Как сделать свайный фундамент для частного дома

Чтобы ускорить и удешевить строительство, частные дома ставят на сваи.

Как правило, это выходит дешевле, чем заливать из бетона плитный или ленточный фундамент. К тому же установка свай быстрее: не надо ждать подходящей погоды для заливки раствора и выдерживать определенное время, чтобы фундамент затем набрал прочность.

Я занимаюсь свайными фундаментами с 2015 года и опробовал все существующие в России технологии их возведения. В этой статье расскажу о видах таких фундаментов, их плюсах и минусах. Еще рассмотрим типичные ошибки, которые допускают частные застройщики при устройстве свайных фундаментов.

Свая — это конструкция, которая предназначена для передачи нагрузки на грунт или другое основание, например скалу. Это своего рода стержни, которые вертикально заглубляют в землю.

Группа стоящих рядом свай называется свайным полем, а если они объединены в единую конструкцию, получается свайный фундамент. Чтобы понять, как работает такой фундамент, представьте доску с гвоздями, которую используют йоги: если встать на доску, гвозди легко выдержат вес человека — как если бы он стоял на сплошной поверхности.

Строительство свайных фундаментов регулируется сводом правил СП 24.13330.2011. Это основной нормативный документ, также есть необязательный для применения СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов».

В отличие от других типов фундамента для организации свайного поля обычно не нужно подготавливать поверхность — рыть котлован, выравнивать, организовывать песчано-щебеночную подушку и укладывать гидроизоляцию. Единственное исключение — буронабивной свайный фундамент, который все же требует подготовительных работ и заливки бетона. Об этом чуть позже.

Сейчас сваи используют повсеместно в качестве альтернативы другим видам фундаментов. На железобетонные сваи ставят даже многоквартирные высотки до 16 этажей. Поэтому нет проблем установить на сваи частный дом в один-два этажа.

В целом считается, что свайный фундамент уместен для относительно легких домов, например деревянных каркасников. А двухэтажные дома из бруса, газобетона и кирпича хозяева предпочитают ставить на бетонную плиту или ленту. Часто это еще связано с желанием сделать теплые полы в бетонной стяжке.

Но есть ситуации, когда свайный фундамент максимально эффективен.

На нестабильных грунтах, то есть на болотах, торфяниках, рядом с реками, которые постоянно выходят из берегов. В таких условиях сваи — часто единственное разумное решение.

Мы делали фундаменты на торфяниках в Новгородской, Ленинградской и Тверской областях: торф залегал на пять-семь метров в глубину. Рабочие ходили по нему и проваливались. Сваебойная установка просто тонула — приходилось искать для нее более-менее твердые участки или сооружать специальные платформы.

Были случаи, когда люди покупали участки в сосновом лесу и не думали, что будут проблемы. Хозяевам казалось, что земля твердая. А после геологических изысканий выяснялось, что там полметра нормального слоя, а под ним болото. На одном из таких участков мы начали забивать сваю, прошли полметра, и свая просто провалилась под своим весом — будто ушла в пустоту.

Поэтому в сложных грунтах сваи приходится вбивать глубоко: нужно пройти слабонесущий слой и закрепить их в твердой почве. Иногда используют составные сваи. Например, сначала забивают сваю на шесть метров, она уходит чуть глубже торфа или болота. Потом через специальную муфту или посредством сварки к первой свае присоединяют вторую, тоже шестиметровую. Получается свая длиной 12 метров, которую углубляют до твердого основания.

На болотистых почвах делать традиционные фундаменты из бетона слишком затратно. Придется сначала осушить участок: например, выбрать экскаватором слой торфа и засыпать все песком. Но и это сомнительная затея: если кругом болото, такой песчаный островок будет все равно подтапливать. Потребуется делать сложную систему водоотведения — просто прорыть канавы по периметру участка будет недостаточно.

На участках с плохими подъездами. Чтобы вырыть котлован и залить бетон, необходимо обеспечить дорогу для тяжелой техники: самосвалам с песком, экскаватору, строительным миксерам. Не всегда это возможно. Некоторые участки находятся далеко от основных дорог, а подъезды к ним разбиты. Доставить и установить сваи в таком случае зачастую легче и дешевле.

В сейсмоопасных районах. Сваи в связке с каркасной технологией дома делают его сейсмоустойчивым за счет подвижности конструкций. Монолитные фундаменты и стены при подвижках земли могут ломаться, поэтому в сейсмоопасных регионах часто делают свайное основание.

На участках с уклоном. Лента или плита в таких местах будет более затратной: нужно много бетона, чтобы выровнять уровень будущего пола. Сваи же можно просто заглубить на разные уровни и легко вывести основание дома в горизонталь.

Свайные фундаменты различают по способу заглубления свай и их материалу. Сваи можно забивать специальной машиной, закручивать в грунт или заливать из бетона прямо на месте строительства.

По материалу есть два основных вида свай — металлические и железобетонные.

Еще есть деревянные, которые, например, довольно распространены в США. Это связано с тем, что там нет малогабаритных сваебойных машин — копров, а использовать крупную технику затратно. Поэтому американцы бурят подручным инструментом отверстие примерно пять метров глубиной, погружают туда деревянную сваю и прихлопывают ее ковшом экскаватора, чтобы она погрузилась еще примерно на метр. Сваи предварительно импрегнируют: обрабатывают антисептиком в специальной камере под давлением. В США я видел, что используют преимущественно сосновые сваи: они не гниют 30—40 лет.

В России такие технологии непопулярны, разве что изредка их заказывают поклонники экологичного домостроения. Поэтому дальше в статье мы не будем затрагивать деревянные сваи и рассмотрим следующие виды свайных фундаментов:

1. Свайно-винтовой.
2. Свайный буронабивной.
3. Свайный железобетонный.

Это фундамент из металлических свай с лопастями на концах. Сваи вкручивают в землю, как большие шурупы.

Свайно-винтовой фундамент считается самым дешевым из свайных, и его можно сделать самостоятельно. Нужные для этого металлические сваи продаются в строительных магазинах, а закрутить их можно без использования специального оборудования.

Особенности технологии. Винтовая свая — это металлическая труба, к наконечнику которой приварены лопасти. Обычно их не более трех.

Лопасти должны быть прочными, так как именно они несут нагрузку: дом давит на сваю, и та не должна уходить ниже уровня, на который ее вкрутили, иначе дом перекосит.

Часто хозяева считают, что чем больше лопасти, тем лучше: они крепче цепляются за грунт и не дают свае двигаться по вертикали. Это верно лишь отчасти, так как основная нагрузка приходится на сварной шов, которым лопасти соединяются с наконечником. Длина этого шва обычно 10—15 сантиметров.

По моему мнению, где-то 80% металлических свай в России делают некачественно: сварные швы тонкие, наконечники выполнены из тонкой стали, хотя должны быть из литого чугуна, а сами сваи красят обычной черной краской, которая не защищает от коррозии. Я много раз общался с владельцами домов на свайно-винтовых фундаментах, и люди жалуются, что сваи гниют.

Гниение свай — это обиходное название сквозной коррозии. Из-за нее сварной шов лопается и лопасти отваливаются от наконечника. Сама свая может быть еще целой, но толку от нее уже мало: она не держит нагрузку.

К нам обращался человек, у которого свайно-винтовой фундамент сгнил через пять лет. В результате дом перекосило и появились провалы в полу. Это означает, что сваи потеряли несущую способность и ушли ниже проектного уровня. Иногда зимой их, наоборот, выдавливает силой морозного пучения — так называется расширение грунта, вызванное замерзанием в нем влаги.

Многие думают, что надежность металлических свай сильно улучшится, если трубу изнутри залить бетоном. Но и такая свая с отломленными лопастями бесполезна, ведь ей нечем цепляться за грунт — это все равно что воткнутый в землю острием вниз гвоздь.

Также в процессе завинчивания стальной сваи грунт разрыхляется, и поэтому фундамент в течение нескольких месяцев может дать осадку. Иногда это приводит к перекосу строения.

Госстандарт устанавливает только минимальный срок службы металлических свай — 10 лет. На фактический срок норматива нет.

В Европе и Америке я видел металлические сваи, которые обрабатывают методом горячего цинкования: погружают в ванны с цинком, чтобы создать слой защиты от коррозии. Сварной шов делается длиннее, лопастей больше. Такие сваи простоят и 50 лет, но по стоимости они уже сопоставимы с железобетонными. Например, одна двухметровая металлическая свая в Финляндии стоит порядка 100 €⁣ (1 ₽).

Устройство свайно-винтового фундамента. Его устанавливают в три этапа:

1. Завинчивают сваи. Если грунт позволяет, это можно сделать вручную: иногда просто вставляется лом в отверстие на оголовке и используется как рычаг, чтобы закрутить сваю. Еще применяют специальные механизмы для закручивания.
2. Внутрь свай заливают бетон или цементно-песчаный раствор. Это все же необходимо, чтобы свая несла нагрузку, даже если металлическая труба насквозь проржавеет.
3. Иногда усиливают фундамент — соединяют сваи металлическим швеллером, чтобы снизить горизонтальные нагрузки. Бывает, что дом на свайном фундаменте покачивает от сильного ветра, — усиление швеллером решает эту проблему.

Буронабивной фундамент — это железобетонные сваи, которые изготавливают прямо на стройплощадке. Для этого предварительно бурят скважины, армируют, а потом заливают в них бетон — получается свая. Это единственный вид свайных фундаментов, который подразумевает бетонные работы на объекте.

Буронабивной фундамент хорошо подходит для работы в стесненных условиях, когда на стройплощадку невозможно загнать копер. Еще такой фундамент строят, если недопустима вибрация от забивки свай: например, на соседнем участке стоит ветхий дом, который от вибрации грунта может разрушиться.

Также буронабивные сваи используют для усиления существующих свайных фундаментов — это называется подведением дополнительных свай. Ведь, когда дом уже построен, забивать под ним сваи невозможно, а залить можно.

Особенности технологии. Буронабивной фундамент обязательно делают с ростверком — так называют балку или плиту, которая объединяет головы свай и перераспределяет на них нагрузку. Ростверк нужен, чтобы равномерно распределить вес дома и объединить сваи в сеть — чтобы никакая из них потом не вела себя по-своему.

В сейсмоопасных районах буронабивными сваями также усиливают классические монолитные фундаменты: сначала делают сваи с выпусками арматуры, а потом заливают плиту.

При устройстве буронабивных фундаментов много мороки с бетоном. В идеале после заливки нужно использовать глубинный вибратор, чтобы бетон правильно лег и заполнил все пустоты. 30 дней, пока бетон затвердеет, нельзя его переувлажнять или давать ему пересыхать. Это сложно, если начались дожди или, наоборот, засуха. Бывает, приходится вокруг каждой сваи строить теплицу из пленки, а на жаре, наоборот, периодически поливать сваи — иначе бетон не полимеризуется правильно и будет менее прочным.

Устройство. Есть несколько методик устройства буронабивных фундаментов, они отличаются технологией бурения скважины и методами подачи раствора.

В самом простом случае скважину бурят обычным ручным шнеком наподобие рыбацкого или мотобуром. Устанавливают в скважину металлическую трубу, чтобы ограничить растекание раствора, и в нее погружают каркас из арматуры. Потом внутрь заливают раствор. Когда он затвердеет, свая готова.

Продвинутые технологии предполагают заглубление трубы вибромашиной. При этом используются специальные механизмы для подачи раствора снизу вверх — так называемая технология непрерывного шнека. Армирующий каркас погружается в залитый бетон с помощью специального устройства — вибропогружателя. Такой фундамент еще называют буроинъекционным. Такие сваи считаются более надежными.

В частном строительстве обычно делают буронабивные сваи диаметром до 200 мм. Их погружают на глубину промерзания грунта плюс 20 сантиметров — это приблизительный параметр.

К примеру, в Вологодской области глубина промерзания грунта 1,8 метра. То есть в общем случае потребуются как минимум двухметровые сваи. Выкопать даже одну такую скважину вручную довольно сложно, а для фундамента их понадобятся десятки. Поэтому приходится привлекать спецтехнику, а это увеличивает расходы.

В этом случае сваи делают из бетона в заводских условиях, на стройплощадку их привозят готовыми. Железобетонные сваи похожи на опоры освещения, к которым крепят уличные фонари. Но к сваям предъявляют более жесткие требования по прочности и качеству, которые прописаны в ГОСТ 19804-2012.

Железобетонные сваи забивают в грунт без предварительной подготовки. На стройплощадку доставляют сваебойную установку, она захватывает сваю и постепенно заколачивает ее в землю. Эти сваи рассчитаны именно на такой метод погружения — они не разрушаются от ударов.

Мой отец Геннадий Александрович Егоренков исследовал несущую способность свай разного вида. Он пришел к выводу, что при меньшей площади поперечного сечения и сопоставимой глубине погружения несущая способность забивных свай в полтора-три раза выше, чем буровых и винтовых.

Фундамент из железобетонных свай стоит 100—120 лет, как, например, бетонная плита. При этом он обходится в несколько раз дешевле.

Особенности технологии. Железобетонные сваи делают с заостренным или тупым концом. Кажется, что заостренный конец однозначно лучше, но это не так. Например, на каменистых грунтах предпочтительнее тупой конец: если он упрется в камень, то велика вероятность, что усилием забивки свая просто раздавит камень в порошок. Остроконечная свая скорее начнет уходить от камня, в итоге ее может перекосить. Придется извлекать сваю, копать землю и доставать камень или же пробовать забивать где-то рядом.

Устройство. Забить железобетонную сваю вручную невозможно, это делают только при помощи копра. Сваи забивают обычно на глубину от 3 до 10 метров, значительно ниже глубины промерзания. В том числе поэтому фундамент на железобетонных сваях более надежен: практически нет шансов, что сваю выдавит силой морозного пучения, как это может произойти с винтовыми или буронабивными сваями.

Железобетонные монтируются быстро: для дома в 100 м² фундамент можно сделать за один день.

Ростверк объединяет сваи и служит опорой для стен. Как правило, это железобетонная лента, которой связывают все сваи. Уже на эту ленту ставят дом.

Ключевая задача ростверка — равномерно распределить нагрузку по сваям. Разные части дома имеют различный вес: в одной комнате на стены поклеены обои, в другой на них лежит тяжелая плитка, а на полу стоит огромный холодильник. Ростверк выравнивает эту нагрузку: если сваи и будут усаживаться, то равномерно. Когда каждая свая живет сама по себе, дом может перекосить.

Ростверк нужен не всегда. Если ставят деревянный сруб, его функции выполняет первый брус — нижний венец. Каркасный дом тоже может обойтись без ростверка: на сваи кладут лаги и от них уже строят каркас.

Виды ростверков для свайных фундаментов. Ростверки бывают деревянными, металлическими, бетонными и железобетонными.

1. Деревянные ростверки изготавливают из бруса квадратного сечения. Такой ростверк подойдет только для легких домов. Ставить на него здание из кирпича или газоблоков опасно. А еще надо подбирать дерево: обычная сосна подвержена гниению, идеальным материалом была бы лиственница, но это дорого.
2. Металлический ростверк делают из квадратных металлических труб или швеллеров большого сечения. Такие ростверки применяют, если на объекте затруднены бетонные работы, — например, все время идет дождь или нет возможности доставить бетон.
3. Железобетонный ростверк — армированная лента, самый популярный и надежный вид ростверка.
4. Бетонный ростверк — это бетонная лента без армирования, дешевая, но и менее надежная модификация железобетонного ростверка. Применяется только при тщательном расчете, который выполнит профессиональный проектировщик.

Также ростверки подразделяются на высокие и низкие. Классический ростверк для свайного фундамента — высокий, то есть он находится выше земли и держится на сваях.

Низкий ростверк находится на уровне земли или ниже нее. Часто по своей сути это обычная мелкозаглубленная бетонная лента, связанная со сваями. Здесь уже непонятно, какой фундамент — свайный или ленточный, поэтому такой вариант фундамента еще называют свайно-ленточным. Соответственно он объединяет в себе преимущества и того и другого типа: за счет свай лента прочно держится на поверхности, не гуляет даже в морозы, а сваи за счет ленты выдерживают большую нагрузку и работают как единое целое.

По цене свайно-ленточные фундаменты сопоставимы с обычным ленточным, но иногда выходят дороже — это зависит от параметров фундамента.

Перед строительством свайного фундамента рассчитывают свайное поле — определяют места установки свай, глубину их погружения, диаметр, тип и другие параметры. Я считаю, что таким расчетом должны заниматься только специалисты-проектировщики. Они учтут ряд нижеперечисленных параметров.

Проект дома. Без него нормального расчета не сделать, потому что нужно понимать, где будут стоять стены. Стены должны опираться на сваи, а не оказаться где-то сбоку или между них — есть риск, что в таком случае стена просто рухнет.

Вес дома. Исходя из проекта, инженеры рассчитают общий вес дома и нагрузку на фундамент в разных его частях. Одно дело — легкий каркасный дом, другое — двухэтажное здание из кирпича и с мансардой. В первом случае может потребоваться меньше свай, во втором — больше.

Жилую, или эксплуатационную, нагрузку. Так называют вес всех вещей в доме: мебели, бытовой техники, сантехники и так далее. Учитывают даже вес самих жильцов.

Снеговую и ветровую нагрузку. Мало посчитать вес дома и его содержимого. Зимой на крыше будет копиться снег — это дополнительная нагрузка на фундамент. Также при высокой кровле в некоторых местностях появляется ветровая нагрузка, ее тоже необходимо принять во внимание.

Результаты геологических изысканий, если они есть. Работа специалиста по георазведке стоит 20 000—50 000 ₽ в зависимости от региона и удаленности объекта. Исходя из геологических данных, проектировщик сможет лучше рассчитать параметры будущего фундамента. Иногда частные застройщики пренебрегают этим и делают сваи на глаз, но такой способ может и не сработать: бывало, мы начинали забивать сваи и уже в процессе понимали, что их срочно нужно менять, так как длина подобрана неверно.

Проектировщик составит проект свайного поля, где будет показано, как забивать сваи, будут рассчитаны нагрузки на каждую сваю и расстояния между ними.

Проект свайного поля — это идеальное представление фундамента. Проектировщик всегда стремится учесть максимум факторов, но на месте порой все равно возникают неожиданности. Укажу некоторые из них.

Вибрация от забивки свай угрожает соседним постройкам. Эта проблема возникает только при использовании копра. Некоторые виды грунтов, например глинистые, очень хорошо передают вибрацию. Чтобы ветхий дом неподалеку не упал, надо установить в нем датчики для контроля вибрации или стакан с водой, чтобы наблюдать за ее поверхностью. Если соседский дом совсем плох, возможно, стоит залить ленту или буронабивные сваи.

Камни в почве. Геолог во время изысканий бурит шурфы — небольшие лунки и берет пробы почвы. Он физически не может переписать каждый камень и дать полную картину места под свайное поле.

Мы забивали под Петербургом фундамент, где на 25 свай пришлось 23 булыжника. Вместо пары дней ставили фундамент месяц, ведь каждый булыжник пришлось выкапывать. В случае с железобетонными сваями лучше применить тупоконечные. Если такая свая упрется в камень, ее можно будет достать, а камень выкопать. Если камень относительно небольшой, свая его сдвинет или раздробит.

Неожиданные полости в почве. Это может быть старый колодец, засыпанная песком и опилками выгребная яма, даже небольшое подземное озеро. В таких местах свая резко теряет свою несущую способность. Можно внести изменения в проект и заново сделать расчет, но часто вопрос решают прямо на месте: добавляют сваи и делают на этом участке так называемую кустовую сваю — пучок из свай.

Калькулятор свайного фундамента. В интернете есть много калькуляторов для расчета свайных фундаментов. Недостаток их в том, что они сильно упрощают ситуацию: обычно нет возможности учесть вес дома и особенности грунта, и это существенно снижает точность расчетов.

Кроме того, нужно предусмотреть много других исходных данных: марку бетона для ростверка, размеры свай и их тип, глубину заглубления. Эти параметры можно просто перебирать в калькуляторе, но точных данных не получить.

Чтобы избежать ошибок в расчетах и свести к минимуму неожиданности, рекомендую делать пробную забивку. Это когда на участке устанавливают от двух до шести свай и по специальной методике определяют их несущую способность.

Вот как еще проверить, что свая встала как надо:

1. Для свайно-винтового фундамента: опытные бурильщики могут по ощущениям при закрутке понять, насколько хорошо держится свая. Это субъективная оценка, но все же лучше, чем ничего.
2. В случае буронабивного фундамента проверить сваи на месте невозможно. Можно отвезти образец бетона в лабораторию и провести там анализ прочности материала, но это не то же самое, что проверка несущей способности сваи.
3. Для свайного железобетонного фундамента: копры фиксируют силу удара по свае и оператор по последним 10 ударам при помощи расчетных таблиц определяет реальную несущую способность каждой сваи. Эту информацию подрядчик сводит воедино и потом отдает хозяину участка как часть документации на фундамент.

В случае со свайным фундаментом контур дома обычно приподнят над землей, а утеплять сами сваи нет смысла.

Часто хозяева после завершения строительства зашивают цоколь дома по периметру профлистом или фасадными панелями, чтобы под дом не задувал ветер и не наметало снег. При этом температура в подполье уличная. В этом и заключается главный недостаток свайных фундаментов: нужно хорошее утепление полов в доме.

Утепление свайного фундамента зачастую сводится к утеплению цоколя, то есть перегородки по периметру подполья. Утепляют цоколь обычно так: делают каркас из металлического профиля или деревянных брусков и прикрепляют к нему панели из экструдированного пенополистирола (ЭППС).

Листы ЭППС берут высотой чуть больше высоты подполья, чтобы слегка заглубить их в землю — так между утеплителем и грунтом не остается щелей. Листы монтируют встык: на них обычно есть замки. Если остаются щели, их заполняют монтажной пеной.

Утепленный цоколь не означает, что в подполье всегда будет плюсовая температура, ведь там, как правило, нет отопления. Например, в доме с утеплением цоколя листами ЭППС толщиной 150 мм в Вологодской области в мороз −25 °C в подполье держится +3 °C, а при −30 °C там уже ноль.

Утепленный цоколь свайного фундамента имеет ряд преимуществ:

1. Полы станут теплее, и теплопотери дома снизятся.
2. Если коммуникации — вода, канализация — проходят в подполье, не надо обогревать трубы греющими кабелями или, по крайней мере, можно использовать обогрев только в сильные морозы.
3. Меньше вероятность, что сваи перекосит силами морозного пучения. Так как внутри фундамента относительно тепло, грунт тоже не промерзает.
4. Стальные сваи, которые находятся в тепле, прослужат дольше. На них реже образуется конденсат, иней и лед.

Гидроизоляция сваям не требуется. Металлические сваи еще на заводе покрывают специальной водоотталкивающей краской. Буронабивные и железобетонные сваи в этом просто не нуждаются.

Некоторые считают, что свайный фундамент — это ненадежное решение и лучше использовать ленточный фундамент или плиту. Такое мнение в основном связано со свайно-винтовыми фундаментами: сваи из металла действительно лучше рассматривать только для легких построек — одноэтажных деревянных домов, сараев, гаражей. Свайные фундаменты из бетона и железобетона лишены недостатков винтовых.

В целом же у свайных фундаментов, как и у всякого строительного решения, есть свои плюсы и минусы.

Плюсы свайных фундаментов:

1. Быстрота возведения. Винтовые или железобетонные сваи можно установить за один день. Чтобы залить плиту или ленту, иногда нужно несколько месяцев.
2. Дешевизна. Железобетонные сваи в два-три раза дешевле плиты или ленты при той же несущей способности. Металлические сваи еще дешевле, но их несущая способность ниже.
3. Возможность самостоятельного монтажа. Свайно-винтовой и буронабивной фундамент можно сделать без привлечения техники и рабочих, силами самих хозяев.
4. Легкость постройки на участке с уклоном. За счет регулировки высоты свай над уровнем земли легко получить горизонтальное основание под дом.

Минусы свайных фундаментов:

1. Холодные полы. Они считаются болезнью домов на свайных фундаментах. Но это решаемая проблема: потребуется хорошее утепление пола и система теплых полов.
2. Для установки железобетонных свай нужен копер. Классический копер — это машина размером с экскаватор, которой нужны соответствующие подъезды. Но сейчас есть малогабаритные копры, дела с ними идут быстрее и проще.
3. Железобетонные сваи можно устанавливать не во всех регионах России. Местами просто нет таких производств или техники для установки.

Перечислю основные ошибки при монтаже свайных фундаментов.

Хозяин не заказывал геологические изыскания, в результате ошиблись с расчетом. Попытки рассчитать свайный фундамент на глаз — это копеечная экономия на важных вещах. От фундамента зависит целостность конструкций дома и сохранность отделки, поэтому лучше заплатить за геологические изыскания и понять, какой на участке грунт.

Подрядчик сделает какие угодно сваи, но фирмы обычно закладывают в договор, что возможные риски несет клиент, если он сам считал свайное поле. У нас был случай, когда человек заказал четырехметровые сваи, мы начали бить, а они через два метра уперлись в плотные слои грунта. Это полбеды — сваи можно подрезать, но заказчик переплатил за длину.

Еще хуже, когда четырехметровая свая уходит и уходит вниз, не укрепляясь, — все равно придется вызывать геолога, чтобы понять, насколько забивать. Если длины свай не хватает, их может просто выдавить зимой. Давление морозного пучения, то есть давление снизу вверх на одну трехметровую сваю составляет 6—7 тонн. И если на эту сваю сверху не давит вес еще больший, ее, скорее всего, выпрет.

Геологи некачественно сделали работу. Важно также проверять геолога. Как минимум убедиться, что он действительно приезжал и делал шурфы. Однажды мы столкнулись с тем, что хозяину участка подрядчик по геологии отдал недостоверный отчет. Они явно не ездили на место и просто обманули заказчика. Когда мы начали забивать сваи, увидели, что несущая способность грунта не соответствует отчету геолога. Посмотрели в документах, где он якобы делал шурфы, и решили для проверки в эти же места забить сваи: ничего не сошлось.

Сваи установили не в тех точках, которые указаны в проекте. Так бывает, когда монтажом занимаются непрофессионалы. В результате нагрузка распределяется неравномерно, дом со временем может даже накрениться.

Чтобы избежать такой ошибки, после монтажа свайного поля надо проверить места установки свай. Не у каждого хозяина хватит знаний сделать это самостоятельно, поэтому вместе с проектом можно заказать авторский надзор: когда представитель проектировщика приезжает на место и проверяет, все ли сделано правильно.

Сваи поставили криво. Отклонение от вертикали более чем на два градуса считается браком. В идеале свая должна стоять абсолютно ровно. Это легко проверить строительным уровнем.

Условно можно сравнить стоимость одной сваи. Возьмем сваю длиной 3 метра с сечением 100—150 мм.

Для буронабивного фундамента рассчитать стоимость сваи точно невозможно: свая заливается прямо на объекте, ее нельзя купить, поэтому в таблице отражена только стоимость монтажа, без материалов. Можно предположить, что по окончательной цене буронабивные сваи будут сопоставимы с другими типами.

Для сравнения стоимости фундамента в целом необходимо учесть расходы на монтаж и количество свай в свайном поле. У свай разного типа разная несущая способность — от этого будет зависеть, сколько их потребуется.

Проще всего монтировать самый дешевый, но и самый ненадежный фундамент — свайно-винтовой: достаточно привезти сваи на обычной Газели, а закрутить их в землю можно и вручную.

Стоимость буронабивных и железобетонных фундаментов выше и в целом сопоставима, так как в первом случае надо везти на объект бетон, а во втором — копер.

На условный двухэтажный каркасный дом общей площадью в 100 м² без учета особенностей грунта потребуется примерно 30 трехметровых железобетонных свай. Такой фундамент будет стоить приблизительно 150 000 ₽ вместе с доставкой поблизости от завода и монтажом, то есть под ключ. Предполагаю, что стоимость буронабивного фундамента будет аналогичной. Свайно-винтовой фундамент для такого дома обойдется в 100 000—120 000 ₽.

1. Свайные фундаменты бывают трех видов — винтовые, буронабивные и железобетонные. Но есть еще деревянные — у нас их используют редко, а вот в США такие весьма распространены.
2. Некоторые виды свайных фундаментов можно сделать самому: стальные сваи закручиваются любым большим рычагом, для устройства буронабивных тоже не нужна спецтехника. Железобетонные сваи забивают копром — иначе никак.
3. Чтобы правильно рассчитать свайный фундамент, надо сделать геологические изыскания на участке и снабдить проектировщика отчетом по почве. Строить на глаз себе дороже: сваи могут оказаться слишком короткими или слишком длинными.