неглубокой скважины, ее делают вручную. У меня такая глубиной 8 метров. С большей глубины насосная станция не сможет поднять воду.

От скважины я протянул под землей ПНД-трубу диаметром 32 мм на глубине 1,8 метра — такая глубина защищает водопровод от промерзания зимой. Трубу завел на цокольный этаж и присоединил ее к насосной станции — в комплекте с гидроаккумулятором на 24 л она стоила 7000 ₽. Гидроаккумулятор — это буферная емкость с запасом воды.

Насосная станция — самый простой вариант, к которому всегда есть доступ для обслуживания, поэтому выбрал ее вместо системы с погружным насосом в скважине. От насосной станции я сделал разводку воды к душевой и раковине в комнате отдыха. Тянул полипропиленовыми трубами диаметром 20 мм.

Горячую воду я подвел от электрического бойлера на 80 литров. Это удобно, так как можно принять душ, даже если баню не топят. И даже когда нет электричества, горячий душ некоторое время работает, так как в бойлере есть запас — 80 литров.

Канализация. Для бани можно использовать такие варианты слива:

1. В выгребную яму — чаще всего так делают на участках, где грунтовые воды неглубоко. Стенки ямы усиливают полимерными кольцами или используют обычную пластиковую бочку. Минус ямы в том, что она быстро заполняется и нужно откачивать.
2. Септик из нескольких камер. В первой камере происходит первичная фильтрация, когда твердые отходы оседают на дно, а дальше стоки осветляются. Можно добавлять в септик бактерии, тогда он будет чище. Раз в несколько лет септик тоже желательно откачивать. У меня такой вариант.

В парилке дедушка сделал приямок, то есть неглубокую яму с кирпичными стенками. В нее сливается вода из душа. Оттуда стоки идут в септик из бетонных колец, который закопан на улице на 1,5 м ниже фундамента. Глубина септика — 2,67 м, три кольца диаметром 2 м. Таким образом, проблема слива уже была решена.

Электрика. Кроме освещения в комнате отдыха нужны розетки. Мне они необходимы, чтобы подключать электрический самовар, телевизор и обогреватель — на случай, если в комнате прохладно.

Электрику на цокольном этаже заменил — старая была дряхлой. Новую протянул медным кабелем ВВГ.

Дом стоит на плитном фундаменте, но внутри комнаты отдыха часть плиты была выдолблена под нишу 1,8 × 1 м и глубиной 0,5 м. Оказывается, дедушка сделал бассейн. Потом бассейн засыпали грунтом и залили бетоном. В итоге весной пол в этом месте то поднимался, то опускался.

Полы. Чтобы защититься от подвижек грунта, я решил сделать в комнате отдыха подвесные полы на металлических балках — смонтировать их враспор стены на стальные уголки.

Для каждой балки я прикрепил к стенам стальные уголки 90 × 90 × 5 мм — внутренним углом вверх и на расстоянии метр друг от друга. На весь цокольный этаж ушло 12 уголков — стоили в магазине около 1200 ₽. Каждый уголок держится с помощью двух анкеров диаметром 10 мм и длиной 95 мм. На уголки я приварил металлические балки длиной 2,66 м — расположил по ширине помещения, чтобы уменьшить пролет и возможный прогиб.

Затем я постелил на пол гидропароизоляцию фирмы «Ондутис». Гидроизоляцию укладывал с нахлестом 100 мм. Производитель предусмотрел на материале клейкую ленту для стыковки швов, поэтому стыки не пришлось обрабатывать.

Поверх гидроизоляции уложил теплоизоляционные плиты «Пеноплекс» толщиной 50 мм, их стыки проклеил монтажной пеной.

Такая тщательная подготовка пола нужна вот для чего:

1. Гидропароизоляция предотвращает проникновение влаги как снизу фундамента, так и сверху. Это защищает металлические балки от ржавчины, а доски от гниения.
2. Так как бетонная плита — холодное основание, утепление пола «Пеноплексом» делает температуру в районе ног комфортной.

После черновой подготовки металлические балки выступали над утеплителем где-то на 50 мм. На них я настелил пол из строганых досок 150 × 50 мм. Крепил скрытым способом: сверлил два отверстия в доске, а в металлической балке отверстия не делал, так как у кровельного самореза на конце есть бур — он легко просверливает металл.

Технология такая:

1. Сверлил отверстия диаметром 6 мм на всю глубину доски, чтобы доска не треснула, когда вкручиваешь саморез.
2. Сверлил отверстие 8 мм на глубину 25 мм — чтобы скрыть шляпку самореза.
3. Затем крепил доски к балкам кровельными саморезами длиной 80 мм — на каждую по два самореза.
4. Чтобы закрыть отверстия после монтажа, использовал деревянные шканты диаметром 8 мм.

Стены и потолок. Параллельно с обустройством полов я занялся окнами: выдолбил перфоратором пять проемов в стене и установил стеклоблоки «Богема Савона» ярко-медового цвета — по 500 ₽ каждый. Такой цвет отлично вписывается в интерьер. А когда на улице солнечно, через блоки поступает много света — можно экономить на электричестве.

Затем я отделал стены и потолок в следующем порядке:

1. Сделал гидропароизоляцию — тем же рулонным способом, что и пол.
2. Закрепил бруски 50 мм — каркас под обшивку вагонкой.
3. Утеплил поверхности минеральной ватой толщиной 50 мм.
4. Натянул пароизоляционную пленку, чтобы не было пыли, а утеплитель не намок от влаги из помещения.
5. Обшил все сосновой вагонкой.
6. Обработал бесцветным защитным составом Tikkurila на водной основе в два слоя. Состав стоил 2670 ₽.

Всего на отделку комнаты отдыха я потратил 35 000 ₽.

После монтажа полов в комнате отдыха я перешел к парилке. Ее габариты 2,64 × 2,4 м, потолок — 2 м.

Главное требование к парной — способность быстро доходить до высокой температуры и долго удерживать жар. Также важны удобство и комфорт, чтобы было приятно принимать горячие процедуры. Например, пар нужен не обжигающий.

Для долгой жизни бани и парной нужна хорошая вентиляция. Она отводит лишнюю влагу из помещений и обеспечивает приток свежего воздуха.

Полы. Первым делом я гидроизолировал полы, стены и потолок — обмазочным способом. Здесь было важно сделать качественную гидроизоляцию, так как над парилкой находится кухня.

Использовал цементную гидроизоляцию Vetonit weber.tec 930. На все помещение ушло 10 кг — 700 ₽. В углах наносил кисточкой шириной 100 мм, основной объем — валиком 150 мм.

Затем на пол уложил керамогранит формата 300 × 300 мм. Цвет — «серый соль-перец». Стоил он 520 ₽ за м², на всю парилку — 3300 ₽. При монтаже керамогранита за счет толщины плиточного клея я сделал уклон в приямок, чтобы вода стекала туда.

Стены и потолок. Чтобы дерево в парной не впитывало влагу, которая может проникнуть снаружи стен, я натянул гидропароизоляционную пленку «Ондутис». Зафиксировал ее вдоль верхней кромки на дюбель-гвозди с шагом 0,5 м.

Затем я сделал обрешетку из брусков 50 × 50 мм. Бруски устанавливал с шагом 590 мм, чтобы между ними без зазоров заходили плиты утеплителя. Бруски крепил с помощью прямого подвеса «Кнауф» 200 мм по 29 ₽. Подвесы позволяют закрепить направляющие на любом расстоянии от стены или потолка, тем самым можно задать вертикаль и горизонт поверхностей. На каждый брусок использовал по четыре подвеса.

Утепление парной. Я решил утеплить парную, чтобы защитить стены от промерзания зимой. Для этого выбрал теплоизоляционные маты URSA толщиной 100 мм на фольгированной основе — по 2885 ₽ за рулон. На утепление стен и потолка ушло два рулона — всего 5770 ₽.

Поверх утеплителя я дополнительно проложил фольгу на бумажной основе, чтобы поверхность лучше отражала тепло, а жар оставался в помещении. Мне показалось, что фольгированный слой на утеплителе недостаточен. На парную ушло два рулона фольги по 1185 ₽. Материал крепил к брускам при помощи степлера.

Затем поверх брусков, которые остались под слоем фольги, я набил бруски 20 мм — направляющие для обшивки вагонкой.

Чистовая отделка. Для обшивки стен и потолка я выбрал вагонку из липы сорта «Экстра» шириной 95 мм и толщиной 14 мм. Она стоила 1762 ₽ за 1 м². Всего на парилку ушло 22 м², то есть 38 764 ₽. Крепил вагонку нержавеющими гвоздями с тонкой шляпкой, вбивая их в торец доски.

Считаю, липа в парилке лучше, чем осина или сосна. Липа дороже, но зато не гниет, приятно пахнет медом и имеет красивый кремовый оттенок. Вагонка из осины со временем почернеет и начнет гнить, а сосна может нагреться и обжечь. Сосновая вагонка годится для моечной, где температура невысокая, и для предбанника — в комнате отдыха я использовал как раз сосну.

На обшивке стен и потолка отделка парилки не закончилась — нужен был полок. Это лавка в парилке, на которой сидят и лежат. Здесь остановимся подробнее.

Строгих требований к тому, как делать банный полок, нет. Размеры, форма и расположение зависят от помещения и количества людей, одновременно находящихся в бане. Также учитывают местоположение печи, дверного и оконного проемов.

У себя я делал полок из расчета на шесть человек. Прежде чем приступить к работам, набросал небольшой чертеж. Норма ширины полков: 400—600 мм для нижнего яруса, 600—950 мм — для верхнего. Я взял среднее значение ширины верхнего яруса — 700 мм. Для нижнего — 300 мм.

Полки решил делать закрытого типа, то есть зашить пространство под ними, чтобы спрятать приямок. Но прежде собрал каркас из бруса 100 × 50 мм. Брус взял обычный, не клееный: практика показала, что он хорошо выдерживает температуру. Из него выделяется смола, но на кожу не попадает — просто скапливается на полу на плитке. Всего на каркас ушло 39 погонных метров брусков — это 4680 ₽.

Полковую доску выбирал из двух типов древесины: липа и абаш — порода, произрастающая в Африке и Азии. Отлично подходит для парной, так как практически не нагревается, не боится перепада температур, сырости и влаги. У нее нет сучков и не выделяются смолы.

Липа для этих целей тоже отлично подходит — материал неприхотливый. Я использовал оба варианта: почти все обшил липой, а абаш цвета венге закрепил на лежанке в качестве первой доски и последней. Таким образом я выделил для красоты периметр полков.

Всего у меня ушло 20 досок толщиной 27 мм и шириной 90 мм: 16 досок липы по 750 ₽ и 4 абаша по 1800 ₽. Абаш несложно найти на строительных базах.

Далее я смастерил съемные экраны, которые закрывают вертикальные просветы полков. Съемную обшивку сделал, чтобы был доступ под полки — для уборки после парения. Для крепления экранов использовал пластиковые фиксаторы и куски металлопластиковой трубы диаметром 20 мм. Экраны просто защелкиваются и держатся за счет фиксаторов.

Все стены, потолок и полки в парной я обработал пропиткой для парного помещения. Отделка парилки стала самой затратной частью ремонта — 62 500 ₽.

Чтобы душевая была удобной, я организовал бортик из керамического кирпича — душевой поддон. Гидроизолировал пол с заходом на стены на высоту 1,5 м. Делал как в парной, с помощью цементного раствора Vetonit weber.tec 930. Далее уложил керамогранитную плитку на пол с уклоном в сторону трапа. Бортики душевого поддона и стены отделал керамической плиткой. Крепил на плиточный клей ЕК 3000.

Потолок — подвесной из алюминиевых реек шириной 150 мм. Для светильников в виде спотов заранее предусмотрел разводку трехжильного кабеля сечением 1,5 мм.

На отделку душевой комнаты потратил 14 500 ₽.

Важно сделать вентиляцию так, чтобы приток свежего воздуха не выгонял тепло из бани, а заставлял нагретый воздух циркулировать.

Для залпового проветривания в парной я предусмотрел окошко из липы размером 300 × 300 мм — стоило 800 ₽. Оно позволяет быстро просушить всю баню после парения. Также зимой я забираю через окошко снег и обтираюсь.

В душевой и комнате отдыха я установил по вытяжному вентилятору Silent 300 на 320 м³ — 6980 ₽ каждый. Они выдувают воздух в пластиковые воздуховоды, которые выходят на улицу. Вентиляторы запускаю с отдельного выключателя, когда чувствую, что слишком влажно.

Мне посоветовали дровяную печь фирмы «Ферингер». Взял модель «Малютка телескоп» в кожухе «Антик». Она рассчитана на помещение 18 м³, чего мне с лихвой хватило. Диаметр дымохода 115 мм, а в топку спокойно заходят дрова длиной 400 мм.

В печи предусмотрен удобный зольник — отсек для сбора золы под камерой сгорания. Есть заслонка для регулирования потока воздуха, проходящего через каменку — места, где лежат камни. То есть можно уменьшить или увеличить скорость прогрева парной. Для интенсивного нагрева заслонку открывают, и горячий воздух идет в парилку. В таком же режиме сушат парилку после процедур.

Старый дедушкин дымоход из керамического кирпича я демонтировал и сделал новый из нержавеющей сэндвич-трубы. Это дымоход по принципу «труба в трубе»: внутренняя — диаметром 150 мм, внешняя — 230 мм, а между ними негорючий утеплитель. Толщина металлической стенки труб — 1 мм.

Дымоход я протянул через перекрытие цоколя на первый этаж и далее, через второй этаж, на крышу. Ушло восемь метровых сэндвич-модулей по 2600 ₽, всего — 20 800 ₽.

Печь и камни я заказал в магазине по продаже отопительного оборудования недалеко от дачи. Цена печи с доставкой вышла 32 000 ₽. Взял малиновый кварцит — 60 кг стоили 2600 ₽. Вдобавок к камням установил на каменку чугунные шишки фирмы «Гефест» — 8 штук стоили 5000 ₽. Чугун обладает значительно большей теплоемкостью, чем камень того же размера, а значит, быстрее аккумулирует и отдает тепло. Благодаря этому при испарении воды образуется более комфортный мелкодисперсный пар.

Также я предусмотрел в парной режим хамама — это традиционная турецкая влажная парная. Для этого приобрел ПИФ — пароиспаритель, который устанавливают над топкой, в самом горячем месте печи. Наливаешь в емкость воды, и от жара печи она испаряется, наполняя помещение паром. ПИФ стоил 5000 ₽.

С помощью пара от ПИФ уже через 50 минут после начала топки парная прогревается и увлажняется. Эффект хамама достигается в начале топки, когда много влажности, а температура 40—50 °С. При дальнейшем нагреве печи парилка переходит в режим русской парной с влажностью до 45% и температурой 70 °С. Еще хамамом можно пользоваться в конце, когда температура в парной уже невысокая, а пар получить еще можно.

У нас на даче нет газа, мы отапливаем дом электричеством и печками. В доме стоят три конвектора по 1,5 кВт — на каждый этаж, включая цокольный. Более мощные не использую, так как всего выделено 7 кВт мощности.

Чтобы приезжать в уже теплый дом, я установил в бане умную розетку фирмы Blitzwolf и подключил к ней конвектор. Работает она с помощью вайфая, который подключен к мобильному интернету. Таким образом, я могу удаленно включать розетку, поэтому обогреватель греет помещение до нужной температуры. Еще в устройстве есть функция таймера включения и отключения.

Например, если мы хотим зимой приехать попариться, я включаю бойлер и обогреватель в цоколе. А по приезде затапливаю печь на первом этаже и в бане.

Для контроля температуры и влажности в цокольном этаже у меня стоит устройство Sonoff. Работает оно тоже через вайфай, через смартфон можно отслеживать температуру и влажность. Также с помощью него можно запитать освещение и розетки. Зимой, перед приездом на дачу, я удаленно включаю через это устройство конвектор с заранее выставленной температурой.

На строительство бани у меня ушло два с половиной месяца, строил я один. По деньгам отделка обошлась в 112 000 ₽:

1. Комната отдыха — 35 000 ₽.
2. Душевая — 14 500 ₽.
3. Парилка — 62 500 ₽.

Печь и дымоход стоили еще 66 000 ₽, а на коммуникации в разное время ушло около 40 000 ₽. Точные суммы уже не вспомнить. Таким образом, вся баня стоила в районе 218 000 ₽. Если бы работы выполняла бригада строителей, сумма увеличилась бы еще примерно на 68 000 ₽.

68 000 ₽

я сэкономил благодаря тому, что строил баню самостоятельно

Думаю, что в 2023 году материалы стоят где-то на 15% дороже, то есть 139 000 ₽.

На даче мы проводим все выходные, а зимой приезжаем один раз в неделю, чтобы попариться.