Как утеплить стены в квартире и сэкономить на отоплении

Утепление квартиры позволит жить в комфорте и сократить коммунальные платежи.

Люди избегают покупать угловые квартиры из-за большой площади внешних стен, которые могут промерзать зимой. Да и в обычных квартирах нередко внешние стены пропускают холод на стыках с перекрытием или в швах, если это панельный дом. Современные технологии позволяют утеплить стены недорого и жить в комфорте.

Рассмотрим, когда стоит озаботиться утеплением и как правильно это сделать.

По действующим санитарным нормам в отопительный сезон температура в жилых помещениях должна быть не ниже +18 °С, а когда это угловые комнаты — не ниже +20 °С  . Коммунальщики обязаны обеспечить этот минимум, а создавать более комфортные условия — не их задача.

Для холодных регионов России, где температура зимой опускается ниже −31 °С, в квартирах должно быть теплее: в жилых комнатах в середине дома — +20 °С, в угловых — +22 °С  .

Ночью, с 00:00 до 05:00, температура в комнатах может падать на три градуса, но при условии, что до следующей полуночи вернется в норму.

В тех же нормативах указано, что оптимальная температура в жилых комнатах зимой — +20…22 °С, а допустимая — от +18 °С. Таким образом, даже если температура соответствует норме, она будет комфортной не для всех. Конечно, можно вооружиться термобельем, теплыми носками и одеялами на верблюжьем меху, но гораздо приятнее, когда дома тепло без дополнительных средств.

Если температура в квартире ниже нормы, нужно вызвать эксперта, провести обследование и подать претензию в государственную жилищную инспекцию — ГЖИ. Если она установит нарушения, УК будет обязана их устранить, иначе получит штраф. В другой статье Т⁠—⁠Ж мы разбирали, как написать жалобу на холодные стены.

Это небыстрый процесс, который может занять несколько месяцев, поэтому зачастую проще самим утеплить стену. Но перед этим важно устранить другие вероятные причины низкой температуры:

• заменить деревянное окно современным и энергоэффективным стеклопакетом — двухкамерным или трехкамерным;
• заделать монтажной пеной все щели и продувания, чтобы не сквозило из-под подоконника;
• использовать уплотнитель, чтобы не дуло из-под балконной двери.

Если все это не помогло, остается только утепление стен.

Для чего утеплять угловую квартиру. В угловых квартирах теплопотери выше из-за большей площади наружных стен. В зависимости от планировки, их может быть две или три. Последний вариант характерен для угловых квартир с планировкой «распашонка», она же — «бабочка». Это когда окна квартиры выходят на противоположные фасады дома. Чем больше площадь прямого контакта с окружающей средой, тем выше отток тепла через стены зимой. И тем жарче в квартире летом, особенно в южных регионах.

Поэтому в угловых квартирах температура часто на несколько градусов ниже, чем в обычных. А в панельных домах старого образца стены однослойные, поэтому могут промерзать по углам и в районе плинтуса. Усугубляет ситуацию и «ледяной» пол на первом этаже, если снизу находится неотапливаемый подвал. На последних этажах тоже могут быть проблемы, так как нагретый воздух поднимается, и когда чердачное перекрытие плохо утеплено, будут высокие теплопотери.

Если зимой батареи греют хорошо, но в квартире все равно некомфортно и приходится включать дополнительные источники обогрева, стоит задуматься об утеплении.

Конвекторы, тепловые пушки и сплит-системы с функцией воздушного отопления — удовольствие недешевое. Они в среднем потребляют около 1 кВт в час, и если часто их включать, вырастут счета на электричество. Выгоднее один раз вложиться в утепление и круглый год наслаждаться приятной температурой в комнатах.

И при внутреннем, и при наружном утеплении отток тепла из квартиры уменьшится: по эффективности большой разницы между ними нет. Но у наружного есть преимущества:

1. Экономия полезной площади. При утеплении изнутри стена «сдвигается» внутрь на 5—15 см.
2. Нет проблем с конденсатом, который возникает из-за разницы температур в квартире и на улице. Это еще называют «точкой росы». Когда правильно подобрана толщина утеплителя и соблюдены технологии монтажа фасадной системы, влага образуется в слое утеплителя и беспрепятственно уходит наружу. При внутреннем утеплении влага «запирается» внутри — возможно отсыревание стены, внутренней отделки и образование плесени.

Таким образом, фасадное утепление не только повышает теплосберегающие характеристики дома, но и защищает несущие конструкции от влаги, продлевая срок их службы. Поэтому, когда есть возможность, утепление делают снаружи.

Квартира — собственность владельца, тогда как фасад здания относится к общедомовой собственности. Это значит, без согласования фасад трогать нельзя. Но если во всех угловых квартирах по стояку температура в отопительный сезон не дотягивает до минимума, заставить утеплить фасад силами управляющей компании реально.

Этот процесс потребует времени и нервов, так как придется провести общее собрание, получить подписи жильцов и обратиться в свою УК. Там точно не обрадуются, но если доказать замерами то, что показания к утеплению есть, отказать не смогут. Утепление фасада многоквартирного дома относят к текущему ремонту и финансируют из фонда капитального ремонта.

Наружное утепление меняет облик дома. В Москве и некоторых других городах местными законами запрещено выполнять его для отдельной квартиры. Если запрета нет, можно обойтись и своими силами, предварительно согласовав утепление в УК.

Узнать, есть ли запрет или нет, проще всего тоже у специалистов в УК. Если они не смогут ответить сами, объяснят, куда лучше обратиться.

Как бы правильно ни было утеплять квартиру снаружи, часто это невозможно.

Когда действует запрет на утепление фасада отдельной квартиры и нет прямых показаний к утеплению фасада всего дома. Или же такие показания есть, но большинство собственников сдают квартиры, и холод их не волнует.

Когда дом признан памятником архитектуры, истории или культуры. Тут даже внутреннюю перепланировку могут не согласовать, а изменение внешнего облика — тем более.

Когда не позволяет конструктив дома или фасада. Например, многоэтажка отделана вентилируемым фасадом с облицовкой керамогранитом, который нереально демонтировать фрагментарно. А «налепить» поверх еще один слой не позволит и самая лояльная УК.

Когда физически нереально смонтировать систему фасадного утепления. Большая высота сегодня не ограничение, если есть деньги на фасадчиков с навыками промышленного альпинизма. Но встречается такая типовая застройка, когда между двумя соседними домами слишком маленькое расстояние и исполнитель там просто не поместится.

Самые распространенные причины, по которым выбирают утепление изнутри: не нужно ничего ни с кем согласовывать и работы гораздо проще. Иногда даже для внешнего утепления первого этажа нужно покупать или арендовать леса. А в квартире все можно сделать своими руками, даже без опыта в строительстве и специального оборудования, в любое время года, вне зависимости от погодных условий.

Главное при внутреннем утеплении — не навредить несущим стенам. Важно учитывать их паропроницаемость  . В проектировании многослойной стены придерживаются правила: паропроницаемость материалов увеличивается изнутри помещения наружу. Чем ближе слой к внешней среде, тем выше должна быть его паропроницаемость, чтобы влага не оказалась запертой внутри.

Например, стены из газобетона рекомендуют делать толстыми и не утеплять вообще. А если утеплять, то каменной ватой — по системе «мокрого»  или вентилируемого фасада  . Допускается утеплять и фасадным пенопластом, но с финишным слоем из паропроницаемой штукатурки или с облицовкой с широким швом. Но экструзионному пенополистиролу, который практически не пропускает пар, на стенах из газобетона делать нечего, что бы ни утверждали производители такой теплоизоляции.

В ситуации с внутренним утеплением действует то же правило. Но тут главное — исключить попадание содержащегося в комнате пара сквозь утеплитель в несущие стены. Особенно это актуально для кухни, где обычно повышенная влажность. Поэтому при внутреннем утеплении рекомендуют:

1. Выбрать утеплитель и отделку с минимальной паропроницаемостью. Например, виниловые обои.
2. Установить герметичный барьерный слой, натянув поверх конструкции пароизоляционную пленку.

Это сдержит проникновение влаги внутрь стены. А избыточную влажность в комнате должна удалить система вентиляции квартиры.

Если не предусмотреть барьер от пара, он будет проникать в стены и преобразовываться в конденсат. В межсезонье, когда стены еще не промерзли, под утеплителем может появиться плесень, а сам утеплитель при отсыревании — потерять свойства. С приходом морозов влага в стенах превратится в кристаллики льда и навредит конструкции стены.

Конечно, за одну зиму существенного урона не будет, но из года в год срок службы конструкции будет сокращаться. Основа современных домов — железобетонные конструкции. При увлажнении арматура в них ржавеет, а при замерзании бетон отслаивается кусками.

На рынке большой ассортимент теплоизолирующих материалов, как проверенных временем, так и инновационных. Такое обилие затрудняет выбор и может отпугнуть. Поэтому рассмотрим самые ходовые варианты.

Минеральная вата. Широко применяется при строительстве домов по каркасной технологии, в системах фасадного утепления, для звукоизоляции и теплоизоляции стен и перекрытий.

У материала низкий коэффициент теплопроводности, то есть он отлично выполняет свою функцию. Выпускают его в виде плит, рулонов и матов. Для теплоизоляции стен оптимальный выбор — плитный утеплитель высокой плотности. Так как им удобнее заполнять вертикальные каркасные конструкции.

У минеральной ваты высокая паропроницаемость, а во влажном виде значительно повышается теплопроводность. Поэтому критически важно создать перед ней защитный барьер — пароизоляционную пленку или толстый полиэтилен.

На фасаде минеральную вату применяют не только в вентилируемых, но и в штукатурных системах. Внутри помещения ее чаще монтируют каркасным способом:

1. Собирают обрешетку под утеплитель из деревянного бруска или металлических профилей. Шаг между направляющими делают в ширину утеплителя — обычно 600 мм по центральным осям. Тогда плиты встанут враспор.
2. Заполняют пустоты каркаса утеплителем.
3. Поверх каркаса натягивают пароизоляционную пленку. Стыки полотен пленки проклеивают специальным скотчем, чтобы создать сплошной барьер.
4. Зашивают конструкцию листовым материалом — обычно это гипсокартон или гипсоволоконные листы.

Плиты каменной ваты толщиной 50 мм стоят от 4000 ₽ за м².

Пенополистирол. Его в народе называют пенопластом. Общепринятая аббревиатура — ПСБ  или ПСБ-С  . Это плиты белого цвета, которые состоят из множества шариков полистирола — их получают методом вспенивания.

У пенополистирола есть разновидность — экструдированный пенополистирол (ЭППС). Он отличается способом производства, структурой и сферой применения. Это всегда цветные плиты: розовые, оранжевые, желтые, голубые и так далее. ЭППС превосходит пенопласт по теплопроводности, прочности и влагостойкости, поэтому его используют в фундаментах, отмостках и теплых полах.

Для утепления стен в квартире больше подходит ПСБ-С. Его теплопроводность чуть выше, чем у ЭППС, но меньше, чем у минеральной ваты. Он дешевле и служит хорошей основой для финишных покрытий из-за более высокой адгезии  .

Пенополистирол монтируют преимущественно на клей, то есть каркас для него собирать не надо. Каркасный способ целесообразен, если планируется отделка, которой нужны направляющие: вагонка, планкен, панели под дерево или камень и другие. Если будет тяжелая облицовка, например керамогранитом, плиты дополнительно фиксируют дюбелями с широкой шляпкой — «грибками».

Цена ПСБ-С толщиной 50 мм — от 470 ₽ за м².

Пенополиуретан. По теплопроводности ППУ превосходит и минеральную вату, и пенополистирол, плюс он непроницаем для пара. Материал напыляют по предварительно собранной обрешетке из бруса, реже из металла.

В пароизоляции утеплитель не нуждается, вагонку или стеновые панели можно прикручивать сразу к направляющим. Или обшить все гипсокартоном — так получится основание под обои или под покраску.

При больших площадях утепление ППУ заказывают профильным компаниям или бригадам, но когда утепляют одну-две стены, можно справиться самостоятельно. В гипермаркетах сейчас предлагают комплекты для теплоизоляции, включающие несколько баллончиков и распылители. Применяют их как монтажную пену, только наносят на стену, а не в швы.

Комплект из шести баллонов на 10 м² обойдется в 3300 ₽. Это примерно 330 ₽ за 1 м² слоя толщиной 10—20 мм.

Пенополиизоцианурат. PIR-теплоизоляция по теплопроводности сопоставима с ППУ. Ее выпускают в виде фольгированных плит, за счет чего тепло не просто задерживается, но и отражается в помещение. Это позволяет уменьшить толщину утеплителя и сэкономить полезное пространство комнаты.

PIR-плиты фиксируют к стенам механически дюбелями с широкой шляпкой — по краям и в центре. Стыки проклеивают алюминиевым скотчем. Поверх фольгированных плит обычно собирают обрешетку и монтируют гипсокартон, формируя черновую поверхность для дальнейшей отделки.

Производитель предлагает как стандартные плиты с покрытием из алюминиевой фольги, так и облицованные стеклохолстом. На такие плиты можно сразу наклеивать плотные виниловые или флизелиновые обои.

PIR-плиты толщиной 30 мм стоят от 1100 ₽ за м².

Жидкая керамика. Если выше приведены традиционные материалы утепления, этот — инновационный. Он представляет собой раствор для нанесения на подготовленную поверхность кистью, валиком или безвоздушным распылителем.

За несколько подходов на поверхности стены образуется слой толщиной в несколько миллиметров. Конечно, это несопоставимо с 20 мм ППУ или с 50 мм минваты, но производители уверяют, что в жидкой керамике много стеклокерамических микросфер, которые отражают инфракрасное излучение и снижают теплопотери.

Покрытие подходит для любых оснований, защищая их от влаги и коррозии. Даже при условии, что теплоизолирующие свойства жидкой керамики не преувеличены, она вряд ли заменит полноценное утепление. Но учитывая, что это своего рода краска, ее можно использовать в качестве финишного покрытия, когда комнаты оформлены в скандинавском стиле или минимализме.

Цена — от 400 ₽ за м² при толщине слоя 1,5 мм.

«Астратек» — сверхтонкий теплоизоляционный материал — это смесь полимеров и легковесных наполнителей. Есть разновидность для металлических оснований и универсальная — по бетону, штукатурке, кирпичу, газоблокам, пеноблокам и дереву.

Как и жидкая керамика, образует эластичное покрытие, которое защищает основание от теплопотерь, промерзания и коррозии. Рекомендуют наносить кистью или валиком, а при густой консистенции — шпателем. Производитель уверяет, что слой толщиной 1 мм заменяет 50 мм минеральной ваты.

Цена — от 540 ₽ за м².

Пенофол. Рулонный вспененный полиэтилен с отражающим фольгированным покрытием. Материал выпускают толщиной от 2 до 10 мм. Широко применяется в банях и саунах для пароизоляции.

При утеплении угловой квартиры толщины утеплителя 10 мм будет недостаточно, поэтому как самостоятельный теплоизолятор он не пойдет. Но комбинация минеральной ваты как основного утеплителя и фольгированного пенофола в качестве пароизоляции даст хороший эффект.

Цена — от 210 ₽ за м² при толщине материала 5 мм.

Полифом. Производитель позиционирует материал как подложку под обои с изоляционными свойствами. Представляет собой основу из вспененного полиэтилена, покрытую с двух сторон бумажной оболочкой.

Как и фольгированная разновидность, полифом в качестве основного утеплителя не подойдет из-за маленькой толщины. Но его можно использовать в качестве дополнительного контура, когда финишное покрытие — обои.

Цена — 340 ₽ за м².

Пробка. И листовой, и рулонный материал выпускают толщиной 3—5 мм. Этого тоже недостаточно для полноценной теплоизоляции. Кроме того, пробка хорошо пропускает пар и не защищает стены от влаги, а это одна из основных задач при внутреннем утеплении.

Пробковое покрытие, как и пробковая штукатурка, может стать вариантом финишной отделки, но никак не основой.

Цена — от 2500 ₽ за м² при толщине 3 мм.

Штукатурка. Теплая штукатурка содержит искусственные или натуральные гранулы с воздухом. Материал повсеместно применяют для теплоизоляции и отделки фасадов. Цементную штукатурку наносят слоем от 5 до 40 мм, но для внутренних работ используют также штукатурку на гипсовой основе — ее наносят слоем до 100 мм. Если позволяют габариты комнаты, можно штукатурить в несколько слоев.

По теплосбережению такое утепление уступит специализированному, а по трудоемкости превзойдет. На штукатурный слой возлагают выравнивающие или декоративные функции, а теплосбережение — постольку-поскольку. Утеплить стену минеральной ватой по каркасу, пенопластом, ППУ или PIR-плитами и быстрее, и эффективнее.

Как бы заманчивы ни были инновационные способы утепления, если нет желания ставить эксперимент в квартире, лучше выбирать проверенные материалы. Это минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретан или пенополиизоцианурат. Правильно подобранная толщина утеплителя и соблюдение технологии монтажа позволят и сократить теплопотери, и сохранить стены сухими. А чтобы усилить эффект, можно комбинировать утепление с отделкой теплоизоляционной краской или пробкой.

Цена теплоизоляционной штукатурки — от 14 ₽ за кг.

Это расчетная величина, которая зависит от толщины стены, региона проживания и «пирога» конструкции: какие материалы и в какой последовательности использованы. Чтобы не тратить время на формулы, можно воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов: например, Kalk.pro, SmartCalc, «Теплорасчет» или Rascheta.net.

Для грубой прикидки: в большинстве случаев достаточно слоя утеплителя 50 мм для ППУ или PIR и 100 мм — для минваты или пенопласта. Но помните, что чем толще конструкция при внутреннем утеплении, тем больше полезного пространства комнаты теряется.

Независимо от выбранного материала и способа монтажа, основание под утепление должно быть без выраженных перепадов, прочным и сухим. Подготовка включает несколько этапов:

1. Демонтируют плинтус, потолочные молдинги и все выступающие навесные конструкции.
2. Удаляют старую отделку: снимают обои, краску, декоративную штукатурку или другое финишное покрытие до чернового основания.
3. При необходимости заделывают трещины и выраженные дефекты поверхности штукатуркой или шпаклевкой. Если дом панельный и есть большие трещины на стыках плит, сначала можно заполнить их монтажной пеной, а после высыхания и обрезки — замазать.
4. Если утепляете каркасным методом, это заодно позволит выровнять поверхность и устранить «завал», когда стена невертикальная. Если же крепите утеплитель напрямую к стене, например используете PIR-плиты, стоит сначала выровнять стену штукатурным слоем. Затем стены обеспыливают — наносят грунтовку глубокого проникновения.
5. Наносят средство, которое защитит стену от возможного воздействия влаги. При укладке теплоизоляции между стойками каркаса или механической фиксации дюбелями используют гидрофобизатор. При клеевой фиксации плит утеплителя или напылении ППУ — два слоя грунтовки с антисептическими добавками.

К дальнейшим работам приступают только после полного высыхания гидрофобизатора или грунтовки, этот срок производители указывают на таре.

Алгоритм утепления напрямую зависит от выбранного материала и способа монтажа. При каркасном способе процесс такой.

Разметка и монтаж обрешетки из деревянных брусков или оцинкованных профилей. Начинают от угла комнаты.

Укладка плит утеплителя враспор между направляющими, максимально плотно к стене, чтобы не образовалось щелей. Между соседними плитами в ряду также не должно быть щелей в стыках. Так как утеплитель плотный и жесткий, дополнительная фиксация ему не нужна.

Пароизоляция. Пленку укладывают поверх утеплителя и фиксируют на деревянные направляющие строительным степлером, при металлической подсистеме — двухсторонним скотчем.

При стыковке полотен пароизоляции делают нахлест 80—100 мм. И нахлест, и перфорацию от скоб по направляющим проклеивают специальным скотчем. Также им проклеивают стыки пароизоляции на потолке и прилегающих стенах. Барьер должен получиться герметичным.

Черновой слой. В большинстве случаев поверх пароизоляции к обрешетке крепят гипсокартонные или гипсоволоконные листы. Головки саморезов чуть углубляют, но без нарушения картонной оболочки материала.

Предчистовая подготовка. Все углы и стыки листов проклеивают армирующей лентой-серпянкой, шпаклюют швы и головки метизов. Под тонкие обои, покраску или декоративную штукатурку придется шпаклевать не только стыки и шляпки, но и всю поверхность гипсокартона. Обычно достаточно двух слоев шпаклевки. Если стены под покраску, поверхность еще и ошкуривают, чтобы убрать шероховатости.

Отделка. В качестве чистовой отделки при утеплении минеральной ватой с обшивкой гипсокартоном подходят любые материалы. Это могут быть тонкие или плотные обои, краска, шелкография, фактурная или гладкая декоративная штукатурка, панели с имитацией кирпича, камня или что-то другое.

Пенополистирол почти в два раза дешевле минеральной ваты, ему не нужен каркас и обшивка гипсокартоном. Проще, быстрее и дешевле наклеить его напрямую на стену. Плюс такого утепления — теплые углы, ведь в отличие от каркасного варианта, в угол сразу укладывается пенопласт, а не устанавливается направляющая.

Ход работ следующий.

Смонтировать плиты. Используют специализированный клей на цементном вяжущем или полимерную клей-пену в баллончиках. Площадь утепления обычно небольшая, а отделка легкая, поэтому обходятся без механической фиксации дюбелями. При приклеивании обеспечивают плотный прижим и не допускают перепадов между плитами на стыках.

Если решили дополнительно фиксировать утеплитель дюбелями, их крепят по углам и в центре плиты. Паропроницаемость материала минимальна, поэтому использовать поверх пароизоляцию необязательно.

Нанести базовый штукатурный слой. Его делают на стекловолоконной сетке. Получается слой цементной смеси толщиной 2—3 мм, в котором утоплена сетка.

Прогрунтовать и зашпаклевать. Когда клей высохнет, поверхность покрывают акриловой грунтовкой в два слоя. После высыхания грунтовки стену шпаклюют, чтобы устранить оставшиеся неровности. Затем снова грунтуют акриловым составом.

По такому основанию можно выполнять разнообразную отделку: красить, облицовывать гипсовой плиткой под камень, штукатурить, клеить обои, декоративные панели или пробковое покрытие. Но с точки зрения дополнительной пароизоляции лучше всего выбрать виниловые обои.

Механизм утепления угловой квартиры не отличается от обычной, только площадь работ и смета на ремонт больше. Также важно внимательно подойти к утеплению угла на стыке внешних стен. Если каркас деревянный, две крайние стойки устанавливают так, чтобы оставалось небольшое пространство между ними. Затем полость угла запенивают, тем самым получая теплый и сухой угол. Что касается металлического профиля, то он пустотелый: его можно установить прямо в угол и затем заполнить утеплителем.

Редко когда необходимость утепления выявляется на этапе ремонта только что купленной квартиры. Обычно это осознание приходит после первого или нескольких отопительных сезонов, когда квартира уже обжита. И хозяева вынуждены делать новый ремонт.

Если это единственное жилье, придется мириться с сопутствующими неудобствами. Поэтому при выборе утеплителя, способа монтажа и вида чистовой отделки учитывайте затраты сил и времени на реализацию. Обычно дело растягивается на несколько недель, а то и месяцев. Чтобы управиться к холодам, начинать нужно заранее.

Хотя такой запрос и популярен, речь идет не об утеплении стены, а о разновидности альтернативного отопления. Но и его не организовать без качественного внутреннего утепления стен.

Если не сделать слой утеплителя под электрическим кабелем или матами, они будут греть не столько комнату, сколько улицу. Конечно, это гарантированно решит проблему промерзания и вопрос лишней влаги в стенах, но и сами маты выйдут в копеечку, и затраты на электроэнергию ударят по карману.

Чтобы при подогреве стен не разориться на оплате электричества, придется утеплить стены пенополистиролом или каменной ватой клеевым методом с армированием в базовом слое.

Когда стены качественно утеплены, они и без подогрева не будут промерзать и мокнуть. Для поддержания в квартире комфортной температуры хватит имеющихся радиаторов. Так что смонтировать электрический теплый пол на стену технически можно, но практического смысла тут мало.

Залог сухих стен в квартире — не только хорошо утепленная стена, но и вентиляция. Это также уберет эффект «плачущих» окон, а вместе с тем и проблем с подоконниками и откосами.

Естественная вентиляция в квартире не всегда работает как надо. Из-за герметичности стеклопакетов, а также при установке межкомнатных дверей с порогами, в помещениях может быть затруднено движение воздуха. В результате тяга в вытяжных каналах на кухне и в санузлах может пропасть. Другие частые проблемы: вентканал требует прочистки или у соседей выше по стояку сделана принудительная вытяжка, что создает воздушный подпор и затрудняет тягу.

Оптимальный воздухообмен обеспечит принудительная приточно-вытяжная система с рекуперацией тепла  . Обычно она встречается в частных домах, а в квартирах — редко.

Пока естественная вытяжка работает нормально, влага удаляется из помещения и владельцам вполне хватает периодического проветривания. Но после утепления стен бывает, что начинают «плакать» окна, в комнате становится жарко и нечем дышать. Чтобы этого не случилось, нужно обеспечить дополнительный приток воздуха.

В большинстве современных оконных рам установлены вентиляционные клапаны: если они приоткрыты, происходит приток свежего воздуха. Если клапанов нет, их можно приобрести и установить на окна самостоятельно. Также в продаже есть стеновые вентиляционные клапаны, но для их монтажа придется делать отверстие. Для этого понадобится мощный перфоратор со специальной насадкой. Для более эффективного воздухообмена стеновые и оконные клапаны комбинируют.

Еще один способ устройства вентиляции в квартире — установка компактного рекуператора в стене в каждом помещении.

1. Угловые квартиры более холодные из-за большей площади контактирующих с улицей стен. И даже при хорошем отоплении в такой квартире бывает прохладно, а углы покрываются инеем.
2. Утепление может быть внутренним и внешним. Утепление снаружи лучше, так как не съедает полезную площадь квартиры и не создает проблем с конденсатом в стене. Но такие работы нужно согласовывать с УК, это долго и непросто. Зато внутреннее утепление можно сделать в любой момент и в любое время года.
3. Утеплить квартиру изнутри можно своими руками, без затрат на услуги профессионалов. Есть два способа утепления: каркасный и бескаркасный.
4. Традиционные материалы для утепления: минеральная вата, пенопласт, ППУ и PIR-панели. Альтернативные материалы, например пробка или пенофол, не подходят для полноценного утепления, но могут рассматриваться как дополнительный слой.
5. В утепленной изнутри квартире уделяют особое внимание вентиляции помещений и пароизоляционному барьеру на стенах. Если пар будет попадать в стены, возможно появление плесени, а срок несущих конструкций снизится.
6. Утепление угловой квартиры требует больше сил и финансов. Но зато вы получите комфортные условия в любое время года и экономию на отоплении, а в жару — на кондиционировании. Если сразу утеплить новую квартиру, мерзнуть и болеть не придется уже в первый сезон. В долгосрочной перспективе финансовые затраты окупятся.