ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
7 неочевидных фишек приложения Тинькофф
3K
3

«Лучше вообще эту стену не трогать»: еще 10 вопросов с ответами о ремонте без боли

Отвечает автор курса Т—Ж о ремонте Андрей Ненастьев

«Лучше вообще эту стену не трогать»: еще 10 вопросов с ответами о ремонте без боли

Собрали вторую часть ответов автора курса Тинькофф Журнала о ремонте Андрея Ненастьева на вопросы читателей.

В новой подборке разбираемся, как утеплить крышу, отремонтировать проводку и полы и как разобраться с системой вентиляции.

Как расположить и обслуживать блоки питания под натяжными потолками?

Evgeny Sementsov
использует светодиодную подсветку

Где правильнее всего расположить блоки питания для световых линий и светодиодной подсветки в натяжном потолке? Чтобы и потолок не провисал, и блоки можно было обслуживать?

Насколько я знаю, все, что за натяжным потолком, в принципе не может быть обслуживаемым. Только если снимать пленку. Как вариант, сделать что-то типа небольшого распределительного щитка под потолком, ниже пленки — и туда установить блок питания.

Можно ли укладывать новое напольное покрытие, не разбирая старый деревянный пол?

Selena St 
обновляет старый пол

Обязательно ли разбирать старый деревянный пол в сталинке? Доски неплотно прилегают друг к другу. Разбирать все полы очень трудно, да и жить будет невозможно. Можно сделать что-то нормальное, не убирая старый пол?

Можно сделать так:

  1. Найти, где идут лаги, то есть доски-опоры, на которых лежат доски пола. Для этого снять плинтусы и посмотреть в месте примыкания пола к стене — часто видно. Еще можно ориентироваться по старым саморезам и гвоздям.
  2. В доски по старым лагам прямо так загнать новые саморезы, то есть заново притянуть пол к лагам.
  3. Если доски неплотно прилегают друг к другу, это отличный шанс задуть под них монтажную пену. Если щели все же маленькие и сопло не влезает, можно насверлить дырок в тех местах, где пол гуляет, и задувать пену через дырки. Но это только в том случае, если сверху потом будете что-то класть, а не оставите пол как есть, — не с дырявым же жить. Пена расширится, застынет и будет чуть-чуть поддерживать доски. Главное, пену брать с высоким коэффициентом расширения, потому что пространства под полом может быть много. Про коэффициент просто спросите в магазине, там подскажут.
  4. Если старые доски по горизонтали все более-менее лежат вровень, можно сразу класть подложку для ламината и сам ламинат. Если у вас «ступеньки» с большими перепадами, сначала надо выровнять хотя бы листами фанеры, а потом уже класть ламинат.

Такая схема — это, конечно, полумеры, пол вряд ли получится идеально ровным. Но это вполне нормально работает, если надо сэкономить, сделать быстро, не хочется заморачиваться и нет больших ожиданий от результата. В идеале же надо разбирать пол и делать стяжку.

Как отремонтировать стены и пол в сталинке?

What It 
ремонтирует сталинку

Купил квартиру: сталинка, построена в конце 50-х. Ремонта, кажется, не было никогда. В доме железобетонные перекрытия. На полу убитый паркет на досках, некоторые перегородки в квартире сделаны из дранки: ванна, туалет, кухня и почему-то общая стена с соседями.

Что делать с полом? Паркет убираем, на доски крепим фанеру и на нее кладем ламинат? У друзей похожий пол очень шумный, можно ли его шумоизолировать? Еще советуют полусухую стяжку, но можно ли такое делать и как вообще узнать, какую нагрузку можно давать? Придется очень много насыпать керамзита, этаж верхний.

Из чего строить перегородки вместо дранки? Может быть, выбрать газоблок? Он легкий и в обращении проще, чем кирпич. Общая стена с соседями — что с ней делать? Ее не снесешь и не перестроишь, штукатурку с нее отбивать страшно — вдруг у соседей тоже посыпется. Может быть, положить гипсокартон на эту стену?

Как вариант, старый пол полностью демонтировать, уложить звукоизоляционные плиты, например «ЗИПС-пол», поверх них уже фанеру и ламинат. Получается, что ЗИПСом выровняете, поднимете и звукоизолируете пол одновременно — и стяжка будет не нужна.

По поводу того, сколько сыпать керамзита и выдержит ли перекрытие, надо обращаться за расчетом или советом к проектировщикам. Нормативные нагрузки можно посмотреть в СП 20.13330.2011.

Газоблок, думаю, не сильно удобен в условиях квартиры, он довольно габаритный. Можно посмотреть на пазогребневые плиты или вовсе собрать конструкцию из гипсокартона.

Лучше вообще эту стену не трогать. Я как-то на такую пытался светильник повесить, пришли соседи и сказали, что у них вся штукатурка посыпалась. А всего-то я сделал два отверстия дрелью. Поэтому вы правы насчет последствий.

Проблема в том, что непонятно, как на такую стену крепить гипсокартонные листы — хоть с каркасом, хоть без него. Пожалуй, есть два варианта: клеить листы на клей для гипсокартона или ставить деревянные бруски 50 × 50 вместо металлического профиля, а бруски крепить усиленными металлическими уголками 50 × 50 к полу и потолку.

Как посчитать ампераж самостоятельно?

Костямба
хочет разобраться в электрике

Как посчитать ампераж самостоятельно? То есть какие мощности запрашивать под имеющиеся приборы?

Я рекомендую все расчеты по электрике все-таки доверять электрику, так как слишком велика цена ошибки.

Но в целом так: берете паспорт электроприбора, там будет написана мощность в ваттах. Например, мощность кофемолки 150 ватт. Далее надо перевести мощность в силу тока, проще всего использовать калькулятор перевода силы тока. Получается, что кофемолка мощностью 150 ватт потребует 0,6 ампер.

Но в целом такие расчеты не сильно полезны, потому что есть стандартное решение для квартир: кабель сечением 2,5 мм² и автомат на 16 ампер. Этого хватит для большинства бытовых электроприборов, 16 ампер — это около 3,5 киловатта, то есть примерно такой розетки достаточно для одновременного включения в нее трех электрочайников. Если включите четвертый, будет выбивать автомат в щитке.

Расчет, о котором вы говорите, в основном нужен для мощных электроприборов, например бойлера. Там действительно надо отдельно посчитать и сечение кабеля, и номинал автомата под этот кабель. Подход такой же, как в примере с кофемолкой.

Можно ли установить в квартире более мощные автоматы и проводку?

Романтик из подворотни
хочет больше мощности

Возможно ли в многоквартирном доме согласовать утолщенный кабель и более мощный вводной автомат? Дело в том, что в квартире одновременно могут работать стиралка, посудомойка, бойлер, плита, духовка, микроволновка, чайник и утюг. И это если не нужно включать электрообогреватели. Как быть в этом случае?

Толщину кабеля не надо с кем-либо согласовывать, делаете на свой страх и риск.

Вы правы, все эти приборы могут работать одновременно, но мне сложно представить, как и зачем их все подсоединять к одной линии. Как минимум кухонная техника и бойлер со стиралкой будут в разных местах, соответственно, это уже хотя бы два разных кабеля и две разные розетки.

В любом случае исходить надо из выделенной на квартиру мощности. Если, например, в старом доме выделено на квартиру всего 5 кВт, то хоть как заутолщайте кабель, когда будете включать все, о чем вы говорите, будет просто вышибать вводной автомат и обесточивать всю квартиру. Увеличивать номинал вводного автомата нельзя: велик шанс устроить пожар.

Если же выделенная мощность позволяет, можно делать кабели потолще и рассчитывать под них соответствующий номинал автомата. Так и делают, когда надо подключить бойлер или варочную поверхность. Можно сделать так же и для любой другой розетки, вернее группы розеток: берется толстый кабель, от розеток к розетке делают этим же кабелем шлейфы. Номинал автомата и сечение кабеля можно посчитать на калькуляторе.

Но учтите, что чем больше приборов повесите на одну линию, тем больше проблем, если с этой линией что-то случится. Засверлил хозяин случайно саморез в кабель — и на кухне не работает вообще все. Поэтому в новостройках все же разделяют линии и используют стандартное решение с кабелем 2,5 мм² и автоматами на 16 ампер.

Как устранить неисправности электропроводки без лишних трат?

АнТи
ждет электрика

Как разобраться с электропроводкой в квартире после предыдущих жильцов, если они делали ремонт несколько лет назад? Верхний свет мигал, потом погас совсем: сначала в жилой комнате, потом в кухне и коридоре. Некоторые розетки тоже перестали работать. Обязательно ли менять всю проводку? Как устранить поломку самым незатратным способом?

Есть мысль провести внешнюю декоративную проводку на фарфоровых изоляторах. Возможно ли это технически в панельном многоквартирном доме и нужно ли что-то согласовывать в этом случае? Будет ли это сильно дороже, чем проводка через кабель-канал?

Что лучше: звать электрика из управляющей компании или частного мастера? На что обратить внимание, выбирая электрика-частника через интернет? На что обратить внимание, принимая работу электрика?

Чтобы выявить поломку, надо вызвать электрика, в вашей ситуации могут быть десятки причин, почему так происходит.

Декоративную проводку на фарфоровых бочонках сделать можно, но стоить она будет в два-три раза дороже, чем тянуть обычный кабель, — в основном за счет цены самого декоративного кабеля. Честно признаться, с точки зрения красоты — сомнительное решение в панельном доме, такую ретропроводку обычно делают в деревянных частных домах, но тут на любителя.

Откуда вызвать электрика — я не знаю. Бывает, в УК нормальные, а бывает, что не дозовешься и потом приходит мутный человек с богатым прошлым. Смотря что за УК и как она набирает людей. При выборе электрика можно спросить у него допуск к работе с электрооборудованием, удостоверение об обучении, ну и как обычно — смотреть рейтинг, опыт, сделанные работы.

Чтобы грамотно принять работу электрика, надо позвать другого электрика. Иначе все будет на уровне пошатать розетки и повключать выключатели — тоже неплохо, но далеко не все.

Хотим заменить пол и проводку. Какой порядок действий?

Пётр Александрович
выбирает технологию

В квартире необходимо обновить пол, а также заменить проводку. Все не несущие стены хотим снести. В каком порядке лучше делать: сначала все снести, потом залить пол, а затем делать проводку? Или пол в комнатах заливать после того, как смонтируем электрику?

Обычно все демонтируется, потом ставятся стены и делается проводка. Как вариант, электричество — по полу, свет — по потолку. А потом пол заливается. Лучше делать полусухую стяжку, а не мокрую: она полегче и ее быстрее делать — мы писали об этом в курсе о ремонте.

Лучше делать именно в таком порядке, потому что разводку удобно пустить по полу, а потом залить стяжкой. Потом не надо будет штробить стены и просовывать провода. Большинство из них окажется под стяжкой.

Как смонтировать теплый пол и положить плитку в частном доме?

Жора Шкипер
опасается трещин

В частном доме деревянный пол по лагам, при этом хочу сделать в санузле водяной теплый пол, а сверху положить плитку. Допустимо ли все это укладывать на деревянную основу, как это правильно делается?

Не пойдут ли трещины из-за микроподвижек деревянной основы? И как реагировать, если ремонтники предложат залить трубу стяжкой поверх деревянного пола?

Если есть опасения, что деревянные элементы начнут страдать от жары, как бы обугливаться, то этого не будет. Температура теплоносителя в теплых полах в целом меньше, чем в радиаторах, и обычно не превышает 60 °C, класть такие полы по деревянным лагам вполне нормально. Но важно обеспечить хорошую теплопередачу и распределение тепла на плитку.

Почитайте статью о том, как сделать водяные теплые полы, там автор очень хорошо описывает свой опыт устройства водяного теплого пола по деревянным лагам.

По поводу трещин — у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Вот фото плитки у меня в ванной в деревянном доме: теплого пола снизу нет, плитка положена на листы фанеры. Предполагаю, что из-за вибрации от стиральной машины — ее тоже видно на фото — пошла вот такая трещина. Она идет вдоль всего ряда плиток от стены до стены под стиралкой, а все остальные плитки целые.

Возможно, если бы стиралка сразу стояла на виброножках, этой трещины бы не было. А возможно, стиралка ни при чем, и это те самые микроподвижки, о которых вы говорите, или на этом месте стык листов фанеры, и горизонталь то ли выгнулась, то ли вогнулась. Вероятно, минимальная бетонная стяжка должна исключить такие явления, ведь тогда плитка ляжет на твердое основание. Главное, чтобы не треснула еще и сама стяжка.

Трещина на плитке, которая пошла у меня из-за вибрации машины. Плитку я укладывал на листы фанеры
Трещина на плитке, которая пошла у меня из-за вибрации машины. Плитку я укладывал на листы фанеры

Какой материал подойдет для шумоизоляции стен?

Maria Plahova
присматривает шумоизоляцию

Что бы вы порекомендовали для шумоизоляции стен в комнате? Не слишком дорогое и не забирающее очень много сантиметров?

Шумоизоляция не бывает тонкой. Нормальные шумоизоляционные панели будут толщиной минимум 50 мм. Если решение подешевле, то это 50 мм минваты плюс два слоя гипсокартона внахлест, в итоге около 70 мм минус от стены в зависимости от толщины гипсокартона — чем толще, тем лучше.

Как усилить тягу в системе вентиляции?

Сергей Немчинов
любит свежий воздух

Я живу в панельном доме на 12-м этаже, и у меня очень слабо работает вытяжка. Всего в квартире два вентиляционных канала: один на кухне, а другой в ванной. Оба работают исправно. На кухне немного расширил канал, но все равно не тянет: воздух в квартире стоит. Летом спать невозможно. Вентиляция работает как надо, только когда на улице сильный ветер задувает в окна. Еще тянет, когда открыта входная дверь, а ветер дует в противоположную от окон сторону. Что можно сделать, чтобы решить эту проблему?

Чтобы вентиляция нормально работала, ей нужен объем воздуха, который она будет выгонять. Этот объем сам по себе не появится, квартира должна «дышать», то есть должен быть приток воздуха — хотя бы через разные щели и зазоры. При этом воздух должен свободно циркулировать между помещениями: например, для нормальной работы вытяжки в туалете под дверью оставляют зазор 1 см, а если там порог, то делают переточный клапан, иначе вытяжке будет просто нечего вытягивать.

По всей видимости, когда вы открываете дверь или окно, объем воздуха резко увеличивается, вытяжка, которая плохо работала, начинает тянуть.

Для начала стоит проверить герметичность помещений: воздух должен поступать и в ванную, и в кухню хотя бы через зазоры под дверьми.

Еще вы говорите, что расширили канал на кухне. Это могло ухудшить тягу. Можно попробовать не расширить, а, наоборот, сузить канал для увеличения тяги. Хотя бы просто закрыть часть вентотверстия картонкой или куском пластика и посмотреть, что получится. Это что-то вроде эффекта Вентури в физике: за счет сужения скорость перетока воздуха увеличится.

Но здесь надо смотреть, как поведут себя оба канала, потому что в кухне и санузле объем и температура воздуха, скорее всего, разные. И если сужение поможет, то потом каналы надо «отбалансировать» путем экспериментов с размером сужения, чтобы тянули примерно одинаково.

Кардинальное решение — устройство приточно-вытяжной вентиляции.

Пережили ремонт? Поделитесь, как это было, и покажите, что получилось

Ольга Лурье
Какой была ваша самая большая неудача при ремонте?
Комментарии проходят модерацию по правилам журнала
Загрузка
ДН
Герой Т—Ж

После прочтения статьи пошатнулся авторитет эксперта: многие советы весьма посредственны и порой нерациональны. Где-то вообще вызывают недоумение.
Примеры:
1) где разместить блоки питания светодиодных лент - в электрощите отводится под них место и тянутся провода к самим лентам. Городить на потолке ревизионные люки это за гранью добра. Вся электрика сводится к щитку-там блоки и менять удобно, и проверить можно и эстетически красиво.
2) естественная вентиляция в многоквартирном доме практически не работает в летнее время, особенно старый фонд-законы физики не обманешь. Вы серьезно думаете, что игры с размерами вент канала помогут создать тягу там, где ее быть не может? И давно ли СНиПы разрешили самовольно изменять геометрию вент каналов в МКД?Абсурд.
Автору вопроса стоит обратиться в УК для ревизии работы вентиляции-бывает, мусор на чердаке мешает и т.д., но, в любом случае, летом, повторюсь, естественная вентиляция стремится к нулю-физику не обмануть.
3) вас спрашивают про согласование увеличения сечения вводного кабеля и замены вводного автомата. Это реально, но долго и затратно
Вы отвечаете про сечение кабеля внутри квартиры.
Дальше больше: вы допускаете прокладку кабеля в квартире бОльшего сечения, нежели 2.5 квадрата с бОльшим по номиналу автоматом для подключения групп розеток шлейфованием, при этом забываете что чистовая электрика не рассчитана на токи выше 16А и, соответственно, автомат большего номинала может привести к пожару.
Автору вопроса стоит узнать выделенную на квартиру мощность и, в случае ее достаточного количества, распределить нагрузку по разным линиям-автоматы перестанут отключаться.

2
Андрей Ненастьев

ДН, здравствуйте! Спасибо за важные уточнения. Можно ли рассчитывать на вашу помощь при подготовке материалов о строительстве? Нам всегда нужны профессиональные эксперты.

0
ARCHITECTOR 88

Полы. Ориентир расположения лаг по снятому плинтусу. Вы на основе увиденного или мысли вслух? В старых домах - думаю, можно забыть про этот способ. У меня такое ощущение, что в советское время сначала стелили пол, а после дубасили штукатурку толщиной с голову. Только по гвоздям смотреть.
Притянуть доски к лагам саморезами прям так и пена. Хорошо, от скрипа досок конкретно в местах крепежа вы избавитесь, может быть. Но! Половая рейка с старых домах применена далеко не везде, а потому доски, паскуды такие, скрипят В ПРОЛЕТЕ, то есть между лагами, в месте наибольшего условного провисания. Скрип - это трение граней досок друг о друга при ходьбе по ним. Прислушайтесь - скрип характерный "деревянный". И именно поэтому
Пена - ничего не даст. Ровным счетом. Знаю более десятка людей, которые в 2012 году также уверены были, что вылечат скрип пола. Вдубасили в пол энное количество баллонов, и не за раз, а на протяжении года. Эффекта ноль. Пена не спасет от смещения. Она ж не твердый материал. И да, коэффициент расширения указан на баллоне.
Ламинат. Через подложку сразу на доски ламинат????? Храбро. Но это только в том случае, если жить не собираетесь здесь, и квартира на продажу. Но и после продажи ждите проклятий в спину. Вы о чем? Даже если доски не скрипят и не ходят, что, как правило, миф, вы где видели идеально ровную плоскость дощатого пола? Это из разряда фантастики. Фанера стелется В ЛЮБОМ случае! Об этом говорит даже технология укладки ламината - на подготовленную поверхность. Не скрипучий дощатый пол таковой поверхностью не является, не являлся и не будет являться - он тупо неровный.
Про ПГП (пазогребенвые плиты) - неплохой материал, но их вес - это их проблема. Пеноблок для перегородок здесь выигрышнее.

2

Сообщество

Лучшее за неделю