Как установить автоматические ворота и калитку

К нам на участок постоянно заезжали случайные машины.

К моему участку и земле соседа идет тупиковая дорога длиной 70 м. Люди путали ее с общественной и умудрялись заезжать вглубь участка, хотя было очевидно, что здесь живут люди. Несколько раз приходилось конфликтовать с приезжими, а однажды ночью мы вовсе подумали, что угоняют нашу машину: заехал автомобиль такой же модели и по очертанию фар походил на наш.

Знаки «частная территория» и «тупик» не помогали, поэтому мы с соседом решили поставить автоматические ворота на въезде в тупик. Так дорога становилась закрытой территорией и никто не мог заехать на наши участки. Расходы разделили пополам.

Я искал исполнителей и заказывал материалы, поэтому знаю, сколько что стоит. Расскажу, какие варианты рассматривали, почему выбрали распашные ворота с заполнением из 3D-сетки и как устанавливали их зимой.

Мы даже не рассматривали вариант без автоматики. Расскажу про преимущества автоматического привода.

Не нужно каждый раз выходить из машины, чтобы открыть и закрыть ворота. Это особенно важно в плохую погоду, когда на улице ливень, мороз или сильный ветер. Без автоматики нужно выйти из машины, по отдельности открыть и зафиксировать створки, вернуться в авто и проехать, а затем снова выйти, чтобы закрыть ворота. Вместо этого мы просто нажимаем кнопку пульта из машины.

Можно заранее запускать механизм и проезжать в уже открытые створки, не останавливаясь.

Надежность и безопасность. Створки обычных ворот, если их не запирать на засов или замок, держатся на фиксаторах, которые цепляются за землю. При сильном ветре створки может разболтать и открыть, также это сможет сделать любой человек. Запирать же каждый раз ворота на засов сложнее — и люди этим пренебрегают.

Современные дома не представить без автоматических ворот. Странно, когда владельцы коттеджей, которые у нас в регионе стоят от 11 млн рублей, скупятся на механизм за 50 000 ₽, который действительно делает жизнь проще.

Легко перевести в механический режим, если что-то сломалось или отключили электричество. Тогда автоматические ворота можно использовать как обычные: вручную открывать, закрывать и запирать на засов.

Но есть и минусы:

1. Затраты на покупку и установку автоматики под ключ — в среднем 50 000 ₽.
2. Зависимость от электроэнергии, которую иногда отключают.
3. Нужно быть аккуратным, например регулярно чистить снег перед створками. Если они будут во что-то упираться, автоматика может не справиться с дополнительным сопротивлением и выйти из строя.
4. Обслуживание — пару раз в год приходится чистить направляющую шину откатных ворот, проверять конструкцию на возможные перекосы и менять батарейки в пультах.

Распашные. Выглядят как две створки, которые при нажатии пульта одновременно распахиваются. Автоматику для таких ворот выбирают исходя из длины и массы створок, интенсивности эксплуатации и скорости открывания.

Механизм простой и требует минимального ухода. Важно следить за петлями створок, чтобы они не провисали, плавно открывались и ни во что не упирались: чем легче приводам двигать створки, тем дольше они прослужат. Цена распашных ворот с установкой под ключ — от 90 000 ₽.

В отличие от других типов ворот, у распашных есть минус: вместо одного привода нужно два — на каждую створку. А значит, больше проблем с обслуживанием и при возможном ремонте.

Откатные ворота. Это длинное полотно, которое скользит в сторону, как дверца шкафа-купе. Основание под воротами обычно бетонируют и устанавливают рейку, по которой движется полотно. Так как оно сдвигается вбок, вдоль забора должно быть свободное место на всю длину створки. Поэтому, например, в нашем случае такие ворота нельзя было установить: по обе стороны дороги стоят соседские заборы и полотно упиралось бы в них.

Считается, что автоматика для откатных ворот в среднем на 10—20% дороже, чем для распашных, но многое зависит от модели и комплектации. Цена откатных ворот с установкой сопоставима с распашными — от 90 000 ₽.

Подъемно-секционные ворота. Полотно поднимается вверх — под потолок. Обычно их устанавливают на въезде в гараж или под навес. На забор такие ворота тоже иногда ставят, но тогда появляется ограничение по высоте и большегрузный транспорт или трактор не сможет заехать на участок. Привод в этом случае один.

В зависимости от механизма, есть три вида подъемно-секционных ворот:

1. Поворотные. Когда створка поднимается, она разворачивается в горизонтальной плоскости и размещается под потолком. При повороте полотно уходит вперед, поэтому нельзя стоять близко к нему. Цена с установкой под ключ — от 55 000 ₽.
2. Секционные. Створку делают из горизонтальных сэндвич-панелей: полотно при подъеме изгибается и уходит по направляющим под потолок. Плюс в том, что при открытии полотно не занимает места, а в закрытом виде обеспечивает тепло- и звукоизоляцию. Цена с установкой под ключ — от 75 000 ₽.
3. Рулонные, или рольворота, похожи на жалюзи. При подъеме полотно накручивается на вал, который установлен под потолком. Это самый компактный вариант ворот, но у них плохая теплоизоляция, что для гаража может быть важно. Цена с установкой под ключ — от 60 000 ₽.

Дальше речь пойдет преимущественно про распашные ворота.

Заполнение ворот. Конструкция ворот — это металлический каркас, который обшивают материалом: профлистом, штакетником, сэндвич-панелями, жалюзи, металлической сеткой.

Кроме цены нужно учитывать несколько характеристик:

1. Масса створок. Чем тяжелее обшивка, тем более мощный нужен привод.
2. Парусность. Если покрытие сплошное, например профлист, то порывы ветра будут давать боковую нагрузку на ворота. Это может повредить обшивку, привод, нарушить геометрию створок или накренить конструкцию.
3. Практичность. Лучше выбрать металлическое заполнение, так как за ним проще ухаживать. Деревянные элементы со временем рассыхаются и выцветают — раз в несколько лет придется перекрашивать забор.
4. Вандалоустойчивость. Металлическую сетку, например, легко перекусить, а профлист — разрезать ножницами по металлу или погнуть. В этом плане надежнее многослойный материал с ребрами жесткости, например евроштакетник или металлические жалюзи.

Мы выбрали 3D-сетку: она просматривается и не создает парусности.

Как только мы определились с типом ворот и габаритами, я заказал их в фирме, где уже покупал материалы для забора. Мне понравились их цены и качество. Соседу же было неважно, куда обращаться.

Параметры заказа вышли такими: габариты ворот 2 × 4 м, заполнение 3D-сеткой и калитка. Если смотреть на сайте компании, изготовление каркаса таких ворот стоило 32 200 ₽. Но в цене не учтены дополнительные моменты: например, закладные под автоматику, засовы и замки, соединительная балка.

Столбы ворот связывают между собой для жесткости, это можно сделать двумя способами:

1. Швеллером — его закладывают в землю и он связывает сваи. Нам предложили за 1800 ₽.
2. Перемычкой — это перекладина, которая связывает верхушки столбов. Она стоила 2800 ₽. Этот вариант надежнее, но ограничивает высоту проезда: чтобы заехала газель или грузовик, перемычку нужно снимать.

Мы с соседом отказались от швеллера в пользу перемычки: решили, что на лето будем ее снимать, а на зиму связывать столбы.

В итоге за ворота насчитали 36 700 ₽.

Фундамент. Ворота должны стоять на стабильном основании.

Для распашных ворот чаще всего бетонируют столбы или завинчивают сваи диаметром 89 мм. Сваи стабильнее, так как у них есть лопасти, которые цепляются за землю. В обоих случаях основание заглубляют ниже глубины промерзания грунта — в Ленобласти минимум на 1,2 метра. В противном случае зимой столбы начнут «гулять» из-за подвижек грунта.

Для откатных ворот обычно делают монолитный фундамент — заливают бетонный подиум. Но при условии, что на участке стабильные и не насыщенные влагой грунты. Если же участок заболочен и с высоким уровнем грунтовых вод — сваи надежнее, так как они опираются на стабильное основание ниже глубины промерзания.

И для бетонной плиты, и для свай основание должно быть ровным и неподвижным. При малейших перекосах полотно ворот сдвинется и может перестать попадать в ловители — пазы, в которые створки упираются при закрытии.

Еще один плюс свай — их можно вкрутить в любое время года, тогда как для бетонных работ предпочтительнее теплая погода.

Сваи и оголовки мы заказали в той же фирме, чтобы не делать дополнительную доставку. Всего три сваи: на створки ворот и на калитку. Вместе с оголовками они стоили 7200 ₽.

К моменту заказа я уже нашел исполнителя для установки ворот — взял контакт ребят, которые ставили до этого забор на соседнем участке. Их условия были такими: монтаж ворот — 8000 ₽, калитки — 4000 ₽, установка автоматики — 10 000 ₽.

Вот на какие характеристики стоит обратить внимание при выборе автоматики для распашных ворот:

1. Габариты створки. Для каждого привода есть ограничение по максимальной ширине — например, 3 или 4 метра. Причем лучше брать привод с запасом хотя бы на один метр по этому параметру, чтобы автоматике было легче работать. Это особенно важно, если створки высокие и наглухо зашиты: чтобы компенсировать парусность, лучше взять привод мощнее.
2. Масса створки. Здесь тоже важен запас в несколько раз, чтобы не перегрузить привод, если на него будет воздействовать сопротивление ветра или сугроба перед воротами. Например, для зашитых наглухо ворот, если створки весят около 150 кг, нужно брать приводы, рассчитанные на 600 кг и больше.
3. Изготовитель. Лучше взять более дорогой и проверенный бренд, например Nice или CAME, чтобы потом не мучиться с некорректной работой и ремонтом. У них есть представительства и сервисные центры в России — несложно найти комплектующие.
4. Интенсивность использования. Процентный параметр, который показывает количество времени работы привода в час. Например, интенсивность 30% означает, что столько времени привод находится в работе, а 70% времени отдыхает. Если открытие-закрытие ворот занимает около минуты, то отдыхает привод около 3 минут. Чем выше пропускная способность ворот и чем больше людей ими пользуется, тем выше интенсивность.
5. Принцип действия: линейный или рычажный. Первый работает наподобие поршня, благодаря удлинению и укорачиванию штока. Считается, что этот вариант более надежен и может нести больший вес. Второй напоминает согнутый локоть и работает за счет его разгибания.

При ориентации створок внутрь участка, как в нашем случае, подходят и рычажные, и линейные приводы. Последние дешевле и надежнее, поэтому их ставят чаще, особенно когда створки висят на опорных столбах из профильной трубы. Если же ворота внутри толстой стены или на кирпичном столбе — приводы при работе будут упираться в столб. Нужно либо углублять механизм в толщу столба, либо использовать рычажный вариант.

Итальянскую автоматику CAME нам предложили там же, где покупали ворота. Сначала хотели купить комплект AXL для ворот до 250 кг за 41 000 ₽. Наши ворота легкие, и такой привод справился бы. Но сосед настоял на комплекте KRONO за 45 000 ₽ — он мощнее и рассчитан на массу до 800 кг. Его интенсивность использования и ширина максимальной створки — 30% и 3 метра — нам подходили. Разница в цене была небольшая — 4000 ₽, поэтому я согласился.

В комплект автоматики входят:

1. Два привода на каждую створку.
2. Щиток с платой-радиоприемником.
3. Фотоэлементы — датчики, которые не дают воротам закрыться, когда в проеме стоит машина.
4. Два пульта дистанционного управления.

В комплекте не было антенны, которая усиливает сигнал — чтобы открывать ворота с расстояния более 10 метров, а также сигнальной лампы — она показывает, что ворота пришли в движение. В отличие от фотоэлементов, их обычно не включают в комплект автоматики, так как, видимо, не всем это нужно. Пришлось докупить на «Озоне» за 1630 ₽ соответственно.

План был такой:

1. Закрутить три сваи.
2. Заполнить их полости цементно-песчаной смесью. Это нужно, чтобы внутри не скапливался конденсат, который провоцирует коррозию, а в мороз может замерзнуть и повредить трубу.
3. Установить оголовки на сваи и приварить к ним столбы.
4. Повесить створки, калитку, врезать замок в калитку.
5. Поставить перемычку и распорки, усилив жесткость конструкции.
6. Подсоединить щиток с платой управления, подключить к нему электричество.
7. Приварить к воротам приводы и запитать от платы.
8. Приварить закладные, установить фотоэлементы и запитать их от платы.
9. Настроить работу механизмов.

Установка свай. Планировали все сделать за день, но не сложилось. Работали в феврале, когда грунт промерз, хотя лучше заниматься фундаментами в теплое время года. Чаще всего используют сваи с широкими лопастями — у нас были такие. Иногда применяют многовитковые — для особо плотных грунтов. О них расскажу чуть ниже.

Я показал рабочим, куда ставить ворота. Они расчистили снег, под которым оказалось еще 20 см льда. Ледяной слой отбили лопатой и ломом, чтобы добраться до грунта. Затем установили в это место сваю и стали закручивать.

Использовали специальную дрель — сваекрут. У него есть редуктор, который преобразует быстрые обороты в медленные. Один человек управляет инструментом и контролирует, чтобы он не отклонялся от вертикали, второй — с помощью длинного куска трубы создает упор, чтобы свая не крутилась вхолостую.

Если свая во что-то упирается, например в камень, ее пробуют накренить, чтобы обойти препятствие. Даже если свая войдет не идеально по уровню — ничего страшного, она все равно будет нести вертикальную нагрузку.

Со второй сваей начались проблемы. Она приходилась на середину дороги, где 10 лет подряд мы с соседом отсыпали строительный бой и асфальтную крошку. Все эти слои укатывались машинами, тракторами и гружеными грузовиками, которые возили грунт на мой участок.

Попробовали в одном месте — заглубились где-то на полметра. Потом еще в паре мест рядом — тоже никак. При этом сильно передвигаться не могли, так как соблюдали расстояние до первой сваи — 4 метра. Тогда рабочие взяли лопату и стали копать, попутно вытаскивая из-под земли камни. Весь оставшийся день они провозились с этой сваей, но так и не смогли вкрутить — максимум на метр. Ощущение, что свая упиралась в слой мелкой крошки и проскальзывала — не могла зацепиться за грунт.

Уже когда стемнело, рабочие предложили съездить в магазин и купить сваю другого типа — многовитковую вместо лопастной. Такая свая заострена и с частой резьбой, что позволяет ей проще входить в сложную почву. Сосед съездил в «Леруа Мерлен» и купил сваю за 2933 ₽. Еще на 2000 ₽ купил кабель, чтобы подключить элементы автоматики.

Но и с новой сваей не получалось, поэтому оставили вопрос на завтра. Только к полудню следующего дня свая вошла. Еще несколько часов ушло на то, чтобы вкрутить третью — для калитки. Она тоже была на границе дороги, где грунт не такой твердый.

Дальше все пошло быстрее — к вечеру установили конструкцию и приварили к створкам приводы. Настраивать автоматику приехали на третий день. Так как ребята изрядно намучились, мы заплатили им 25 000 ₽ вместо 22 000, хотя они не поднимали вопрос о повышении платы.

Установка створок и калитки. Их просто вешают на уже сделанные на опорных столбах петли. Если столбы установлены по вертикали и на нужном расстоянии, проблем со створками не будет. Чтобы чуть подправить геометрию конструкции, к опорным столбам добавляют распорки — мы, например, приварили один из столбов к стойке соседского забора. А так как у нас есть перемычка между столбами, она позволила выставить вертикаль и двух других столбов.

В калитку нужно было врезать замок — тут рабочие тоже чуть помучились, чтобы язычок замка не заедал и механизм работал исправно. Для язычка немного подпилили выемку в опорном столбе.

Установили щиток и запитали плату. В щитке — плата управления, от которой расходятся провода: на приводы, фотоэлементы, сигнальную лампу, антенну. Чтобы закрепить щиток, приварили на опорный столб закладные из обрезков профильной трубы. Плату запитали от соседнего столба, от электрощитка соседа, двухжильным кабелем сечением 1—1,5 мм. Более толстые жилы использовать неудобно: будут плохо входить в клеммы на плате.

Проводку подключили к плате по инструкции от производителя. Об этом расскажу ниже.

Важно, чтобы крышка щитка плотно примыкала, а провода входили в щиток снизу — так на плату и контакты не будет попадать влага.

В комплекте автоматики есть схема программирования. У нас настройкой занимались рабочие, расскажу про основные этапы.

Монтаж приводов управления. Сначала проверяют плавность движения створок: они должны беспрепятственно открываться на 90°. В открытом состоянии приваривают задний и передний кронштейны привода к опорному столбу и к створкам. Привод переводят в ручной режим с помощью специального пластикового ключа и проверяют ход створок вместе с ним.

Неподалеку размещают блок управления — для него мы приварили закладные на опорном столбе. Щиток запитали с помощью кабеля в прочной пластиковой гофре, также можно использовать ПНД-трубу. Затем рабочие настроили приводы. На это ушло около трех часов: с первого раза у ребят не получилось подключить правильно.

Открытие ворот внутрь или наружу. Мы решили, что удобнее, когда ворота открываются внутрь. Например, если за ночь выпадет много снега, можно будет расчистить всю дорогу до ворот, потом открыть створки и почистить за ними. Также если кто-то из гостей подъехал и встал вплотную к воротам, можно без проблем открыть их.

Открытие наружу делают, когда внутри нет места или просто так хочется. Минус такого варианта в том, что приводы будут снаружи — посторонние могут повредить механизмы.

Подключение фотоэлементов. Фотоэлементы — это инфракрасные датчики, которые определяют, что внутри ворот есть помеха, например автомобиль, и не дают закрыть створки. Это особенно актуально, если створки закрываются автоматически. У нас они закрываются по нажатию пульта, но датчики равно нужны.

Фотоэлементы могут быть двух типов:

1. Беспроводные.
2. Проводные. Мы выбрали такой вариант.

Их выносят на лицевую сторону столбов, поэтому пришлось приварить для них закладные в виде металлических пластин. На них закрепили сами датчики. Устанавливают их на высоте 50—60 см — чтобы уловить, когда в проеме появится бампер машины.

Чтобы подключить проводные датчики, от платы управления тянут два кабеля в гофре. Для дальнего от щитка прокладывают провод под проездом на глубине до 70 см. Здесь вместо пластиковой гофры лучше уложить кабель в жестком рукаве, например в ПНД-трубе. В противном случае его может раздавить большегрузный транспорт. Так как мы устанавливали ворота зимой, временно прокинули кабель по верхней перемычке ворот — закопали его весной.

В комплекте CAME идут два датчика: один передающий, с маркировкой TX, другой принимающий — RX. Если снять крышку фотоэлемента, у первого будет плата с двумя контактами, у второго — с пятью. Для запитки первого датчика используют двухжильный кабель сечением 0,5 или 1 мм, для второго — четырехжильный. Датчики подключают по схеме из инструкции.

Программирование пультов. В комплекте шли два пульта. Этого было недостаточно, поэтому я заказал на «Озоне» еще три штуки — по 530 ₽ каждый. Один оставил себе, два подарил соседу. Пульты лучше брать той же марки, что и привод, — я взял CAME. Хотя по дизайну они отличались от тех, которые шли в комплекте.

Когда ворота используют десятки и сотни людей, например на въезде в коттеджный поселок или СНТ, вместо пультов используют открытие по звонку телефона. Для этого на плату управления устанавливают GSM-модуль, у которого есть сим-карта и телефонный номер. В устройстве хранится база данных номеров, по звонку с которых оно запускает привод ворот. Если номера нет в базе, устройство сбросит звонок без открытия ворот.

Установка приемника и сигнальной лампы. У блока управления есть внутренний приемник, но, так как плата наглухо закрыта в корпусе, она ловит сигналы с пультов только в радиусе 10 метров.

В то же время удобно открывать ворота издалека, например за 100 метров, чтобы заезжать в уже открытые створки. Плюс иногда нужно открыть ворота курьерской машине, оставаясь дома. Чтобы привод срабатывал на большом расстоянии, мы установили антенну, которая усиливает сигнал.

Сигнальную лампу мы решили поставить, так как привод включается с небольшой задержкой и не всегда понятно, начали створки открываться или нет. Иногда жмешь кнопку пульта и кажется, что не сработало. Жмешь второй раз — а ворота уже в движении и ты их попросту останавливаешь. Сигнальная лампа показывает, что привод работает. Также она предостерегает окружающих, что створки открываются и скоро здесь проедет машина.

1. Следите, чтобы перед створками не скапливался снег и в зоне движения ворот не было посторонних предметов.
2. Проезжайте только в полностью открытые ворота, чтобы не повредить их автомобилем. Это частая причина механических поломок.
3. Обращайте внимание на звук и плавность хода створок при движении. Посторонние звуки могут говорить о том, что механизм замерз или высохла заводская смазка. Чтобы такого не происходило, важно использовать качественную смазку от производителя. В сильные морозы имеет смысл не мучить автоматику, а перевести ворота в ручной режим. У нас уже был случай, когда в мороз ниже −20 °C одна створка не хотела закрываться. Днем все оттаяло и само пришло в норму.
4. Рекомендуют каждые три месяца смазывать подвижные части механизма: наносить смазку тонким слоем на очищенную поверхность. Подойдет смазка «Литол-24» или аналоги.
5. Следить за геометрией ворот. Часто конструкцию перекашивает под собственным весом, от ветра или грунтовых подвижек. В этом случае ход приводов будет некорректным, они будут перегружаться и могут сломаться.
6. Перепады электричества могут вывести из строя автоматику ворот. Если такое случилось, придется ее перенастроить, заменить предохранители, а в худшем случае — электронную плату.

1. Самые распространенные виды ворот — распашные и откатные, установить такие под ключ в 2023 году стоит в среднем от 90 000 ₽. Остальные виды ворот, например рулонные, требуют перемычки сверху, что ограничивает высоту проезда.
2. В нашем случае изготовление ворот, автоматика и сваи с доставкой стоили 94 900 ₽, еще 5000 ₽ потратили на дополнительные материалы и 25 000 ₽ отдали за работу. Также дополнили автоматику антенной, лампой и тремя пультами — 5800 ₽. Всего ворота обошлись в 130 700 ₽.
3. Заполнение ворот может быть любым — от профлиста до деревянного штакетника. Но при сплошном полотне и большой площади створок стоит учитывать парусность и выбирать мощность привода с запасом в 4—6 раз.
4. Самый простой, надежный и бюджетный вариант привода для распашных ворот — линейный. Его можно установить по верху, по низу или по середине ворот. Если проживаете в доме постоянно, лучше сделать так, чтобы створки открывались во двор и привод находился изнутри. Открытие створок наружу удобно для дачи: приехал, расчистил снег перед воротами и заехал.
5. Процентный показатель интенсивности использования говорит о соотношении времени работы и «отдыха» привода. Для частного дома подойдет привод интенсивностью 30% — столько времени он может работать, а 70% — отдыхать.
6. Для усиления сигнала с пультов ставят дополнительную антенну. Сигнальная лампа редко идет в комплекте, но удобна для индикации.