Как сделать лестницу в частном доме

Мне пришлось дважды пересчитывать параметры лестницы, но в итоге все получилось.

Мне спроектировали лестницу на второй этаж еще на этапе, когда готовилась архитектурная документация дома. Мне хотелось не только сделать лестницу удобной и безопасной, но и удачно вписать ее в интерьер.

Позже, когда строили дом, высота потолков поменялась. Также я уменьшил лестничный проем в потолке, чтобы расширить комнату на втором этаже. Из-за этого понадобился новый расчет лестницы. Я сделал его самостоятельно и передал рабочему, а он изготовил конструкцию по чертежам прямо на месте. В результате лестница обошлась в 118 951 ₽.

Расскажу, как выбрать подходящую конфигурацию, как самому пересчитать параметры и сделать лестницу без помощи компании-подрядчика.

Лестницы классифицируют по разным характеристикам:

• по количеству маршей и углу поворота;
• типу несущей конструкции;
• материалам, из которых изготовлены элементы.

Расскажу обо всем по порядку.

Лестничный марш — это часть лестницы — непрерывный ряд ступеней, который связывает между собой две горизонтальные площадки.

Одномаршевая — простая и безопасная конструкция, так как в ней нет поворотов. По такой лестнице удобно поднимать габаритную мебель. Но при комфортном угле наклона в 30—45 градусов — для нее нужно много места. В дачных вариантах для экономии пространства ее устанавливают под крутым углом, но для жилого дома такой вариант не годится.

Двухмаршевая — у такой лестницы по пути на второй этаж есть горизонтальная площадка. Бывают более компактные конструкции Г- или П-образной формы. А когда потолки высокие и место позволяет, возможна и прямая двухмаршевая лестница с межэтажной площадкой для удобства.

Забежная — это Г- или П-образная конструкция, только вместо площадки у нее поворотные ступени, которые соединяются под углом.

Винтовая — их используют для экономии места. Конструкция обычно выглядит как столб, к которому по спирали крепятся ступени. Это прочная, но неудобная конструкция. Детям и пожилым людям сложно ей пользоваться, да и поднять габаритную мебель не получится.

В моем доме пространство первого этажа единое — без стен. Лестница находится в углу дома, справа от входной двери, чтобы можно было зайти, снять в прихожей верхнюю одежду и подняться на второй этаж, не пересекая пространство гостиной. По архитектурной задумке в том же углу находится окно, оно дает хорошее дневное освещение.

Расположение лестницы определило ее форму — в виде буквы Г. Такой вариант подходил функционально и эстетически. Делать ее прямой вдоль одной стены не позволяло место. Хотелось более компактную конструкцию, которая будет зонировать пространство.

Проектировщик предложил вариант с забежными ступенями. Сначала я не придал этому значения, но когда дошло до дела, понял, что хочу изменить концепцию. Решил делать двухмаршевую с горизонтальной площадкой. Такая лестница удобнее и выглядит лучше.

Для нового варианта проект архитектора не годился, и мне предстояло рассчитать параметры новой конфигурации.

Часто лестница — один из главных элементов помещения. Ее геометрия и расположение в доме кардинально меняют восприятие пространства.

Если у лестницы только прикладные функции, то ее обычно размещают в коридоре. Ей не нужно производить впечатление, поэтому на дизайне можно сэкономить и сделать максимально бюджетный вариант.

В моем доме лестница расположена в едином пространстве кухни, гостиной и столовой. Эти функциональные зоны обозначены за счет мебели и стилистических элементов. Поэтому дизайн конструкции был для меня важен.

По оформлению лестницы делят на открытые и закрытые в зависимости от подступенков — декоративных элементов, которые крепятся перпендикулярно ступеням и закрывают внутреннее пространство лестницы. То есть с подступенками лестница зашита наглухо, без них — между ступенями пустота.

Закрытые лестницы обычно изготавливают из дерева. Из плюсов:

1. Подступенки придают жесткости, поэтому лестница получается прочной.
2. Пыль и мусор не летит со ступеней под лестницу.
3. Подступенки не позволяют ноге провалиться — это актуально, если дома маленькие дети и животные.
4. Такая лестница экономит пространство, так как под ней образуется техническое помещение, которое часто используют как кладовку или гардеробную.

Открытые лестницы — несущие конструкции часто делают из металла. Основные характеристики такие:

1. Хорошо пропускает свет — для меня это было важно, так как над лестницей есть окно.
2. Конструкция выглядит минималистичной, «парящей», не перегружает интерьер.
3. Можно сэкономить на материалах.

Я хотел, чтобы в гостиной было хорошее естественное освещение, поэтому выбрал открытую лестницу. Она выглядит современно, удачно вписывается в интерьер и не препятствует распространению света.

Чаще всего для лестницы выбирают дерево или металл, но иногда используют и другие материалы.

Деревянные лестницы экологичны и долговечны. У дерева относительно небольшой вес, а значит, такую лестницу можно установить на этаже с деревянным перекрытием.

Несущие элементы стараются делать из твердой древесины, например ясеня, бука или дуба. Иногда используют менее плотные: орех, грушу или лиственницу. Чтобы сэкономить, для второстепенных элементов используют мягкие породы, например ель и сосну.

Древесину предварительно просушивают — ее влажность должна быть не более 8—10%, а потом обрабатывают антисептиком, чтобы придать стойкость к влаге, плесени и грибку. Готовую конструкцию шлифуют и покрывают лаком или маслом. Со временем элементы деревянной лестницы могут начать скрипеть — это недостаток «живого материала».

Цена зависит от региона, габаритов, вида лестницы, породы дерева. Расценки примерно такие:

• из дуба — от 125 000 ₽;
• из ясеня — от 115 000 ₽;
• из лиственницы — от 100 000 ₽;
• из сосны — от 70 000 ₽.

Металлические лестницы — прочные и долговечные. Из металла часто делают силовой каркас. При этом ступени могут быть и деревянными. Металл хорошо сочетается и с другим материалами, например стеклом и камнем. Поэтому такие лестницы хорошо вписываются в интерьер. А основной их минус — сложность изготовления.

Железобетонные лестницы чаще используются в многоэтажном строительстве, но иногда встречаются в частных домах, например бетон любят использовать в лофтах. Это прочная конструкция. Обычно ее заливают прямо на этапе строительства дома.

Стоимость зависит от размеров лестницы и сложности бетонных работ. Например, если заказать на заводе типовой железобетонный марш, какие ставят в многоэтажках — то это обойдется примерно в 15 000 ₽. Но нужно еще учитывать доставку этой махины и оплату тяжелой подъемной техники для ее установки в доме.

Каменные лестницы. Их делают из мрамора, гранита, искусственного камня. Таким конструкциям нужен мощный силовой каркас, и они занимают много места. Стоимость — сотни тысяч.

Модульные лестницы производят на заводе. За счет серийного выпуска они доступны массовому покупателю. При самостоятельной установке можно уложиться в 60 000 ₽.

Стеклянные лестницы делают из высокопрочного стекла. Элементы конструкции выглядят легкими и воздушными, создают эффект единого пространства. Стекло используют для всех видов лестниц: маршевых и винтовых. Из недостатков — сложность изготовления и со временем на стекле могут появиться сколы и царапины.

Цена зависит от дизайна, типа обработки стекла, количества стеклянных элементов в конструкции. Обойдется от 150 000 ₽.

Я выбирал между деревом и металлом — искал оптимальный вариант по цене. Остановился на металлическом каркасе с деревянными ступенями из сосны.

По конструкции крепления элементов тоже есть варианты.

На тетивах — это две широкие наклонные балки, между которыми крепятся ступени. Если лестница деревянная, в тетивах обычно вырезают горизонтальные пазы. Ступени вставляются в них и закрепляются на клей и саморезы. Если с металлическими тетивами, то к ним с внутренней стороны горизонтально привариваются уголки, на которые кладутся и крепятся ступени.

На косоурах. В деревянной лестнице косоуры — две наклонные опоры пилообразной формы. Их изготавливают из цельной ровной доски, на которой делают выпилы и кладут на них ступени. Чтобы ступени не скрипели в местах крепления, прокладывают полимерные прокладки.

В металлической лестнице часто используют ломаные косоуры — зигзагообразные конструкции из металлического профиля. Таких косоуров обычно два, но может быть и один — центральный.

На больцах. Вся нагрузка лестницы распределяется между ступеньками, которые с одной стороны скреплены больцами — небольшими металлическими элементами — и поручнем. А с другой стороны — ступени крепятся к стене на металлические стержни.

Консольные лестницы — самая легкая и минималистичная конструкция. Ступени крепятся только с одной стороны — к стене, вдоль которой обычно идет поручень.

Все перечисленные конструкции условны. Иногда используют их сочетания, например косоур и тетива, консоль и больцы.

Поскольку я выбрал металлическую лестницу, то решил делать ее на ломаном косоуре. Такая конструкция не имеет широких металлических направляющих, поэтому выглядит легкой. Она идеально вписывалась в дизайн моего дома.

Передо мной стоял выбор — заказать лестницу в фирме или делать ее своими силами. Фирмы обычно сами рассчитывают параметры, а затем изготавливают и устанавливают конструкцию. Это более надежный вариант, но он стоит дороже. Во втором случае гарантий меньше, но можно немного сэкономить. Мой бюджет был ограничен, а исполнитель нашелся сам собой.

Работник, который делал чистовую отделку в моем доме, был готов изготовить каркас прямо на месте. У него был опыт сварки лестницы на другом объекте. Я посмотрел фото — результат мне понравился, и я согласился. Так было быстрее и удобнее — я мог контролировать процесс и по ходу внести изменения, если обнаружатся нюансы, которых я не учел.

Работу он оценил в 60 000 ₽ — цена меня устроила. В эту стоимость входили: сварка каркаса, его установка, покраска и монтаж ступеней.

Конечно, заказать и изготовить каркас на производстве было бы надежнее. В среднем по Санкт-Петербургу это стоит 55 000—85 000 ₽ в зависимости от конструктива лестницы. Но если добавить стоимость грунтования, окраски, доставки и установки, выйдет около 100 000 ₽. По моим прикидкам, я сэкономил около 40 000 ₽.

Когда строили дом, высота потолков поменялась — «пирог» межэтажного перекрытия оказался толще, чем в проекте. Еще я решил расширить комнату на втором этаже и поэтому уменьшил лестничный проем в потолке. Эти изменения поменяли параметры лестницы. Ее проект пришлось пересчитать.

У меня высшее математическое образование и есть строительный опыт, поэтому пересчет проекта с новыми параметрами я делал сам с помощью специального калькулятора в интернете. Но при желании расчет в калькуляторе может сделать человек без специальных знаний — это не очень сложно.

Требования к лестнице в частном доме. Существуют специальные нормативы, которые я учитывал при конструировании лестницы:

1. Размеры ступеней в пределах одного марша не должны отличаться друг от друга — исключением может быть первая ступень.
2. Расстояние от любой двери до первой ступени — не менее метра.
3. Угол наклона лестницы — в среднем 30—35 градусов. Если площадь помещения не позволяет, то угол можно увеличить до 45 градусов. В других случаях лестницей будет неудобно пользоваться.
4. Количество ступеней в марше не должно превышать 17 штук.
5. Ширина ступеней — не менее 30 см, а их высота — 12—22 см. Наиболее комфортные значения — 15—20 см.
6. Высота перил — не менее 90 см.
7. У лестницы должно быть естественное освещение.
8. Высота от лестницы до потолка в идеале должна быть не менее 2 м.

Первый пересчет параметров. Чтобы определить параметры лестницы, удобно воспользоваться онлайн-калькулятором. С его помощью я рассчитал количество ступеней на каждом марше, угол наклона лестницы и сделал чертежи элементов металлического косоура.

В качестве исходных данных задают высоту потолка, длину проема, ширину ступеней и их количество на каждом марше. Пришлось поиграться с параметром выступа ступеней относительно косоура: чем больше выступ, тем компактнее лестница, но меньше ширина проступи — это место на ступенях, куда ставят ногу.

По расчетам у меня выходило 15 ступеней — 9 на верхнем марше и 6 на нижнем. При этом последняя ступень заканчивалась ниже уровня пола второго этажа — то есть последний шаг делался за счет толщины перекрытия. В результате высота лестницы выходила ниже, чем если бы я вытянул ее до уровня пола второго этажа. Это позволило улучшить ее параметры: наклон, высоту ступенек и ширину проступи.

Вот такие чертежи получились. Их можно скачать прямо в калькуляторе.

Сварили каркас. Для работ с металлом соорудили временный верстак на улице. Работник принес портативный сварочный аппарат Wester. Мне пришлось докупить только две пачки электродов Esab МР-3 диаметром 2,5 мм. Они обошлись в 668 ₽. И еще — около 30 дисков по металлу для резки и шлифовки профиля — на них ушло порядка 1000 ₽. Резали и шлифовали металл обычной болгаркой.

Чтобы изготовить косоур, мы использовали металлический профиль 80 × 40. На семь металлических профилей и два швеллера для площадки ушло 15 419 ₽, плюс 1000 ₽ — на доставку из «Петровича».

Второй раз пересчитали параметры. В начале работы возникла проблема. Когда мы сварили косоур для нижнего марша и примерили его на месте, то выяснилось, что при подъеме по нижнему маршу на четвертой ступени человек ростом 1,8 м и выше задевал головой потолок.

Это произошло из-за того, что в процессе строительства дома я уменьшил потолочный проем — он стал меньше, а толщина перекрытия больше, чем планировалось. Калькулятор не учитывал эти нюансы. Пришлось пересчитывать лестницу на ходу.

Чтобы решить эту проблему, я убрал одну ступень с нижнего марша — это уменьшило высоту площадки на 20 см. Перенести эту ступень на верхний марш я уже не мог — иначе высота ступенек на маршах получилась бы разная. Поэтому я просто пересчитал параметры лестницы — изменил высоту ступеней и ширину проступи. Косоуры переделали. Получилась конструкция не с 15, а с 14 ступенями.

Все сварочные работы заняли 4—5 дней, еще пару дней ушло на окраску каркаса, крепление ступеней и прочие доделки.

Установили конструкцию. После того как каркас сварили, можно было устанавливать его в доме. Что-то приходилось доваривать на месте.

Косоуры приварили к швеллеру снизу. Сначала мне хотелось сделать этот узел крепления иначе: чтобы они опирались на швеллер сбоку, а не висели под ним на сварочном шве. Но в этом случае нарушались расчетные параметры лестницы, поэтому оставили так.

Площадку с двух сторон прикрепили к стене на толстые шурупы с шестигранной головкой — они стоили около 50 ₽. Но к столбу закрепиться было невозможно, поэтому пришлось сделать стойку из швеллера, на которую опирается площадка. Эта стойка спрятана за столбом.

В доме теплый пол, поэтому мы не могли сверлить его, чтобы закрепить основание лестницы. А без этого она вибрировала, когда по ней поднимались. В итоге просто приклеили профили к полу на жидкие гвозди — держится хорошо.

Сначала я думал зашить нижнюю часть лестницы под площадкой и сделать там кладовку, но потом решил не утяжелять. И конструкция получилась визуально легкой и парящей.

Загрунтовали каркас. Для грунтования лестницы использовали баллончики-спреи за 260 ₽. На покраску ушло 6 штук. Я специально выбрал серый цвет грунтовки — она хорошо сочеталась с деревом и не требовала дополнительной покраски косоуров.

Установили ступени. Мы купили в «Петровиче» 14 клееных ступеней из сосны шириной 1200 мм. Они обошлись мне в 14 000 ₽.

Каждая ступень крепилась на 4 длинных самореза, которые вкручивались со стороны металлического профиля. Их шляпки почти не заметны после покраски каркаса. Стоимость саморезов — примерно 500 ₽.

После монтажа ступеней я промазал их в два слоя акриловым матовым лаком, который стоил 1500 ₽. Он оставался после обработки потолка, поэтому в общей смете я его не считаю.

Для площадки использовали два клееных щита из «Леруа» с габаритами 1200 × 1000 × 40 мм. Они вышли на 5156 ₽. Обрезок одного из них пригодился для столешницы под раковину.

Лестница получилась просторной и удобной: она широкая, под хорошим углом, ступени с широкой проступью. Запнуться или оступиться на ней сложно.

Ограждение. На верхнем марше для безопасности нужно было поставить ограждение, чтобы дети или животные не упали с большой высоты.

Я не хотел «запирать» свет, поэтому ограждение решил делать решетчатым. На всякий случай так же оформили и три ступени нижнего марша.

Для этого использовали клееные бруски 40 × 19 мм длиной 2,2 м из «Леруа» по 242 ₽ за штуку. Всего ушло 10 брусков на сумму 2420 ₽.

Ограждение я покрыл тем же лаком, что и ступени.

Подсветка ступеней. На лестнице я хотел сделать подсветку каждой ступени — как эффектный декоративный элемент и энергосберегающее ночное освещение. Еще на этапе прокладки электрики для этого предусмотрели кабель и сделали проходные переключатели — чтобы включать и выключать освещение с обоих этажей.

Ограждение, подсветку лестницы и установку проходных выключателей делали уже другие работники. Они взяли с меня 10 000 ₽.

На подсветку ушло 15 м светодиодной ленты. Ее укладывали в глубокие пластиковые профили длиной 1 м. Чтобы сэкономить, мы покупали в «Леруа» сразу двухметровые профили и резали их пополам. Они бывают разной глубины — чем глубже, тем равномернее свет. А сверху — матовая крышка, она тоже помогает рассеивать свет.

Со ступени на ступень переходили двухжильным кабелем и припаивали контакты к ленте. Еще — понадобился 12-вольтовый блок питания мощностью 100 Вт за 1327 ₽.

Лестница полностью готова и радует красотой и функциональностью. В будущем планируем повесить фотографии на стены вдоль лестницы. А если решим, что нужны перила — установим их вдоль стены по правую руку при подъеме.

1. Лестницы бывают разных конфигураций. Ее тип выбирают, ориентируясь на дизайн и доступное пространство под лестницу. Чаще всего используют двухмаршевые конструкции с площадкой или забежными ступенями.
2. Чаще всего в качестве материала для лестниц используют дерево или металл. Минус деревянной — возможный скрип конструкции, металлической — сложность изготовления.
3. По оформлению лестницы можно разделить на открытые и закрытые. Преимущество закрытых — можно организовать подсобное пространство под ними, открытых — они визуально увеличивают пространство и не создают темных углов.
4. По способу крепления лестницы обычно делают на тетивах или косоурах. Для металлических конструкций частый вариант — ломаные косоуры или центральный монокосоур.
5. В интернете можно найти калькуляторы расчета лестницы. Они помогают учесть все требования к наклону и параметры ступеней, а также создать чертежи конструктивных элементов, которые нужны при изготовлении.